Диагностика акпп сузуки гранд витара

Обновлено: 13.05.2025

Вам нужен автосервис Сузуки Гранд Витара рядом с домом или офисом в Москве? Возможно, у вас заканчивается дилерская гарантия. Удобный поиск СТО по округу, районам, по видам работ с ценами и на карте. Подбирайте ближайший сервис из 136 автосервисов на карте города.

Антикоррозийная обработка	от 6000 руб.
Бронирование пленкой автомобиля	от 1500 руб.
Бронирование фар	от 1000 руб.
Диагностика двигателя	от 1000 руб.
Диагностика кондиционера	от 1500 руб.
Диагностика подвески	от 700 руб.
Замена амортизатора	от 1000 руб.
Замена бензонасоса	от 1000 руб.
Замена воздушного фильтра	от 200 руб.
Замена втулки стабилизатора	от 800 руб.
Замена генератора	от 900 руб.
Замена глушителя	от 1000 руб.
Замена двери	от 9000 руб.
Замена жидкости ГУР	от 1000 руб.
Замена замка зажигания	от 3500 руб.
Замена катализатора	от 1000 руб.
Замена компрессора кондиционера	от 2500 руб.
Замена лобового стекла	от 900 руб.
Замена масла в двигателе	от 500 руб.
Замена масла в редукторе	от 500 руб.
Замена масла МКПП	от 2000 руб.
Замена маслосъемных колпачков	от 10000 руб.
Замена опорного подшипника	от 2000 руб.
Замена опоры двигателя	от 500 руб.
Замена охлаждающей жидкости	от 1000 руб.
Замена подшипника ступицы	от 1100 руб.
Замена помпы	от 2500 руб.
Замена приводного ремня	от 1000 руб.
Замена прокладки ГБЦ	от 6500 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	от 1500 руб.
Замена пыльника шруса	от 2200 руб.
Замена радиатора кондиционера	от 2100 руб.
Замена радиатора охлаждения	от 2200 руб.
Замена радиатора печки	от 7500 руб.
Замена ремня ГРМ	от 4500 руб.
Замена рулевого наконечника	от 500 руб.
Замена рулевой рейки	от 4500 руб.
Замена рулевой тяги	от 800 руб.
Замена сайлентблоков	от 500 руб.
Замена свечей	от 800 руб.
Замена свечей зажигания	от 500 руб.
Замена стартера	от 900 руб.
Замена стойки амортизатора	от 2000 руб.
Замена стойки стабилизатора	от 500 руб.
Замена ступицы	от 1500 руб.
Замена сцепления	от 4500 руб.
Замена термостата	от 1500 руб.
Замена топливного фильтра	от 700 руб.
Замена тормозной жидкости	от 1400 руб.
Замена тормозных дисков	от 900 руб.
Замена тормозных колодок	от 1000 руб.
Замена турбины	от 2000 руб.
Замена фильтра салона	от 2200 руб.
Замена форсунок	от 2000 руб.
Замена цепи ГРМ	от 8500 руб.
Замена шаровой опоры	от 1000 руб.
Замена шруса	от 2000 руб.
Заправка кондиционера	от 1500 руб.
Капитальный ремонт дизельного двигателя	от 25000 руб.
Перетяжка салона	от 30000 руб.
Плановое ТО	от 700 руб.
Покраска двери	от 6500 руб.
Покраска капота	от 7500 руб.
Покраска кузова	от 65000 руб.
Полировка фар	от 1000 руб.
Предпродажная подготовка	от 5000 руб.
Промывка инжектора	от 3000 руб.
Промывка радиатора	от 2500 руб.
Промывка форсунок	от 3000 руб.
Регулировка клапанов	от 3500 руб.
Ремонт DSG	от 55000 руб.
Ремонт вариатора	от 45000 руб.
Ремонт гидроусилителя	от 5000 руб.
Ремонт двигателя	от 22000 руб.
Ремонт МКПП	от 3500 руб.
Ремонт рулевой рейки	от 12000 руб.
Ремонт стартера	от 1500 руб.
Стапельные работы	от 2500 руб.
Сход-развал	от 1500 руб.
Тюнинг выхлопной системы	от 5000 руб.
Удаление катализатора	от 3500 руб.
Установка автозвука	от 11000 руб.
Установка ксенона	от 3500 руб.
Шумоизоляция	от 11000 руб.

Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?

Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение

Начнем с того, что все лампочки, пиктограммы и некоторые стрелочные индикаторные приборы, расположенные на приборном щитке, можно считать и как диагностические. С ними все как бы понятно загорелась лампочка или запищал зумер — вспомнил, что это значит или заново прочитал об этом в инструкции по эксплуатации и действуешь соответственно.
Но не все знают например, что в нашей машине есть возможность самостоятельно продиагностировать BCM (Body Control Modul) на наличие в нем ошибок, без каких либо специальных сканеров.
Дале все будет написано с использованием оригинальной инструкции по ремонту Suzuki Grand Vitara 2005 —
Кто это никогда не делал просьба отнестись к этому серьезно, потому что это не шутка и не розыгрышь.

Итак для этого в течение 10 сек. необходимо сделать следующее:

1. Зажигание — ВКЛ.
2. Подфарники — ВКЛ — ВЫКЛ (3 раза)
3. Нажать 3 раза кнопку включения плафона освещения салона на стойке водительской двери.

На одометре перестанет высвечиваться пройденое растояние, а начнут высвечивается коды ошибок.

Чтобы стереть коды ошибок нужно сделать тоже самое по 4 раза.

Расшифровка кодов
b1133 Напряжение бортовой сети завышено
B1141 Датчик темп-ры воздуха окружающей среды работает циклически Датчик темп-ры выдает повышенное напряжение
B1142 Датчик темп-ры воздуха окружающей среды коротит на массу Датчик темп-ры выдает пониженное напряжение
B1150 Потеряна связь с подушками безопасности Соединение с подушками безопасности работает
систематически или коротит на массу
B1157 Подушки безопастности были раскрыты
B1170 Ошибка в электронно перепрограммируемом ЗУ рулевого управления Ошибка в памяти
U0073 Нет связи с ЭБУ Передача и прием ошибок от блока идут постоянно
U0100 Потеря связи с модулем управления двигателя Принимаются постоянно ошибки от блока упр.движком
U0101 Потеря связи с модулем управления трансмиссией Принимаются постоянно ошибки от блока упр.КПП
U0155 Потеряна связь с модулем панелью приборов Принимаются постоянно ошибки от блока упр.панели приборов
U1144 Потеряна связь с модулем запуска без ключа Принимаются постоянно ошибки от блока запуска без ключа.
Не думаю, что эти ошибки очень важные, можно ехать и с ними, вот если Вы купили second hand, я бы обратил внимание на ошибку B1150 и B1157, мне бы непонравилось, что подушки уже использованные, это наводит на всякого рода размышления о том в какой ситуации машина была, когда подушки раскрылись.

Как видите, здесь нет ничего про двигатель поэтому все не очень интересно. За работу двигателя отвечает другой блок ECM (Engine Contol Modul) и для его диагностики необходим сам прибор который будет считывать ошибки с блока и софт т.е. программка на компе или на продвинутом моб. телефоне.
Я начал изучать ECM своей Витары с помощью простейшего приборчика ELM 327.

ELM327 — разработка OBDII сканера используемая для диагностики автомобилей при помощи персонального компьютера. Поддерживает все известные протоколы ODB2 и совместим с множеством диагностических программ. Интерфейс связи с персональным компьютером — USB или Bluetooth или Wi — Fi . Не будет преувеличением сказать, что среди всех OBD-II сканеров ELM327 является чемпионом по части установки соединения с ЭБУ автомобиля. Там, где другие сканеры отказываются работать, ELM327 прекрасно справляется с задачей. Ну что сказать отличный прибор и софт такой как PCMScan 2.3.0, ScanMasterELM 1.7, ScanMasterPro 1.1.0.0, ScanTool при помощи которого можно использовать этот автосканер.

Подсоединяем провода от блока питания к ELM 327, согластно схемы распиновки

stranik

Наш человек

Дмитрий Бийск

Местный

Ответ: как проверить автомат?

24 Декабрь 2010 1,136 74 48 Краснодарский край 23 регион Езжу на . suzuki wagon r solio 2001 MA64S АККП, jопель кадет 16D

Ответ: как проверить автомат?

Тем более судя по таким симптомам фрикционам и ленте трындец

Hedona

Продвинутый новичок

Ответ: как проверить автомат?

масло в коробке просто так не проверишь это раз. а во вторых, чего то реально страшно. не просто ж так говорят, что нельзя одновременно нажимать газ с тормозом, а тут такие провкрки. + ручничек хех. если он кнопочный, то просто не позволит такие манипуляции с авто проводить, он включается только в режиме паркинг или нейтраль, так что, если бы эти действия были бы разрешения в совокупе, то вряд ли ручник был запрограммирован включаться только в этих режимах. значит это самодеятельность..не утверждаю, но это моё мнение

Очень долго не хотел писать пост об этом, но, как говорил один милицонер, "мои полномочия — всё".
Не знаю куда копать и как решать вопрос, поэтому обращаюсь к знатокам.

Предыстория
Была у меня АКПП (03-71LE). Делала мозги и была заменена на б/у с ̶п̶о̶м̶о̶й̶к̶и̶ разборки. (Сейчас весь б/у-шный хлам с разборок принято по какой-то неведомой мне причине называть "контрактным", но я это слово не приемлю и говорю как есть). Купленная АКПП — точно такой же Aisin 03-71LE без малейших визуальных отличий (что подтверждалось неоднократно при разборке).

Про саму покупку и то, как недобросовестные разборщики присылали мне из Омска АКПП без упаковки, без обрешетки россыпью на поддоне, с погнутой шейкой гидротрансформатора и потом вели себя как последние гады — в другой записи (а она будет, неуважаемая разборка Форсаж Плюс по адресу ул.19-я Рабочая, д.3 в г.Омск, я про вас не забыл)

Гнутые трубки, мятый гидроблок, сломанные датчики, вся грязь мира внтури — это всё отправка АКПП разборкой, не удосужившейся даже упаковать, не говоря о фиксации

Суть в том, что АКПП с якобы мизерным пробегом из священной Японии была установлена. И начались страдания не меньше тех, что были со старой. А в одном нюансе — стало даже хуже. О нём и пойдет речь.

Вводные
Так совпало, что замена АКПП была проведена в рамках Мега-ТО, одновременно с заменой заднего редуктора на передаточное число 5.125. В этом может быть разгадка, но суть в том, что я не ездил на этой коробке с штатным заводским редуктором и с чуть бОльшими колесами. Но ездил с этими колёсами со старой коробкой.

Так как страдаю перфекционизмом, во время замены скрупулёзно по проводочку перебрал всю проводку на АКПП, заменив все старые гофры и сопли изоленты, а также промыв и прочисив все разъемы. Болеющих контактов не обнаружил, и на 99% уверен, что проводка в исправном состоянии.

Суть проблем
Сразу после установки коробка сильно пиналась на всех передачах. При включении P и D, при включении 2, 3 передач как вверх, так и вниз. А 4-ую передачу вообще не включала на горячую. И при этом выдаётся ошибка P0756 "Shift solenoid "B" Performance of Stuck Off" после попытки эту самую 4 передачу включить.

Первым делом, я решил, что дело в гидроблоке. Ибо ругается же на соленоид! Пока мне трепала мозги старая АКПП, я перебрал ремкомплектом гидроблок, заменив прокладки плит, шарики, отполировав металлическую прокладку между плитами и тщательно промыв. Делу это тогда не помогло, но я имею твёрдую уверенность, что гидроблок заведомо исправен т.к. собственноручно перебран в строгости с указаниями оригинального англоязычного мануала. Короче, гидроблок "новой" (будем называть это древнее говно с омской помойки так) был заменен на заведомо исправный — ибо с ним все передачи раньше в старой АКПП переключались идеально как на новой машине. Решению проблем с адовыми пинками и невключением 4 передачи это никак не помогло. Значит дело не в гидроблоке.

Мой пламенный привет всем адептам 'контрактных' запчастей без пробега по РФ, верящим в пробеги 50-100 тысяч у этих запчастей и в идеальное качество ремонта японцами, которые никогда в жизни не колхозят. Прокладки в труху.

Предполагаю, что пока АКПП годами валялась по пыльным углам ̶п̶о̶м̶о̶й̶к̶и̶ разборки, она насбирала тонны мусора, при том что мусор внутри гидроблока я видел отчётливо. Значит покупаю 7л ATF и делаю полную замену замещением пока не пошла прозрачная новая как слеза младенца. То есть жидкость заменена, всё промыто. Фильтр чист, налёта на поддоне за 100-150км после первой установки не появилось, фильтр тоже был промыт.

Памятую разборку старой АКПП, я осознал, что "аккумуляторы"-поршни на меня весело и задорно выпадали на голову, а в "новой" прочно сидели на своих местах. "Штош, надо бы поменять под ними резинки". Снова разборка, снова руки по локоть в ATF, снова снятие гидроблока. Резинки дубовые, поменяны на резинки от моей старой АКПП, которые оказались мягче. Собираю. Результата нет — ничего не изменилось.

"Значит дело в самом теле коробки" — решил я. Но разбирать не торопился. А начитавшись отзывов купил богоподобную присадку Liqui Moly ATF Additive. Тут на драйве не единичны правдоподобные отзывы о том, как эта жижа лечит пинки и размегчает задубевшие резинки уже после 100км. Залил. Откатал и 100, и 150, и 200км. Угадайте, что произошло? Правильно ничего.
Пинки на всех передачах и отсутствие 4 передачи на горячую всё еще со мной.

Дальше гуглёж привёл к тросу кикдауна. Мол, бывает такое часто, когда трос неправильно настроен — перетянут или недотянут. Но вот незадача — у меня он настроен идеально по мануалу. Вот он — 1мм зазора между резинкой и стопором-бобышкой, как положено. Решил трос ослабить и вообще снять с каретки дросселя. Не помогло — всё то же самое.
ДА КАК ТАК-ТО БЛИН?!

И тут пришло прозрение
В очередной раз ломая голову и трогая разные железки под капотом, я заметил, что даже когда трос вообще снят с каретки, он всё равно натянут. Если его потянуть на себя и бросить — он задорно звякнет стопором-бобышкой об трубку-наконечник рубашки. Посмотрел на трос своей старой коробки. А там никакого стопора нет. Погуглил запчастёвые тросы — там тоже её нет. Хмммм. Короче, срезал бобышку. Хуже уже не будет.
И произошло чудо — трос провалился дальше в рубашку и натяжение пропало. То есть каретка на гидроблоке всё это время была натянута. И сам блок кикдауна с поршнями всё это время был приоткрыт при "не нажатом газу". При том, как старый гидроблок, так и новый.

Но это еще не всё. Срезанный стопор позволил тросу провалиться внутрь только когда трос снят с дросселя. Пока трос снят — никаких пинков, всё идеально, коробка переключает незаметно насколько это вообще может быть, включения P и D тоже как на новой машине. Но стоит его нацепить на дроссель — всё обратно. Снова преднатяг троса при закрытом дросселе.
Вывод: с тросом приехавшей с разборки коробки что-то не так. Либо у него нарощена/заменена рубашка на неподходящую более длинную, либо где-то внутри рубашки укорочен трос (например, порвался и его запаяли) — не знаю. Трос под замену точно. Это не нормально, когда трос натянут просто так.

Но как же 4ая передача?
А блин никак! Её всё еще нет на горячую. Первые несколько километров пути до прогрева мотора и коробки она ощутимо есть — на 60км/ч выходит около 1500 оборотов, стрелка весьма очевидно падает при переключении с 3 на 4. А после более-менее прогрева SZ Viewer показывает, что включена 4, но обороты соответствуют 3. И если нажать газ более интенсивно, вылезает всё тот же Джеки Чан: "P0756 "Shift solenoid "B" Performance of Stuck Off"

Таблица проверки неисправностей соленоидов из мануала говорит, что соленоиды как таковые исправны — иначе машина ехала бы только на 1 и 4 или только на 3 и 4. Да, в общем-то я это и так знаю, что соленоиды исправны — я же менял гидроблок в сборе на перебранный заведомо рабочий, с которым я ездил.

И вот собственно, вопросы
В чём проблема?
В тросе кикдауна, который снят с дросселя? Типа 4 передача включается только при вытянутом на сколько-то тросе, а без троса никак? Почему тогда это никого не смущает на холодную?
В том что в редукторе изменена ГП и коробка считает, что скорость не соответствует тяге и потому отказывается включать 4, думает что тут лучше еще потянуть на 3? Включение/отключение режима POWER ни на что не влияет по сути вопроса. Опять же, почему только на горячую? И почему OBD показывает включение 4 передачи, когда по факту она 3?

Видео с демонстрацией:

Какие у вас обороты на 4 передаче при скорости 60 и 80км/ч? Заметил, что иногда при нажатии кнопки Overdrive обороты подскакивают на ~500. То есть вроде как будто 4 передача была, просто она отличается от 3 на всего 500 оборотов. Но чаще нажатие и отжатие овердрайва ни на что не влияет.

Нашел старую сториз из инсты, где на старых штатных колесах и штатной ГП 4.875 я еду 120км/ч на ~3000 оборотов. Сейчас же это будет около 4500.

Окей, колеса 235/70R16 занижали показания спидометра на примерно 10км/ч при 100км/ч. Но старая коробка без проблем включала 4 передачу и ехала. Что там себе думают мозги? По идее они считают, что машина едет быстрее чем на самом деле, т.к. кардан вращается быстрее. Значит должна включать передачу раньше положенного, а не забивать на нее вообще?
ГП стала меньше на всего 5,13%. То есть скорость тоже отличается всего на ~5%. Должно ли это влиять?
Или играет роль сумма 5,13% от ГП и ~10% от колес?

И почему всё нормально на холодную, чёрт побери?

Прошу помощи. В сервис к "автоматчикам" не посылать. Обзвонил всех специализирующихся на ремонте АКПП в городе, у всех один ответ "старое говно не ковыряем, покупайте контрактную, мы поставим". Спасибо, я уже купил.

Загадзя вялікі дзякуй.
_______
P.S. И не колхозь машину, чини и обслуживай нормально, а?

Читайте также: