Как снять рычаг кпп на ауди 80

Обновлено: 11.02.2025

Конический роликоподшипник.
Шестерня передачи заднего хода.
Шестерня 5-ой передачи.
Шестерня 4-ой передачи.
Шестерня 3-ой передачи.
Шестерня 2-ой передачи.
Шестерня 1-ой передачи.
Конический роликоподшипник.
Дифференциал.
Картер сцепления.
Шарикоподшипник.
Картер коробки передач.
Ведущий вал.
Блок шестерен промежуточного вала

Крепление коробки передач к двигателю (4-цилиндровая модель)

болт М12х70
болт М12х85
болт М12х100
болт М8х15

Крепление коробки передач к двигателю (5-цилиндровая модель)

болт М12х70
болт М12х80
болт М12х90
болт М12х100
болт М10х120
болт М10х50
болт М10х40
болт М8х40

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

отсоедините провод отрицательной клеммы аккумулятора
открутите три верхних болта крепления двигателя и коробки передач
отсоедините провод заземления коробки передач от КПП
снимите разъем подключения передающего устройства спидометра и разъем многофункционального передающего устройства сдавив зажимы
отсоедините разъем подключения каталитического конвертера
снимите защитную пластину картера коробки передач
открутите болты крепления выпускного коллектора
снимите переднюю выхлопную трубу
снимите заднюю поперечную балку
отсоедините тросики автоматического натяжения ремней безопасности от коробки передач
тягу переключения передач
защитную пластину картера сцепления
защитную пластину ведущего вала
отсоедините полуоси от коробки передач
поверните рулевое колесо до упора вправо и закрепите полуоси привязав их к кузову
снимите рабочий цилиндр сцепления
снимите кронштейн механизма рулевого управления
установите двигатель на опоре
установите коробку передач на опоре
снимите крепление на задней левой части коробки передач
снимите переднее крепление двигателя
снимите нижние болты крепления коробки передач и двигателя
медленно опустите коробку передач

Установка

Установка проводится в обратном порядке снятия. При установке обратите внимание на следующее:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

проверьте, чтобы центровочные втулки были установлены правильно
установите рабочий цилиндр сцепления на место при помощи рычага так, чтобы болт вставлялся легко

Предупреждение!

Механизм главной передачи

Привод спидометра. Можно заменить, не снимая коробку передач.
Дифференциал. Можно снять, не снимая картер коробки передач.
Уплотнительное кольцо.
Крышка главной передачи. Снимите уплотнительное кольцо при помощи инструмента VW 681. Герметизируйте при помощи герметика AMV 188 200 03.
Болт с головкой под торцевой ключ – 25 Н.м.
Стопорное кольцо. Всегда заменяйте.
Фланец ведущего вала. Устанавливайте при помощи инструмента VW 295.
Болт с головкой под торцевой ключ – 35 Н.м.
Направляющая втулка с уплотнительным кольцом.
Вогнутая шайба. Сторона с меньшим диаметром обращена направляющей втулке (вогнутая сторона).
Стопорное кольцо. Пометьте после снятия.
Шарикоподшипник ведущего вала.
Стопорное кольцо. Пометьте после снятия.
Передающее устройство спидометра.
Картер главной передачи. Уплотнительное кольцо фланца ведущего вала снимайте при помощи инструмента VW 681. Устанавливайте (на 5 мм ниже поверхности картера главной передачи) при помощи инструмента VW 195. Внешнюю обойму конического роликоподшипника устанавливайте при помощи инструментов VW 511 и VW 295. Втулку штока переключения 3-й/ 4-ой передачи устанавливайте при помощи инструментов VW 295 и VW 295А. Герметизируйте при помощи герметика AMV 188 200 03.
Болт с головкой под торцевой ключ – 10 Н.м.
Разъем подключения многофункционального передающего устройства.
Крышка канала рычага переключения передач. Затягивайте болт крепления до 20 Н.м.
Многофункциональное передающее устройство.
Запирающая планка для многофункционального передающего устройства.
25 Н.м.
Замок 5-ой передачи и передачи заднего хода можно заменить, не снимая коробку передач скошенная сторона пластиковой втулки обращена к валу переключения. Момент затяжки болтов крепления – 10 Н.м.
Стопорное кольцо. Всегда заменяйте.

Предупреждение!

Если вам необходимо заменить картер главной передачи или конический роликоподшипник ведушей шестерни или полого вала и отклонение r не обозначено на на коническом зубчатом колесе, положение установки ведущей шестерни следует определить до снятия картера коробки передач (необходимо провести измерение действительной величины отклонения).

Перед установкой картера коробки передач, проверьте, чтобы направляющие втулки были установлены в картере трансмиссии.

Обращайтесь с передающим устройством спидометра очень аккуратно. Не роняйте его, иначе показания спидометра могут быть не точны.

После замены КПП и некоторых непоняток позднее (возможно, вкратце опишу отдельно) встал вопрос о минимизации "болтанок" рычага переключения передач. Просто раздражал этот "паркинсон", ну и хотелось, чтобы передачки четче включались.

Поискав, как с этим справлялись другие люди, выбор мой пал на 2 варианта: кембрик (термоусадочная трубка большого диаметра) или попробовать хомут. Кембрик до отъезда на выходные я не успел найти, поэтому решил хотя бы разобрать, посмотреть и что-то сделать без него.

Сам процесс разборки прост и много где описан, поэтому я опишу только словесно.
Чтобы не извращаться, лучше снять всю панельку которая между сиденьями и уходит под торпеду:
1) в "рукаве" под ручником есть пластиковая заглушечка, которую надо снять, чтобы добраться до нужного нам болтика;
2) поднимаем рычаг ручника, берем тоненькую шлицевую отвертку, зубочистку или что-то такое, но не толстое, чтобы пластик не подмять, и сверху подковыриваем в щель;
3) вытаскиваем заглушку, откручиваем болтик головкой на 8;
4) вытаскиваем пепельницу сзади (у меня пальцами вытаскивается, но если трудно, подцепите отверткой, но НЕ ЗА КРЫШКУ!, ничего не сломаете);
5) видим еще два болтика, откручиваем головкой на 8;
6) откручиваем рукоятку рычага переключения передач (просто крутим против часовой стрелки):
7) вытаскиваем панель между сидениями (лучше включить 3 скорость), приподняв и стащив с рычага ручника;
8) теперь вытаскиваем часть панели из под торпеды (лучше включить 4 скорость), потянув ее на себя (в сторону ручника).

На все ушло не больше 5 минут, описывал дольше. :) Вот и обнажили место для дальнейшей работы:
1) откручиваем 2 гайки головкой на 13, снимаем пластины и прижимные шайбы (полумесяцы);
2) теперь можем приподнять рычаг с пластиной, чтобы открутить его окончательно снизу. Берем ключик на 10 и головку (или ключ, кому как нравится) и откручиваем гайку с болта. Болтик пока оставим;
3) готовим тонкую отвертку или тягу, как в моем случае. Вот теперь осторожно, придерживая снизу, вытаскиваем болтик, затем сам рычаг и вставляем отвертку (тягу), чтобы все не рухнуло вниз;
4) успокаиваемся после успешно проделанной операции и любуемся количеству грязи, которое пред нами предстает.

Я терпеть не могу, когда моя техника неухоженная, поэтому сразу же все вычистил. :)

Приступим к осмотру рычага и причин, по которым он болтался. Сам рычаг, пардон, забыл перед этим сфоткать. Но найти его фотку у других не составит труда.

Сверху есть металлическое кольцо, которое должно (по идее) удерживать лепестки посадочного места (защелки), чтобы шар надежно сидел.

У меня оно вообще слетело наверх и болталось, поэтому ни о какой фиксации и речи не было. :) Так, ладно, выяснили. Продолжаем осмотр. И вижу еще один "сюрприз". Оказывается, посадочное место у меня попросту лопнуло. :( Видимо, без кольца рычаг совсем гулял при переключениях и посадочное место в какой-то момент не выдержало.

В мои планы как-то не входила полная замена, поэтому включаем изобретательность. Припомнив про хомут, решил попробовать. Про то, чтобы всунуть металлический — и речи нет, поэтому взял я одноразовый. К тому же, там еще и резинкой покрыто, будет амортизировать. Затянул, обрезал лишнее. Прикинул, что есть место для еще одного, затянул второй. Полюбовался. Красота. А выдержит или нет — время покажет. :)

Больше нового я ничего не увидел, поэтому начал обратный процесс — сборку. Старая смазка была как пластилин, только в комочки собиралась, поэтому всю ее вычистил и смазал заново литолом. Всунул шар в посадочное место, нацепил колечко, натянул на защелки и был неприятно удивлен. Оно почти не держалось, соскакивало. Попробовал утопить кольцо поглубже. Оно довольно хорошо село, защелки поприжались.

Но проклятый люфт не уходил. Расстояние между стенками посадочного места и шаром было все-таки приличным, чтобы он болтался. Поскольку я и так уже понял, что надо искать кембрик и терять особо нечего, решил попробовать снова использовать хомут. Раза с пятого как следует затянул на защелках, чтобы не слетал и убрал остатки.

Ура! Но недолго. Люфт все-равно был. После установки рычага обратно решил сразу попробовать повтыкать скорости. Научен опытом, что даже если что-то удалось, не надо расслабляться, облом может быть неподалеку. :D Так и вышло. Пятая с трудом включалась, а задняя не хотела цепляться, поэтому даже включить не удавалось. После нескольких попыток хомут с защелок благополучно слетел. Скорости сразу стали включаться. Я рассудил так, что все-таки защелки должны быть свободны, потому что при включениях они немного амортизируют. А посему срезал хомут и собрал все дальше. Что ж, не в эту попытку.

Ну ничего, результат небольшой есть: люфты и дрожание чуточку меньше, все-таки колечко немного помогло, и собрал информацию. Расстояние до стенок вокруг шара примерно равномерное, а значит, на поиски кембрика! :)

Итак-с ) Надоел мне вертикальный люфт рычага переключения передач, шар болтается, словно в ведре, неудобно… И приобрел я сей девайс:
1131600510 JP Group — 1 шт. (ибо другого, кроме оригинала, ничего не было)

Всё, что мне от этого понадобилось — корпус шаровой опоры без кронштейна и штока с вилкой переключения передач. Собственно всё предельно просто:

Вооружение:
а) Отвертки (крест/шлиц)
б) Головки/ключи на 10 и 13
в) Шестигранный ключ на 4

1) Снимаем пепельницу со стороны задних пассажирских мест, под ней отворачиваем гайку на 13, одновременно офигевая от дерьма, скопившегося под консолью…

2) Со стороны водительского сидения снимаем декоративную крышку и отворачиваем винт/болт (у кого, что) :-)

3) Снимаем заднюю часть консоли, приподняв её вверх, затем, сдвигая вперед, снимаем её с рычага стояночного тормоза; для удобства, рычаг КПП сдвинуть вперед, включив 1 или 3 передачу.

4) Откручиваем рукоятку с рычага переключения передач.

5) Снимаем переднюю часть консоли, потянув на себя и вверх, "снимая" её с рычага вместе с чехлом; рычаг можно для удобства сдвинуть назад (2 или 4 передача).

6) Откручиваем две гайки на 13, снимаем пластинки и прижимные шайбы (полумесяцы).

7) Потянув конструкцию вверх, обнажится место соединения рычага переключения передач с вилкой штока, одновременно проводим ревизию нижнего пыльника. Откручиваем гайку на 10, одновременно застопорив болт шестигранником на 4.

8) Убираем гайку. Придерживая рукой вилку, вытаскиваем болт и рычаг с корпусом.

9) Дабы вилка со штоком не провалились снова вниз, пользуемся всё тем же шестигранником, продев его в оба отверстия вилки и оставляем в покое, пока готовим детали к монтажу и вычищаем какашки…

10) В обратном порядке устанавливаем конструкцию на место.

Чтобы не собирать/разбирать всё по нескольку раз, сразу устанавливаем корпус так, чтобы расстояние между шаровой опорой и корпусом (резиновыми подкладками) было одинаково с обеих сторон.

Не собирая консоль пробуем проехаться некоторое расстояние и проверить плавность, удобность и правильность переключения передач, а также сработку защиты от случайного включения заднего хода.

При необходимости настроить угол прилегания плоскости корпуса шаровой опоры относительно кронштейна, ослабив всё те же две гайки.

После всех проверок собираем центральную консоль, наслаждаемся =)

Вот так выглядит сейчас мой рычаг:

Чехол пришлось снять и отдать на раскройку и пошив из кожи ввиду его убогого вида, который очень поистрепался за 22 года =)

На все ушло не больше 5 минут, описывал дольше. 🙂 Вот и обнажили место для дальнейшей работы:
1) откручиваем 2 гайки головкой на 13, снимаем пластины и прижимные шайбы (полумесяцы);
2) теперь можем приподнять рычаг с пластиной, чтобы открутить его окончательно снизу. Берем ключик на 10 и головку (или ключ, кому как нравится) и откручиваем гайку с болта. Болтик пока оставим;
3) готовим тонкую отвертку или тягу, как в моем случае. Вот теперь осторожно, придерживая снизу, вытаскиваем болтик, затем сам рычаг и вставляем отвертку (тягу), чтобы все не рухнуло вниз;
4) успокаиваемся после успешно проделанной операции и любуемся количеству грязи, которое пред нами предстает.

Я терпеть не могу, когда моя техника неухоженная, поэтому сразу же все вычистил. 🙂

У меня оно вообще слетело наверх и болталось, поэтому ни о какой фиксации и речи не было. 🙂 Так, ладно, выяснили. Продолжаем осмотр. И вижу еще один "сюрприз". Оказывается, посадочное место у меня попросту лопнуло. 🙁 Видимо, без кольца рычаг совсем гулял при переключениях и посадочное место в какой-то момент не выдержало.

Ура! Но недолго. Люфт все-равно был. После установки рычага обратно решил сразу попробовать повтыкать скорости. Научен опытом, что даже если что-то удалось, не надо расслабляться, облом может быть неподалеку. 😀 Так и вышло. Пятая с трудом включалась, а задняя не хотела цепляться, поэтому даже включить не удавалось. После нескольких попыток хомут с защелок благополучно слетел. Скорости сразу стали включаться. Я рассудил так, что все-таки защелки должны быть свободны, потому что при включениях они немного амортизируют. А посему срезал хомут и собрал все дальше. Что ж, не в эту попытку.

Как снять рычаги переключателя на audi 80

Вынимаем подрулевой из кожуха, и вот он перед нами

1. Откручиваем винты обозначенные красным. Т .к. у меня пропал дальний свет разбираем только левую половинку!

После того как открутили винты , аккуратно снимаем верхнюю часть переключателя (переключение габаритов и головного света) Извиняюсь , не сделал фото этой части…
Снимаем аккуратно. т.к. при съеме выпадает-пружина 1 и коромысло 2 из второй части

Чистим контакты 4, смываем старую смазку на контактах 5 бензином или спиртом (лучше 98 бензином – не оставляет масляной пленки как 80 )
Мажем контакты 5 тех.вазелином или Циатим-201 тоненьким слоем!
Теперьсборка! Вставляем ручку переключателя на место(будьте внимательны, чтобы не соскочили с пазов контакты 3) после этого ставим на место коромысло 2 с пружиной 1 (один раз пружина вылетела в глаз:) будьте внимательны. Должно встать так как на рис!

1. После того как вы собрали нижнюю часть, держа за ручку переключателя аккуратно соединяем с верхней частью переключателя , вот блин только сейчас вспомнил что не сфоткал:- на верхнейчасти есть флажок белый — так вот!, при сборке двух частей его надо прижать пальцем так, чтобы он встал на свое место ! Я думаю вы поймете когда будете собирать НИЧЕГО СЛОЖНОГО. Главное СМАЗАТЬ чтобы не выработались дорожки!

1. После того как собрали, проверяем на месте ли стоит флажок? закручиваем винты под звездочку, подключаем к разъемам, проверяем, если все в норме то собираем подрулевой в обратном порядке, ставим руль и катаемся наслаждаясь дальним светом . В правую часть не лазал т.к. все работает ,но думаю, что там так же просто как и в левой;)
P.S. на разборке спрашивал когда первый раз пропал дальний, думал подрулевой менять,так вот, чувак сказал что занимается ремонтом и стоит Это от 1500 до 2500рублей. И после того как разобрал с наслаждением вздохнул, что не пришлось какомуто хрену отдавать бабосы! ВСЕ таки НЕ ДУРАКИ конструировали наших Красавиц. 😉
Спасибо! Буду рад если кому нибудь пригодится!

Отчет. Подрулевой переключатель Audi-80 B3. Снятие и переборка

Подрулевой переключатель Audi-80 B3.
Отчет о ремонте.

Причиной переборки подрулевого стал сначала неработающий ближний/дальний свет. В первый раз обошлось вскрытием верхней крышки и чисткой контактов, потом дворники начали вести себя самостоятельно – включались когда им вздумается.
Заранее извиняюсь за то что на фото вы увидите некоторые уже сделанные вещи (например пропаянные контакты боковых токоведущих дорожек), которые по порядку разбора должны оказаться в конце работы. Не все во время первой части работы (разборке) сфотал, пришлось делать некоторые снимки на этапе сборки, а потом уж комплектовать фото для отчета как оно должно быть. Так что не тыкайте пальцем.

Часть первая. Снятие руля и самого подрулевого переключателя (пусть просто, но для тех кто не делал сгодится).
Не забываем отключить массу от аккумулятора.

16. Перед тем как собирать корпус, лудим разделенные токоведущие дорожки по краям миллиметров на 5, предварительно зачистив место лужения либо надфилем, либо шкуркой для того чтобы припой лучше держался. Лудим на нижней части корпуса изнутри, на верхней снаружи.. Лудил и паял с помощью кислотного флюса.

17. Для смазки контактов и движущихся частей использовал смазку Liqui Moly Batterie-Pol-Fett, предназначенную для смазки электрических контактов. Можно также использовать технический вазелин ВТВ-1, но его найти не удалось. По составу эти две смазки примерно одинаковы, только наш стоит 100р./1кг, буржуйский 100р./50гр.

18. Небольшими порциями наносим смазку на контакты корпуса…

19. … а также на контакты ручек.

20. Не забываем смазывать места на корпусе и ручках, которые будут соприкасаться во время эксплуатации.

21. Устанавливаем правую ручку включения дворников на место. Самым трудоемким было установить выключатель поворотников (маленькая штука с 2-мя пружинками). Водрузив ее на положенное место придерживая сначала рукой, а потом через верхнюю часть корпуса длинной иглой (подвернулась под руку) при этом не забывая держать в нужном положении саму ручку переключателя поворотников, устанавливаем верхнюю часть корпуса подрулевого переключателя на место.

22. Удерживая собранный корпус руками (т.к. большие ручки подпружинены для режима кратковременного включения дальнего света и дворников), устанавливаем на место хомут подрулевого переключателя. Затягиваем винт до упора (без фанатизма), это не позволит частям корпуса разъединиться под действием пружин ручек. Перед установкой подрулевого переключателя на авто, винт опять ослабляем, иначе не влезет ))).

23. А вот теперь припаиваем токоведущие дорожки друг к другу.

24. Также смазываем контакты, движущиеся и контактирующие части на верхней части корпуса и малых ручках. Устанавливаем ручки с контактами на место.

25. Для соединения корпуса используем винт М3х30.

26. Гравер я подкладывал и под гайку (чтоб не отворачивалась от вибрации) и под шляпку винта, т.к. она конусообразная и чтоб не раздавить под ней пластмассу (хотя можно было этого и не делать).

27. Заворачиваем остальные винты на место высверленных трубчатых клепок. Места предварительно пометил маркером чтоб не перепутать с отверстиями для крепления кожуха подрулевого переключателя, т.к. он остался в машине.

28. Установку производим в обратной последовательности. Не забываем отрегулировать положение подрулевого переключателя на рулевом валу, т.к. если его сильно придвинуть к приборной панели, токосъемный контакт клаксона на руле может не доставать до кольца, расположенного на кожухе подрулевого переключателя и сигнала не будет.

ЗЫ Левую большую ручку не снимал, т.к. для того чтобы ее снять надо было отгибать контакты над ней расположенные. По дней есть пара подпружиненных качельных контактов, так что надо быть аккуратным при разборе.
*206

ЗЫЫ Может и баян, но надеюсь кому-нибудь сгодится, т.к. часто причиной неправильной работы оборудования является отсутствие нормального контакта в подрулевом переключателе. И его часто достаточно просто разобрать, почистить, смазать и собрать.

Коробка передач 012 в сборе

1. Конический роликоподшипник
2. Шестерня передачи заднего хода
3. Шестерня 5-ой передачи
4. Шестерня 4-ой передачи
5. Шестерня 3-ой передачи
6. Шестерня 2-ой передачи
7. Шестерня 1-ой передачи

Крепление коробки передач к двигателю (4-цилиндровая модель)

Крепление коробки передач к двигателю (5-цилиндровая модель)

Установка проводится в обратном порядке снятия. При установке обратите внимание на следующее:

Болт для крепления рабочего цилиндра сцепления имеет заостренный конец для облегчения установки.

Механизм главной передачи

1. Привод спидометра
можно заменить, не снимая коробку передач
2. Дифференциал
можно снять, не снимая картер коробки передач
3. Уплотнительное кольцо
4. Крышка главной передачи
снимите уплотнительное кольцо
при помощи инструмента VW 681
герметизируйте при помощи герметика AMV 188 200 03
5. Болт с головкой под торцевой ключ – 25 Н.м.
6. Стопорное кольцо
всегда заменяйте
7. Фланец ведущего вала
устанавливайте при помощи инструмента VW 295
8. Болт с головкой под торцевой ключ – 35 Н.м.
9. Направляющая втулка с уплотнительным кольцом
10. Вогнутая шайба
сторона с меньшим диаметром обращена направляющей втулке (вогнутая сторона)
11. Стопорное кольцо
пометьте после снятия
12. Шарикоподшипник ведущего вала
13. Стопорное кольцо
пометьте после снятия
14. Передающее устройство спидометра
15. Картер главной передачи
уплотнительное кольцо фланца ведущего вала снимайте при помощи инструмента VW 681

Болты вала переключения

Механизм переключения передач, положение установки

Ведущий вал, ведущая шестерня с пустотелым валом, штоки переключения и вилки переключения, положение установки

Вал переключения и внутренний шток переключения можно установить позже.

Вал переключения и внутренний шток переключения

Втулка штока переключения

Подшипник вилки переключения, снятие и установка

Маслосборник

Уплотнительное кольцо внутреннего штока переключения

Игольчатый подшипник ведущего вала, снятие

Игольчатый подшипник, глубина установки

размер а = 39.5 мм

Шарикоподшипник

Установка в картер

Болты В следует закручивать попеременно (например, на пол-оборота за раз), иначе шарикоподшипник можно повернуть и повредить.

Положение установки шарикоподшипника: открытая сторона пластикового корпуса должна быть обращена к направляющей втулке.

Пружина синхронизатора

Кольцо синхронизатора

Скользящая муфта – 3-я/ 4-я передачи

Шестерня 5-ой передачи

Игольчатый подшипник ведущего вала

В = молоток VW 771

Перед установкой съемника для снятия подшипника, расщепите/ снимите пластиковую втулку, если она установлена. Для установки подшипника, вдавите его при помощи оправки VW 416В на глубину 214 мм, измеряя от поверхности картера.

Стопорные кольца

Стопорное кольцо шестерни 4-ой передачи

Стопорное кольцо для шестерни 5-ой передачи выбирается таким же образом.

Подбор места установки Предупреждение

Стопорные кольца пронумерованы в соответствии с их положением на ведущем валу.

Читайте также: