Замена задних рычагов митсубиси каризма

Обновлено: 11.02.2025

Как определить, что рычаги подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерный износ покрышек и нарушение угла сход-развала
м ашина уходит с траектории, теряет управляемость
стуки, частый износ сайлентблоков рычагов
вибрации на скорости

Доверяйте замену рычагов подвески только профессионалам!

ВАЖНО!

Рычаг – элемент в подвеске автомобиля Mitsubishi Carisma, отвечающий за соединение колеса с кузовом и требующий к себе повышенного внимания.
Рычаги подразделяются на несколько видов, согласно конструктивного применения в конкретном автомобиле.
Признаками неисправностей определяются неустойчивое поведение автомобиля на дороге, износ резины и посторонние звуки.
Причинами неисправностей выступают невнимательность либо небрежная езда, в более редких случаях – усталость металла либо заводской дефект.
Замена не требует специальных знаний, но, как и в любом другом виде ремонтов Mitsubishi Carisma, присутствуют свои нюансы.

12.jpg" />

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Эта деталь присутствует в конструкциях, где колеса не соединены цельным мостом. По сути, он выполняет ту же функцию что и балка – выступает соединительным узлом между колесом и автомобилем, но за счет шарнирных соединений колесо приобретает свободу движений в вертикальной плоскости при проезде неровностей дороги, что и обеспечивает комфорт и улучшенную управляемость Mitsubishi Carisma. Поэтому современный легковой транспорт комплектуется независимой подвеской, как минимум, на передней оси.

На основной массе установлена подвеска типа МакФерсон, компонентами которой являются: стабилизатор, стойка и крепящий её к кузову рычаг. Эта конструкция наиболее простая и дешевая при производстве и обслуживании.

На машинах более высокого класса устанавливается многорычажная задняя подвеска, где количество рычагов на одно колесо может достигать пяти штук. Такая конструкция позволяет задавать нестандартную траекторию движения колеса по вертикали, а также изменять угол наклона, что в свою очередь значительно улучшает комфорт и устойчивость автомобиля при резких манёврах. Подобные конструкционные решения обычно используют на задней оси автомобиля. В условиях плохого дорожного покрытия необходим постоянный контроль за состоянием рычагов и их шарниров так как подобная конструкция рассчитана на хорошие дорожные покрытия.

ВИДЫ РЫЧАГОВ

В конструкционном плане они различаются:

По количеству точек крепления - этот показатель варьируется от двух до четырёх;
По конструкции – прямые (имеют две точки крепления, на каждое колесо приходится от двух до пяти таких элементов), А-образные (применимы в двухрычажных конструкциях, где один является несущим, другой - поддерживающим, имеют три точки крепления), Н-образные (представляют собой швеллер и применяются в задней оси, присутствует четыре точки крепления), серповидные (распространены в подвесках типа МакФерсон, имеют три точки крепления, их конструкция позволяет использовать по одному на колесо)

По расположению делятся:

Продольные - устанавливаются вдоль движения автомобиля и используются в основном на задней оси.
Поперечные - имеют наибольшее распространение и применимы как к передней, так и задней осям.

В зависимости от конструкции и вида, рычаги также делятся на: левые/правые, верхние/нижние и задние/передние. По методике изготовления делятся на кованные, штампованные и сварные. Материалом для производства является сталь, но с начала 90-х годов прошлого столетия компании Volkswagen и Subaru стали использовать легкосплавные металлы, что в свою очередь позволило снизить подрессорные массы, но вместе с тем возросла угроза снижения прочности и долговечности.

Для каждой модели автомобиля Mitsubishi Carisma конструкторы завода изготавливают свои рычаги, используя точные расчеты формы и материала. Поэтому, при замене данных элементов, нужно использовать оригинальные детали. Альтернативой могут служить изделия стороннего изготовителя, но только в том случае, если они имеют допуск завода изготовителя данного авто.

Ни в коем случае нельзя устанавливать несущие элементы подвески Mitsubishi Carisma сомнительного производства и, уж тем более, пытаться приспособить части от других марок или моделей. В лучшем случае нарушится симметрия колес, появится излишний неравномерный износ покрышек и ухудшится управляемость, в худшем – ДТП!

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Первыми признаками нарушений в работе рычагов Mitsubishi Carisma выступают:

В более запущенных стадиях можно установить дефекты визуально, по расположению колес – достаточно стать на расстоянии нескольких метров спереди либо сзади автомобиля (в зависимости от места расположения вероятных неисправностей) и сопоставить углы наклона колес Mitsubishi Carisma на одной оси, при значительной деформации результат буден заметен сразу. Так же можно сравнить расстояния между колесом и брызговиком либо кромкой арки (сравнивать нужно только показатели колес на одной оси), в идеале, данные замеров с левой и правой сторон не должны отличаться. Особое внимание стоит уделять рычагам передней подвески т. к. основная масса ударов приходится именно на них.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Наиболее часто встречающейся причиной поломки (деформации), является сильный удар по подвеске Mitsubishi Carisma вследствие наезда колеса на препятствие либо в глубокую яму. При сильных ударах подлежат замене верхний и нижний рычаги подвески, в таком случае последствия могут отразиться на кузове машины.

Убийственный фактор для данных элементов — это торможение в момент проезда неровностей, вероятность угробить выше указанные детали увеличивается в сотни раз, особенно для подвески Mitsubishi Carisma со стойками МакФерсона, где для удержания колеса в разных направлениях, зачастую, используется один удерживающий элемент.

Негативно сказывается езда по участкам с большими перепадами плоскостей (например, езда по ступенькам или заезд на бордюр). Длительная эксплуатация неисправных сайлентблоков также приведет к нарушению диаметров проушин либо пальцев рычага.

У автомобилей Mitsubishi Carisma, которые выработали ресурс, предусмотренный заводом изготовителем, деталь может выйти из строя по причине банальной усталости металла. Редко, но тоже имеют место быть заводские дефекты и от этого, к сожалению, никуда не деться.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ РЫЧАГОВ Mitsubishi Carisma

Дефектовка и замена рычага подвески Mitsubishi Carisma, как правило, не требует специальных знаний, но всё же такие операции имеют некоторые нюансы:

Для экономии средств заказчика, автосервисы, при наличии у детали незначительных трещин и разрывов металла производят ремонт рычага подвески, заваривая дефект с наложением латки, что позволит эксплуатировать узел еще некоторое время. После этого ремонта нельзя воспринимать реставрированную деталь в качестве новой и при первой же возможности нужно поменять так как никто не даст гарантии, что трещины и разрывы не появятся снова и к тому же качество сварки не всегда может быть хорошим. Учитывая конструкцию и предназначение, передняя подвеска наиболее подвержена поломкам, поэтому, на деталях для нее лучше не экономить.
При проведении обслуживания рычагов Mitsubishi Carisma на двух- либо много- рычажных подвесках стоит учесть, что пружина подвески находится в сжатом состоянии, следовательно, перед тем как отпустить болты крепления детали, необходимо стянуть пружины. Для этого используют специальные механизмы – струбцины, перед покупкой такого инструмента нужно убедиться, что он подойдет к конкретной модели авто и обеспечит безопасную работу. Данный нюанс актуален при снятии нижнего рычага. При проведении обслуживания верхнего, а также переднего или заднего рычагов подвески перед откручиванием крепящих болтов, чтобы не фиксировать пружину, нижний рычаг фиксируется от движения в вертикальной плоскости (для этого ставят надежный упор в район шаровой опоры нижнего рычага с таким расчетом, что при снятии верхнего рычага пружина не распрямилась.
Принцип замены рычагов задней и передней подвески практически одинаков.
При работе соблюдается осторожность относительно гибких тормозных шлангов, что бы они не были в натянутом положении, и уж тем более, не стоит использовать их как средство удержания суппортов в висячем положении.
При замене рычагов Mitsubishi Carisma используются только новые сайлентблоки и резиновые уплотнители, установка б/у деталей данного типа – не допустимо. При ремонте элементов подвески не стоит применять излишнее усилие на узлы так как малейшая, не видимая глазу, деформация приведет к ухудшению ездовых качеств.

Если подобную работу планируется проводить впервые, то желательно попросить о помощи человека, имеющего опыт подобных ремонтов так как новичкам свойственны ошибки, которые могут вылиться в дорогостоящий ремонт Mitsubishi Carisma.

Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 286 раз

Автомобиль:
Не указан
Кузов:
Не указан
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
Не указан

Спасибо сказали: 286 раз

Перебор задней подвески. Вроде обычная участь. Но есть несколько моментов, о которых хотелось бы рассказать.
Знал бы прикуп - жил бы в сочи или как уже сказали почти все, кто сам перебирал подвеску, знал бы про развальные болты - отдал бы в сервис. ))

Сход-развал делался пару лет назад, вроде всё ок, но есть одно но. Болты закисают во внутренних втулках сайлентблоков практически намертво. А для регулировки подвески требуется болты повернуть - вот они и поворачиваются за счёт эластичности резины в сайлентблоках. Т.е. представьте себе, при закисших болтах все из четырёх сайлентов перекручены кто куда. Вряд ли это сказывается на динамических характеристиках подвески - рычаг всё-таки довольно большой, но вот от осознания, что сайлент перекручен, всё сжимается внутри. ))))) Справедливости ради нужно отметить, что первым из всех сайлентов вышел из строя наружний нижний сайлент, а не кто-то из сход-развальных сайлентов. Это за шесть лет, РТИ все оригинальные.

В общем путём нагрева строительным феном и резким охлаждением водой-вэдэшкой удалось более-менее выбить один болт, и с более деструктивными последствиями ещё один. Предполагать бы чего это могло стоить заранее, сразу все четыре просто впиливал бы. Вот последствия:

А попросту можно было сразу взять полотна по металлу и потратив минут 15-20 на один болт без последствий выпилить все болты. Не так уж это и муторно, чем материться полдня на один болт, махать молотком, дышать испарениями вэдэхи, а потом ещё и подваривать усилительные шайбы (отвалилась одна, что на первом фото). И всё равно резина от нагрева покипела.

В общем меняем сайленты под развальными болтами, те, что порвались (сильно - только справа нижний), поизносились (одна конфетка) и большие - продольных.
Номера, которые подошли, думаю будет полезно в поисках оригинала, но иногда подешевле:

MR102012 (нижний поперечный рычаг) - он же MN100110 - брал его
MR102013 (корректирующие средние и верхние рычаги) - он же MN101087, он же MR223673 - взял его
MR102014 (конфетка) - взял SWAG 80929377, т.к. оригинала в доступен не оказалось
MR102063 (большой, продольный рычаг) - он же MR455726 - брал его

Кстати, болты-гайки - все оригинальные. Лежал у меня один болт CTR. там эксцентрики на шлицах - то и дело на форумах их проворачивает. Короче по их же совету выбрал оригинал.

Замена сайлентблоков - на прессе, проблем особо нет, когда есть подходящие оправки. Большие сайленты продольных рычагов выпрессовывал отрезком трубы, вдоль сделав в ней распил и расперев рез клином до нужного диаметра. Обойма в рычаге приварена на пол окружности, поэтому упирать необходимо не в рычаг, а в саму обойму - я попросту упёр обойму между двух планок - не сорвалось, всё вышло хорошо. Новые зашли попросту с помощью молотка.

Сайлентблок до меня подваривали:

Нужно сказать, что MN100110 не совсем то же самое. Он чуть шире в диаметре.. почти на миллиметр. Поэтому усаживались они хорошо - с хорошим в меру натягом. А то я боялся, что в старое гнездо новые сайленты не будут заходить как нужно и будут болтаться.

SWAGовская конфетка какая-то дурная. О.о.. Резина может быть и ничего, но конструкция незамысловатая - просто сердечник тупо залит резиной во втулке. У оригинальной конфетки между сердечником и втулкой перемычка и поэтому он помягче и изящнее. Короче аналоги все такие брутальные.

Теперь стойки. Был вопрос по поводу высоты стоек. Каризмы имеют подвески двух сортов: euro и OPC. Евро ниже, OPC - выше.
При этом рестайл всегда на ступеньку выше. При этом седан выше хэтча что там, что там. Т.е. варьируя комбинации, собирались нужные высоты. С пружинами заворуха, но я пришёл к выводу, что существовало всего три основных высоты пружин: около 380мм (совсем древние экземпляры), около 400мм и около 415мм. У меня пружины 400мм. В каталогах вольво вообще 10 разных высот. Плюс ещё разный диаметр витка, короче засада. Основная толщина витка - 10мм. Слышал о 12мм диаметре витка, но это, насколько помню - на европодвеске, т.е. на совсем низкой посадке.

У амортизаторов всё прозаичнее: есть высокие и низкие.
Низкие: Sachs 230303=230322, Monroe 23829=23828, Kayaba 341217=341204, Bilstein 19-061283.
Высокие: Sachs 313977, Monroe 23932, Kayaba 341145, Bilstein 19-118703.

Также у меня стояли 20мм проставки от предыдущего хозяина. (планки от тормозов - параллельно переходил на ЗДТ Переход на ЗДТ 4х100 )

Но, тем не менее, я готов был рискнуть сделать зад ещё выше. Поэтому заказал стойки из высокого ряда Kayaba 341145. Вот в сравнении с Sachs 230322

Как видно, у высоких выше часть амортизатора от нижнего сайлентблока до нижней чашки пружины. Т.е. ход амортизаторы неизменен.
Стойка на месте:

Собранная подвеска. Сход-развал настроился очень точно в ноль. \m/

В итоге посадкой я доволен. Излишне высокого не получилось. И теперь с народом в салоне как-то попроще по снегам.

Список запчастей:
M824290 гайка металлическая 4шт. 504р
MB809335 болт металлический 4шт. 1220р
MR333376 шайба металлическая 4шт. 472р
M819087 болт металлический M12 1шт. 335р (закис в старом амортизаторе)
MR455726 сайлентблок 1091р
MR455726 сайлентблок 1421р
MN100110 сайлентблок 3шт. 1443р
MR223673 Сайлентблок заднего верхнего рычага подвески 2шт. 712р
SWAG 80929377 Сайлентблок рычага подвески (конфетка) 790р
Kayaba 341145 амортизаторы подвески 2шт. 4654р

У меня по ВИНу MR 130480 MR 130479
GTR 13105D, 13106D полный проверенный аналог, я выкладывал фото на КК с линейкой, длинна идентична, о качестве не скажу 4 недели назад менял.

Никто не скажет точно про такие вещи, у кого-то много, у кого-то мало, если хочешь качественно и надолго, то ставь оригинал, и то не факт что он будет долго ходить

Ну, точно и не надо, нужен практический опыт. Я, вот, поставил Optimal только что, и думаю, на сколько их хватит.
Когда купил машину в 2008 году, делал диагностику в Анкаре (тогда я еще не знал всей правды об этом сервисе),
где мне сразу сказали поменять задние рычаги, сайлентблоки, рулевые тяги, короче всю ходовую. Ну, вот, на этих умерших
по мнению Анкара рычагах я и ездил до мая 2013 года. Сейчас ощущение, что сел в новую машину - подвеска отрабатывает
прекрасно. Надолго ли такое счастье ?

У меня по ВИНу MR 130480 MR 130479 , GTR полный проверенный аналог, я выкладывал фото на КК с линейкой, длинна идентична, о качестве не скажу 4 недели назад менял.

Сейчас почти все в китае делается))) пора бы уже это понимать, на айфоне тоже написано мадэ ин уса, но делают то его в китае)))

Оно сейчас все Китай, Брал по 600 с копейками, менеджер уверял, что это зер гуд.
Нижние взял оригинал, а верхние легко меняются, без проблем, так вот и было принято решение взять официальный китай

Ну не совсем всё! )) А вообще и китай бывает разный) Просто покупал себе полиуретановые сайленты GTR по цене дороже оригинала вот и интересно нормальная фирма или нет !

Раньше "Optimal" производили в Польшей, но это было довольно давно, ставил их подшибники много раз, на разные машины и был доволен. Но по ощущениям в последние годы качество упало и делают уже не в Польше. Я перестал их продукцию покупать. Буквально на днях делал заднюю подвеску после зимы, поставил почти все Febest (верхние и средние рычаги в сборе). И сайлентблоки в нижние рычаги Ruvile. Посмотрим сколько походит. Прошлая переборка задней подвески была два года назад (100 тыс. км), тогда тоже все поставил фебест, считаю что вполне нормально по времени продержалось.

GTR я выбрал по совету менеджера, говорит что это типа идет в официальных поставках на китай авто.
Думаю что это враньё, ну а какой бальзам надушу при покупке не оригинала, да и менять их не проблема

Я ставил себе Febest передние рычаги. Они у меня зиму отходили (около 20 тыкм), потом менял. Почитав форум, увидел много негативных отзывов об этом производителе. Про Optimal видел хорошие отзывы.

Сайлентблоки в поперечные рычаги ставил оригинал (недорого), а в продольные - RBI (жаба задушила оригинал брать)

Я себе год назад ставил, каких либо проблем не обнаружено, я не вижу смысла переплачивать за более дорогой неоригинал
Gtr 13106D Рычаг задний правый верхний
Gtr 13105D Рычаг задний левый верхний

я в нижние поперечные рычаги ставил сайленты RBI, остальные поперечные ставил оригинал, проехал около 50т.км., был недавно на диагностике - оригинал все гуд, RBI потрескались, один вроде как надорван (около 0.5см), мастер сказал что еще можно долго ездить и не париться.

пробег не большой, порядка 30 тыс, но с учетом нашей зимы при морозах -30 и более и "отличных"дорог зиму откатали без проблем, и состояние по внешнему виду не изменилось, стуканья и бряканья пока не ощущается

подскажите пожалуйста, стоит ли менять только ушастые сайлентблоки в верхних поперечных, или же рычаги в сборе покупать?

Думаю лучше в сборе. Был негативный опыт замены, проехал буквально 100км, провернуло два ушастых на средних рычагах и пришлось менять уже полностью рычаги.

Не стоит бояться Китая, нужно только знать что можно из него брать, что нет. Лемфердер тоже теперь есть родной и Китай, у китайского индекс другой, ставил последний на Х5, через год все хорошо.

Верхние рычаги ставил Febest, уже 50 тык все хорошо, а вот передние стойки стаба-Febest ,быстро накрылись.Если дойдет опять до замены то снова их поставлю, как мне так надолго хватит, у меня годовой пробег не менее 12000 и не более15000км.

Тоже пришло время менять задние рычаги MR 130480, MR 130479, соответственно экзист выдает либо полное г. которое очень хорошо берут, т.к их нужно менять 2 раза в год, либо дорогие оригиналы или непонятно почему дорогие аналоги. Копаясь в инете нашел вот это: AKITAKA 0425CK01 - хорошее качество + низкая цена, но самое главное у него куча аналогов известных фирм: Ruville, SWAG, Febi, которые уже подходят на наши машины, и есть оригиналы и хорошие аналоги сайлентблоков с интересными ценами. Кто что думает по этому поводу?

А где уверенность что они подойдут? я тоже копался в инете, находил рычаги мицубиси которые подходят на каризмы, но мне и грузу 200 они не подошли, т.к оказались короткими, мы уже прошли этот этап с попадаловом на деньги, поэтому лучше сначала залезть под машину и посмотреть размеры рычагов, а потом уже думать что покупать)))

. Вот еще 1 момент, т.к. наша машина и вольво с40 изготавливались на одном шаси, то и рычаги должны соответствовать,

Насколько я знаю, с 1999 года дорожки Carisma и S/V 40 разошлись и далеко не все стало взаимозаменяемым.

блин, хотел счас их заказать, левый есть, правого нет ни в Доке ни в Экзисте
я так понимаю ,что перепрессовывать в этих рычагах саленты не желательно?

Как-то составлял табличку для перетряхивания задней подвески оригинальными деталями, т.к. на аналоги мало надежды, а сделать хочется раз на полжизни. ДОрестайл!

Цветным обозначены детали, требующие внимания при ремонте. Красным - с необоснованно высокой ценой за оригинал. Скажем, верхний поперечный проще перепрессовать. А нижний поперечный (корректирующий) - поставить новый.

Elias, т.е рычаги MR130479/80 идут и на дорестаил?
А вот эти куда идут продам рычаги задние верхние
вообщем я вообще запутался. И почему на схеме развальные болты с разными номерами? Так и должно быть? Я к тому,что MB чуть короче MR перебор задка

Elias, т.е рычаги MR130479/80 идут и на дорестаил?

вообщем я вообще запутался. И почему на схеме развальные болты с разными номерами? Так и должно быть? Я к тому,что MB чуть короче MR перебор задка

Саш, вот посмотри по длине рычагов

Ссылка на Exist GDI 95-97 год
Ссылка на Exist GDI 97-03 год
Для 1,8 MPI тоже самое.

Ссылка на оригинальный каталог japancats
Длинна болтов не очень важна, так как оригинальный болт почти на 15 мм выходит за гайку

Друзья, у нас ВИН-код есть! Пользуйтесь им!
Болты разные, потому что они разные по конструкции (вин-код описывает какие именно).

MR491345/MR491346 не подходят ни к одной из каризм после мая 1997.

По длинам верхних рычагов:

Старый - 22см, последний - 26см.

Номера на моём рисунке - по моему ВИНу, плюс отдельные номера сайлент-блоков, найденные и опробованные на старом форуме.

я выложил ссылки по рычагам, где указаны размеры, по длине болтов , так они подходят, так как сайленты, что на рестайл, так и на дорестайл одинаковые.

Подошла пора перетряхивать заднюю подвеску:
По рычагам MB809223 и MB 809222 вопросов нет, ибо цена на оригинал адекватная.
Сайленты MR 102012 - 380р. но вроде как они же MN100110 - 260 р. это одно и то же?
А вот по рычагам MR 130480 и MR 130479 цены не нравятся и есть варианты:
1. Concord SU10265 и Concord SU10263 по 1500 р.
2. Перепресовка сайлентами RBI MR 102014 -260р. и MN 101087 - 380р. = 640+600 перепресовка итого 1250 за рычаг.
3. Брать рычаги GTR, Optimal, Nipparts, Hanse 600-1000р. за штуку.
До этого ставил рычаги SH Auto Parts в июле 2011 года, в итоге они прошли 2.5 года и примерно 30-40 тысяч и стоят по 600р.
Оригинальные рычаги прошли около 120-130 тысяч.
В итоге имеем цену в 5 раз ниже, а пробег в 4 раза меньше.
P.S. нашел оригинал MR 130480 за 1500р. можно ли на левую сторону ставить оригинал, а на правую что то другое или нет?

А вот по рычагам MR 130480 и MR 130479 цены не нравятся и есть варианты:
1. Concord SU10265 и Concord SU10263 по 1500 р.
2. Перепресовка сайлентами RBI MR 102014 -260р. и MN 101087 - 380р. = 640+600 перепресовка итого 1250 за рычаг.
3. Брать рычаги GTR, Optimal, Nipparts, Hanse 600-1000р. за штуку.
До этого ставил рычаги SH Auto Parts в июле 2011 года, в итоге они прошли 2.5 года и примерно 30-40 тысяч и стоят по 600р.
Оригинальные рычаги прошли около 120-130 тысяч.
В итоге имеем цену в 5 раз ниже, а пробег в 4 раза меньше.
P.S. нашел оригинал MR 130480 за 1500р. можно ли на левую сторону ставить оригинал, а на правую что то другое или нет?

Ну и ставьте SH Auto Parts или Optimal, в чем проблема? Меняются легко, раз в три года заменить можно. На одну сторону поставьте оригинал, на другую аналог. Ну и развал-схождение сделайте после переборки подвески.

16.4 Проверка и регулировка углов установки задних колес / Mitsubishi Carisma

2. Перед измерением элементы и детали задней подвески и колеса должны быть приведены в нормальное техническое состояние.

Если величина схождения не соответствует номинальному значению, проведите ее регулировку следующим образом:

Рис. 16.4. Расположение болта регулировки схождения задних колес: 1 – болт регулировки схождения; 2 – корректирующий рычаг

2. Проведите регулировку схождения задних колес вращением регулировочного болта (болта крепления на внутренней стороне корректирующего рычага подвески) (рис. 16.4).

Одно деление шкалы соответствует перемещению приблизительно на 2,6 мм, что эквивалентно углу схождения одного колеса 0°16’.

Рис. 16.5. Использование специального приспособления МВ991004 (1) для измерения развала на автомобилях с алюминиевыми дисками

На автомобилях с алюминиевыми дисками измеряйте развал на каждом колесе с помощью специального приспособления МВ991004 (1, рис. 16.5), затянув его моментом 180 Н•м. Не нагружайте подшипники ступиц задних колес полным весом автомобиля при ослабленной гайке крепления ступицы.

2. Проведите регулировку развала вращением регулировочного болта (болта крепления нижнего рычага к задней поперечной балке) (см. рис. 16.4).

Задние малые поперечные рычаги и мелочи Mitsubishi Carisma 1.8 GDI (4g93) Ремонт задней подвески Каризма. Разбор. Схождение задних колес своими руками Ремонт задней подвески Каризма. Замена сайлентблоков, сборка. 2часть. Замена задних сайлентблоков Мицубиси Каризма

Другие материалы раздела

Технические характеристики и данные

Общие сведения

Рис. 16.1. Задняя подвеска: А – автомобили с двигателями SOHC; В – автомобили с двигателями DOHC Задняя подвеска – многорычажная с двумя.

Ступица заднего колеса

Снятие Для снятия ступицы заднего колеса последовательно выполните следующие операции. Рис. 16.3. Конструкция ступицы заднего колеса: А –.

Задняя стойка

ПРИМЕЧАНИЕ Знаком (*) отмечены детали, которые необходимо затянуть предварительно, а затем провести окончательную затяжку, опустив незагруженный.

Замена втулки нижнего рычага

Рис. 16.9. Выпрессовка втулки нижнего рычага: 1 – специальный инструмент МВ991447; 2 – скоба MB991449; 3 – специальный инструмент МВ991448;.

Корректирующий, верхний и нижний рычаги задней подвески

Снятие Для снятия рычагов задней подвески последовательно выполните следующие операции. 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах.

Проверка и регулировка углов установки задних колес

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку и измерьте углы установки задних колес. 2. Перед измерением элементы и детали задней.

Ремонт задней стойки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для разборки задней стойки необходимо использовать приспособление для сжатия пружин. Разборка Для разборки задней стойки.

Продольный рычаг задней подвески

Задняя подвеска

Технические характеристики и данные Общие сведения Ступица заднего колеса Проверка и регулировка углов установки задних колес Корректирующий.

Читайте также: