Замена задних амортизаторов додж
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ
1. Стук сзади
Рано или поздно наступает момент, когда сзади у Додж Калибр появляется стук в подвеске при переваливании через лежачего полицейского или езде по просёлочной местности. Источников звука может быть много, но сегодня мы рассмотрим ситуацию, когда все рычаги и система поперечной стабилизации исправны, а замене подлежат исключительно задние амортизаторы. Казалось бы, операция достаточно тривиальная и однотипная для многих автомобилей, но есть ряд нюансов, не зная которых можно навредить автомобилю, вплоть до лопнувшей на трассе пружины заднего амортизатора.
2. Особенности установки
Казалось бы, что тут сложного: снимаешь задний амортизатор, фиксируешь в стойке, сжимаешь пружину, разбираешь на элементы, ставишь новый амортизатор и собираешь всё в обратной последовательности. Тем не менее не всё так однозначно. Недавно приехал наш старый друг на своём Додж Калибр с жалобами на задние амортизаторы и посторонние звуки сзади справа. Вывешиваем автомобиль на подъёмнике и приступаем к осмотру. Достаточно быстро обнаружилось, что сзади справа пружина амортизатора ощутимо изогнута наружу.
Перекос пружины заднего амортизатора
Слева всё хорошо, амортизатор находится чётко посередине пружины.
Правильно собранный задний амортизатор
Выгнутая пружина бьётся о верхнюю чашку амортизатора
Разбираем пластик салона для съёма задних амортизаторов
Для замены нам понадобятся новые: амортизаторы, пыльники, отбойники и пружины. Ни одну из старых позиций не стоит использовать повторно, можно свести на нет весь смысл ремонта.
Комплект для полной замены задних амортизаторов
И последнее, что нам понадобится, это верхний изолятор пружины заднего амортизатора.
Верхний изолятор пружины заднего амортизатора
С виду запчасть как запчасть, но именно её неправильная установка приводит к деформации пружины и постоянному биению витков о верхнюю чашку заднего амортизатора. Достаточно внимательно смотреть на маркировку, чтобы понять, что изолятор направленный и ставить его нужно в строго определённом положении: разворот на 180 градусов вызывает неравномерное сжатие витков с передачей бокового усилия на амортизатор вместо вертикального, что приводит к течи последнего.
В нашем случае к неправильно ориентированному изолятору добавилась перевёрнутая вверх ногами пружина, что легко увидеть если заново просмотреть фотографии. Собираем всё, ориентировав изоляторы согласно маркировке, перегоняем автомобиль на стенд схода-развала и со спокойной совестью отпускаем машину на трассу.
3. Что менять, что оставить?
Описанный выше случай не единичный, определённый процент Додж Калибр приезжает с неправильно установленными изоляторами, но в целом это можно считать исключением из правил. Если изоляторы развёрнуты верно, при замене задних амортизаторов они нам не понадобятся, равно как и пружины.
Решение о замене амортизаторов Додж Калибр принимается на основании показаний диагностического стенда MAHA.
Прошли года, пришло время заменить амортизаторы. Хотя с предыдущей замены (причём на БУ оригиналы) прошло всего 60к, причём почувствовал "мёртвость" амортизаторов уже достаточно давно. Получается, даже оригинальные заводские амморты не ходят и 100 тык?
Итак, что мы имеем? Две заводские стойки в сборе в гараже, две заводские стойки в сборе на машине. Надо покупать новые. В Базе Данных из всех стоек наиболее выгодными оказались стойки Kayaba 341479 — 2'830 рублей/штука с доставкой в 1 день, они и были закуплены. Сразу начитался информации по определению оригинальности стоек, ибо цена очень невысока была. Как оказалось, беспокоился я зря. Пришли полностью оригинальные стойки, да ещё и Японской сборки, что тоже приятно.
СНЯТИЕ СТОЕК
Для начала снимается заднее колесо. Откручивается нижний болт соединения амортизатора и заднего нижнего рычага. Далее следует открутить верхние гайки крепления амортизатора к кузову, делается это из салона авто.
Для собственного удобства был опущен диван и полностью снята задняя боковая обивка вместе с ковром. После откручивания амортизатор падает вниз. Чтобы его вытащить следует для начала полностью освободить нижний болт соединения амортизатора и заднего нижнего рычага и "уронить" стойку в проём. Но тогда всё равно вытащить стойку не представляется возможным. Для исправления этого недоразумения нам понадобится труба или любое другое приспособление для создания рычага между подрамником и продольным рычагом. Таким образом мы опустим колесо ещё ниже и стойка амортизатора окажется у нас в руках.
РАЗБОР СТОЕК
Как таковые, стойки у нас достаточно простые. МакФерсон и никаких сложностей. Чаще всего первая-вторая замена амортизаторов не должны потребовать вмешательства и закупки дополнительных запчастей.
Используя стяжки пружин амортизаторов полностью разбираем стойку. Для наглядности выложил по порядку установки (без пружины)
В процессе разбора и осмотра были выявлены части, которые можно попробовать подобрать от других авто. Это гайка, пара шайб, втулка, отбойник, пылник и резиновые прокладки (одна между пружиной и чашкой стойки, другая между кузовом и верхней чашкой)
А также то, что придётся при необходимости покупать в оригинале. Это верхняя чашка, опора пружины, резиновые верхний и нижний отбойники. Всё это то причине сложности внешнего вида вряд ли получится найти от других авто.
Как было уже сказано, у меня на руках было 4 БУ стойки. Соответственно, я мог выбрать из них наиболее "живые" запчасти, чтобы не волноваться. Особенно это касалось отбойников, опор пружин и самих пружин.
СБОРКА СТОЕК
Сборка стоек — это тоже достаточно ответственное дело, а не тяп-ляп и поехали. Возможно, именно по причине неправильной установки (!) собранных (!) стоек она у меня не очень долго отходила.
Для начала берём в руки очиститель, зубную щётку и тряпки и натираем все устанавливаемые детали до блеска. Ни грязи, ни старой резины быть не должно, всё это уменьшает ресурс!
Следом очень важное замечание! Надо правильно сопоставить верхнюю чашку и опору пружин. Обратите внимание на букву "F" — это расшифровка слова "Front", т.е. эта сторона смотрит вперёд. Основываясь на стойках и потёртостях чашек, обратил внимание, что опоры пружин в этих чашках всегда в одном положении — буква F снизу, нормальным (не перевёрнутым) шрифтом, а боковое ухо чашки смотрит влево. Так было на всех четырёх стойках, соответственно, данные чашки стоят несколько ассиметрично (не зеркально) относительно авто.
Для удобства я собрал составные части в единое целое, но, как оказалось, намного удобнее потом ставить по отдельности
Также не забываем почистить посадочные места на кузове авто. Лишняя грязь будет мешать правильной установке и работоспособности стоек.
Когда подготовили старые части к установке, надо подготовить стойки амортизаторов, а именно прокачать. Прокачку проводил старым способом:
1. Шток вниз, медленно сжимаем амортизатор
2. Ждём 3-5 скунд
3. Переворачиваем штоком наверх
4. Ждём 3-5 секунд
5. Отпускаем шток, смотрим, как он поднимется (без рывков и застреваний).
6. Повторяем пункты 1-5 несколько раз (3-4 раза)
7. Ставим амортизатор штоком вверх
8. Резкими короткими движениями сжимаем шток.
9. Амортизатор ставится штоком вверх и в таком положении остаётся вплоть до установки
Сборка стоек достаточно проста. Сжимаем пружину (где верх, где низ — не ошибёшься, она просто не встанет), ставим на стойку, предварительно на нижнюю чашку положив резинку, сверху ставим всё остальное, подкручиваем верхний болт, выравниваем положения ушей верхней чашки и нижнего сайлентблока и распускаем пружину (верхний болт можно окончательно затянуть). В итоге получаем готовую к установке стойку.
УСТАНОВКА
Установка идентична снятию, но в обратном порядке. Вставляем в отверстие заднего нижнего рычага, опускаем рычагом подвеску, вставляем амортизатор в отверстие в кузове.
Далее, если есть помощник, один поддерживает стойку в поднятом состоянии, другой закручивает верхние гайки крепления стойки к кузову. Если помощника нет, то выручат обнимашки! Да-да. Идём обниматься с машиной. Прямо через заднюю дверь. Одной рукой поднимаем стойку, попадая в дЮрки, а другой нанизываем ближайшую гайку. Щеками нежно прижимаемся в дверной проём крыла (губами не надо, а то увлечётесь и не будет видно, когда появится болт стойки). Закручиваем верхние гайки до упора и идём к колесу. Нам надо вставить болт, соединяющий нижний задний рычаг и сайлентблок амортизатора — тут нам поможет всё тот же рычаг, молоток и чья-то матерь. Болты крепкие, к тому же самоцентрирующиеся — со скосом на краю. Болт ставится головкой к передку машины, т.е. гайка будет закручиваться с задка. Закручиваем до первичного упора, но не затягиваем — ведь это сайлентблок и ставить нужно под нагрузкой!
Ставим колесо, садимся в багажник и скачем несколько раз покачиваем машину вверх-вниз, имитируя нагрузку. После чего подлазим снизу и затягиваем болты окончательно.
ИТОГ
Всего было потрачено 5'660 рублей на амортизаторы и 260 рублей на пыльники и отбойники от ВАЗ, которые не понадобились (и не очень-то хорошо подходят, ИМХО). Замену проводил не заезжая в гараж, так даже удобнее. Из ключей мне понадобился небольшой набор ключей и головок, из самых редких оказался ключ на 18 (гайка нижнего рычага). Также труба для рычага и целый день свободного времени из-за фотографий для отчёта и последующего пылесоса металла кузова.
На данный момент могу сказать, что после замены амортизаторов машина действительно стала более собранной, интереснее проходит неровности.
Прошлый владелец отдал оригинальные задние амортизаторы, но зная насколько неудобно они меняются на 7 местном Джорни я не торопился их трогать. Но лето и отпуск с наличием свободного времени наполнили меня решимостью и я взялся за разбор.
Задний ящик я уже снимал, когда ставил лебедку под докатку, поэтому повторяем процесс:
А далее, снимаем подушку сидения 3 ряда и откручиваем крепления спинок. По одной гайке и три болта на каждое:
Далее, откручиваем весь крепеж на пластике. Самые засадные винты, которых не сразу заметишь в углублениях впереди:
свободный ход подвески не дает освободить стойку, поэтому с помощью рычага из трубы приопускаем ступицу, чтобы освободить стойку
Итог: Думал, что будет заметнее, все-таки старые стойки был убитые. Но оригинальные тоже довольно мягкие и крены все-равно присутствуют. Единственное, что перестало так сильно пустой зад подбрасывать, когда проезжаешь неровности. Но эти амортизаторы я не покупал, если бы покупал, то брал бы наверно каябу.
Прошел примерно год как я начал подготовку к замене задних стоек.
Сначала несколько месяцев выбирал, а потом вылавливал желаемые стойки, затем другие более важные задачи не позволяли найти время. И вот, наконец, нашлось время, да и все запчасти вроде как давно собрались вместе.
По опыту начал с проверки наличия запчастей и не зря — пришлось перерыть весь гараж и в итоге нашлось всё кроме верхних изоляторов пружины, которые пришлось докупить.
Так же заодно было найдено множество давно купленных запчастей про которые уже и забыл, но о них потом)
Начну со списка запчастей:
— Stellox 42139824SX амортизатор задний Chrysler JR
— Patron PSE4185 опора заднего амортизатора Chrysler JR
— CAR-DEX CRH401 втулка штока амортизатора переднего нижняя
— CAR-DEX CRH403 втулка штока амортизатора переднего верхняя
— Lada 21082915681 пыльник амортизатора
— ГАЗ 21082915608 чашка пыльника амортизатора
— JP Group 512290003 отбойник амортизатора
— Rosteco 20082 (21702902723) изолятор пружины (низ)
— 2101-2904195/165PУ изолятор пружины (верх)
Для удобства вывесил сразу корму целиком и приступил к изъятию старых стоек.
Нижний болт крепления к кулаку открутился без проблем (Видимо инженеры конструктивно поиздевались только над LH 🤣)
Далее один из самых интересных моментов — снятие боковой обшивки багажника и лицезрение задней чашки — главный интерес в том что в некоторых случаях там уже гниль.
Итак:
Справа кузов вроде живой.
После некоторого времени в неудобной позе гайки были откручены, правая стойка изъята.
Уже потом я понял, что из салона откручивать стойку намного удобнее и быстрее, так что советую)
Далее предстояло самая нелюбимая во всем этом деле процедура — стяжка пружины.
Кстати, на деле оказалось, что на JR всё намного проще и быстрее чем на PL.
Я бы даже сказал что задние стойки здесь какие-то детские пупсики по сравнению с неоновскими монстрами))
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ
1. Только не задние!
2. Замена задних амортизаторов Додж Джорни
Как и с передними амортизаторами, у Додж Джорни 3.6 каких-то особых сложностей, исключая, конечно, разбор пластика салона и демонтаж третьего ряда сидений, нет, но и здесь не без интересных моментов, на которые редко обращают внимание.
Грамотно снять и поставить третий ряд сидений не каждому дано
Помучались с пластиком и сиденьями, сняли задний амортизатор в сборе, начинаем разбирать его на составляющие. Сверху под чашкой у нас стоят две невинного вида резиновые втулки, совершенно не примечательные.
С виду с двумя резиновыми втулками всё хорошо
Если снять верхнюю втулку, становятся видны сквозные повреждения нижней втулки по всему контуру.
На нижней втулке амортизатора следы сквозного надрыва
Причём пострадала не только сама резина, но и металлическая втулка, через которую проходит верхняя часть штока амортизатора. Вот он, источник звуков из задней подвески на кочках, который никак не диагностируется: втулка бьётся о верхнюю чашку, звук отдаётся по кузову, дискомфорт налицо, а виновник скрыт за семью защитными печатями.
На металлической втулке видны следы ударов о верхнюю чашку амортизатора
Устанавливаем новый задний амортизатор Додж Джорни
Замена задних амортизаторов Додж Джорни занимает от 3 часов. Окончательная стоимость зависит от года выпуска автомобиля (первая версия или рестайлинг) и его комплектации.
Читайте также: