Падают обороты при разгоне ниссан теана j32
Здравствуйте Илья!
Какой пробег, когда меняли свечи зажигания, пинки и провалы проявляются всегда или только на хорошо прогретом двигателе/коробке (например, после стояния в пробке или после продолжительной езды), не появилась ли неисправность после заправки?
Здравствуйте Валерий! Пробег 118000. Свечи иридиевые, меняли около 7 тыс. назад. пинки и провалы появляются когда двигатель прогревается до рабочей температуры. Выехав из гаража проезжаю км 5-10 и начинаю ощущать. Пинки непостоянны, сила пинков постоянно разная. Заправляюсь на одной и той же заправке. в один день сначала появились провалы на холостом ходу. Обороты резко падали и восстанавливались с интервалом в пару минут и в тоже время появились пинки, но не значительной силы со временем в течении месяца пинки усилились. По совету официалов к которым езжу заправился на другой заправке 98 бензином, провалы на холостом ушли, пинки остались. официалы при диагностике не сброшенный счетчик старения масла в коробке и отключили торможение двигателем, ничего не помогло.
Здравствуйтн Илья!
Машина в порядке потому что нет ошибок или все параметры работы автомобиля в норме, альфа, время впрыска, зажигание, фазы и т.д., а с Consult ездили в движении параметры смотрели?
Если характер пинков типа подергиваний при разгоне и на горячем двигателе, то это может быть связано с коробкой, начал бы с проверки чистоты и при необходимости промывки радиаторов с заменой масла в CVT. Провалы могут быть связаны с плохим смесеобразованием - отложения в камере сгорания, форсунках, проверить можно так: на паркинге на минутку поднять обороты двигателя до 5000 в мин, а потом резко бросить педаль, если обороты свалятся ниже холостого хода и при этом кратковременно неустойчиво поработает - мойте инжектора меняйте свечи. Свечи кстати 7000 км назад оригинал ставили или чайные, может выкрутить поcмотреть на зазор и пробои
Ошибок нет, но с Consult в движении они не проверяли. Сделал по вашей рекомендации с оборотами. Не проваливается ниже тысячи. При резком отпускании педали обороты падают до 1200 и потом стабилизируются до холостого хода, машина не троит. такое ощущение что коробка перегревается. Планирую начать с замены масла и очистки системы.
Заехали к другому дилеру. Найден перегрев масла в вариаторе и ещё есть отклонения не помню точно по каким показателям по топливной системе. Мастер сказал, что эти показатели связаны с топливным насосом. На радиаторе была грязь. В итоге помыли радиаторы, заменили масло в коробке, но проблема осталась.. Такое ощущение, что после дождя подергивания обостряются. Может быть какой-то из разъёмов на коробке быть окислен?
Maxi
Перейти к альбомам пользователя
Продвинутый Теановод
Фильтр сразу поменял, поставил MAHLE.
Дросель чист, аж блестит.
Свечи менялись 7 тысяч назад. Денсо, выкрутил одну, состояние новой.
Герметичность соединения воздуховода после ДМРВ в норме.
Flamie
Был на плановой замене масла в вариаторе. Заодно сделал диагностику всего. Ошибок нет нигде, ни по двигателю ни по коробке. Датчик массового расхода в норме, бенозонасос в норме, по коробке и давление и регулирование в норме. Счетчик за 40 тык насчитал 10 тык условных единиц. В поддоне и на магнитах стружки нет, слой мелкой пыли не большой. (на магнитах) Жидкость даже не особо темная была.
В общем, провалов больше нет, так и не понял, в чем дело было.
Sega14
Точно такая же проблема у меня, один в один. Причем замена масла в вариаторе была 10т. км. назад. И да, конечно же я проверил воздушный. Диагностика двигателя и коробки никаких ошибок не показала.
Что посоветуешь? куда лезть?
Flamie
Из того, что я исключил из причин. (Для своей машины) Это не:
Свечи
Дросель
ДМРВ
Воздушный фильтр
Форсунки
Бензонасос
Подсос воздуха после ДМРВ
Качество топлива
Остается по сути только коробка, которая опять же не показывает никакого недомогания по диагностике.
diego.santropia
Абсолютно такая же проблема присутствует. VQ25 2010. Менял воздушный фильтр первым делом, смотрели свечи - все ок. По итогу ничего не помогло. По пробегу скоро замена жижи в варике
Реклама партнёров
Crazyfirs
вот и у меня такая же проблема. j33 2.5 2014 год. пробег 78000. жижу менял тысяч пять назад. теперь вот при разгоне с места на 35-45 км происходит провал причем разгон интенсивный. если разгонятся не интенсивно хотя бы до 30 км а потом жать на всю то ничего не происходит. только с места и только в пол. в остальном машина ведет себя абсолютно нормально. что это? никаких ошибок. никаких шумов, не дергается. если вдруг надо резко ускориться с ходу до машина выполняет все без проблем.
blck
Flamie
Нашел вот такую тему. Владелец заменил датчик положения коленвала и все прошло.
(23731JA10C)
oiai
Новичок
Привет!
В итоге кому что помогло?
Я думал у меня какой-то датчик навернулся. Тоже тему с датчиком вала читал. Был в "клубном сервисе" сегодня. Ошибок нет.
Мне было посоветовано почистить ДЗ, заменить свечи, прочистить форсунки.
Обороты не скачут, потому хз как тут чистка ДЗ может помочь.
Свечи смотрел 2 недели назад, когда менял колодки - в идеале свечи.
Жидкость в вариаторе давно пора менять, конечно.
Но уровень в норме, на цвет не слишком грязное. (на сервисе проверили сегодня).
Топливный насос с фильтрами ни разу не менял.
Пробег 140 000.
oiai
Новичок
Мне было посоветовано почистить ДЗ, заменить свечи, прочистить форсунки.
Обороты не скачут, потому хз как тут чистка ДЗ может помочь.
Свечи смотрел 2 недели назад, когда менял колодки - в идеале свечи.
Жидкость в вариаторе давно пора менять, конечно.
Но уровень в норме, на цвет не слишком грязное. (на сервисе проверили сегодня).
А до катализатора кто-нибудь добирался уже?
oiai
Новичок
Сегодня стало ясно, что дело было не в БДЗ.
Вчера и сегодня симптомы продолжились. скорость 60 и 80.
Думаем дальше.
Реклама партнёров
Scooter-15rus
Вы не решите эту проблему, я ВСЕ ПЕРЕПРОБОВАЛ
у меня лансер десятый, появилась это после замены масла, до замены идеально работало после стало как на автомате, я чистил гидроблок, менял мозги, менял масло, единственную закономерность нашел с уровнем масла, я перелил его сделал выше уровня и меньше стали эти переключения,
4 года я ездил с этой чепухой, потом перелил и более менее,
короче я в день по 30 мл доливал в коробку на протяжении 2 недель, долью 30 мл и 3-4 дня поезжу и так доливал и менялось поведение коробки, а то если выставить по щупу то едешь 100 км/ч жмешь газ а она пердит и не едет как должна , после перелива стала схватывать и выстреливать так как я купил машину, единственное что я не менял это степ мотор и датчики в коробке
и все те кто пишут это вырабтка на конусах задиры и т.д они просто никогда не разбирали коробку, я когда снял гидроблок все как новое было
я менял все что можно , даже мотор поставил новый , эбу вариатора менял 3 раза, никаких изменений, и то переливать масло не советую, потому что оно пениться начнет или еще что нибудь, это чисто мне помогло, нюансов 1000, причину вижу как в электрической теме ( датчики, степ мотор ) хотя я замерял сопротивление степ мотора везде по 15,2 ома (должно 16 ом) короче я не знаю, до замены масла было идеально после стал как автомат, менял еще 2 раза масло - не помогло,
сравнивал масло с родным маслом из японской машины на которой его не меняли и вот оно гуще чем сейчас продают, оно минеральное а у нас синтетика идет во всех оригиналах, думал в этом причина но не знаю, но на синтетике расход чуть меньше ( не зря пишут ЭКО) короче надо или датчики менять и степ мотор или сжечь машину
Привет всем!
Пробег у машины всего 41т.км.
Проблема есть, проявляется всё чаще и чаще.
При остановке на светофоре, в пробке - стоим, нога на тормозе, коробка на "D" или на "R", сильно падают обороты, до 500, машину трясет, ощущение что вот вот заглохнет. При переводе на N или P (нога что на тормозе, что нет) обороты выравниваются и сразу приходят в норму. Проявляется иногда. Причины проявления не выяснены, все время в разные моменты времени и степени прогретости, и времени нахождения в движении и т.д., короче когда как.
Нет зависимости ни от чего. Раньше такого небыло. Включение света и т.п. никак на проблему не влияет, обороты не растут.
Что смотреть?
Заслонку?
Жидкость в коробке?
Что ещё нужно посмотреть?
Холостые всегда в норме, это происходит только при включенной коробке (при стоянии на "D" или на "R").
При открученной крышке бензобака все также, она отпадает (у знакомого на митсу было - клапан в крышке бензобака умер. )
Спасибо всем, заранее, за советы и помощь.
Georgik
Проверь, уровень тормозной жидкости, у меня так на Прерии было, симптомы один к одному
.
Интересно. Проверю, но там всё в норме.
А как проверить, просто на заглушенной, ровно стоящей машине(как всегда) или как-то особенно в какой-то момент?
У тебя что с уровнем было? Какой был уровень? И что, всё прошло? После чего?
Отредактировано Georgik (07.04.2009 10:50:44)
Georgik
У меня! Было так, на СТО хрень какую-то залили и из-за этого в тормозном цилиндре (который вкуумный) образовалась дырочка в какой-то пракладке (на уровне это кстатти не сильно отразилось)! Из-за всего этого на какойто датчик попадали неправильные данные и когда я жал на тормоза в впрыск попадало больше воздуха чем надо, смесь становилась "бедной" и обороты падали! Заменил вакуумник все прошло!
Ну мне ничего не заливали. Жидкость я не менял еще. Пробег 41т.км. всего.
Вроде всё в норме с тормозами и жидкостью.
Я писал - это бывает нипойми как вообще и непостоянно.
Georgik
На всяк случай проверь!
Georgik
Настройка оборотов холостого хода, перед этим не помешает чистка дросельной заслонки. В таком порядке. Проблема исчезнет на 80%. Если нет, то возможно свечу пробивает либо некачественное топливо. Но это вряд ли. Скорее всего первое что описал
Короче чистить буду в субботу, а там видно будет.
Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?
Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:
Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).
Отредактировано Georgik (16.04.2009 14:25:21)
Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:
Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).Отредактировано Georgik (2009-04-16 17:25:21)
Подпись автора
Nissan Teana 230JM
проверь еще MAF сенсор он же датчик расхода воздуха такжеьмучился все перемыл перенастроил даже лямбду сменил а оказался маф проверил его путем замера напряжения мультиметром на датчике сменил его и расход упал провалы в оборотах исчезли!))
Нажимаешь на педаль газа не едет а потом быстро срывается с места Ниссан Теана
Всем Привет! У меня проблема такая, когда долго стоишь на холостых оборотах или в пробке, нажимаешь на газ, и первые 5 секунд она как будто его не слышит, через 5 сек машина резко набирает обороты и срывается все это происходит неважно в каком положении находится автомат, положение парковки, нетраль или положение D. Глушишь машину заводишь заново все проходит, до первой пробки. Диагностика ничего не показывает пишет что все в норме. Менял свечи, катушки, чистил дроссель, обучал его через сканер и менял впускной коллектор, никаких изменений. Что это может быть. Все это происходит на Ниссан Теана VQ35 DE 2006г
При появлении "глюка", положение ДЗ соответствует положению педали газа?
Сканером смотрели?
Ошибок по вариатору нет?
а как узнать соответствует положение ДЗ положению газа? Сканером обучали дроссель после чистки никаких ошибок сканер не увидел, ездил к автоматчикам так же сканер никаких ошибок по вариатору не увидел, сказали что вариатор в идеальном состоянии. Уже все перетрес незнаю что делать ,когда холодно таких глюков нет! Топливный насос и топливный фильтр новый оригинал.
Всем Привет! У меня проблема такая, когда долго стоишь на холостых оборотах или в пробке, нажимаешь на газ, и первые 5 секунд она как будто его не слышит, через 5 сек машина резко набирает обороты и срывается все это происходит неважно в каком положении находится автомат, положение парковки, нетраль или положение D. Глушишь машину заводишь заново все проходит, до первой пробки. Диагностика ничего не показывает пишет что все в норме. Менял свечи, катушки, чистил дроссель, обучал его через сканер и менял впускной коллектор, никаких изменений. Что это может быть. Все это происходит на Ниссан Теана VQ35 DE 2006г
при чем здесь вариатор, если когда ставишь на парковку на нейтральное положение, двигатель так же не набирает оборотов где то секунды три, потом резко набирает обороты, где чинют вариаторы мне на это сказали что вариатор не причем, что то там другое, а что другое уже второй год пытаюсь выяснить и безуспешно, много чего поменял, вот думаю может это дроссель или датчик счета воздуха, может какой нибудь вакуумник который при нагреве двигателя так заставляет глючить. Один дед механик погазовал до отсечки - пошел черный дым, дед сказал "Что у меня сильно богатая смесь", типа дохера топлива идет. Короче ХЗ что это?но если бы умирал вариатор, он бы уже умер пол года назад, уже два года катаюсь с этим глюком ,нервы ни к черту:((
Я смотрю, уже двигатель решил менять..
Да, вот такие наши "диагностёры" - сканер подключил, ошибок нет, деньги взял, до свидания.
Ищи грамотного, который не только "ошибки смотреть и деньги брать", а действительно думает головой и ищет неисправность
Проверять в первую очередь узёл ДЗ и педальный узёл и связь (синронизацию) между ними..
при чем здесь вариатор, если когда ставишь на парковку на нейтральное положение, двигатель так же не набирает оборотов где то секунды три, потом резко набирает обороты, где чинют вариаторы мне на это сказали что вариатор не причем, что то там другое, а что другое уже второй год пытаюсь выяснить и безуспешно, много чего поменял, вот думаю может это дроссель или датчик счета воздуха, может какой нибудь вакуумник который при нагреве двигателя так заставляет глючить. Один дед механик погазовал до отсечки - пошел черный дым, дед сказал "Что у меня сильно богатая смесь", типа дохера топлива идет. Короче ХЗ что это?но если бы умирал вариатор, он бы уже умер пол года назад, уже два года катаюсь с этим глюком ,нервы ни к черту:((
Я смотрю, уже двигатель решил менять..
Да, вот такие наши "диагностёры" - сканер подключил, ошибок нет, деньги взял, до свидания.
Ищи грамотного, который не только "ошибки смотреть и деньги брать", а действительно думает головой и ищет неисправность
Проверять в первую очередь узёл ДЗ и педальный узёл и связь (синронизацию) между ними..
Спасибо за дельный совет про педаль и дроссель, только где найти этого дельного диагностера, может быть сканер нужен какой нибудь специальный для ниссана?Уже второй ниссан который делает мне взрыв мозгов, первый был RB25 NEO переменял все, свечи, катушки датчики, не мог найти проблему, весь дергался трясся , жрал 30 литров бензина,и ни хера не ехал, даже подключали ноутбук ко всем датчикам не могли понять что происходит, на один всплеск искры форсунка выкидывала шесть подач топлива, оказалось все просто - был забит радиатор охлаждения и температура была больше положенной!Мозги из за этого гнали и занимались такими глюками. У "Таньки" я уже радиатор менял - не помогло , сейчас буду пробовать ваш вариант!Мне кажется вполне возможна такая ситуация, что педаль газа спорит с дросселем!Ниссаны они же все электроники!
" нажимаешь на газ, и первые 5 секунд она как будто его не слышит"
В этот момент своими ушами можно слышать открыта ДЗ или нет. Звук "всасывания" при открытой ДЗ. Да хоть визуально(глазами) посмотреть открывается ДЗ или нет. Сдёрнуть гофру и посмотреть(МАФ должен быть "на месте")
Никаких "чудо приборов" для проверки ДЗ и педального узла не нужно.
Достаточно тестера, глаз и "мозгов проверяющего". Сканер, возможно, понадобится.
Ищи нормального диагноста.
Сам дроссель (механическая часть) регулярно отваливается. А еще. только не смейтесь, попробуйте сбросить адаптации ВАРИАТОРА (оригинальным сканером). В варике есть флэш-память (иногда глючит). Бывает.
ещё вспомнил.
Во время "глюка" посмотреть сканером, какое положение педали тормоза видят "мозги".
Из-за неисправности концевика педали тормоза будет ограничение оборотов.
" нажимаешь на газ, и первые 5 секунд она как будто его не слышит"
В этот момент своими ушами можно слышать открыта ДЗ или нет. Звук "всасывания" при открытой ДЗ. Да хоть визуально(глазами) посмотреть открывается ДЗ или нет. Сдёрнуть гофру и посмотреть(МАФ должен быть "на месте")
Никаких "чудо приборов" для проверки ДЗ и педального узла не нужно.
Достаточно тестера, глаз и "мозгов проверяющего". Сканер, возможно, понадобится.
Ищи нормального диагноста.
Доброго времени суток, сегодня поймал глюк в пробке опять такой же, остановился на ближайшем парковочном месте не глуша мотор скинул гофру от воздухана оголил дроссель хорошо что были вдвоем потому что одному очень тяжело давить на газ и смотреть на дроссель:) вообще попробовали надавить на газ я смотрел на дроссель - первые три секунды газ не слышал дроссель не открывался, потом резко открылась дроссельная заслонка и начал газовать, вообщем не открывается дроссель вовремя, потрогал заслонку мне показалось что она ходит вся ходуном, потом заглушил мотор заслонка полностью не закрылась, попробовал ее пальцем призакрыть но ей как будто что то мешает, как будто выработка в металле. На заглушенном моторе дроссель должен быть полностью закрыт или я гоню.
И снова про провал оборотов, вариатор и динамику разгона.
Сразу извиняюсь за новую (уже ни раз жеванную тему) НО!. Ситуация следующая. При разгоне с места при скорости 40 (ориентировочно иногда и при 60 если топить) происходит провал оборотов, примерно на 200-300. Знаю что это нормально. Знаю что срабатывает блокировка гидротрансформатора. Но. После просадки оборотов прям чувствуется ускорение. Как будто до этого было сцепление немного не отжато и вторичный вал проскальзывал (это как аналогия поведения вариатора), после просадки оборотов все нормально. Раньше так явно переключение не чувствовалось. Так же хорошо чувствуется при торможении, до 20 км/ч машина аж носом клюет, потом катиться. Плюс к этому, нет той четкости включения (как мне кажется), то есть если включить D или R и отпустить тормоз, то машина как то не охотно катиться. Что бы разогнать надо нажать на педаль газа. То есть не как на новой машине прям чувствуешь что движка передает мощность. В общем вяло как то все. Плюс сегодня при работающем двигателе (прогретом. ездил где то час без остановки), вытащил щуп из вариатора и увидел на нем мелкие пузырьки воздуха. Ошибок нет. Обороты в ходу нормальные (80 км/ч-1800, 100 км/ч-2100-2200, 120 км/ч-2500). Куда лезть? Где искать?:) Может поменять жижу и фильтр?
P.S. Машина капец. Плавающих неисправностей на ней устранил кучу. Все не явные. С первого раза не найдешь:)
Да. Еще кое что забыл. Как то раза два делал стоп тест. На месте нажимаешь газ в пол на 1-2 секунды смотришь на обороты. Так вот. Пару раз при оборотах 1900-2000 машина дернулась. Как будто что то проскользнуло. Да знаю что похоже на проскальзывание ремня вариатора:) Но с этого момента езжу пол года и никаких проблем кроме вышеописанных нет. И да вот еще. После этого менял подушки на двигатели. Были почти все убитые (хотя нет. все.) после этого почти пропали рывки при включении передачи, что вперед что назад.
Машина не новая. Новую из неё уже не сделаешь :(
Меняй топливный фильтр и меряй давление топлива. К пробегу 150 тыс уже и насос менять пора по износу и форсунки.
Делал чистку топливной. Расход стал 8л. на 100км. по трассе. Бензонасос свистит. Буду искать у себя в городе от 2110 бошовский:)
Ну в общем решил снять и промыть блок гидроклапанов вариатора:) За одно посмотрю состояние конуса. В связи с этим вопрос. Есть где нибудь руководство по механике вариатора re0f06a? В тех что нашел только диагностика и эл. схемы. Нужен гидроблок и механика. А именно для чего какой клапан предназначен, а так же расположение шариков. Если есть скиньте. Любое хоть на китайском:)
Промыл гидроблок. Все занятие заняло 5 часов. Позже выложу отчет. Теперь вопрос такой. Что с вариатором. При разгоне после блокировки гидротрансформатора ощущается рывок (ускорение). С чем это может быть связано и что начать диагностировать. Повторяю еще раз. Ошибок нет:) Нарисовал схематично схемки. Может поможет в объяснении. Ощущение как будто резко отпускаешь сцепление на коробке. То есть до этого оно немного было поджато, а потом полностью отключилось. Есть подозрение что конуса остаются на одном и том же диаметре при включении блокировки. По логике они должны перемещаться на пониженное состояние. То есть при увеличении мощности (при включении блокировки) конуса должны переходить на более высокое передаточное отношение. А они на месте стоят. Далее хоть стрелку ложи все ГУД. Ни рывков ни пинков. А вот если скорость снизить менее 20 км/ч то отключается блокировка гидротрансформатора и все по новой. Обороты большие скорость растет не охотно, потом "ХУ. К", обороты просели, пинок по попе и дальше хоть да разноса двигателя ее разгоняй все отлично:) Короче запарился капец. У кого какие идеи?:)
P.S. Завыл гидрач:) Так как жаба душит покупать новый буду восстанавливать старый:) По сему вопрос, может кто по доброте душевной отдаст старый сломанный насос ГУР. Если кому не нужен могу забрать. С меня вкусное пиво:) Ну и плюс отчет по восстановлению гидрача в полевых условиях:)
Бэушный гидрач ( почти с любого Ниссана тех годов) у Вас - ну 600-800 руб., зачем его восстанавливать - выброси.
Так или восстановить отдав 600-800 руб. либо контрактный в неизвестном состоянии за 3500-5000 руб. Сейчас стоит контрактный. После покупки завыл через месяц. Так вот встает вопрос. Смысл тратить деньги за то же самое ггггггг:) Насос гудит только по одой причине износ овальной обоимы ротора. Есть масса видео где народ просто шлифует шайбы, лопатки ротора и затирает выемку в обоиме. Думаю стоит провести экспиремент. А если удастся найти живой ротор с лопатками и обоимой так вообще проблем нету. На дроме продавался гидрач с погнутым шкивом за 500 руб. не успел купить:) Так что теперь ищу похожего донора.
Короче ребята:) Тырканья при переключении автомата почти побеждены. Сегодня поменял воздушный фильтр (не менял год). Во первых машина поехала как самолет, во вторых вариатор стал мягко переключаться с блокировки и обратно, пинок почти пропал. В чем взаимосвязь работы вариатора и засорением фильтра понять не могу. Теперь на очереди смена свечей. Мои с желтым налетом. Как помяняю напишу:)
Читайте также: