Ремонт педали сцепления лада ларгус
А/м 2013 года, пробег 178000 км. На ходу сначала появился свободный ход педали, но до дому доехал,припарковался. А утром сел-педаль провалилась. Подтеков нет, уровень в бачке вроде как в норме, но подлил маленько жидкости.
Вечером вчера попробовал по мануалу удалить воздух-пузырила, но толку ноль. Попросил соседа прокачать-появилось сцепление. После прокачки стравил еще немного-шла какая-то бурая жидкость с мелкими пузырями. Но сцепление пропало-педаль просто улетает в пол. Вот и не знаю,что подозревать-верх (главный цилиндр) или низ-выжимной? кто что подскажет? Куда копать?))
| Крылов: |
| А/м 2013 года, пробег 178000 км. На ходу сначала появился свободный ход педали, но до дому доехал,припарковался. А утром сел-педаль провалилась. Подтеков нет, уровень в бачке вроде как в норме, но подлил маленько жидкости. Вечером вчера попробовал по мануалу удалить воздух-пузырила, но толку ноль. Попросил соседа прокачать-появилось сцепление. После прокачки стравил еще немного-шла какая-то бурая жидкость с мелкими пузырями. Но сцепление пропало-педаль просто улетает в пол. Вот и не знаю,что подозревать-верх (главный цилиндр) или низ-выжимной? кто что подскажет? Куда копать?)) |
проверить так -вниз одеваешь трубку например от строительного уровня и освобождаешь клапан (щелчек наружу) теперь когда жмем сцепление жидкость должна активно подниматься по трубке вверх - если не поднимается , то проблема в главном.
У меня была аналогичная ситуация - решилась продувкой шланга подачи жидкость с бочка на главный.
с главного шланг не снимал (похоже был мусор)
Тоже коричневая была и тоже завоздушенность старой жидкости наблюдал.
У меня проблема была в малом уровне жидкости в бачке, но когда добавил прокачка заработала только после того как прочистил впускной шланг.
У вас не моргал значек ручника на приборке ?
PS
Когда прокачивать педалью будешь, то жидкость по шлангу для прокачки должна подниматься (пульсировать) выше крыши - значит главный работает.
| shturman: |
| у вас не моргал значек ручника на приборке ? |
| shturman: |
| Когда прокачивать педалью будешь, то жидкость по шлангу должна подниматься (пульсировать) выше крыши - значит главный работает. |
Эпопея продолжается. Вчера продул систему, удалил старую жидкость, залил новую, прокачал. Заработало. Утром сел-поехал, все работает. Километров через 20 на заправке-ёк. Ушла педаль. Стравил воздух,подлил жижи, поехал. Так еще пару раз колдовал, но до работы доехал (Москва, утро, пробки. ). Парковался уже с провалившейся педалью.
Думаю,все же выжимной, ибо куда жидкость-то уходит.
| shturman: |
| Если б жидкость уходила, то работало бы пока есть уровень в бачке, а тут похоже главный не качает. |
в том то и дело,что уходит уровень. правда едва ниже горловины-и все, штуцер привода сцепления сухой. Особенность бачка,видать
| shturman: |
| Поставь временно персональный бачек и скоро увидем откуда потечет. |
не, не буду. записался на диагностику вечером уже. Нет гаража тут, чтоб колхозить.
| Крылов: |
| правда едва ниже горловины-и все, штуцер привода сцепления сухой. Особенность бачка,видать |
. у меня два раза уже воздух хватал, но обходился только доливкой и БЕЗ прокачки. . как только врубался что появился свободный ход у педали- доливал выше штуцера сцепы на бачке и все.
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
| Крылов: |
| . Заработало. Километров через 20 . Ушла педаль. Стравил воздух,подлил жижи, поехал |
| Крылов: |
| все же выжимной, ибо куда жидкость-то уходит. |
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
низ кпп в жидкости должен быть . на ходу разлетается. и на стоянке- след течи был бы на месте.
если этого нет- скорее всего не допрокачивал
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
| LarqusMen585: |
| может не полностью прокачал. |
Аналогично. Сначала сломался одна защелка на штоке - починил. Пару месяцев назад услышал шелест в коробке, при легком нажатии на педаль сцепления, шум прекращался. Вынес вердикт - выжимной сцепления. В конце сентября встал на ремонт. Скажу сразу делал сам, вечерами по 2-3 часа, в итоге ремонт растянул на 2 недели.
Итак. Как снять коробку, есть видео. Пересказывать не буду, думал будет сложно - глаза боятся, а руки делают. Достал выжимной. И точно в плачевном состоянии
Купил комплект сцепления Valeo 834027, тормозную жидкость ELF FRELUB 650, масло в коробку TRANSELF NFJ 75W-80
По ходу ремонта выяснилось, что нужно менять заднюю опору двигателя. Раз уж влез в сцепление, то уже заменил главный цилиндр сцепления (защелки то сломаны). Да что уже там, тормозные диски с колодками тоже заменил (родные прошли 45000, а потом TRW 107000). А тут еще и срок замены масла в двигателе с фильтрами.
вот так вот прошла замена сцепления.
Непривычно новое сцепление, нажимается легче и берет в самом начале. За пару дней привык. На Ларгусе, это мой первый такой сложный ремонт, не считая замены ГРМ на 109000. Кстати подходит срок замены ГРМ!
Ларгус 5 мест. Приобретал в марте 2013г. Пробег 152920. По деньгам - около 24000 р. Ах да еще купил пару регулируемые подставки под машину (3 т, высота подъема 295-425 мм, 2 шт) MATRIX 51623 за 1990.
Машина-то уже не новая.
Будем считать, что та часть бортового журнала, которая не велась первые несколько лет, на самом деле велась…
Но была изъедена трансмиссионным маслом и тосолом, и сгрызена бортовыми крысами (в моем случае — морскими котами). Ее, увы, не удалось спасти :-)
То, что мы увидим ниже — бережно собранные пинцетом кусочки журнала, почерневшие по рваным краям, но от того лишь еще более привлекательные для изучения.
***
Итак,
поза-позавчера случилась неприятность.
Внезапно захрипело в педали при торможении — это колодки стерлись до металла.
Так уже бывало :-) Если ездить дальше — тормозные диски под замену.
Помню, на старой машине, они стерлись у меня до дырок.
Колодочки поменяли за 600 руб. Сами колодки новые валялись уже давно, сколько стоили не помню.
И все вроде бы замечательно! Только машину помыть оставалось.
Но позавчера прям с самого утреца, как на работу ехать, педалька сцепления провалилась вниз…
Во-первых.
Что делать, если нет педали сцепления, а нужно ехать?
Опустим, что можно было на месте все починить — это не для чайников, вроде меня.
Нужно осмотреться, выбрать время, когда никого нет вокруг, включить передачу (первую или заднюю) и завести двигатель. Плавно, притормаживая если нужно, маневрируем, вставая на курс.
Возможно несколько итераций. Потом аккумулятор может сесть и все.
Дальше — добираемся на первой передаче до места ремонта.
Во-вторых.
Ломаться там особо нечему в Ларгусе.
Привод сцепления примитивный, без троса.
Педаль соединяется прямо со штоком главного цилиндра.
Что же сломалось? Вот как раз колечко штока, а вернее, стопорный кусочек пластика на этом кольце.
В-третьих.
В сервисе сказали: покупай главный цилиндр сцепления (около 1000 руб.) и ремонта рублей на 500-1000.
Вроде не особо дорого. Но как-то настораживает, что вроде ничего важного не сломалось, а нужно менять важный узел.
В-четвертых.
Нашел на просторах Драйв2 пост страдальца с такой же проблемой и изящным решением.
После чего и зарегистрировался на сайте :-)
Дал бы ссылку, но сейчас находятся только совсем другие страдальцы.
В-пятых.
Ремонт занял 5 минут времени (не считая поиска деталей и способа лечения) и 4,5 рубля денег.
Не надо ничего сверлить, снимать педаль и все такое.
Идешь в магазин крепежа, покупаешь шайбу на 10 и стопорную шайбу на 8.
Лезешь с кусачками или пассатижами под торпеду, откусываешь от штока всю приблуду, которая фиксировала кольцо штока на педали.
Надеваешь кольцо штока на педаль (я перевернул на 180 гр.), затем шайбу на 10, и фиксируешь все это стопорной шайбой на 8.
Лучше смазать густой смазкой типа литола.
ВСё — можно ездить.
Подскажите пожалуйста можно ли отрегулировать сцепление, чтобы не хватало в самом конце, а то приходится на светофорах подгазовывать очень не удобно. Обратились к менеджеру автосалона с этим вопросом он посмотрел на педали и сказал видите педали на одном уровне значит все нормально. Если можно то в фотография на ЛЛ покажите где регулировать. Заранее благодарна!
Создайте свой бортовой журнал, и вы сможете делиться с форумчанами своим мнением о Ларгусе, полезными наработками, установленным доп. оборудованием и тюнингом, поездками и путешествиями! Для создания бортового журнала необходимо зарегистрироваться на сайте.
Популярное в бортовых журналах
Добрый вечер! регулируется всё просто как на логанах в инете инфы море! а смысл регулировки? пару дней поездить и привыкаешь:) я уже привык - после четверки все кажется что едешь на лимузине:)
Просто приходится ездить на разных авто в течении дня, а это раздражает когда глохнешь на светофорах, вот и пытаемся уже неделю привыкнуть))) но пока ларгуша испытывает наши нервы)))
прямо и не знаю, что вас в таком сцеплении не устраивает?
я после сцепления на классике, когда надо было давить педаль в пол, а потом медленно отпускать сел на логан, привык за пару дней.
На ларгусе, с его совершенно мягкими педалями это еще проще: отодвиньте сиденье так, чтобы при вытянутой ноге сцепление срабатывало, там ход педали до этого момента буквально 5 см и плавно отпускаете, двигатель не глохнет при этом, машина тихо трогается, можно даже не давить на газ.
Ничего регулировать не надо , это особенность логановского сцепления . Привыкнете , да потом еще и довольны будете . А менеджер ни хрена в регулировке не понимает , Расположение педалей на одном уровне ни чего не доказывает.
Регулировка сцепления Logan 2005
Заглавная страница > Ремонт и обслуживание > Ремонт Renault Logan 2005 > Обслуживание Logan 2005 > Регулировка сцепления Logan 2005
Регулировка привода выключения сцепления
На заводе-изготовителе при регулировке привода сцепления выставляют следующие размеры…
…размер 1 (между кронштейном на коробке передач и вилкой выключения сцепления), который должен быть равен 86±5 мм, и размер 2 (между кронштейном и обжатой частью резьбового наконечника троса), который должен составлять 60±5 мм.
При этом педаль сцепления располагается на расстоянии 105–110 мм от пола — приблизительно на одном уровне с педалью тормоза.
В процессе эксплуатации автомобиля диски сцепления изнашиваются, при этом размеры 1 и 2 увеличиваются, а ход педали растет. Педаль относительно пола располагается выше и сцепление начинает включаться в конце хода педали (слишком высоко). Поэтому в процессе эксплуатации через каждые 15 тыс. км пробега следует проводить проверку и при необходимости регулировку привода выключения сцепления.
Перед регулировкой металлической щеткой очищаем резьбовой наконечник троса привода сцепления от грязи и коррозии. Для регулировки на резьбовом наконечнике троса…
Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.
В ходе эксплуатации автомобилей с гидравлическим сцеплением (Lada Vesta, Lada Largus, Lada XRAY, ряд моделей Nissan, Renault и пр.) при нажатии на педаль сцепления можно услышать громкий щелчок под торпедо в районе педалей. После этого педаль сцепления проваливается в пол. Разбираемся в причинах неисправности, а также как конструкцию можно доработать, чтобы исключить появление этой проблемы вновь.
Причина провалившейся педали сцепления - поломка пластикового фиксатора, из-за чего шток главного цилиндра привода сцепления слетает с оси педали. Как временное решение можно защелкнуть шток на место, чтобы доехать до места, но он все равно будет слетать в дальнейшем.
На станции технического обслуживания вам предложат заменить главный цилиндр привода сцепления в сборе на новый:
- для Lada Vesta - артикул 8450007300, цена от 1200р.
- для Lada Largus - артикул 306107623R, цена от 2200р.
- для Lada XRAY - артикул 306104118R, цена от 1900р.
Чтобы не менять деталь на новую, предлагается доработать крепление. Это будет дешевле и надежней. Снимать главный цилиндр гидропривода сцепления не обязательно.
Потребуется:
- шайба на 10 (толщиной 3мм);
- стопорная шайба на 8 (или шайба фиксации с лепестками, артикул 8200748573);
- литол или другая смазка.
Порядок действий:
- Снять шток с оси на педали.
- Откусить кусачками часть пластика со штока вместе с защелками.
- Смазать соединение штока и оси литолом.
- Установить шайбу, защелкнуть стопорную шайбу.
Процесс доработки также показан на видео:
После доработки было также отмечено: исчезновение скрипа при выжимании педали сцепления, а сама педаль стала нажиматься мягче и без дребезжания.
А вы сталкивались с провалом педали сцепления? Каким образом удалось решить проблему?
Если в ходе эксплуатации автомобиля заметны клевки и дергания при переключении передач (особенно на 1 и 2 передачах), причиной неисправности может быть датчик хода педали сцепления. В первую очередь его следует отрегулировать, а также проверить мультиметром. Если его регулировка решает проблему только на некоторое время, то может помочь простая доработка датчика сцепления.
Внимание! В зависимости от комплектации автомобиля датчик хода педали сцепления может отличаться. Далее речь идет о датчике Renault 253250007R с прямоугольным штоком, который имеет риски. Он устанавливается на автомобили семейства Lada Vesta и Lada Largus.
Доработка
Как снять датчик сцепления:
- Разъедините разъем датчика хода педали сцепления.
- Поверните датчик хода педали сцепления на 1/4 оборота против часовой стрелки.
Порядок доработки:
- Вырезать из колпачка от ручки шайбу высотой 9-10 мм. Диаметр шайбы не должна превышать диаметра белой части на штоке датчика.
- Одеть шайбу на шток датчика.
Установка датчика сцепления производится в обратном порядке. Рукой нажмите на педаль сцепления. Установите датчик на педальный узел. Заблокируйте датчик поворотом на 1/4 оборота по часовой стрелке. При возврате педали сцепления в исходное положение поддерживайте ее рукой. Соедините разъем.
Процесс также показан на видео:
Отзывы о доработке
Эффект безусловно есть, заметил сразу после установки этого чудо колпачка на шток датчика. Езжу уже 3 дня и ни каких рывков при медленной езде мною замечено не было, как и при переключении низших передач.Даже супруга сегодня с утра заметила, и позвонила мне со словами:
-не дергается вообще на холодную, ты что то делал?
Итог пробной поездки показал что дёргаться стала меньше, раньше если по двору едешь, переключить на 2 примерно на 1500-1800, то дёргаться будет писец как, сейчас вроде также переключаешь, небольшой рывок но дальше ровно едет.
Кстати, ранее мы рассказывали про случай, когда машина глохнет, плавают обороты, не заводится и появилась ошибка Р0504. Причина этих неисправностей может быть в датчике положения педали тормоза.
Читайте также: