Замена заднего тормозного цилиндра ауди 100 с3
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Audi Avant , прокачка тормозов Audi Avant , схема тормозной системы Audi Avant , ремонт тормозной системы Audi Avant , неисправности тормозной системы Audi Avant , нет тормозов Audi 100 , прокачка тормозов Audi 100 , схема тормозной системы Audi 100 , ремонт тормозной системы Audi 100 , неисправности тормозной системы Audi 100 , нет тормозов Audi A6 , прокачка тормозов Audi A6 , схема тормозной системы Audi A6 , ремонт тормозной системы Audi A6 , неисправности тормозной системы Audi A6 , нет тормозов Audi Allroad , прокачка тормозов Audi Allroad , схема тормозной системы Audi Allroad , ремонт тормозной системы Audi Allroad , неисправности тормозной системы Audi Allroad
4. Передние тормозные механизмы
- Направляющий штифт (момент затяжки: 25 Н·м).
- Защитные колпачки (нижний – с крючком для прокладки провода датчика износа тормозных колодок).
- Разъем (при замене тормозных колодок снять со скобы тормозного суппорта).
- Шестигранный болт (момент затяжки: 25 Н·м).
- Кронштейн (крепится болтом к корпусу тормозного суппорта; вставить разъем датчика износа тормозных колодок).
- Тормозной шланг (не отсоединять при замене тормозных колодок).
- Тормозная трубка (момент затяжки: 15 Н·м; вкручивается в корпус тормозного суппорта; для ввинчивания в тормозной шланг удерживать его за шестигранную часть).
- Болт с зубчатой головкой (момент затяжки: 125 Н·м; для повторного использования очистить зубцы головки болта).
- Скоба тормозного суппорта (крепится болтами к корпусу колесного подшипника).
- Тормозные колодки (с датчиком износа – при достижении предельного значения износа на приборной панели загорается сигнальный индикатор; обязательно заменять одновременно с двух сторон автомобиля; наружные тормозные колодки имеют клеящийся слой с обратной стороны колодки, перед установкой колодок снять защитный слой; номинальная толщина накладок тормозных колодок: 14 мм, предельно допустимый износ: 7 мм; перед установкой новых тормозных колодок обязательно очистить тормозные суппорты (не смазывать)).
- Удерживающая пружина (вставить в оба отверстия корпуса тормозного суппорта).
- Тормозной диск (обязательно заменять новыми диски одновременно с обеих сторон автомобиля; перед снятием тормозного диска необходимо предварительно снять тормозной суппорт).
- Корпус тормозного суппорта (для замены тормозных колодок снять со скобы суппорта).
Передние тормозные колодки
Замена тормозных колодок
Снятие тормозных колодок
Примечание
В случае, если тормозные колодки планируется использовать повторно, необходимо пометить их положение перед снятием. Повторная установка должна осуществляться на те же места для предотвращения неравномерного торможения автомобиля!
1. Поднять автомобиль домкратом.
2. Снять колесо с автомобиля.
3. Отсоединить разъем, прижав пружину -левая стрелка- и потянув штекер.
4. С помощью отвертки осторожно поддеть планку снизу штекера, после чего повернуть штекер на 90 ° против часовой стрелки и снять с кронштейна.
5. Извлечь провод датчика износа тормозных колодок из крючка колпачка.
6. Снять защитные колпачки.
7. Поддев удерживающую пружину с корпуса тормозного суппорта отверткой, снять её.
8. Отвернуть оба направляющих штифта и снять с тормозного суппорта.
9. Снять корпус тормозного суппорта и убрать в сторону, чтобы суппорт не нагружал своим весом тормозной шланг.
10. Снять тормозные колодки с корпуса или со скобы тормозного суппорта.
Установка тормозных колодок
1. Вжать поршень тормозного суппорта.
Примечание
Перед установкой новых тормозных колодок необходимо вжать поршень тормозного суппорта в цилиндр с помощью специального приспособления. Перед вжатием поршня нужно с помощью шприца удалить некоторую часть тормозной жидкости из тормозного бачка. В противном случае тормозная жидкость может вылиться из бачка.
Внимание:
Тормозная жидкость токсична, поэтому не допускается удалять её из бачка ртом через шланг.
2. Вставить тормозную колодку с проводом датчика износа в корпус тормозного суппорта.
3. Удалить защитный слой с опорной пластины наружной тормозной колодки.
4. Установить наружную тормозную колодку на скобу тормозного суппорта.
5. Зафиксировать корпус тормозного суппорта на скобе, затянув направляющие штифты моментом 25 Н · м.
6. Вставить нижнюю часть штекера датчика износа тормозных колодок в кронштейн тормозного суппорта.
7. Установить защитные колпачки.
8. Поместить провод датчика износа тормозных колодок в крючок колпачка.
9. Подсоединить разъем.
10. Вставить удерживающую пружину в корпус тормозного суппорта.
Примечание
После вставки удерживающих пружин в оба отверстия корпуса тормозного суппорта они должны быть прижаты к скобе суппорта. Если установка выполнена неправильно, регулировка износа наружных тормозных колодок становится невозможной, в результате чего увеличивается ход педали тормоза.
11. После замены тормозных колодок необходимо несколько раз до упора выжать педаль тормоза на стоящем автомобиле, чтобы тормозные колодки правильно уселись в нормальное рабочее положение.
12. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и, если необходимо, долить до нужного уровня.
Передний тормозной суппорт Teves/Ate
Примечание
- При выполнении ремонтных работ использовать все части, входящие в ремкомплект.
- Новые тормозные суппорты заправлены тормозной жидкостью и предварительно прокачаны.
Нанести тонкий слой пасты G 052 150 A2 на тормозные цилиндры, поршни и уплотнения.
- Колпачки (вставляются в подшипниковые втулки).
- Направляющие штифты (момент затяжки: 25 Н·м).
- Вентиляционный клапан (перед ввинчиванием нанести тонкий слой пасты G 052 150 A2 на резьбу).
- Колпачок штуцера для прокачки.
- Корпус тормозного суппорта.
- Удерживающая пружина (вставить в оба отверстия корпуса тормозного суппорта).
- Втулка (вставляется в корпус тормозного суппорта).
- Скоба суппорта (крепится к корпусу суппорта болтами).
- Уплотнение.
- Поршень (перед установкой нанести на поверхности поршня тонкий слой пасты G 052 150 A2; диаметр поршня 57 мм).
- Пыльник поршня (соблюдать осторожность, чтобы не повредить при вставке поршня).
Извлечение и установка поршня тормозного суппорта
Извлечение
1. Извлечь поршень из корпуса тормозного суппорта с помощью сжатого воздуха.
Примечание
Поместить деревянный брусок между поршнем и корпусом суппорта для предотвращения повреждений поршня.
2. Извлечь уплотнение с помощью клина 3409.
Примечание
Убедиться в том, что поверхность цилиндра не повреждена в процессе снятия.
Установка
1. Поверхность поршня и уплотнения необходимо очистить метиловым спиртом и просушить.
2. Нанести тонкий слой пасты G 052 150 A2 на поршень и уплотнение.
3. Поместить пыльник наружной кромкой на поршень.
4. С помощью клина 3409 вставить внутреннюю уплотнительную кромку в канавку цилиндра.
Примечание
Удерживать поршень перед корпусом тормозного суппорта.
5. Вжать поршень в корпус тормозного суппорта с помощью специального приспособления.
Примечание
Наружная уплотнительная кромка пыльника поршня расположится в канавке поршня.
Толщина фрикционных накладок тормозных колодок должна быть не менее 2 мм. Тормозные колодки необходимо заменять в комплекте на обоих задних тормозных механизмах.
1. Установить опорные бруски под передние колеса.
2. Ослабить затяжку болтов крепления заднего колеса.
3. Приподнять и установить на опоры заднюю часть автомобиля.
5. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
6. Снять тормозной барабан (см. подраздел Тормозной барабан).
7. Нажать на чашку (см. рис. Барабанный тормозной механизм заднего колеса) прижимной пружины и, повернув ее на 90°, снять вместе с прижимной пружиной, придерживая при этом стержень чашки с обратной стороны тормозного щита. Аналогичным образом снять пружину и чашки с другой колодки.
8. Отсоединить нижнюю стяжную пружину от колодок.
9. Вывести нижние носки колодок из нижнего упора и снять тормозные колодки, выведя их верхние носки из пазов поршней колесного цилиндра.
10. Отсоединить наконечник троса привода стояночного тормоза от приводного рычага.
11. Зажать нижние концы колодок в тисках.
12. Отсоединить нажимную пружину регулировочного клина.
13. Отсоединить верхнюю стяжную пружину.
14. Отсоединить прижимную пружину распорной планки и снять распорную планку.
15. Очистить все детали тормозного механизма.
16. Подсоединить прижимную пружину к новой передней колодке и распорной планке. Затем, преодолевая усилие пружины, вставить конец распорной планки в паз задней колодки и установить регулировочный клин, сориентировав его выступом в сторону тормозного щита.
17. Вставить другой конец распорной планки в паз передней колодки и установить верхнюю стяжную пружину.
18. Подсоединить наконечник троса привода стояночного тормоза к приводному рычагу.
19. Вставить верхние носки колодок в пазы поршней колесного цилиндра.
20. Установить нижнюю стяжную пружину и вставить нижние носки колодок в нижнюю опору.
21. Установить нажимную пружину регулировочного клина.
22. Установить на стержни чашки с прижимными пружинами и зафиксировать, повернув их на 90° и придерживая при этом стержни с внутренней стороны тормозного щита.
23. Установить тормозной барабан.
24. Установить колесо.
25. После окончания работы несколько раз энергично нажать на педаль тормоза для установки требуемых зазоров между колодками и рабочей поверхностью барабанов.
Предупреждение
Если на деталях тормозного механизма обнаружен смазочный материал, необходимо заменить сальник подшипника полуоси.
10.0 Тормозная система
На автомобиле установлена двухконтурная тормозная система: один контур затормаживает левое переднее и правое заднее колеса; второй – правое переднее и левое заднее. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель (модели .
10.1 Технические характеристики
Предупреждение С января 1988 г. ширина тормозных барабанов увеличилась на 6 мм. Барабанные тормозные механизмы задних колес – тормозная колодка: толщина фрикционной накладки, мм 5,25 минимально .
10.2 Регулировка положения педали тормоза
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Положение педали тормоза регулируется длиной толкателя главного цилиндра, которая должна составлять 249 мм (1 – толкатель, 2 – контргайка). Ослабить затяжку контргайки. Поворачивая толкатель в соответствующую сторону, добиться требуемой длины толкателя. Затянуть.
10.3 Главный цилиндр тормоза
Главный тормозной цилиндр 1 – корпус; 2 – уплотнительная втулка; 3 – штуцер; 4 – бачок; 5 – фильтр; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – крышка; 8 – резиновый уплотнитель; 9 – трубопровод; .
10.4 Тормозной механизм переднего колеса марки Teves
Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмассовая втулка; 8 – направляющий палец; 9 – грязезащитный колпачок.
10.5 Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING
Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING 1 – колодка с проводами датчика износа тормозных колодок; 2 – болт; 3 – корпус скобы; 4 – направляющий палец; 5 – болт; 6 – основание скобы; 7 – тормозные колодки; 8 – т.
10.6 Тормозной диск
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Приподнять переднюю часть автомобиля и снять колесо. 2. Очистить тормозной диск. 3. Измерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска указана в Технических характеристиках. Если толщина диска менее допустимой, то диск надо за.
10.7 Корпус скобы и поршень
Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмассовая втулка; 8 – направляющий палец; 9 – грязезащитный колпачок; .
10.8 Барабанный тормозной механизм заднего колеса
Барабанный тормозной механизм заднего колеса 1 – чашка; 2 – прижимная пружина; 3 – приводной рычаг; 4 – тормозная колодка; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – распорная планка; 7 – регулировочный клин; 8 – колесный тормозной цилиндр; .
10.9 Тормозной барабан
Тормозной барабан собран со ступицей колеса и фактически они являются одной деталью. Снятие и установку тормозного барабана см. в подразделе Тормозной барабан. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Тщательно очистить тормозной барабан. 2. Измерить штангенциркулем диаметр рабочей поверхнос.
10.10 Колесный тормозной цилиндр
Колесный тормозной цилиндр 1 – защитный колпак; 2 – поршень; 3 – манжета; 4 – защитный колпачок; 5 – клапан выпуска воздуха; 6 – болт; 7 – корпус; 8 – пружина ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять тормозной барабан .
10.11 Дисковый тормозной механизм заднего колеса
Тормозной механизм заднего колеса марки Teves 1 – тормозной диск; 2 – болт; 3 – тормозная колодка; 4 – пружина; 5 – основание скобы; 6 – корпус скобы; 7 – резиновая втулка; 8 – направляющий палец; 9 – защитный колпак; 10 – .
10.12 Регулятор давления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Для проверки работоспособности регулятора давления нажать и резко отпустить педаль тормоза (автомобиль при этом должен стоять на колесах). Помощник в это время должен следить за регулятором давления (2). Если рычаг регулятора (1) не перемещается, регулятор неи.
10.13. Стояночный тормоз
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
10.14 Антиблокировочная система тормозов (АБС)
Схема АБС 1 – датчик частоты вращения колеса; 2 – тормозной механизм колеса; 3 – гидравлический блок; 3а – соленоидный клапан; 3b – насос; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – блок управления; 6 – контрольная лампа в комбинации приб.
10.15 Прокачка тормозной системы
Предупреждение Данная операция выполняется вдвоем, с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична. Очередность при прокачке всей системы: – заднее правое колесо; – заднее левое колесо; – переднее правое колесо; – переднее левое колесо. Если про.
Замена заднего тормозного цилиндра достаточно проблематично собственными усилиями, но все же целесообразнее эту работу доверить квалифицированным специалистам.
Заявка Позвоните мне
Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто
Видео и фото нашей работы
Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.
Высококлассная мойка вашего автомобиля
Наличный или безналичный расчет
Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi
Многоканальное спутниковое телевидение
Дисконтная программа и скидки
Замена заднего тормозного цилиндра Audi 100 цена:
Тормозная система
Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.
Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).
Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).
Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.
Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.
Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись
Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.
Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.
Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.
Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?
Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.
Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.
Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.
Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки
Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.
И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.
на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.
Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.
В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.
Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.
А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.
При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)
Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.
Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так
Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.
Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).
При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.
Читайте также: