Замена задних стоек додж стратус
К сожалению, задняя независимая подвеска Стратусов-Себрингов не отличается особой надежностью. Поэтому многим знакомы ее характерные болезни – скрипы и стуки, которые встречаются чуть ли не на каждой второй машине.
В моем случае, это был скрип при раскачке кузова. Поэтому ремонт решено было совместить с плановой заменой амортизаторов. В данном случае замена касается именно стоек, т.к. кроме них замены могут потребовать и различные сайлент-блоки и шаровая опора верхнего рычага.
Для этого нам потребуется:
1. Амортизатор – 4895051AC - 2 шт. – 3020,50 руб. за один.
2. Втулка верхняя передней и задней амортизаторной стойки – 4764483AA - 4 шт. – 172 руб. за одну
3. Подушка задней пружины верхняя - 4764518AA - 2 шт. – 371 руб. за одну
4. Подушка задней пружины нижняя - 4616201AC – 2 шт. - 199,50 руб. за одну
5. Втулка стойки нижняя – 4616749 – 2 шт. - 595,00 руб. за одну.
6. Опора верхняя задней амортизаторной стойки – 4879072AD - 2 шт. - 770 руб. за одну.
Все покупалось в Академии.
Хинт для тех кто будет делать: Сам процесс снятия стойки при работе на подъемнике в принципе не сложен, специальных стяжек для пружины не требуется. В багажнике откручиваем гайки крепления верхней опоры и амортизатора, вынимаем пистоны подкрылка. Откручиваем крепление тормозных трубок. Далее откручиваем нижний болт крепления амортизатора, попутно потребуется снятие поперечных тяг, которые не позволят удобно вынуть данный болт. Путь свободен, вынимает старые стойки.
Как видно из фотографии, вот и слабое место подвески, - верхняя опора стойки, сделанная из силумина. Понять сломана она или нет, довольно проблематично, поскольку ничем особым она себя не выдавала, а из салона заметить практически невозможно. Это был первый сюрприз, к которой по счастливой случайности был готов (спасибо дорогому форуму ;)).
Второй неприятный сюрприз – замена втулок (сайлентблоков) амортизатора, поскольку выпресовать их (не снимая весь узел) без специального съемника довольно сложно. Так что смотрим и меняем по износу.
В обязательном порядке меняем верхнюю и нижнюю подушки пружины (которые во многом и определяют скрип) + втулки (по 2 на стойку).
Собираем все в обратном порядке, в конце протянув все соединения под нагрузкой.
По ощущениям, поведение машины намного улучшилось, уменьшилась ругаемая многими раскачка кузова. Скрип, если совсем и не изчез, то теперь дает о себе знать только при довольно значительной колебаниях, да и то на высоких кочках и впадинах. Как говорится, что было и есть теперь - две бальшие разницы. Возможно в будущем придется менять что-то еще, дабы избавится от скрипа окончательно.
ЗЫ: Здесь я попытался собрать воедино мой, и чужой опыт по данному вопросу, если у кого-то есть дополнения (или замечания ;)), то велком!
обычное кручение гаек, зато как расписано то, диагностика, сервис, диски бы еще походили нечего страшного в них нет.
02:34 а на праворуких нет заглушки, место есть но вместо резиновой заглушки там сплошной метал корпуса.
Токиго 3710 надо было вам ставить. Ход 330 в жатом состоянии растянутые 570 и если ставить то все 4. А то подвеска не так работает. У меня 8 штук стоит и на Хантера) скоро начну все снимать и рассказывать что да как)
Можете описать примерные сроки службы элементов подвески и на каком пробеге их лучше заменить? Спасибо.
Отдавал в ремонт стойки с камри, после стали жесткие, ездить стало . жаль денег потраченных.. И они должны на расжатие работать а не на сжатие, для этого пружины есть.
Проверить регулятор можно следующим образом; 1.Взять АКБ 12в 2.Взять источник питания 3в(можно две последовательно соединенные батарейки) 3.Лампочку контрольку соединяем со щетками регулятора 4.Минус АКБ соединяем с клемой регулятора которая крепится с корпусом генератора 5.Плюс АКБ соединяем с клемой реле(папа) подается 12в контролька загорается 6.В разрыв между плюсом АКБ и клемой реле(папа) последовательно добавляем источник питания 3в подается 15в контролька не горит, реле исправно.
Может была у Вас проблема,? с увеличением оборотов при переходе с любой передачи на нейтральную или прсто в момент переключения передач, устал от вечно поднимающихся оборотов.
Не надо ничего ослаблять при данных поставках (30,20) т. к. для их обратной затяжки необходимо выполнить ряд условий по нагрузке на машину, типа посадить 4-х человек, залить N-ое кол-во топлива в бак, + нагрузка в багажник, и после этого затянуть.
Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ - это только 50% полезной работы, т.к. клапана остаются в нагаре (особенно выпускные). К тому же нагар будет в последующем еще больше нарастать. Поэтому ГБЦ надо снимать ОБЯЗАТЕЛЬНО и чистить клапана! Рассухаривание клапанов при этом можно сделать без особых приспособлений. Достаточно взять большую струбцину и трубку с отверстием. Из пластиковой крышки от флаконов делаем предохранительное кольцо, затем в него вставляем трубку и сжимаем клапан струбциной. Через отверстие в трубке без особого гемора ставим сухарики. P.S. Клапана не только чистим димексидом, но ПОЛИРУЕМ до зеркального блеска, чтобы уменьшить в последующем образование нагара.
. взрослые люди. Сложно в магазине специальный ключ стоит 200-300 руб вдшка пшикаете под пыльник и збс закручиватся. или вы . такие жмоты.. я в . с вас.
Насчёт 'всех остальных подшипников' улыбнуло. Качественных производителей 100500, и SNR далеко не впереди Планеты всей.
Удивительное дело. Все хотят взять 'старый' автомобиль и даром его сделать новым! Если делать нормально (как положено, с качественными расходниками и запчастями), то в любой бэушный автомобиль надо вложить (минимум. ) 100 тысяч рублей за первый год. Что на них удастся сделать, зависит от бренда и запущенности экземпляра. И это только стандартный минимум обслуживания - рабочие жидкости, тормоза, ремни, свечи, лампочки, аккумулятор и т.д. А в данном случае, машина явно запущенная. Удачи в восстановлении!
А я тебе скажу подшипник у тебя развалился потому что он гудел у тебя сначала пару лет а тебе было пох,просто так он сразу не развалится это первое,на счёт шахи я с тобой согласен что можно её сделать в дороге бес проблем,а вот если на твоей приоре или как там калине что . ты также . её сделаешь электроники на пичкали а она . глючит) а на счёт ниссана моего я могу с тобой тест драйф устроить ниссан против калины вокруг света на придельных нагрузках) и ещё я тебе скажу это видео было сделанно 3 года назад и я как ездил так и езжу без нариканий и ремонтов,стойки передние прокачал и всё И по цене я сравниваю новая лада хуже и не надёжней любой даже 10 летний иномарки
Я конечно не стал смотреть следующие видео, но такое впечатление, что девочка решила привлечь внимание каналу, переодевшись в спецодежду. Судя по тому, что хомут снимала не умело и забила на эмульсию в шрусе.
В комментах большинство даунов. Если пыльник так тянется это наоборот хорошо, он очень эластичен, и сроки службы выше. Это уже автоматически. А всякая хрень от такой приспасобы рваться будет. ТАК как это не резина будет а одна сажа, без добавок каучука. Которая дубовая как бревно.
Прошел примерно год как я начал подготовку к замене задних стоек.
Сначала несколько месяцев выбирал, а потом вылавливал желаемые стойки, затем другие более важные задачи не позволяли найти время. И вот, наконец, нашлось время, да и все запчасти вроде как давно собрались вместе.
По опыту начал с проверки наличия запчастей и не зря — пришлось перерыть весь гараж и в итоге нашлось всё кроме верхних изоляторов пружины, которые пришлось докупить.
Так же заодно было найдено множество давно купленных запчастей про которые уже и забыл, но о них потом)
Начну со списка запчастей:
— Stellox 42139824SX амортизатор задний Chrysler JR
— Patron PSE4185 опора заднего амортизатора Chrysler JR
— CAR-DEX CRH401 втулка штока амортизатора переднего нижняя
— CAR-DEX CRH403 втулка штока амортизатора переднего верхняя
— Lada 21082915681 пыльник амортизатора
— ГАЗ 21082915608 чашка пыльника амортизатора
— JP Group 512290003 отбойник амортизатора
— Rosteco 20082 (21702902723) изолятор пружины (низ)
— 2101-2904195/165PУ изолятор пружины (верх)
Для удобства вывесил сразу корму целиком и приступил к изъятию старых стоек.
Нижний болт крепления к кулаку открутился без проблем (Видимо инженеры конструктивно поиздевались только над LH 🤣)
Далее один из самых интересных моментов — снятие боковой обшивки багажника и лицезрение задней чашки — главный интерес в том что в некоторых случаях там уже гниль.
Итак:
Справа кузов вроде живой.
После некоторого времени в неудобной позе гайки были откручены, правая стойка изъята.
Уже потом я понял, что из салона откручивать стойку намного удобнее и быстрее, так что советую)
Далее предстояло самая нелюбимая во всем этом деле процедура — стяжка пружины.
Кстати, на деле оказалось, что на JR всё намного проще и быстрее чем на PL.
Я бы даже сказал что задние стойки здесь какие-то детские пупсики по сравнению с неоновскими монстрами))
Выдалось свободное время и я решил, что хватит уже пылиться новеньким оригинальным задним стойкам в гараже) По поводу замены — всё крайне элементарно. Открутить 3 болта всего лишь — 2 в багажнике (крепление верхней опоры к кузову) и один снизу (крепление амортизатора). Но лично мне еще мешала развальная тяга (только слева), поэтому её я тоже открутил). Из инструментов — нужен будет ключ и головка на 15 и ключ на 18 (а лучше и головка тоже).
Я решил для начала прокачать амортизаторы (как рекомендовали ГАЗовцы). Для этого новенькую стойку нужно разобрать. Разбирается она тоже просто, если есть все необходимые инструменты. Стягиваем пружину, фиксируем шток, чтобы он не проворачивался (я зажал его разводным ключом и упер в шпильку опоры) и начинаем откручивать гайку на штоке амортизатора (кажется, ключ на 13). Получаем что-то типа этого…
Далее снимаем пружину и пыльник со стойки. И очень важно — не потеряйте металлическое стопорное кольцо, которое одето на стойке! Оно очень важно в этой конструкции.
Снимаем и это добро и начинаем прокачивать амортизатор.
Делал по такой инструкции…
Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:
Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.
После выполнения всех этих действий старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, в таком положении как он был – установите на автомобиль. После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее.
Но в конце еще сделал прокачку для чисто масляных амортизаторов (без переворота стойки).
Собираем обратно стойку, ничего не забыв, снимаем стяжки и идем всё ставить на машину. Поднимаем машину, снимаем колесо. Лезем в багажник и откручиваем стойки (у меня открутилось очень легко, срывать не потребовалось, рычаг не использовал. Например, Master-Alex666 использовал "инструмент истинного Доджевода" при замене.
Возвращаемся к колесу и откручиваем нижнее крепление стойки (с одной стороны будет гайка с приваренным стопором, которую всё равно лучше придерживать рожковым ключом, а с другой (со стороны развальной тяги) будет болт). Затем хитро вращая амортизатор во всех трех плоскостях, извлекаем его наружу и внимательно изучаем…
Читайте также: