Плохо работает на холостых оборотах фольксваген
1,4 BCA, на холостых оборотах не ровно работает, из выхлопной трубы слышно, что выхлоп не ровный, аж труба дёргается, такое ощущение, что мало оборотов, ещё бензин жрёт прилично 12 на 100 по городу. Когда еду ничего не замечаю, машина нормально себя ведёт. Свечи менял, фильтра (в том числе на бензонасосе сеточка), катушку одну, дроссельную заслонку чистил, давление масла мерил, давление бензина проверял, ГРМ менял, лямду даже поменял, ВСЁ ГУД. Горит ошибка богатая смесь. по ходу это по механической части. Подскажите плиз куда ещё залезть достала меня уже эта тема .
Форсунки тоже проверял на стенде, всё ОК. А вот на счёт ЕГР, снимали его промывали, кстати без него машина нормально работает, движок не шевелится, мне вот не понятно, на холостых оборотах он должен быть открыт или закрыт. просто он вообще не каких признаков не подаёт, там на нём клапан висит для сброса газов, или что то в этом роде, ничего не происходит из этого клапана не чего не дует, на холостых оборотах он должен быть открыт или закрыт. . У меня получается закрыт. и из за этого машина дёргается.
Вообщето этот клапан как то очень хитро работает, в основном на экологию. На холостых по идеи должен наглухо быть закрытым. Но если на заглушенном клапане мотор работает чисто, так заглуши его к чертовой матери. в чем смнения то.
В том то всё и дело, что на закрытом клапане её колбасит, значит не в нём причина. Просто реально уже не кто не знает что ещё с ней можно сделать, всех мастеров уже объехал, и вс говорят одно и то же, что я уже сделал, даже голову уже вскрывали, думали мож клапана загнутые, ничего не нашли движок как новый, компрессия 14 во всех цилиндрах. Посоветуйте пожалуйста что мне с ней делать, на вас одна надежда.
kda1000 писал(а): А вот на счёт ЕГР, снимали его промывали, кстати без него машина нормально работает, движок не шевелится
Ну так вот отсюда и надо копать. Почему без него работает нормально, а с ним - трясучка. Получается, что с ним машинке не хватает воздуха. И голова с клапанами тут вааще не причем.
З.Ы. Была похожая хрень на 3-м гольфе - машину на холостых трясет и колбасит. случайно сдернул один из шлангов - о чудо, машинка заработала нормально! Одеваю - колбасит, снимаю - работает. Погнал в сервис - оказался забит катализатор.
Либо вывернуть перед катализатором Лябду, либо сам катализатор, если он не за одно с выпускным коллектором. Можно еще по температуре, если катлизатор разогревается до больших температут, то значит что забит. Проверяется при помощи инфрокрасного теромометра до и после катализаора.
А ведь по ходу так и есть, после 4-х тысяч оборотов машина явно перестает разгоняться, и на з-х тысячах появляется какое то дребезжание в области катализатора, и ошибка была "нагрев датчика кислорода", может быть на самом деле это он воду мутит. как вы думаете по всем этим признакам можно сказать, что он может быть забит.
Ну я думаю это показатель. Надо его проверить. по результатом отпишусь. Спасибо за советы, если у кого ещё будут мысли по этому поводу, пишите. за ранее спасибо.
И вот один из применяемых способов проверки системы выхлопа (с последней ссылки) -
Может кому пригодится:
Алгоритм проверки катализатора и выхлопной системы в целом:
1) Отсоединить провод от одной из свечей (затем лучше всего вставить в него любую запасную свечу и положить подальше на массу, оптимально - отключить и соответствующую форсунку)
2) Запустить движок на оставшихся цилиндрах (на 3-х, обычно
3) Посмотреть на стабильность работы на холостом ходу и при наборе оборотов
4) Выкрутить отключенную свечу
5) Вновь запустить движок на 3-х цилиндрах
6) Снова оценить стабильность работы и интенсивность набора оборотов.
7) Если в п.6 движок работает значительно лучше, чем в п.3 и из свечного отверстия идет мощный выхлоп - значит система выпуска серьезно забита.
Спасибо ещё раз, завтра проделаю такую процедуру, дай бог, чтоб на самом деле в нём была проблема, если да, будем её решать.
Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.
Не ровная работа двигателя на холостых, дв. Caac
Обсуждаем темы относящиеся к ДИЗЕЛЬНЫМ двигателям Фольксваген Т4,Т5,Т6 , вопросы тех.обслуживания , ремонта и диагностики неисправностей , система смазки двигателя , ГРМ
Не ровная работа двигателя на холостых, дв. Caac
Форумчане, добрый вечер. Помогайте. На холостых оборотах двигатель как будто троит. ( Дв. 2 литра, 140 л.с.), ошибка одна, по регулятору давления топлива. Менял его, ни чего не меняеться, менял датчик давления топлива, фильтр, снимал форсунки возил на диагностику, ни чего не помогает, двигатель как не работал так и не работает. Выручайте, в чем может быть проблема. Куда копать дальше.
Диагностикой, не правильная работа регулятора давления топлива! Или как то так оно звучит! И еще на регулятор идет постоянно одно и тоже напряжение, даже когда машина заглушены и выключено зажигание! Напряжение 9,72
Диагностика - это комплекс мер, принимаемых специалистом для выявления и определения неисправности. А Вы о чем? Поигрались компьютером, потрясли кошельком, материально помогли продавцам и ещё кому-то? Вы диагностику то действительно проводили? Если бы Вы её провели - Вы бы знали ответы на нижеуказанные вопросы.
Ответьте на вопросы:
- каковы симптомы неисправности ?
- в чем выражается проявление неисправности, на что влияет, на каких режимах и как, в чем её сущность?
- что же это за неисправность и каковы её причины?
- как устранить реально ВЫЯВЛЕННУЮ неисправность?
На форуме уже описывались подобные проблемы. Что общего с Вашим случаем Вы увидели там?
Каковы функции регулятора топлива? Почему после замены его ничего не изменилось? Как минимум потому, что он "ни в чем не виноват"!
Диагностику делал у официалов! Симптомы: на холостых оборотах двигатель трясет, как будто не работает один цилиндр, двигатель стремиться глохнуть, но при увеличении оборотов хотя бы до 1000 работает ровно. Увеличился расход, автомобиль не такой резвый стал, на холодную при трогонии с места глохнет.
На основании того, что идет постоянное напряжение! И якобы он в мое отсутствие поставил блок с другой машины, и на этом блоке она работает хорошо. Но это все происходило в мое отсутствие
Вот, это совсем другое дело.
А теперь давайте подумаем, в чем предназначение регулятора давления? В том, чтобы получать какое-то напряжение или в чем-то другом? А если в чем-то другом, то это , другое, как проверяли?
Kirow писал(а): И якобы он в мое отсутствие поставил блок с другой машины, и на этом блоке она работает хорошо.
Она, это машина, так понимать? А с напряжением то, что, с другим блоком? А с выполнением функции регулятора давления как, с другим блоком? Кто и как это проверял?
Какие данные по давлению топлива? Влияет ли работа регулятора топлива на давление топлива в рампе? Со старым блоком и с "другим" как это происходит?
Kirow писал(а): . И якобы он в мое отсутствие поставил блок с другой машины, и на этом блоке она работает хорошо. Но это все происходило в мое отсутствие
А вот это я без 100 граммов даже быстро осмыслить не смогу.
Регулятор рабочий, давление в порядке, на холодную очень плохо работает двигатель, прогревается становиться лучше, но до 1000 оборотов всё равно трясет. Они все склоняются на не правильный сигнал на регулятор, говорят, что регулятор управляется непосредственно самим блоком, и вся проблема в нем!! Объехал я трех диагностов в нашем городе, дошло вплоть до того что нужно двигатель разбирать, по их словам они боги в своем деле. Но ни кто ни чего точного сказать не может. Не знаю что делать
Kirow писал(а): 1. . дошло вплоть до того что нужно двигатель разбирать.
2. Регулятор рабочий, давление в порядке.
3. . на холодную очень плохо работает двигатель, прогревается становиться лучше, но до 1000 оборотов всё равно трясет.
4. Они все склоняются на не правильный сигнал на регулятор, говорят, что регулятор управляется непосредственно самим блоком, и вся проблема в нем!!
5. Объехал я трех диагностов в нашем городе,, по их словам они боги в своем деле. Но ни кто ни чего точного сказать не может.
6. Не знаю что делать
P.S. Самое большое впечатление в этой теме (пока) на меня произвели вот эти слова : ". снимал форсунки возил на диагностику . ". Это же, как говорится . .
В общем был у меня пост предыдущий что как то не так работает двигатель… еле еле его вроде как пробивает, немного трясёт, еле заметно… ну начались поиски причины) по компу висела ошибка только по лямбде( она была при покупке) первое что я сделал это поменял свечи, ничего не помогло. сразу как поменял свечи, выгнал его на улицу и не глушил( Кондер салон остужал) выхожу к машине, а ее прям трясёт ужасно, аж в выхлоп отдаёт, снял фишку с клапана фазорегулятора и одел назад, вроде как выровнялась и все стало четко… я особо много не катаюсь, поэтому как то не придал вниманию что опять появились эти симптомы, снова заметил эти толчки) заехал померил давление топливного насоса, давление доходило до 4 и сразу падало, заказал новый насос топливный в сборе, промыл систему винсом два раза, выезжаю с бокса, он немного пропердел, выехал дал дусту, ничего не заметил по этим пропускам, думаю на наконец то решилось, расход сразу упал, двигатель запускается с пол тычка, раньше дольше крутил… расход действительно упал, было раньше 0.9-1.0, то после этого стало 0.6-0.7 и как то двигатель стал легче работать, но эти пробои какие-то все равно есть🤔🤔🤔
Вычитал что на этих моторах сильно засирается впуск, впускные клапана, решил тоже разобрать все и почистить там, мало того что там было все очень сильно забито, так ещё и нашёл трещину на впускном патрубке где топливная рампа… и нашёл две трубки которые сломаны, думаю ну вот она, причина тряски) вычистил все, не в идеал конечно, но в разы лучше чем было)) поставил другой впускной патрубок ( целый) все собрали, выехал, дал просраться, вроде идеал, работает ровненько вообще, такое впечатление что двигатель не запущен))) конечно после таких проделанных работ он должен даже лучше работать, но пока доехал домой, во дворе остановился, поставил в паркинг, и блин все равно есть эти не понятные толчки, думаю ещё подкинуть катушки, мало ли не показывает комп, а она где-то чуть пробивает, были такие случаи что двигатель троит, комп не показывает ничего, подкинули новые катушки и все выровнялось( не мой случай, работаю на сервисе, то было такое ) и ещё проверить хочу подушки движка, может все таки они так импровизируют, на крайний случай придётся подключать осциллограф и смотреть углубленно 😉
Может у кого было такое ?)
Здравствуйте. Помогите разобраться. Пассат Б3 1.8 RP моноджетроник, эбу не диагностируемый. Не стабильный холостой ход, в трубу слышны пропуски воспламенения. По датчикам:
- ДТОЖ проверен,
- ДТВВ проверен,
- ДК рабочий,
- ДПДЗ без шумов при включеном зажигании,
- Давление топлива 1,0 бар
По системе зажигания сопротивление проводов по 6 кОм, бегунок 1 кОм, центральный провод 2 кОм, зажигание выставлено стробоскопом.
От системы зажигания идут сильные радиопомехи, магнитола воет синхронно с оборотами двигателя. Снял осциллограмму с ДПДЗ и накинул синхронизацию на центральный провод помехи идут в такт с искрой.
Такие же помехи есть на ДТОЖ, ДТВВ и ЛЗ. Отсюда ряд вопросов:
1. На сколько критичны для эбу эти шумы с датчиков или они не значительны?
2. Как с этим бороться?
3. Что можно ещё проверить?
Буду благодарен за любой совет. Прилагаю DX и PX
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
Metall-corp
Участник
Диагностируется блинк-кодами (лампочкой, отмаргиванием кодов ошибок)
Как с компрессией?
Оригинальный ли коммутатор?
Как дела с массами двигателя, кузова, магнитолы, коммутатора, наконец?
Это 1988 год, здесь даже по блин кодам нет. Да и не суть важно чек всеравно не горит а коэффициент коррекции всеравно не увидеть.
Коммутатор оригинал. Компрессия по 10 +/- 0,5 атм.
Массы все почистил, дополнительно кинул от кпп на двигатель. Магнитола для меня особого интереса не представляет просто из наблюдей, да и осцыллограф начинает пищать когда щупы в подкапотку подносишь, ругается на радиопомехи.
Намерял опорное напряжение на дтож при снятой фишке 4.6 вольта, хотя на дтвв и дпдз опора приходит 5.0. Куча форумов перелопатил так и не смог найти ответа норма это или нет, бытуют разные мнения. Мерял как на фишке так и на выходе с эбу с проводкой всё норм.
Вечером ещё время впрыска гляну
Metall-corp
Участник
Заезжал ещё один пассат у него тоже опора дтож 4.6 видимо это норма. Посмотрел время впрыска - 1.6 мс, дпдз на холостом ходу 660 мв, лямда просто замечательно переключается, но есть конечно помехи. Все основные показатели в моем понимании отличные. Единственное что приходит в голову это радио наводки от системы зажигания. Пробовал подцепить конденсатор на катушку 15 клемму, конденсатор от генератора, эффекта 0. Вообщем я походу здаюсь
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
На всех джетрониках есть. Нужно проводок тянуть только от разьема из-под капота, поищите в постах @TPN , он отписывался, тут, например: Диагностика при помощи Блинк-кодов (Подборка ссылок)
Metall-corp
Участник
Погуглил, там получается должно быть две массы от корпуса катушки - одна на капот, вторая на шпильку клапанной крышки. Не одной не другой нет. Спасибо за наводку, завтра попробую. Ещё подскажи, в оригинале вместо пластика черного на крышке трамплера идет резина?
На всех джетрониках есть. Нужно проводок тянуть только от разьема из-под капота, поищите в постах @TPN , он отписывался.
Абсолютно нормально. На этом форуме я расписывал как именно это напряжение получается из схемы.
К сожалению не нашол, не хочется особо расспрашивать чтобы не вызывать негативные эмоции у форумчан, но я пытался найти.
Ну а в остальном по параметрам впрыска и дпдз на хх я не ошибся? Всё ок?
Сегодня даже свозил манометр на поверку чтобы не было ошибки по давлению топлива, после ремонта манометра 1.2 показал, но всеравно в допуске
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
В Бошевском букваре есть график работы форсунки. При отсутствии нагрузки время впрыска должно быть 1,0-1,2 мс
Сисадмин-вагоновод
Я не тянул, у меня был проложен штатно из БРП кабелёк: вдоль порога,под сидушку, вдоль тоннеля к рычагу МКПП. Нашёл только я его лет через десять после покупки , когда менял отопитель, а до этого тыкался в провод на разъёме перегородки.
Metall-corp
Участник
Кинул массу от ГБЦ на катушку, помехи по магнитоле ушли, ну а по двигателю пока что легче не стало. Сегодня пол дня мучил систему зажигания. Подключал катушку к разряднику с искровым зазором 10мм, отрабатывала отлично. Снимал осциллограмму вторички зажигания на перегозовке есть небольшие намёки на хаотичный пробой по цилиндрам вне камеры сгорания, но как-то я не особо уверен. Поставил свечи а17дв (без внутреннего сопротивления), стояли BUR6ET. Из приятного только запуск улучшился. На холостых всё также ходит хх в пределах 80 об/мин и слышны пропуски в глушитель. Хорошо осмотрел крышку трамплера и бегунок, следов пробоя никаких.
Крышка стоит топрановская и на на ней тупо пластиковый чехол, я читал что там пластик токопроводящий, а это простой кусок пластика. Попробую всё же на угад поменять крышку и бегунок, доказательств их неисправности я так и не нашол. Если не поможет тогда уже буду думать как прилепить ДПКВ от таза к маховику чтобы сделать срипт CSS. Потому что фантазия уже заканчивается.
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
Metall-corp
Участник
ХХ - сколько? Если относительно "пределов" - явно дпдз "накручивали"
Щупами тестера по нему "поелозь" - вдруг окажется, что не просто кусок
Ялозил Самый диэлектрический пластик китая, хотя нет, топран это же европа.
Холостой гуляет от 800 до 880 об/мин не так уж это и печально, на калинах с электропедалью это нормально. Пропуски смущают, я думаю их лямбда зонд без внимания не оставляет - свечи темнеют
Metall-corp
Участник
В Бошевском букваре есть график работы форсунки. При отсутствии нагрузки время впрыска должно быть 1,0-1,2 мс
Задумался я по поводу времени впрыска. Получается пациент работает на стихеометрии при 0,66 В ДПДЗ и 1,6 мс времени впрыска, а должен при 0,7-0,8 В ДПДЗ и 1,0-1,2 мс времени впрыска. Это получается лишний воздух или начальный угол установки дроссельной заслонки неправильный
kalifornia
Оракул
Задумался я по поводу времени впрыска. Получается пациент работает на стихеометрии при 0,66 В ДПДЗ и 1,6 мс времени впрыска, а должен при 0,7-0,8 В ДПДЗ и 1,0-1,2 мс времени впрыска. Это получается лишний воздух или начальный угол установки дроссельной заслонки неправильный
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
Не оставляет, конечно, на каждый пропуск эбу по ней еще бензинчику добавляет. Отключить то ее довольно просто.
Metall-corp
Участник
Всем привет. Спустя более чем пол года нашол в себе силы снова заняться этим Десептиконом, тем более что ситуация ещё усугубилась отвратительным утренним запуском. Вообщем лямбда у меня с подогревом, откидую сигнальный провод от эбу, со стороны лямбды на сигнальный провод подкидываю осциллограф, делаю сброс эбу и на заведенном авто начинаю крутить дпдз. Изначально без лямбда регулирования смесь бедная и довольно таки сильно крутнув дпдз по часовой стрелке обогащения смеси я не увидел. Оставил датчик в таком положении и посмотрел его напряжение с задвинутым регулятором - получилось 0,4В. Поставил вместо балластного резистора перемычку и тогда получилось поймать стехеометрию при 0,22В ДПДЗ. Т.к. без резистора ездить стремно вернул его обратно. Получается что косяк в пропускной способности форсунки, давление топлива было 0,9. Подцепил на обратку манометр с краником, ДПДЗ выставил на 0,2В и постепенно перекрывая краником обратку поймал стехеометрию при давлении топлива 1,4. Дальше подобрал пружинку на регулятор давления топлива под 1,4 бар, снова подогнал дпдз на запущеном авто по лямбде и выставил уоз по стробоскопу. Ехал домой вроде нормально, но начались после сильных перегазовок хлопки в глушитель. Завтра ещё перепроверю уоз мотортестером. Какого цвета будут свечи и какой будет холодный запуск покажет время. Борьба продолжается.
Читайте также: