Распределитель тормозных сил киа спектра ремонт
Регулятор тормозных сил, в народе “колдун”, является одним из узлов тормозной системы автомобиля. Его главное предназначение – это противодействие заносу задней оси автомобиля при торможении. В современных автомобилях механический регулятор заменила электронная система EBD. В статье выясним, что такое “колдун”, из каких элементов он состоит и как работает. Рассмотрим, как и для чего проводится регулировка этого устройства, а также узнаем последствия эксплуатации автомобиля без него.
Как работает регулятор давления тормозов при торможении автомобиля?
Простыми словами:
При резком нажатие на педаль тормоза, задняя часть у автомобиля поднимается а передняя опускается и в связи с этим колдун начинает свою работу. После того как колдун начал работу, он тем самым не даёт задним колёсам у автомобиля тут же начать тормозить после нажатия на педаль, а зачем это нужно?
Всё дело в том, если задние колёса у автомобиля начнут тормозить в одно время вместе с передними, то появится очень большая вероятность того что автомобиль занесёт. А в том случае если задние колёса у автомобиля сработают с небольшим запозданием, то в такой ситуации гораздо меньше будет вероятность того что машину занесёт.
Примечание!
Более подробную работу колдуна, вы так же можете изучить в видео-ролике который вы найдёте в самом низу статьи!
Тяжелыми словами:
При торможении автомобиля, в задней его части увеличивается расстояние между днищем и задним мостом автомобиля.
В то время пока расстояние увеличивается, рычаг от моста отпускает поршень который находится в колдуне и тем самым этот поршень перекрывает доступ тормозной жидкости к задним колёсам.
А что у нас будет если доступ тормозной жидкости к задним колёсам перекрыт? Всё элементарно, колёса не будут блокироваться а будут продолжать крутиться.
Примечание!
Но в самом регуляторе присутствует ещё небольшая пружинка, благодаря которой поршень перекрывает не всю тормозную жидкость а лишь часть её и в связи с этим задние колёса у автомобиля всё же будут тормозить, но полностью блокироваться не будут!
Пневматический регулятор тормозных сил
Пневматический регулятор тормозных сил автомобиля КамАЗ, устанавливаемый на лонжероне 7 рамы автомобиля, состоит собственно из автоматического регулятора 2 рычага 3, регулируемой тяги 4, упругого элемента 5, компенсатора 7, связанного штангой 6 с балками 8 и 9 мостов автомобиля. Механизмы и имеющиеся крепления обеспечивают компенсацию перекосов тележки, возможных при торможении на неровных дорогах. Упругий элемент защищает регулятор от повреждений при вертикальных перемещениях мостов задней тележки, а также смягчает резкие толчки и уменьшает вибрацию.
Рассмотрим устройство и принцип действия пневматического регулятора тормозных сил.
Рис. Автоматический регулятор тормозных сил:
а — общий вид; б — конструкция; 1 — клапан; 2 — ступенчатый поршень; 3 — толкатель; 4 — рычаг; 5 — мембрана (диафрагма); 6 — шаровая пята; 7 — поршень; 8 — направляющая толкателя; 9 — вставки в корпусе; 10 — соединительная трубка; 11 — ребра поршня; I, II — полости; III — вывод в атмосферу
У груженого автомобиля рычаг 4 находится в крайнем верхнем положении. При торможении сжатый воздух поступает в полость 1. Поэтому поршень 2 переместится вниз, а по трубке 10 воздух из полости I поступит в нижнюю часть и будет оказывать давление на поршень 7 плунжерного типа, прижимая шаровую пяту 6 к толкателю 3. При перемещении поршня 2 вниз вместе с ним движется клапан 7, который посредством толкателя сначала отсоединит полость II от выхода в атмосферу, а затем отойдет от седла поршня 2. В результате полость I соединится с выходной полостью II, а сжатый воздух поступит через полость II к тормозным камерам колес.
Вставка в корпусе имеет наклонные ребра Я на которые опирается мембрана (диафрагма) 5 при верхнем положении поршня 2. Поршень 2 также имеет ребра 11. Чем ниже опустится рычаг и связанный с ним толкатель, тем ниже опустится и поршень 2. Следовательно, увеличится рабочая площадь мембраны 5, воздействующей на поршень 2.
Когда рычаг находится в верхнем положении (при полной осевой нагрузке), толкатель также расположен вверху. Для открытия клапана поршень 2 должен переместиться вниз. При небольшом его перемещении наклонные ребра 11 поршня 2 не выходят ниже ребер 9 вставки. При этом мембрана опирается только ца ребра вставки, и усилие от нее на поршень 2 не передается.
Когда рычаг находится в крайнем нижнем положении (наименьшая осевая нагрузка), поршень 2 должен максимально переместиться вниз для открытия клапана, поскольку толкатель также будет находиться в нижнем положении. В случае максимального перемещения поршня 2 вниз его наклонные ребра опустятся ниже ребер вставки. При этом активная площадь мембраны становится наибольшей. В результате в полости II установится давление воздуха, примерно равное 1/3 давления на входе в регулятор.
При растормаживании колес давление воздуха в полости 1 упадет, и поршень 2 переместится вверх. При этом клапан сядет на седло поршня 2, разобщая полости I и II, и оторвется от толкателя. В результате сжатый воздух из тормозных камер колес средней и задней осей через полость II и полый толкатель выходит в атмосферу, отгибая края резинового клапана. А все элементы регулятора возвращаются в исходное положение.
Рассмотренные регуляторы корректируют давление рабочего тела (воздуха) для обеспечения одновременной блокировки колес передней и задней осей. При этом происходит упреждающая блокировка колес передней оси. Однако такой способ торможения не является наиболее эффективным и безопасным с точки зрения сохранения устойчивости движения автомобиля при торможении. Кроме этого, происходит излишний износ шин.
Коэффициент сцепления колес с дорогой зависит от степени их скольжения, которая меняется в пределах от 0 (чистое качение колеса) до 100 % (полное буксование или скольжение при блокировке колес). Максимальные значения коэффициента сцепления порядка 10… 30 % (в зависимости от дорожной поверхности) будут при пробуксовке колес. Следовательно, при таком коэффициенте и степени скольжения колес можно обеспечить наибольшую эффективность и безопасность торможения. Именно это обеспечивают АБС.
Все современные АБС относятся к самонастраивающимся автоматическим системам. Они включают в себя:
- датчики угловой скорости колес
- электронно-решающий блок
- модуляторы давления
При работе АБС сигнал от датчиков угловой скорости вращения колес подается в электронно-решающий блок, в котором в соответствии с заданной программой формируются сигналы управления, поступающие на модулятор.
Рис. Схема пневматического модулятора АБС (а) и его характеристика (б):
1, 5, 6 — клапаны; 2, 3 — электромагниты; 4 — поршень; А—Д — полости; р — давление; t — время
Работа пневматического модулятора
Рассмотрим подробно работу пневматического модулятора, выполненного на базе ускорительного клапана (рис. а). Сжатый воздух от тормозного крана поступает по магистрали в полость А и далее через полость Б проходит в полость В и давит на следящий поршень 4 вниз. Поршень перемещается вниз и упирается в клапан 5, отсоединяя полость Г от выхода в атмосферу. Дальнейшее перемещение поршня вниз приводит к открытию клапана 5.
В результате сжатый воздух начинает проходить из ресивера через полости Д и Г в тормозные камеры.
Если тормозящееся колесо начинает блокироваться, электронный блок посылает одновременно сигналы управления на электромагниты 2 и 3, которые закрывают клапан 1 и открывают клапан 6. При этом полости Б и В соединяется с атмосферой — происходит автоматическое растормаживание колеса. При некотором угловом ускорении колеса электронный блок снимает электрическое напряжение с электромагнита 3. В результате клапан 6 под действием пружины снова закрывается и наступает фаза выдержки.
Фаза повторного автоматического затормаживания колеса имеет место в том случае, когда колесо приобретает пороговое угловое ускорение. При этом электронный блок снимает электрическое напряжение, и с электромагнита 2, что позволяет клапану 1 открыться и соединить рабочую полость В с магистралью. Затем цикл повторяется.
Интегрированные системы активной безопасности (ИСАБ)
В настоящее время разработаны отечественные интегрированные системы активной безопасности (ИСАБ), образующие комплекс АБС и ПБС.
Возможные неисправности регулятора
В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:
- Заклинивание клапана;
- Разрегулированность положения;
- Протечки тормозной жидкости.
Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.
При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.
Настройка регулятора тормозных усилий
Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:
- Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
- Сверло диаметром 2 мм.
Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.
На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.
Замена регулятора давления тормозов
Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.
Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.
Проверка
Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.
Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.
Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.
О регуляторах тормозных усилий (P-Valve)
Вот он, классический тойотовский регулятор тормозных усилий:
Регулятор для машин с ABS
Это регулятор для машин с ABS. В машинах без ABS он такой же формы, но в том месте, где на фото желтая метка, находится еще один выход для тормозной трубки (который напрямую соединен с левым входом на фото).
Регулировка тормозных усилий Лада Веста
Принцип работы системы, регулирующей и распределяющей давление тормозной жидкости на автомобилях Lada Vesta, в корне отличается от предыдущих моделей. Регулятор давления тормозов Лада Веста напрямую связан с системой ABS и регулируется электронным методом в зависимости от скоростей каждого из колёс.
Блок управления ABS передаёт сигналы с датчиков скорости и анализирует обстановку. Электроника сама определяет все неисправности и сообщает о них водителю с помощью специальной лампы на приборной панели.
Регулировка “колдуна” на “Логане”
Регулятор тормозных усилий на “Логане” находится на днище между передней и задней осями.
Для самостоятельной регулировки нужно очистить “колдун” и заменить смазку в нем. Затем делают половину оборота регулировочной гайкой. Далее можно выезжать на тест. Если задняя пара колес не тормозит, то гайку подтягивают еще раз.
Если на тестируемом автомобиле нет АБС, тогда, даже если протянуть гайку вплоть до упора, можно не добиться результата. Иногда может помочь замена колдуна, однако и это не всегда спасает ситуацию. Дело в том, что у 9 из 10 “Логанов” без АБС регулятор не работает в принципе. Причины заключаются в слабой пружине. И у владельца два варианта – поменять пружины на более жесткие или установить резиновую прокладку для увеличения давления на механизм “колдуна”.
Данный узел состоит из клапана, толкателя клапана вместе с приводом. Также в устройстве есть поршень с наклонным ребром, мембрана, которая находится в соединении с поршнем. Внутри корпуса есть соединительные трубки. Каналы регулятора крепятся к верхней части крана, а второй канал соединяется с тормозными камерами на задних колесах. Когда автомобиль снижает скорость, воздух, подающийся из верхней части тормозного крана к первому каналу регулятора, смещает поршень вниз, а тот с другой стороны сжимается до упора. Клапан прижимается к седлу толкателя и второй канал в этот момент больше соединяется с атмосферой. Затем дальнейшее движение поршня приведет к открытию клапана. Воздух из первого канала поступит во второй, а далее — на тормозные камеры.
Аналогичное устройство и принцип действия имеет регулятор тормозных сил МАЗ.
При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами.
Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.
Как установить тройник вместо колдуна
В случае ВАЗ 2106-07 можно просто удалить регулятор, тройник уже установлен в системе, просто к нему подводится магистраль от ГТЦ.
Отсоединяем трубку колдуна от заднего тормозного шланга
- Отсоединяем рычаг управления от моста и кузова. Вынимаем регулятор в сборе с тягой и выкидываем его.
- Тормозную трубку от главного тормозного цилиндра аккуратно изгибаем, чтобы уменьшить ее длину. Она не должна болтаться под днищем автомобиля. Соединяем ее с тормозным шлангом задних тормозов.
выгибаем тормозную трубку от главного цилиндра к заднему тормозному шлангу
Теперь все усилие от главного идет через тройник на оба задних тормозных цилиндра. Поэтому замедление будет происходить двумя колесами одновременно с передними.
Как произвести замену регулятора давления тормозов в автомобиле ВАЗ 2110?
1. Первое что нужно сделать — освободить рычаг привода регулятора, для этого поднимите скобу вверх. Если нужно, при помощи отвертки разожмите скобу серьги. Все манипуляции выполняются ключом на 10.
2. Отсоединив рычаг, аккуратно снимите скобу серьги.
3. Приготовьте ёмкость, её нужно поставить под место соединения регулятора с трубками, из него будет вытекать тормозная жидкость. Отсоединяем четыре трубки, открутив гайки крепления. Дожидаемся, пока жидкость стечет. Заглушаем отверстия трубок. Сделать это можно колпачками клапанов прокачки цилиндров. Рекомендуется промаркировать трубки, чтобы при дальнейшей установке не перепутать их.
4. Отворачиваем передний болт крепления кронштейна с регулятором.
5. Отворачиваем задний болт, которые удерживаем регулятора со стороны кронштейна, после чего снимаем регулятор (колдун), при этом привод не откручиваем.
6. Если нужно заменить детали привода — отворачиваем болт, который удерживает рычаг фиксатор, и отсоединяем от упругого рычага рычаг привода.
7. Когда вы будете подсоединять рычаг привода к упругому рычагу при соблюдении последовательности вилка фиксатора должна поместиться в проточку на упругий рычаг.
8. Далее устанавливаем регулятор давления тормозов в том же порядке, как и снимали. Обратите внимание, что передний болт крепления несколько длиннее заднего.
9. Если пружина рычага начнет выступать, мешая установке регулятора, то сдвиньте рычаг привода максимально вперед за выступ.
10. Установка завершена, теперь обожмите плоскогубцами скобки серьги. Чтобы убедиться в том, что система работает — прокачайте и отрегулируйте давление.
У меня проблема!Что-то не то с тормозами. Приходится давить как на классике, и схватывают в середине хода педали. Со страху поменял главный тормозной - не вылечил! Колодки свежие, диски не изношенные, суппорта не сопливят! Чё ж ей надо то. И что интересно ABS работает, тр-тр-тр чувствую и ногой и звук слышу. Короче не знаю чё делать
Такая же проблема: начинает тормозить только когда педалька уже в полу. Задние колодки и барабаны поменяли, передние колодки поменяны. А тормозов все нет. Где искать?
П.ри заглушенном движке качаем педаль и при запуске давим. Если при запуске педаль уходит - вакуум работает! Или я не прав? Так вот, вакуумник исправен, шланг от него отходящий-цел. Прям чудеса какие-то;-(
у меня обратная история - три колеса из четырех практически заклинены. если вывесить колесо и попытаться прокрутить его руками, то это можно сделать с большим трудом. после поездки диски очень горячие, машина естественно хуже едет, расход возрос топлива. раньше все было ок. колодки все новые, и 5 тысяч не отходили, тормозные цилиндры новые, тросы ручника новые, тормозную жидкость менял
Исследовал интернет, решения проблемы не нашел.
На моей спектре после замены ГТЦ по гарантии плавает усилие на педали тормоза - от "стоит колом" до "проваливается". Проблема в том, что неисправность приходит неожиданно, также неожиданно проходит, не зависит от погоды, температуры и т.п. Диагностика в сервисе результатов не дает - все исправно, прокачка системы (делал самостоятельно) результатов не принесла. АБС и прочей "тормозной" электроники нет.
В чем может быть неисправность?
Из описанных симтомов, ИМХО, вывод ов не много можно сделать. Или вода, или воздух. 😊 Ну, может еще сама тормозуха говно.
Вакуумный усилитель тормозов смотрите.
Трубки/шланги от впускного коллектора с вакуумнику.
Обратный клапан на вакуумнике может быть не в порядке.
Вопрос! Вот педаль провалилась, Вы ее отпустили, нажали снова (сделали качок) - тормоза "накачались"? Или нет?
Опишите момент пропадания-появления тормозов детальнее - так скорее "виновника" вычислим.
если машина тормозит ровно и всеми колесами (проверять на грунте по оттиску следов) то советую начать шмон с вакумного усилителя тормозов
Ivan_Medvedev
Вопрос! Вот педаль провалилась, Вы ее отпустили, нажали снова (сделали качок) - тормоза "накачались"? Или нет?
Вакуумник вроде проверял: при выключенном двигателе накачиваю до "кола"
Да и тормозит ровно - тоже проверял, в т.ч. и на стенде в сервисе.
Ivan_Medvedev
Опишите момент пропадания-появления тормозов детальнее - так скорее "виновника" вычислим
Провалится может после непродолжительной стоянки, во время длительного движения с большой скорость, да и с городской тоже.
Колом встает только во время движения, хотя тормоза не греются, на свободный выбег тоже не влияет, хотя тормоза становятся более "цепкими", как на "нулевых" машинах из салона - только ногу на педаль положил, и чуть ли не блокировка колес.
а ГТЦ прокачивали?
Да через него в принципе и качал, поочереди все колеса. Жидкость доливал через бачок. Делали вдвоем, воздуха не напустили. Главное, что до и после прокачки ничего не изменилось. Да и "старая" жидкость была чистая - меняли при замене ГТЦ.
нае---лся задний тормозной цилиндр. У меня так было. Потек, сосал воздух. Спектра - та же 323 седан, тока сделана не в Японии 😉
Да. Они (их два в нашем случае) находятся в задних колесах. Точнее - в барабанах. Проверить можно сняв колеса (задние ессно) и сняв барабаны. Не должно быть следов гари и потеков тормозухи (тормозуха уходит? как часто подливаете? лампада на приборной доске не мигает красная?). Цена ремонта смешная - около 700р за сам цилиндр и еще скока-то за работу. Заодно можно проверить тормозные колодки, трубки и шланги 😊
Не знаю как устроен автомобиль Спектра, да и не видел его ни разу, поэтому опишу проблему в общем. Если брать за основу то, что ГТЦ и РЦ в исправности и воздуха в системе нет то такая неисправность как увеличение свободного хода педали тормоза возникает в следующих случаях:
1. Косо установлен один из передних тормозных дисков - бывает когда тормозной диск фиксируется не самостоятельными направляющими, а болтами колес. Возможно при замене колеса под посадочное место тормозного диска попала грязь или окалина или при установке колеса был перетянут один из болтов при ослабленых остальных. Диск вращается с невидимым биением и во время движения раздвигает тормозные колодки. Зазор между колодками и диском увеличивается и во время торможения педаль проваливается. Если стоять на месте и периодически нажимать на педаль тормоза - педаль проваливаться не будет.
2. Увеличился зазор между задними колодками и тормозным барабаном. Задние тормоза бывают четырех типов:
а) с ручной регулировкой зазора
б) с самоподводящимися цилиндрами (цилиндр выходит по резьбе)
в) с механизмом самоподведения
с) с самоподводящимся ручником
Если ручник не самоподводящийся, то самое простое отрегулировать зазор при помощи натяжения ручника, а потом искать причину. Причина может быть в том, что не работает механизм самоподведения.
В любом случае прежде чем искать причину проведите диагностику (не разбирая автомобиль) с заведеным двигателем. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. Раз на третий, четвертый или пятый педаль должна стать "колом". Затем, через некоторое время (система разведения колодок должна сработать нажмите на тормоз еще раз. Педаль станет "мягче" чем "колом", но не провалилась - значит надо смотреть "передок". Если педаль провалилась - ищите неисправность в системе самоподведения задних "тормозов".
Кстати, ручник здорово "сел" - по крайне мере, тормозить им не получается, на стандартной эстакаде не держит.
Вибрации, при несоосной установке торм. диска не будет, не тот диаметр. Вибрация бывает когда колесо восьмеркой (биение на колесе) даже при в "идеале отбалансированом" колесе.
Если тормоза не накачиваются, при том, что ручник не держит - проверяйте систему самободведения задних колодок, или просто подтяните ручник (3 щелчка - свободный ход) и проблема исчезнет.
Удачи.
потеков под колесом не будет. увидеть можно только сняв барабан. судя по тому, что ручник не держит - надо менять задние колодки. или подтянуть. все одно к одному - лезть в задние колеса.
Да, придется лезть самому. Отрегулирую ручник, если не поможет, полезу в колеса. Поймать момент "глюка" будет трудно, неисправность плавающая. Как приезжаю в сервис - работает все как надо, и сервисмены-гарантийщики ничего не могут найти.
автор, как успехи?
Пока никак, на улице дожди. Жду хорошей погоды. Блин, день на работе сидишь - солнце светит, домой приходишь - ливень.
Вчера выдался сухой час, пытался отрегулировать ручник из салона. Неполучилось. Регулировочная гайка затянута дальше некуда. В воскресенье в очередной раз озадачу сервис. Пока по гарантии. Но чую, придется копаться самому.
зачем? на сервисе поднимут, снимут барабаны. быстро и чисто.
После замены ГТЦ сам прокачивал тормоза, ибо срабатывали только в конце хода педали. Много пузырей. Сервис дешевых иномарок по качеству недалеко ушел от жигулевского. Только по цене запчастей и работ в несколько раз дороже. Хочешь что то сделать хорошо - сделай сам. Если бы запчасти на спектру стоили столько же, сколько на ваз, и продавались на каждом углу, от гарантии давно отказался бы.
ПС: мне кажеться, что тросики ручника от другой машины - ход слишком большой. У меня машина потихоньку скатывалась с эстакады еще при регистрации в ГАИ два года назад.
поверишь, нет но стойки на ипонскую дисятку мне обошлись в 1300 рябых за шт, ремень ориджинал кажись столькоже.. фильтр ориг. рублей 800. остальное у меня. тоже не поверишь, с киа. проблема только в том. что запчастька малость дороже, но ходит до следующего владельца.. блин, не могу все кости проверить. обер, у тя кости стучали??
Пилять! У меня сцуко задние тормоза отказали! 😊
как узнал? на пустой машине они не работают почти, я когда ТО проходил на стенде ездил, передние тормозяться одинаково и до 0, а задние только подтормаживаються и все, я жму а она едут, ну малость и охладел, техник грит это нормально, регулятор типа исправен все пучком езжай на свет..
как, как. - тормозит хуйово-с 😊
Жопу на домкрат, жму на газ и на тормоз - толку ноль. ручник потянул - тут же вибрация от барабанов и обороты вниз.
у тя чего заднеприводная чтоли? описаная ситуация нормуль, кинь 2а мешка с песком в багажник задние тормоза и появяться, у мну в жиге такая же картина была
2Еврей:у меня ничего не гремит и не скрипит. тока барахло в бахажнике перекатывается.
2 все: по стоимости запчастей я уже писАл выше. стекло ориджинал (левое боковое водительское) - 1400р. установка 200р. разговор - бесплатно.
да у меня похоже такая же картина, тока спереди кости постукивают на кочках, и барахло по багажнику летает.
Еврейу тя чего заднеприводная чтоли? описаная ситуация нормуль, кинь 2а мешка с песком в багажник задние тормоза и появяться, у мну в жиге такая же картина была
Фулл тайм 4 вд 😊 жал на педаль так, что думал пол продавится или сипинка сидушки оторвется. Колодки тупо не двигались. Т.ч. тут и 4 мешка с песком не помогут.
И вибра такая противная, когда ручником тормозил. может за компанию и барабаны махнуть?
ты колотки давно менял? если машина ипонская, то смотри что на барабане нарисовано, там есть цифры-предельный износ после которого их на помойку, так же есть вариант что у тебя воздух в системе или закисли пошни. на жиге у меня закисли было весело, ручник пашет тормоза нет, короче сними барабан а там видно будет, потом попроси кого-нибудь нажать педальку тормаза НА НЕЗАВЕДЕННОЙ МАШИНЕ МЕДЛЕННО. и посмотри как поршеньки двигаються если вообще не двигаються идеш в магаз и покупаешь два задних тормозных цилиндра (помирает один, скоро сдохнет второй), на рем комплекты можешь не везтись, практика показывает что раз-на-раз не приходиться, если чуть шевеляться то ищешь тару и разбираешь их прямо на машине, полировка, керосин и рем комплект тут помогают (пыльники), и юзай чаще ручник-закисает в тросиках так шо писец
да нива это 😊 колотки почти новые, что оба поршня закисли одновременно - ИМХО маловероятно. Думаю, что буду сегодня бить регулятор давления 😊 Надо бы конечно для начала каку-нить сторону вывесить (мало ли, может жопа слишком сильно задралась), но всё же думаю что это он
Может что колнуд перемудрил?
Посмотри регулятор , может он клинит и перекрывает подачу жидкости к мосту?
я в этом почти уверен 😊 Сегодня поменяю, а то вдруг придётся открыть тему "Нужен совет по ДТП2" 😊 Просто обидно что этот подлый колдун и полтинника не прожил, ну не сволочь, а?
Интересная картинка получается!
Представим, что в контуре задних тормозов воздух, а регулятор ("колдун") через раз перкрывает задние магистрали.
Колдун закрыт - педаль жесткая, тормозит только перед, колдун открыт - педаль мягкая, тормозов почти нет.
aust, не Ваш ли случай?
2SandmanJK.
Если жопу поднять домкратом за кузов, то колдун как раз и закроет подачу тормозухи к задним колеснвм цилиндрам. Или за мост сразу поднимать, или ставить мостом на козелки. Вы, вероятно, так и сделали?
50ткм - хороший пробег для колдуна, увы. Дорогой такой расходник 😞
С уважением, Иван.
Ivan_Medvedev
Колдун закрыт - педаль жесткая, тормозит только перед, колдун открыт - педаль мягкая, тормозов почти нет.
aust, не Ваш ли случай?
Способ диагностики "колдуна" (если он есть на моей машине) не подскажете? У спектры, судя по инструкции, контура не "перед-зад", а "диагональ-диагональ"
Колдун - только на задние.
Не допускает ранее и более сильное срабатывание тормозов задней оси, чтобы не было заноса.
А на машинах с АБС его наверное нет?
Точно! А жидкость назад идет или по одной магистрали (тормозные контура "перед-зад", как на Жигулях-классике) или по двум ("диагональные контура"). Во втором случае колдун - как бы "сдвоеный".
1. Поднимаем нашину за кузов, поставляем под кузов подпорку. ТБ СОБЛЮДАЕМ.
2. Находим регулятор, исходя из того, что к мему подходят тормозные магистрали ("диагональные" контура? Тогда 4 трубки) и сам регулятор управляется расстоянием между кузовом и задней балкой
3. На корпусе регулятора вверху видим поршенек, немного не доходящий (мы же машину вывесили) до кузова или его элемента (кронштейна каког-нибудь. )
4. Просим помощника нажать на педаль тормоза, а сами следим за поршеньком. Остался неподвижным - регулятору хана, поднялся - быть может, жив еще.
5. п. 1. в обратной последовательности.
По идее, регулятор надо настраивать, сообразуя замедление, подъем кормы со степенью отключения задних колес. Но никто и нигде так не делают. Рекомендовано новый регулятор закрепить в нужном (определенном шаблоном) месте.
В Питере помог бы 😊.
Ivan_MedvedevИли за мост сразу поднимать, или ставить мостом на козелки. Вы, вероятно, так и сделали?
Ага, за мост. Выяснилась трабла: никто толком не знает регулятор давления на Ниву идёт жигулевский или у неё свой собственный.
002785 Регулятор давления ВАЗ-2121 тормозов 2121-3512010 482.00
точно, есть физические отличия 😊 Сенкс!
Был сегодня на регулярном ТО. Проверили всю тормозную систему, неисправностей и течей не обнаружено. Подтянули ручник (как - не сказали), заменили тормозную жидкость (по плану). Провалов педали пока не было, усилие на педали немного уменьшилось, но тормоз стал срабатывать немного раньше. Недельку покатаюсь после работы, проверю.
В случае проявления неисправности сервисмены посоветовали обратиться в представительство завода в Москве, что скорей всего и сделаю.
ПС: дали бумагу, что с машиной все ОК.
Покатался. Опять усилие на педали тормоза плавает (провалов не было, но неприятно). Пишу письмо представителям завода.
Вагоны оснащены рабочим тормозом с гидравлическим приводом.
Система работает следующим образом:
— педаль тормоза соединена с тормозным насосом;
— при нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением передается из главного цилиндра по металлическим трубкам и гибким шлангам к передним и задним тормозам;
— Рабочие тормозные цилиндры являются гидравлическими модуляторами, которые преобразуют давление жидкости, развиваемое в главном тормозном цилиндре, в движение тормозного элемента;
— Поршни переднего и заднего тормозных суппортов перемещаются и за счет трения о тормозные диски и барабаны обеспечивают необходимое замедление автомобиля;
— При отпускании педали тормоза система разгерметизируется. Тормозные колодки и поршни возвращаются в нейтральное положение или положение покоя, и торможение прекращается.
Если уровень тормозной жидкости падает, датчик уровня в главном цилиндре включает сигнальную лампу в комбинации приборов. Если индикатор загорелся, сначала проверьте, отпущен ли стояночный тормоз, так как индикатор указывает на низкий уровень жидкости, а стояночный тормоз затянут.
| 1 — тормозная магистраль; 2 — педаль тормоза; 3 — тормозной насос; 4 — вакуумный усилитель тормозов; 5 — передний дисковый тормозной механизм; 6 — тормозной суппорт; | 7 — задний барабанный тормозной механизм (CBS); 8 — стояночный тормоз 9 — трос стояночного тормоза; 10 — рычаг стояночного тормоза; 11 — шланг тормозной системы высокого давления; 12 — задний дисковый тормозной механизм (ABS) |
Тормозная система сконструирована таким образом, что может сработать в любой момент.
Цель антиблокировочной тормозной системы — предотвратить блокировку колес при резком торможении.
Основными функциями АБС являются
— сокращают тормозной путь, устраняя блокировку колес при резком торможении;
— улучшают устойчивость автомобиля при торможении.
Антиблокировочная система тормозов работает на основе информации от четырех датчиков, передаваемой в блок ABS. Система управляет каждым колесом в отдельности и снижает давление жидкости в колесе, которое начинает блокироваться.
| 1 — Гидравлический блок управления (HCU); 2 — Ротор датчика частоты вращения колеса; | 3 — датчик колеса; 4 — соединение трубопроводов |
В нормальных условиях стандартная тормозная система нажимает на тормоза до тех пор, пока колесо не заблокируется, что фиксируется блоком управления ABS. При нормальном торможении впускные клапаны обычно открываются, а выпускные — закрываются.
Когда блок управления ABS обнаруживает, что колесо заблокировано, он управляет каждым клапаном для увеличения или уменьшения давления.
Блок управления ABS определяет скорость и темп замедления каждого колеса на основе информации от датчиков скорости вращения колес. При торможении скорость вращения колес снижается, и блок управления ABS определяет разницу между скоростью автомобиля и скоростью вращения колес. Если замедление некоторых колес больше, чем ожидалось, блок управления ABS определяет возникновение блокировки и открывает соответствующие электромагнитные клапаны для снижения давления тормозной жидкости.
Это увеличивает скорость вращения колеса, электромагнитный клапан сброса давления закрывается и увеличивает давление тормозной жидкости в рабочем тормозном приводе соответствующего колеса.
Блок управления ABS
Блок управления ABS имеет следующие функции:
— управляет системой ABS;
— рассчитывает скорость автомобиля;
— осуществляет самодиагностику системы: коды ошибок при самодиагностике и функции безопасности сохраняются двумя отдельными микропроцессорами.
Блок управления ABS постоянно проверяет блокировку каждого колеса и, при необходимости, управляет каждым клапаном для регулирования давления тормозной жидкости. Блок управления ABS-ECU также проверяет правильность функционирования отдельных компонентов и отключает ABS в случае обнаружения неисправности. После этого тормозная система функционирует как стандартная тормозная система.
Датчик скорости определяет вращение колеса и состоит из постоянного магнита и катушки. Датчики передних колес получают информацию от зубчатых роторов на приводных валах.
 | Когда зубья ротора проходят близко к датчику, магнитное поле датчика изменяется, что приводит к импульсу напряжения. Это напряжение пропорционально скорости вращения колеса и может быть измерено. |
Предупреждающий индикатор ABS
Сигнальная лампа ABS в комбинации приборов загорается на 2 секунды после включения зажигания.
В случае неисправности тормозная система функционирует как стандартная тормозная система.
Гидравлический блок управления (HCU)
Блок гидравлического управления (HCU) состоит из насоса с электродвигателем и блока клапанов, который регулирует давление в системе ABS.
В двигателе насоса расположен датчик, который передает выходной сигнал в систему ABS, определяющую, работает ли насос.
Диаметр заглушки магистрали подачи тормозной жидкости к переднему тормозу:
Передний левый и задний правый тормоза: 12 мм
Передний правый и задний левый тормоз: 10 мм
Двухконтурный насос обеспечивает необходимое давление, а блок клапанов распределяет его на колесные тормоза.
Блок управления ABS начинает самодиагностику при включении зажигания. ЭБУ ABS определяет неисправность для каждой цепи и компонента путем сравнения состояния системы с ограниченным набором условий в ЭБУ ABS. ЭБУ ABS сохраняет код неисправности и затем отправляет его на диагностический прибор в виде четырехзначного кода.
Проверка кодов самодиагностики
Меры предосторожности перед ремонтом
Во избежание повреждения компонентов тормозной системы перед проведением ремонта или диагностики необходимо принять следующие меры предосторожности:
— выключите зажигание и отсоедините все компоненты тормозной системы;
— заменять компоненты, которые не пригодны для ремонта в сборе;
— в случае электросварки отсоедините каждый компонент тормозной системы.
Тормозная жидкость растворяет краску, пластик и изоляцию проводов, поэтому при случайном попадании жидкости на краску или детали автомобиля промойте их большим количеством воды.
Раздел Тормозная система
конструкции
Автомобиль Kia Spectra имеет две независимые тормозные системы: рабочий и стояночный тормоз. Первая система имеет гидравлический привод и тормозит транспортное средство в движении, вторая система имеет механический привод и тормозит транспортное средство на остановке.
неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
гидропривода тормозной системы
тормозной цилиндр
Замена бачка главного цилиндраЗамена бачка главного цилиндраВам понадобятся: плоскогубцы, крестовая отвертка. 1 Отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумулятора. 2. снимите воздушный фильтр и воздухозаборник.
усилитель тормозов
Замена вакуумного усилителяУзел вакуумного усилителя представляет собой сложное устройство, которое трудно разобрать. Для его ремонта нужна специализированная мастерская и специальное оборудование. Это также устройство безопасности.
шлангов и трубок гидропривода тормозов
механизмы передних колес
Проверяйте тормозные колодки при каждом техническом осмотре автомобиля.
механизмы задних колес
Замена задних тормозных колодокЗамена тормозного барабанаЗамена главного цилиндра заднего колесаЗамена тормозных колодок заднего колеса Минимальная толщина фрикционной накладки тормозных колодок составляет 1,0 мм.H
тормоз
Замена троса стояночного тормозаЗамена рычага стояночного тормозаЗамена троса стояночного тормоза Замените тросы стояночного тормоза, если они слишком растянуты (стояночный тормоз не регулируется), механически повреждены или ослаблены.
KIA Spectra › Бортжурнал › Переборка передних тормозов
Далее шел ремонтный комплект тормозного суппорта.
Здесь я допустил ошибку, которая немного ударила по кошельку. Поскольку это не редкость, я был недостаточно внимателен и полагался на опыт других водителей, в дополнение к комплекту суппорта я отдельно заказал пыльники и резиновые детали для направляющих. В этом не было никакого смысла. Все, что мне было нужно, было в базовом комплекте Frenkit. А также набор болтов для крепления тормозных дисков.
Болты не только пришли с новыми дисками, но и старые оказались в идеальном состоянии, без шрамов при откручивании.
Конечный результат был следующим:
Тормозные диски — TRWDF 7178
Тормозные колодки — TRWGDB 3285
Комплект тормозного суппорта — Frenkit254981 (2 шт.)
Направляющая втулка для тормозного суппорта — Hyundai/KiaK H430 33 794 (2 шт.)
Направляющая втулка переднего нижнего тормозного суппорта — Hyundai/KiaK H430 33 694 (2 шт.)
Последний вариант борьбы с катанием не самый лучший. Для этой цели лучше подойдет VMPAuto MS1600.
У меня уже были все смазочные материалы, я покупал их раньше для других автомобилей.
Вот так. Все легко разбирается, ничего не порвалось и не сломалось.
KIA Spectra › Бортжурнал › Замена распределителя тормозных сил и тормозной жидкости с прокачкой тормозов.
Фактически, эта часть не распределяет тормозное усилие. Он образует всего две независимые тормозные магистрали, каждая из которых получает тормозную жидкость от главного тормозного цилиндра на индивидуальном входе, охватывает два колеса, одно переднее и одно заднее диагональное, и клапан, отключающий неисправную магистраль в случае утечки, чтобы сохранить жидкость в системе и иметь возможность затормозить другую пару диагональных колес.
Год назад один из клапанов начал слегка подтекать, и я просто доливал жидкость по мере необходимости. Но затем я приступил к замене распределителя, и работа началась. Кто бы мог подумать, что на это уйдет целая неделя. В любом случае, сначала о главном.
Все предметы были куплены (некоторые сразу, некоторые позже):
Регулятор тормозных усилий HYUNDAI/KIA (0K2A143900), 1шт. — 1 988 р.
Втулка суппорта заднего тормоза HYUNDAI/KIA (0025933691), 2 шт. — 126 р.
Крышка суппорта переднего тормоза HYUNDAI/KIA (KB00133691), 2 шт. — 86 р.
Тормозная жидкость ЛУКОЙЛ DOT4, 3 шт. — 240 р.
Задний тормозной цилиндр Fenox (K1718), 1шт. — 500р.
Передние тормозные колодки SANGSIN (HI-Q) (SP1113), 1шт. — 878 р.
Работу по замене распределителя следует начинать с промывки поврежденного узла, чтобы ни один клочок не попал в тормозную магистраль.
То же самое произошло с другим передним главным цилиндром. Куплю новый передний тормозной суппорт за 6500 р. или восстановленный суппорт за 2000р. — 3000р — не вариант. Поэтому суппорт со сломанным ниппелем был снят и зажат в тисках. Чередование заливки WD с циклами нагрева/охлаждения газовой горелкой также не дало результата. Я попробовал надеть сверху гайку М8 и залить электродный металл d=2 мм через отверстие в гайке в область слева от ниппеля, но гайка отвалилась в точке сварки. Я повторил эту процедуру четыре раза без успеха.
Однако результата было мало: во время сварки деталь нагревалась и охлаждалась гораздо интенсивнее, чем при использовании газовой горелки. В итоге остался только один метод. Я отшлифовал треснувшую поверхность разъема заподлицо с болтом и в зазор, используя шприц, капнул немного уксусной кислоты, которая разрушает оксид железа и ржавчину. Затем через отверстие в корпусе насосной форсунки я рассверлил его до 5 мм последовательными сверлениями 3 мм, 4 мм, 5 мм. Наименьший диаметр корпуса насадки составляет около 6,3 мм, поэтому рассверливание производится без риска повредить резьбу, проходящую в суппорте. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Не забудьте измерить глубину резьбы на новом гнезде и ни в коем случае не сверлите глубже, чтобы не повредить конус в каретке, который уплотняется гнездом. В отверстие вставляем 5 мм (металл насадки очень мягкий) головку torx T30 производства DEXELL от Merlin (не рекламируется), она большая и достаточно прочная, чтобы не сломаться, и в то же время оставшаяся толщина стенок корпуса насадки позволяет вставить головку такого размера без риска попасть в нахлест резьбы. Я осторожно начал поворачивать голову и… случилось чудо! Заноза вышла! На верхних 2-3 нитях вместо ржавчины я обнаружил серую матовость. Это означает, что уксусная кислота все-таки оказала какое-то действие.
Я установил суппорт обратно, очистил и смазал направляющие медной смазкой, заменил передние колодки, снова накачал тормоза и после того, как колодки прижились, наслаждался безупречной работой!
Проверка тормозной системы Kia Spectra 2000-2011
Причиной снижения эффективности торможения может быть вакуумный усилитель. Чтобы быстро проверить это, при выключенном двигателе несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы уменьшить вакуум в усилителе, затем удерживайте педаль и запустите двигатель. Если педаль слегка опускается при запуске двигателя и нет вибрации педали, то вакуумный усилитель неисправен.
Если автомобиль оборудован ABS (антиблокировочной тормозной системой), педаль тормоза может слегка вибрировать при нажатии на педаль — это не является неисправностью.
Если торможение происходит со стуком и пульсацией педали тормоза, сначала проверьте состояние механизмов передних дисковых тормозов. 4.
Установите автомобиль на домкрат, снимите переднее колесо и проверьте тормозной диск. Толщина тормозного диска должна быть не менее 17 мм. Поверхность диска должна быть гладкой и ровной с обеих сторон. Если на поверхности присутствует ржавчина, что является нормальным явлением после того, как автомобиль стоял некоторое время на стоянке, когда тормоза не высохли, попробуйте зачистить поверхность мелкой наждачной бумагой. Если эта процедура не помогла, диски необходимо заново отшлифовать или заменить.
5. проверьте, свободно ли перемещается тормозной поршень. Используя две отвертки, попытайтесь отодвинуть тормозной суппорт. Если тормозной суппорт не удается сдвинуть, это означает, что поршень в тормозном цилиндре заклинило.
Заклинивший поршень тормозного цилиндра приводит к тому, что при отпускании педали тормоза соответствующее колесо будет постоянно подтормаживаться, и автомобиль будет заносить при торможении.
Читайте также: