Загорается лампочка аккумулятора при увеличении оборотов ваз 2107
Недавно возникла такая ситуация: при движении вдруг загорелась контрольная лампа аккумулятора и тут же погасла, стрелка вольтметра перестала показывать зарядку. Порывшись в интернете, решил самостоятельно найти причину поломки.
Для начала, немного теории: при работе двигателя подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты оборотов коленчатого вала двигателя для поддержания указанного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (РР, "таблетка", "шоколадка"), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора. Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения. Поэтому причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами "цепи возбуждения" или же цепи выходного напряжения "генератор-аккумуляторная батарея", включая и сам генератор.
Так как причиной отсутствия заряда является потухшая контрольная лампа, то первым делом решил проверить работоспособность "цепи возбуждения" генератора.
Таким образом, мы делаем вывод, что лампочка и вся "цепь возбуждения" генератора работоспособна, и проблема находится в цепи "генератор-аккумулятор".
Если лампа не загорается, то внутри щеточного узла с регулятором или обмотке ротора имеется обрыв, ток не приходит на роторную обмотку - "возбуждение" генератора не происходит.
Наша лампочка не загорелась, поэтому для полной диагностики снимем генератор с автомобиля, хотя, в некоторых случаях это и не обязательно - главное иметь доступ к задней крышке генератора.
Ключом на 10 откручиваем саморезы с правой стороны брызговика двигателя и отгибаем его в сторону.
Заносим генератор в теплое место, вооружаемся мультиметром или индикаторной отверткой (лампой) с аккумулятором, и снимаем заднюю крышку генератора (Схема 3).
Как и следовало ожидать, цепь не прозванивается.
Не снимая регулятор мы также можем проверить диодный мост и обмотку статора.
Сначала проверим диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или индикаторная отвертка (лампочка) с источником тока (АКБ).
4. Сначала проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания на "массу" .
при наборе оборотов лампочка аккумулятора ярче горит! Что это может быть!?
А диодный мост может быть!?
Просто такая херня стала, когда что-то сгорело, похоже в генераторе, но странно он работает.
свернуть ветку
Сейчас уже -29, вот думаю идти пробовать завести или ждать еще сутки.
Акб уже зарядил, сутки его заряжал! )))))
свернуть ветку
незнай..думай сам). у меня че то желание отбило заводить). лучше подожду пока потеплеет. нах надо тачку носиловать). да и бенза до х уходит)
свернуть ветку
Эдуард Киевский
быть может все !! и от диодного моста и шиколадки до обмотки и т.д пока электрекам не дашь будешь долго ебать**!!
свернуть ветку
Я после 17-ти не суюсь. Иначе пиз. а. Тут вот выеб. ся. В 24 по морозцу поехал, так где-то клемма походу отошла. Проехал кил 10 и смотрю на одном аккумулояторе хирачу. Так я остановился, типа посмотреть что да как, будто понимаю. Заглушил впридачу, идиот. Естесссно, ничего не нашел. И как следствие при повороте ключа ни контакта с агрегатом, ни чего вообще. Так и пришлось ждать эвакуатора и до техцентра. Там смена закончилась, она простояла в теплом помещении ночь, и к утру она завелась как правильная. Естественно аккумулятор они зарядили. Ничего не нашли, хоть и старались.Думал генератор поменять, так это 3 000 с работой. Подожду пока, но ездить страшновато.
свернуть ветку
Просто купи новый геныч и не мозгофакствуй. Если погорел диодник, то там и дальше косяки будут, там все внутренности перетряхивать нужно. Поменять и сам можешь, я в -25 менял помпу, заодно генератор снимал на проверку, лежа на снегу, думал кооньки отброшу, когда броню на место ставил.
Меняется очень просто: откручиваешь гайку сверху, снимаешь броню, ослабляешь гайку снизу, снимаешь ремень, откручиваешь до конца, снимаешь генератор. Выйдет максимум 2 часа на снятие(в неудобной позе), еще столько же на установку. На яме будет заметно быстрее.
свернуть ветку
Первая : аварийная лампа заряда аккумулятора плавно затухает с увеличением оборотов двигателя. При этом бортовой компьютер (или мультиметр на клеммах) показывает рост напряжения заряда. Когда педаль газа отпускаешь - показания вольтажа снова падают, а лампа опять загорается.
Это - типичнейший признак выхода из строя либо выпрямителя ("диодного моста"), либо усталости щёточного узла. В 90% случаев, описанная картина укладывается в эти два диагноза.
Также, есть и второй сценарий. Когда лампа заряда АКБ горит, но с прогазовкой гаснет до следующего раза.
А вот здесь обычно виновата цепь возбуждения генератора. Если посмотрите на генератор - увидите, что помимо толстого "плюса" к нему подходит тоненький проводок. Он идёт от приборной панели, проходя через ту самую красную лампочку, и когда окисляется или рвется - возникает симптом "разовой недозарядки".
Лечение: искать обрыв этого проводка. Однако, часто бывает и так, что недозаряд начинает себя проявлять эпизодически. Сначала лампа начинает гореть нерегулярно и слабо, а напряжение зарядки хоть и не пропадает окончательно, но плавает. Такая ситуация прогрессирует с каждым днём, пока не превращается в регулярную проблему, когда заряда не хватает для нормального питания аккумуляторной батареи. В этом случае нужно проверить контакты на выводах медных обмоток статора генератора.
И последний совет из опыта
Очень часто при любом проблеме с зарядом АКБ начинают винить саму батарейку, а именно - её ёмкость. Дескать, ёмкость аккумулятора не соответствует изначальной заводской - отсюда все проблемы. В различных статьях в сети уже не раз подробно доказывалось (с формулами и цифрами), что такие "советы" - полнейшая ерунда, не имеющая никакой связи с реальностью. Ёмкость АКБ совершенно не влияет на эффективность его заряда на исправном автомобиле.
Ну а провести аккумулятору профилактику никогда не помешает. Как это сделать (даже на якобы необслуживаемых батареях) я подробно рассказывал здесь .
Довольно часто при любой проблеме с зарядом АКБ начинают винить емкость батареи. Говорят, что ёмкость аккумулятора не соответствует изначальной, заводской. И отсюда все проблемы. Напомню, что в различных статьях в сети уже не раз подробно доказывалось, что эти заявления не имеют никакой связи с реальностью. Ёмкость АКБ совершенно не влияет на эффективность его заряда на исправном автомобиле.
Я расскажу про три похожих ситуации при которых горит лампа АКБ. И решение проблем у них довольно простое.
№1. Ситуация выглядит следующим образом. Аварийная лампа заряда аккумулятора плавно затухает с нажатием педали газа. То есть при увеличении оборотов двигателя. А бортовой компьютер (или мультиметр на клеммах) показывает рост напряжения заряда. Когда же отпускаешь педаль газа, то показания вольтажа снова падают, а лампа снова загорается.
Это типичный признак выхода из строя либо выпрямителя ("диодного моста"), либо усталости щёточного узла генератора. В 90% случаев проблема именно в этом. И решается заменой этих деталей.
№2. Вторая ситуация выглядит чуть иначе. Лампа заряда АКБ горит, но с прогазовкой гаснет до следующего старта двигателя. Со временем "болезнь" прогрессирует, и даже после прогазовки лампа на какое-то время тухнет, а потом загорается опять.
В этом случае обычно виновата цепь возбуждения генератора. Если вы посмотрите на генератор, то увидите, что помимо толстого "плюса" к нему подходит тоненький проводок. Он идёт от приборной панели, проходя через ту самую красную лампочку. А когда провод окисляется или рвется, то возникает симптом "разовой недозарядки".
Лечение в этом случае состоит в поиске обрыва этого проводка.
№3. Лампа заряда АКБ горит, с нажатием педали газа гаснет. Но такое случается не каждый день, неисправность плавающая. Сначала лампа начинает гореть нерегулярно и слабо, а напряжение зарядки хоть и не пропадает окончательно, но плавает. Ситуация прогрессирует с каждым днём, пока не становится регулярной. В итоге заряда не хватает для нормального питания аккумуляторной батареи.
В такой ситуации следует проверить контакты на выводах медных обмоток статора генератора.
Читайте также: