Ремонт двигателя 1 9 дизель фольксваген

Обновлено: 14.05.2025

Капиталка 1.9 TDI

Привет всем!
У меня Б5, 1,9 TDI.Мотору уже требуется капиталка, т.к проехал я на нем скромные 332 тысячь км .Я в него(мотор) не лазил, что было в Германии я не знаю.Как её купил компрессия была 26, а сейчас в одном цилиндре 16, а в остальных трех 17.5.Дизеля вообще подлежат кап.ремонту мотора?Общий пробег порядка 620-650 тысячь км.
Последние 2-3 месяца часто бывает,что мотор троит.Также интересно хотя бы знать примерную стоимость турбины. я её тоже не менял ездил и ездил на машине.Дует ли она вообще или жива ли она. я не знаю.Масло уходит где-то за 8 тысячь км около 1.5 литра.Мотор поддымливает и черным и синим.Но черным больше, особенно когда нажать педаль в пол, сзади дымовая завеса .Можно самостоятельно померять давление в трубине?Если да, то расскажите как.

Так же хорошо бы узнать мнения насчет аммо.Задние уже потекли и вытекли еще летом а передние неделю назад потекли.Аммо в хлам.Есть еще пара вопросов, но это потом, более главная это мотор.

Честно - я б заморочился покупкой малохоженого двигателя на машину, т.е. замену агрегата.

Однако если ты собираешься ремонтировать уже имеющийся - тогда ни в коем случае не растачиай под ремонтный размер. Непременно нужно гильзовать движку. Скорее всего, нужно менть ГБЦ, т.к. в старой есть трещины.

Турбину качественно проверить можно только на стенде, т.е снять и проверить. однако, косвенно можно оценит ьсостояние турбины по ВАг-кому, зайти двигатель-измерения-группа 11, 2 и 3 окно. 2 окно - эталонные значения наддува, 3- измеренные значения. По тому, насколько они отличаются, можно судить о степени убитости турбины.

Амортизаторы задние - меняются быстро, в течении получаса. Передние -не менял, но снимал стойку, поэтому заменить аморт не проблема.

Однако если ты собираешься ремонтировать уже имеющийся - тогда ни в коем случае не растачиай под ремонтный размер.

По поводу движка, подсказать ничего не смогу. Сам с интересом буду читать эту тему.
Spaze правильно ссказал, задние амо меняются в течении получаса. С передними немного подольше и посложнее. Возникнут трудности, когда пружину сжимать будешь. Если мягкие - пол беды. У меня жездкие, пол дня потратил, пока не соорудил спец приспособление для сжатия пружины. Но в итоге обошелся без сервесной помощи.

Kuzmich, тут дело в том, что в связи с повышением точности сборки, уровня обработки повержностей и еще ряда факторов - расточка даст лишь временный эффект ,скажем что-то около 500-100 тыщ пробега.

При изготовлении блока цилиндров рабочую поверхность цилиндра подготавливают, то ест ьпроизводят какие-то хитрые манипуляции по упрочнению стенок, причем толщина этого прочного слоя - небольшя, несколько соток. при расточке под ремонтный размер ты снимаешь этот слой, оставляя для работы слой неподготовленного серого чугуна. У него пористость не та, прочность - не на уровне и т.п. Поэтому при расточке пара кольцо- цилиндр износится гораздо быстрее, чем посавленная на заводе.

при гильзовании в уилиндрвставляется гильза, имеющая гораздо более высокие характеристики, нежели чугун блока. Поэтому и ходить такой юлок будет дольше.

psaryff
Что-то уж приперло мне с мотором.Т.к за неделю езды мотор стал все чаще троить, видим сказывает износ 1-ого цилиндра

Я даже не знаю как там пружины.Стоит спорт подвеска, машина низкая.Еще думал про усиленные пружины, чтобы поднять её хотя бы до номинала(до 1BA).

Spaze
Ясно расточка отпадает.Делать на пол года езды мотор не буду.
Я когда заехжал в сервис, говорил, что надо мотор вернуть к жизни, сказали что дизеля не подлежать ремонту, только замена блока цилиндров.

А если купить один блок цилиндров от аналогичного мотора?Как вариант возможно же?

Spaze
Я тут чего подумал на днях.Мало как-то у меня мотор прошел.Не могла виной тому быть чиповка мотора?Я с чипом проехал уже более 230 тысячь км

Чиповка снижает ресурс двигателя, но несущественно.

Вообще - в двигателе блок цилиндров как раз и помечен номером. Если ты не планируешь проходить ТО легально, и не планируешь продавать машину со снятием с учета - то смело поставь туда двигатель нерастаможенный. Цена двигателя со смешным пробегом в 5000 - 20 000 - около 1700 долларов. Есно без документов.

А вообще - я бы пообщался с людьми из "наших друзей", в частности разбор от Эклизиаста и Автогалант. У них я думаю может найтись решение для тебя.

А пробег мотора - дело вообще темное. У меня на предыдущей машине пробег был 260 000 по одометру, так там компресиия существенно просевшая была. ДУмаю, у тебя движка явно больше 300 000 пробежала. А для машинки - вполне солидный возраст.

Spaze
Уже отписал человеку под ником Victor_M.
Лично я проехал на этом Б5 332 тысячи км.Я купил его с пробегом в 227 тысячь.Было это в 2003 году.Машина модель 2000 года.Реальный или нет у неё был, я не знаю.

Spaze
можно много спорить о технологиях и о том что лучше а что хуже при гильзовке!гильзуют как правило под старые поршни
минусы такие
1 старый поршень могократно испытывал как нагрев так и охлаждение что не может не сказатся на его структуре ,твердости и других параметрах
2 изнашиваются канавки под кольца особенно на дизеле
3 есть износ поршня по юбке а цилиндр придется делать полюбому в размер колец . соответсвенно зазор увеличится.
4 изза того что гильза имеет шероховатость и отверстие под нее тоже ухудшается теплообмен

мы тут в эфире c VIKTOR M уже общались на эту тему.
он тоже за гильзовку блока так как гильза тверже чем блок !но высокая твердость цилиндра ведет к более быстрому износу колец.
моторы МЕРСЕДЕСОВ БМВ и АУДИ (3.7 и 4.2L) имеют вообще алюминиевые цилиндры. но за счет содержания кремния на уровне 25-27% а также за счет специальной обработки (спец хононгование полирование и травления) эти моторы ходят очень долго

Я очень тесно связан с ремонтными технологиями.И скажу честно сам в большинстве своем покупаю машины для себя именно стуканутый мотор под кап рем так как я сделаю его для себя буду следить за ним и тд.ничего плохова в расточке и хонинговании нет!если это сделано по технологии!
есть несколько моментов при хонинговании
1 правильно делать расточку от постели коленвала(проблемней.дороже но лучше)оставив на хониновение 0.12-0.15мм
далее брусками черновыми до припуска 0,06-0.07мм,далее чистовыми брусками делается хонингованиев размер .после чистовых брусков (многие фирмы не делают либо за отдельные деньги) используются графитовые щетки(крацевание) они не изменяют размера цилиндра а убирают вершины и и вычещают от абразива сетка хона должно быть от 40до 60 гадусов (технология SUNNEN)
нельзя мыть цилиндры безином.

цены на гильзовку по москве примерно 1500р за цилиндр= сама гильза рублей 600(KS) +кольца вот и выходиш ты почти на сумму равную новому поршню с кольцами пальцем и тд
Я за расточку!

Всем привет! Давно ничего не писал, а вот почему…
На обратном пути с моря развалилась помпа, вытек антифриз и я из-за своей же беспечности словил перегрев двигателя. Не без помощи добрых людей на лямке добрался до ближайшего автосервиса (г. Шахты Ростовской обл.). Там мне заменили помпу. Поставили помпу Dolz – весьма посредственного производителя, причем втридорога. Выбирать было не из чего, тк сломался на чужбине, был выходной, а ехать срочно надо.

Однако, после замены помпы двигатель троил на холостых и страшно дымил. Проверили форсунки – в норме. Начали проверять компрессию – в сервисе не оказалось дизельного компрессометра. Путем нехитрых извращенных телодвижений выяснили, что второй цилиндр мертв…
Было решено добираться обратно на трех цилиндрах. Весьма экстремальное мероприятие, скажу я вам! Спустя километров 20 кольца отлегли и второй цилиндр заработал. Но что-то застучало. За 12 часов успешно преодолел 1000 км дороги со стучащим движком. Ехал максимум 100 км/ч под горку, в гору до 50-60 км/ч, тк было огромное желание доехать, а насиловать полумертвый двигатель перегруженной машины желания никакого небыло. В процессе движения проверял уровень масла — в масле двигателя была эмульсия. Причина скорее всего из-за трещины в ГБЦ из-за перегрева.
Так как я эксплуатирую свои вещи/предметы весьма долго и очень неохотно с ними расстаюсь, то установка контрактного движка (кота в мешке) отметалась сразу. Назревал кап. ремонт. У тестя дизельный пассат б3, двигатель которого так же капиталился и успешно эксплуатировался уже под 100к км. Решил делать двигатель у этого же человека. Возникала одна маленькая проблема – человек этот в 300+ км от Московии. Пришлось домучивать двигатель еще на 350 км, с чем он успешно справился.
Итак, 15 октября настал час Х – отдал машину на дефектовку. Мастер Евгений вынес вердикт: поршни, вкладыши, сальники и пр. мелочь. Стучал сдохший гидрокомпенсатор. Думал легко отделался – ан нет, под замену так же ГБЦ из-за трещины.

К 22 октября купил все запчасти, отвез мастеру. Проблемы возникли только с поршнями – фирмы Кольбен 1 ремонтного размера на 1,2 цилиндр нигде небыло, ждать на заказ не хотелось, другие ставить так же не хотел. На 3,4 цилиндр поршней было хоть завались. Да, я тоже удивился, когда узнал о том, что 1,2 и 3,4 цилиндры различаются. Никто толком не смог сказать, чем именно. На вид совершенно одинаковы! Оказывается, у них разная масса. За ГБЦ в сборе барыги с известного сайта купи/продай просили 12-15-20 крублей в зависимости от жадности. Нашел в р-не славного г. Ярославль подешевле в сборе от гольфа с двигателя 1Z за 9000 р. Различие лишь в диаметре маслосъемных колпачков. Дешево — не всегда значит хуже, в этом я уже не раз убеждался.
В шатунных вкладышах для AFN в отличие от 1Z, AAZ, 1Y и тп. применяется особая технология производства — Спуттер (Sputter) , поэтому они стоят в 2-3 раза дороже аналогичных.
Евгений так же отгрегулировал ТНВД для более плавного отзыва на нажатие педали газа. Были заменены куча мелочей, типа хомута соединения глушителей, порванных пыльников гранат, полной заменой магистрали задних тормозных трубок и тп.
5 ноября забрал машину. Двигатель стал работать мягче, без посторонних звуков. В настоящее время обкатываю, наездил 2000 км, масла убавилось с максимума до середины щупа. Заводится в минус 15 с полтычка от компрессии.

Те кто прочитал эти многобукаф — молодцы, не избалованы обилием фотографий. Извините за сумбурность. Обещанную смету прилагаю. Весьма не дешевое удовольствие.

— Сальник Elring 32x47x10 325-155
— Прокладка ГБЦ Glaser H12392-10
— Прокладка поддона Glaser X54624-01
— Прокладка клапанной крышки Patron RG1-6007
— Кольца KOLBENSCHMIDT 800000810000
— Вкладыши коренный KOLBENSCHMIDT 87475600
— Вкладыши шатунные KOLBENSCHMIDT 77213600
— Прокладка впускного коллектора Victor Reinz 71-28781-10
— Прокладка выпускного коллектора Elring 815.187
— Маслосъемные колпачки Elring 403.730
— Направляющие Metelli 01-2208
— Масло MANNOL Diesel Extra 10W40
— Топливный фильтр PATRON PF3053
— Воздушный фильтр M-Tex MTF005
— Масленый фильтр LYNX LC-1006
— Передняя подушка двигателя Febi Bilshtein 03550
— Задняя подушка двигателя PATRON PSE3129
— Подушка коробки JP Group 1117907070
— Активная пена DIMER plak alas professional line
— Шестерня коленвала HANS PRIES 100296-755
— Болт крепления коленвала SWAG 30918162
— Сальник коленвала ELRING 804.850
— Втулка промежуточного вала (большое кольцо) STD (GLYCO ) — 07-3088STD
— Втулка промежуточного вала (малое кольцо) STD (GLYCO ) — 07-3089 STD

На спецтележке закатили двигатель из сарая в гараж, и приступили к тотальной разборке.

Решил, если лезть в эти дебри, то разобрать его доскональна. Поэтому снимал и коленвал. Пришлось немного потрудиться с снятием коренных бугелей. Хорошо что я туда залез, на двух вкладышах уже были кратеры. Не известно сколько бы я проездил на них. Но лучше во время все поменять.

Дальше погрузил все на тележку и вывез за забор на мойку. Отмывал все Даймером. Отличное средство, стоит конечно много, но результат сразу на лицо. Фото мойки не делал, был весь в пене и воде.

После этого чистил поршня. Первый старым способом вычищал при помощи старого кольца и щетки по металлу. Остальные запихнул в даймер на пару минут. Нагар сам слазил. Скотчбрайтом в завершении все равно прошел везде.

Все время в сборке двигателей нам помогал папин кум, на этот раз он был занят, и в сборке помог Андрей. Конечно сразу хочу сказать, что методы у всех разные. И в какой то степени приходилось перестраиваться.
Положили блок на стол, изначально Андрей прошелся бруском. Что бы убрать оставшийся нагар.

После этого скотчбрайтом с маслом прошелся в гильзах блока, что бы убрать там нагар.

И приступили к сборке. Сразу был установлен коленвал. Вкалдыши ставились новые. Заменили втулки промежуточного вала. Так как наблюдался небольшой люфт. При установке колец на поршня можно было оставить старые, но верхнее кольцо имело выработку. Не знаю видно ли на фото, но если сравнивать с новым, то сразу видна разница в толщине.

Если присмотреться на кольцо, то можно увидеть по наружной стороне кант. Его быть не должно. Кольцо сидит не плотно и имеет люфт.

Вкладыши тоже были установлены новые.

После этого установили сальники коленвала с двух сторон и масло приемник.

Прикрутили масленый поддон. Прокладку новую не ставил, она какая то пробковая. Никому доверия не внушила. Старая выглядела еще пригодной.

После этого установили блок на тележку и начали заниматься ГБЦ.

Выбить направляющие большого труда не составило, а вот для их установки обратно Андрей изготовил вот такую приспособу.

Клапана изначально замочили в керосине. Нагара на них было достаточно. Ножичком все это дело соскреб и зажав в дрель зачистили мелкой наждачкой до блеска.

Разверткой прошли все направляющие и притерли клапана.

Кто как проверяет притертость клапанов. У нас с отцом метод таков: засухарить все клапана, без маслосъемных, залили туда керосина и подождав минут 10-15 смотрели откуда будет сочиться. С первого раза все идеально не получилось. Поэтому пошли на второй круг. У Андрея немного иной способ, он набирает воды и компрессором дует вокруг клапана. И смотрит от куда пойдут пузырьки. После второго раза притирания клапанов, мы попробовали сначала наш метод, а затем Андрея. Хочу сказать, что как бы идеально не был притерт клапан, пузырьки все равно были. Засухарили ГБЦ. Установку ее пришлось отложить, так как блок еще на тележке.

Сразу решил перейти на одно массовое сцепление. Мой двухмассовый еще живой, но для наваливания слабоват. Иногда при резком нажатии на педаль проскакивал букс. Комплект нашел в Гродно. Договорился с человеком. В доставке мне помог Алексей koooler . Хотел приобрести центровку для сцепления. Но Андрей одолжил свой комплект для французов. Из имеющихся там деталей подобрал под свой и выставил диск по центру.

Навесил на блок по возможности все навесное, пока было свободное время и сразу закинул шумку под капот.

В одиночку скрестил коробку и блок. Хорошо что есть таль. Одно удовольствие с нем работать.

Установлен перебранный ТДИшный стартер.

Все готово для установки мотора под капот.

Передняя балка изначально не ставилась. Что бы можно было закатить тележку. Только после того как наживили болты задних подушек, талью приподняли мотор и закрепив переднюю балку опустили двигатель на подушку.

Пока есть доступ, разобрал турбину и снова почистил геометрию. Нагар конечно был, но по сравнению с предыдущим разом, он чистился легче. Хватало только продуть компрессором. В некоторых местах прошелся скотчбратом. Собрал все обратно и соединил с коллектором.

Установил коллектора на ГБЦ. Если кто заметил, коллектор впускной стоит от PD мотора для дальнейших планов. В нем выхода под трубку ЕГР нету, отец вырезал заглушку.

Двигатель BXE устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Passat B6 / Фольксваген Пассат Б6 (3C2, 3C5)
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1)
Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1, 1T2)

Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4) 2008 - 2015
Skoda Superb Combi 2 / Шкода Суперб Комби 2 (3T5)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 - 2015
SEAT Altea XL / Сеат Алтеа XL (5P5)

После встречи с офицалами, АвтоСпецЦентр на Таганке и жалобами на неравномерную работу двс, автомобиль приехал с пустым блоком под капотом и горой з/ч в багажнике, приговор: полный капремонт или замена двигателя (пробег 230 тыс.км.)
После осмотра и обмеров блока и поршней стало понятно что износ в заводских допусках за исключением самого верха цилидра, где происходит перекладка колец, там износ выходил за допуск на пару соток, было решено что это не критично и что остаются старые поршни.

Самый большой дефект был в ГБЦ, износ одного кулачка распредвала, из чего они их делают? :(
Было решено заказать новый рв фирмы AE ~6000р (оригинал стоит как минимум в 2 раза дороже) но Exist в очередной раз обламал, но тут удачно подвернулась гбц всборе с контрактного мотора 20000р было решено ставить ее.
После того как всё отдефетовали заказал следующие зч:
- вкладыши шатунов верхние и нижние
- вкладыши коренные нижние
- кольца
- сальники кв и рв
- все прокладки
- комлект грм
- помпу
- новые болты гбц и шатунов
- масло, антифриз
~22000 руб.

После того как всё было купленно
отмыли поршни от нагара оттёрли остатки герметика и старых прокладок от привалочных плоскостей, оттёрли нагар в верхней части цилиндров.
на фото отмыт только один поршень =)

Далее одели кольца на поршни и вставили шатунные вкладыши !Верхние и нижние вкладыши разные, главное не перепутать!

Затем по очереди сняли крыши коленвала и поменяли нижние коренные вкладыши

Затам поставили поршни на своё место

прикрутили крышки шатунов теперь поршни на своём месте

прикрутили маслонасос с маслотражателем

сняли правую опору двигателя

поставили поршни в среднее положение

чтобы поставить гбц и при этом случайно не погнуть клапана
и вот она на своём месте

далее выставили гбц по меткам воткнули в качестве фиксатора свело на 6мм

выставели коленвал в вмт зафиксировали его при помощи приспасобы Т10100 (ещё 1000р)

поставили помпу и ремень грм с новыми роликами

далее прикрутили опорудвигателя
поставили на место защитный кожух ремня грм
прикрутили выпускной коллектор с турбиной
(. уроды офицалы пипец как погнули патрубок подачи масла на турбину. )
затем отмыли впускной коллектор, клапан егр и дроссельную заслонку
тк они были внутри как кусок говна

коллектор отмылся только после ночи отмокания в бензине.
затем прикрутили их на место
к впукному колектору прикрутили радиатор егр
далее подсоеденили все патрубки и трубочки
и опять уроды офиалы выдрали с мясом трубку на вакумник пришлось покупать новую.
после того как всё собрали и залили масло и антифриз прокрутили мотор вручную пока масло поднялось в колбу фильтра
после этого завели машину, и о чудо она завелась. :)

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Наш читатель столкнулся с необходимостью ремонта двигателя на VW Passat B5. Похоже, все серьезно. В связи с этим у него возник вопрос: ремонтировать мотор или менять на б/у? Решение зависит от ряда факторов.

"Подскажите, пожалуйста, по поводу целесообразности ремонта двигателя AWX на Passat B5 2001 года. Машину продавать не собираюсь. История такая (извините, если что неправильно описал, я не сильно разбираюсь в машине). Выдавливает масло через патрубки интеркулера, весь поддон в масле. Масло не подливаю – расхода почти нет. При открытой крышке маслозаливной горловины выходят газы на холостых. Тяга вроде хорошая. Предположили, что износились поршневые кольца. Что нужно ремонтировать и имеет ли смысл ремонт мотора или лучше другой купить на разборке?"

Для наших читателей уточним, что в вопросе речь идет о турбодизеле 1.9TDI с насос-форсунками (130 л.с.), который ставился на ряд моделей концерна Volkswagen, в том числе и на рестайлинговый Passat B5 (применялся с 2000 по 2005 годы).

Судя по заявленным проблемам, их причиной действительно (с большой долей вероятности) являются поршневые кольца, возможно, с износом стенок цилиндров. Подтвердить это предположение может проверка компрессии. Но в любом случае делать однозначный вердикт можно только после диагностики двигателя.

"Ремонт таких моторов производить целесообразно, но дорого. Скорее всего, одной заменой колец уже не обойдешься, придется менять и поршни, соответственно, уже и вкладыши, привод маслонасоса. Если есть задиры на стенках цилиндров, то придется растачивать блок. У моторов этих серий с возрастом сильно изнашиваются кулачки распредвалов, значит, возможно, и они потребуют замены", – объясняет Александр, моторист частной СТО.

В итоге мы получаем капитальный ремонт, который при соблюдении всех технологий и применения качественных деталей обойдется в 1200-2000$. Это если делать "для себя" на долгий срок – и на 5-7 лет и 150-200 тыс. км вообще забыть про двигатель, кроме своевременного обслуживания.

Если пойти на полумеры, заменить только кольца, сальники, прокладки, вы все равно потратите некую сумму (скажем, 250-400$), но решите только эту конкретную проблему и не исключите остальных вопросов, связанных с износом двигателя. Учитывая возраст автомобиля, они практически неизбежны. Так что "для себя" и "на века" лучше делать "капиталку", что откровенно дорого. Частичный ремонт возможен, но чтобы назвать более-менее точную стоимость, надо видеть сам двигатель и представлять его техническое состояние в целом".

В общем, требуется ли капитальный ремонт, или будет достаточно частичного, можно будет понять только после диагностики и вскрытия двигателя. Более-менее точную стоимость вам назовут мотористы, к которым вы обратитесь. Ставить диагноз и делать калькуляцию по симптомам вам никто не будет.

В любом случае капитальный ремонт вряд ли имеет экономическую целесообразность, но все равно имеет смысл, если вы планируете ездить на машине достаточно долго и не хотите сталкиваться с неисправностями ДВС в дальнейшем. Если возможен частичный ремонт, то надо понимать, что после него двигатель не будет как новенький, вы решите лишь возникшие проблемы. А целесообразность такого ремонта зависит от его стоимости.

Здесь самое время заметить, что стоимость б/у двигателей 1.9TDI с насос-форсунками для Passat B5, в том числе модификации AWX, колеблется от 200 до 700$ в зависимости от заявленного состояния и комплектации (голый "столбик" или мотор в сборе со всем навесным). Учитывая возраст автомобилей, на которые ставили такие моторы (а это 15-20 лет), можно говорить о реальных пробегах 400-700 тыс. км, а то и больше. В общем, покупка подержанного двигателя в определенной степени лотерея, и гарантия от продавца, безусловно, снижает риски, но не отменяет их полностью. То есть все равно существует вероятность, что со временем придется столкнуться с теми же проблемами по поршневой группе или с распредвалами.

Что в итоге? Если есть желание решить возникшую проблему с минимальными затратами, то ее решение – ремонт или покупка б/у двигателя, в зависимости от того, что обойдется дешевле. И здесь для принятия решения нужна хотя бы предварительная калькуляция от мотористов.

Принципиальное решение этой проблемы и предотвращение других вопросов с мотором в обозримом будущем – его капитальный ремонт. Но, как мы уже в свое время отмечали, "это вообще вопрос не про экономическую целесообразность, а про дальнейшую надежность и ресурс, так как "капиталка" способна вдохнуть в старый двигатель вторую жизнь. Но только при условии, что ремонт выполнен на должном уровне".

Читайте также: