Замена юбки уаз буханка
Подгнили юбки на буханке. Пора менять.
Если не сложно покажите фотографии, где они красиво переварены(переклепаны).
Ммм. Реально хорошо!
Можно было жесть чуть потолще взять.
А к верхнему металлу наклепано да? И сколько лет держится?
Вижу автомобилю не менее 10 лет - номерной фонарь под фонарем заднего хода.
У меня небольшая идея была применить нержавейку 1-1,5 мм. Наклепать (и как нибудь состыковать к полу) и . не красить.
По уровню передней двери.
У меня небольшая идея была применить нержавейку 1-1,5 мм. Наклепать (и как нибудь состыковать к полу) и . не красить.
По уровню передней двери.
Приварить аргоном к полу.
Приварить аргоном к полу.
А с другой, те лицевой стороны незаметно будет?
Пятна не поползут?
Ммм. Реально хорошо!
Можно было жесть чуть потолще взять.
А к верхнему металлу наклепано да? И сколько лет держится?
Вижу автомобилю не менее 10 лет - номерной фонарь под фонарем заднего хода.
У меня небольшая идея была применить нержавейку 1-1,5 мм. Наклепать (и как нибудь состыковать к полу) и . не красить.
По уровню передней двери.
к металлу приклепанна, купил с такой юбкой, но не крашеной- чистая оцинковка была, потом покрасил и стало хорошо..приблизительно юбке лет 5 было на момент фото, а потом сглупил и сделал новую юбку (хотелось чтоб авто как новое было) из 2мм стали, причем делал не сам а у криворукого (как оказалось) мастера.. теперь себя за это ругаю:)
к металлу приклепанна, купил с такой юбкой, но не крашеной- чистая оцинковка была, потом покрасил и стало хорошо..приблизительно юбке лет 5 было на момент фото, а потом сглупил и сделал новую юбку (хотелось чтоб авто как новое было) из 2мм стали, причем делал не сам а у криворукого (как оказалось) мастера.. теперь себя за это ругаю:)
Метал оцинковки какой на юбке был ?
чем красил ?
Метал оцинковки какой на юбке был ?
чем красил ?
да вродь обычная жестянка для крыш, красил авто эмалью по грунту..)
А с другой, те лицевой стороны незаметно будет?
Пятна не поползут?
Если не будет прожога, то незаметно. Возможно потемнение от нагрева. Сполировывается.
Почему бы и нет. А самый угол задний?
Почему бы и нет. А самый угол задний?
А он не сгнил, тем более железо надо гнуть, к тому же там выштамповка и катафот.
. Я так понимаю, что старый металл ты срезать собираешься? Я вот тоже свой собрался проклепать, так думаю прямо по верху - вторым слоем плотненко.
. Я так понимаю, что старый металл ты срезать собираешься? Я вот тоже свой собрался проклепать, так думаю прямо по верху - вторым слоем плотненко.
Не хочу я бутерброд делать - потом насквозь вылезет.
Но можно и так - новое железо будет толстым которое насквозь выйдет не скоро, приваривается-приклепывается, затем изнутри железо, особенно там где 2йное будет, хорошенько обливается отработкой в жару - антикор по-русски. Разумеется после покраски.
. Я так понимаю, что старый металл ты срезать собираешься? Я вот тоже свой собрался проклепать, так думаю прямо по верху - вторым слоем плотненко.
Не не вариант староее однозначно срезать а то сгниет моментом год может два.
я машину со сделаной так юбкой купил и внешний слой прогнил а внутренний дак совсем в труху
Не не вариант староее однозначно срезать а то сгниет моментом год может два.
я машину со сделаной так юбкой купил и внешний слой прогнил а внутренний дак совсем в труху
А вообще надо отработкой обливать пока машина новая - почти навека будет.
Знаю ТАЗик-шаху 1984 гв, хозяин не поленился сразу закачать в пороги отработку - до сих пор все цело.
Публикую все фото которые у меня остались после того как я переварил пол уаза буханки, а так же переварил крылья юбку и многое другое гнильё. Каркас пола делал из профиля толщиной 2мм и 1мм. Толщина металла на крыльях и юбке 1мм.
Ремонт уаза буханки по кузову завершен. После того как все заварил прошпаклевал места стыков металла и покрасил прошло уже шесть лет. Следующий обзор уже будет о том какой уазик спустя шесть лет эксплуатации в основном по бездорожью. И это будет запись №9.
15 декабря 2013 — КУЛИБИНСК КЛУБ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КУЗОВА БУХАНКИ
поперечные лонжероны проф труба 60х40 .продольные 50х25.элементы пола покупные.
весь техпроцесс изложен в фото:
Вот так, имея руки, растущие из правильного места, немного свободного времени и подручные материалы, можно даже самое ржавое ведро превратить в более-менее приличный автомобиль.
Конечно, если речь идет о более дорогих машинах, то тут уж лучше обратиться к профессионалам и не тратить ни время, ни силы, ни деньги,
Тем более, что в случае с иномаркой самодельное обновление будет очень выделяться на фоне других частей кузова.
Даже элементарный подбор оттенка цвета кузова — работа для разбирающихся людей.
На настоящий момент существует огромная палитра цветов, тонов и полутонов в лакокрасочных материалах, используемых для покрытия кузова.
Компании, специализирующиеся на кузовных работах, например, Центр кузовного ремонта в Уфе, имеют в своем арсенале материалы, максимально приближенные к материалам, которые используют производители автомобилей.
Поэтому, вы можете, если очень хочется проводить эксперименты со своим автомобилем, но если он относится к среднему или дорогому сегменту, то лучше доверить его специалистам.
Ведь ремонт кузова имеет несколько этапов в зависимости от повреждений.
Это могут быть легкие царапинки и сколы лакокрасочного покрытия, а может потребоваться восстановление отдельных элементов или даже замена крупных частей кузова.
И тут уже недостаточно обезжирить, прогрунтовать и покрасить.
Будут необходимы работы по восстановлению формы и габаритов кузова, специальная антикоррозийная обработка, подгонка деталей, устранение зазоров между ними и уже потом весь спектр малярных работ.
Поэтому для ремонта кузова необходимы как минимум два специалиста — жестянщик и колорист.
И любой уважающий себя центр ремонта кузова должен иметь в штате этих специалистов.
Поэтому — не тратьте зря время и деньги, а просто найдите хороших специалистов.
Когда смотришь уазик 452 модели, первое, что приходит в голову – это очертания буханки хлеба. Однако он – просто находка для нашего бездорожья, поскольку является полноприводным вездеходом. Работа в самых сложных условиях рано или поздно приводит к тому, что может потребоваться ремонт и восстановление кузова авто.
Знакомство с автомобилем и основные причины кузовных повреждений
УАЗ-452 считается старейшим серийным авто, выпускаемым в России. Первые образцы полноприводного двухосного транспортного средства сошли с Ульяновского конвейера в далеком 1965 году и выпускаются до сих пор. Его отличает простота, доступность, надежность, повышенная проходимость.
На автомобиле установлен силовой агрегат карбюраторного типа от ЗМЗ объемом 2,4 или 2,7 л. Он позволяет уазику развивать максимальную скорость до 110 км/час. За переключение передач отвечает 4-ступенчатая коробка передач механического типа.
Преодолевать разные преграды помогает внушительный просвет – 220 мм.
При всей своей внешней неказистости УАЗ в базовом исполнении способен перевозить груз весом более чем 1,2 тонны.
Отличная компоновка и характеристики по сей день обеспечивают авто всенародную любовь и постоянный спрос.
Информация! Этот автомобиль используется настолько интенсивно и в таких условиях, что одним из первых страдать начинает кузов и отдельные его элементы.
Исходя из этого, основными причинами нарушения целостности и работоспособности корпусных элементов становятся:
- Дорожно-транспортные происшествия, результатом которых бывают вмятины, трещины, сколы, либо царапины.
- Очаги или целые зоны коррозии, которые возникают вследствие нарушения лакокрасочного покрытия. Повлиять на это могут агрессивные вещества, какими, например, посыпают дороги зимой, или наличие ранее упомянутых дефектов, которые не устранялись (либо это делалось, но некачественно).
- Желание усовершенствовать существующую конструкцию.
Каждая из причин нарушения целостности и работоспособности элементов имеет индивидуальные особенности, которые влияют на ремонт, его объемы и этапы. Также отличаются запчасти и детали, необходимые для этого.
Ремонтная покраска видимых кузовных дефектов УАЗика своими руками
Ремонт корпусных элементов авто УАЗ проводится при нарушении их геометрии (вмятины), целостности (трещины, коррозия, гниль), лакокрасочного покрытия (ЛКП). Практически каждый из этих случаев включает в себя подготовительный этап и окрашивание кузова.
Подготовка происходит примерно в следующей последовательности (в зависимости от объемов проблем, некоторые начальные этапы можно будет упустить).
По окончании подготовки переходят к завершающему этапу – окрашиванию. Поклонники данного автомобиля очень часто используют для покраски кузова расцветку камуфляж или раптор. Остается вопрос – сколько нужно краски? Обычно для полной окраски кузова в более современный цвет требуется примерно 5 литров готовой автоэмали.
Кузовная доработка автомобиля
Высокая популярность УАЗ 452 серии заключается еще и в том, что рамная конструкция кузова позволяет его усовершенствовать и усилить, чтобы добиться повышения технических или эстетических показателей. Этот процесс называется скорее не ремонт, а тюнинг. Заключается он в доработке или замене существующих элементов конструкции на более приемлемые.
Интересное! Одним из наиболее ярких примеров такого рода операций является лифтинг, целью которого является увеличение дорожного просвета.
Выполняется данная процедура двумя основными способами:
- доработка кузова;
- модернизация подвески авто.
Кузовные работы более просты, практически не влияют на массо-центровочные показатели и требуют минимум покупных изделий. Их суть заключается в установке между основной рамой и остовом специальных проставок – это детали высотой до 80 мм.
Полезное! Чаще всего для этого используют детали из алюминия, хотя не менее востребованы композитные, полиуретановые элементы.
После проведения всех необходимых модернизаций и ремонтных работ по восстановлению кузовных элементов транспортного средства можно приступать к непосредственной эксплуатации автомобиля.
Полезное видео
Посмотрите как произвести ремонт кузова легендарного автомобиля УАЗ 452 своими руками:
УАЗ 3962 Буханочка (она живая. ) › Бортжурнал › Обрезка ч.2 Окончание (про крышу, баки и немного про грибы)
и вот так вот получилось:
Когда я еще только начинал работы по обрезке, то планировал за это лето автомобиль и покрасить. В процессе стало понятно, что с покраской в этом году я не успею. Но защитить от ржавчины все то, что было обрезано и наварено на любимой машине конечно же следовало. Поэтому, было решено все это дело хотя бы просто загрунтовать. Сначала при помощи шпатлевки замазал неровности, образовавшиеся после установки заплаток:
А затем произвел само грунтование в два этапа. Сначала покрыл грунтом кислотным, а потом уже грунтом наполнителем.
пройдены преобразователем ржавчины, затем на два раза грунтом по ржавчине и замазаны герметиком. Вот что из этого получилось:
Немного не эстетично, но надеюсь, что общая покраска кузова это дело исправит. Забегая вперед могу сказать, что данный способ с герметиком себя полностью оправдал, крыша течь перестала.
Дальше по плану были баки. С резервным баком у меня вроде бы было все хорошо (тьфу, тьфу, тьфу). А вот основной левый был без надежды на восстановление поврежден еще прошлой осенью при поездке на охоту. Примерно с пол года ломал я голову, что делать с основным баком. Покупать новый бак в магазине за 7 килорублей не давала жаба. А бак был мне очень нужен. Но жаба была сильнее меня, и я был в отчаянии… И тут в один из дней случилось чудо. Один хороший человек позвонил мне, и презентовал бушный бензобак со списываемой у них на работе бухани. Радости моей не было предела. Но не долго. Всего лишь через несколько дней я в очередной раз убедился, что чудес не бывает. В общем, в гараже, когда я принялся зачищать свой новый старый бензобак от грязи и ржавчины болгаркой выяснилось, что он дырявый. И дырки эти были как сверху
С другой стороны он был не мятый, и проштудировав интернеты на предмет ремонта бензобаков я принял волевое решение его запаять.
Как оказалась, особо сложного в подобной работе ничего нет. По началу, конечно, не получалось, но потом я достаточно хорошо приноровиться. Паял с использованием паяльной кислоты, обычным паяльником на 60 Вт, плюс помогал нагревать локально строительным феном в режиме 300 град. По работе, если кому интересно, главная задача все хорошо зачистить. Сначала я пытался использовать наждачную бумагу, но потом придумал установить в шуруповерт что-то наподобие фрезы, и работать ей. Она под конус, очень удобно зачищать дырки.
А в качестве своеобразных заплаток я использовал шляпки от гвоздей. Брал гвоздь, зачищал шляпку болгаркой, залуживал паяльником. Потом отрезал шляпку почти под корень и вставлял этот огрызок в дырку. Оказалось очень удобно. Вот что из этого получилось:
После всех манипуляций с паяльником залил в бак литра три бензина. Побултыхал. Он не тек! Радости моей не было придела. Оставалось дело за малым. Обработал оба бака преобразователем ржавчины на пару раз и покрасил грунт-эмалью по ржавчине. Бак стал выглядеть как новый.
Наконец, можно было установить все на место:
А вот это уже дома. Голубь ощипанный лежит в холодильнике, а шампиньоны помытые и почищенные готовы к заморозке.
Вот такая история про обрезку буханки у меня получилась.
UAZ 2206 Федор Буханкин › Logbook › Кузовные работы УАЗ 2206 452 Буханка. Часть 1. Разборка и обрезка автомобиля
Вот и настал тот день, когда взял я в руки болгарку и начал процесс необратимый, пугающий, но, тем не менее, ведущий к определенному результату, улучшающему общий вид и состояние автомобиля. В любом случае, как бы ни были сделаны работы, машинка будет чувствовать себя лучше, нежели раньше.
Итак, с чего же я начал свои работы? Конечно же с разборки всего и вся, что крепится болтами и саморезами. Таким образом были сняты все двери, фары. Внутри снята оставшаяся обшивка и потолок. То, что я там увидел, меня совсем не порадовало:
1. Шумо-теплоизоляция почти не приклеена
2. Поверхность под шумкой вся в рыжиках.
Не критично, но не очень то и приятно. Не думал, что и сверху ржавчина будет…
Кстати говоря, из родной шумоизоляции получаются большие хорошие поджопники, на которых можно не только сидеть, но и валяться под автомобилем. Рекомендую!))
Далее в бой вступила болгарка и начала кромсать салон. Так как подобные работы мы проводили в первый раз, все делалось аккуратно и, поэтому, долго. Отпиливали по чуть-чуть, наблюдая за результатами и боясь как бы лишнего не отчекрыжыть.
Вот от машины отделилась ступенька, уже и перестали быть частью общего арки колес, полным ходом пошла распиловка пола.
Все стойки в салоне, кроме задних, оказались гнилыми, к полу ни чем не были закреплены. А я то думал, чего так корпус играет… От пола оставили только середину, срезав продольные усилители. Те, которые шли поперёк, решили оставить.
Далее приступили к кабине. Срезали ступеньки, по части арок и обе ниши, в которых находятся аккумулятор, домкрат и прочая хренотень. Ниши под аккумулятор, можно сказать, и не было вовсе. В конце концов и крылья отрезали.
Теперь позволю себе несколько советов:
1. Соблюдайте технику безопасности: используйте защитные очки, защитный кожух на болгарку (хотя бы на большую)
2. Заранее спланируйте покупки крупногабаритных грузов (например, металлопрофиля или листового металла), если другого транспорта, кроме КПК УАЗа, не поидвидется. Лучше купить больше, чем потом искать транспорт.
3. Купите штук 30 дисков на болгарку — это самый ходовой расходник на данном этапе.
4. Помните, что если вы это делаете в первый раз, адекватно распределить время будет невозможно. Поэтому запланированное время умножайте на 3-4.
Самый главный инструмент для выполнения работ — болгарка. Еще мне потребовались молоток с зубилом, чтобы отбивать сварку, рулетка, карандаш. Для удобства лучше использовать два источника света, если работы планируете проводить вечером.
Если есть что дополнить, жду комментариев. Критиковать, думаю, бесполезно, так как все уже давным давно отпилено))
Работа жутко нудная и очень грязная.
Но, поверьте абсолютно не заоблочно сложная.
Поначалу не совсем ровно.
Да и расход шпатлевки большой.
Но шаг за шагом, раз два, три и руки уже ведут шпатель ровнее.
Двигаемся вперед элемент за элементом.
В процессе работы выясняется, что есть еще дефекты выше на кузовных деталях.
Где-то ямы, где-то трещины или ржавчинка.
Сразу делаем и их.
Машина стала похожа на пятнистого леопарда.
Так же проварили, зачистили и наложили шпатлевку на все трещины.
В местах перегибов шпамповки их было чуть чуть.
Если делать, то делать всё.
Должно быть красиво.
Это еще не финальная покраска.
Просто прогрунтовали.
Внимательно все осматриваем.
Вроде как довольны процессом.
Приступаем ко второй стороне.
Процесс такой же.
Берем шпатлевку. Наносим на кузов. Ждем пока высохнет.
Шкуркой зачищаем.
Вокруг бензобака много мелкой работы.
Дверь сняли. Надо все обработать под петлями.
На левую сторону пошло почти 2 кг шпатлевки.
Поэтому для продолжения работ пришлось купить еще одну банку.
На этой стороне работы чуть поменьше.
Дверь в салон оказалась на удивление целой.
Кое что только подварили внутри.
Но по наруже шпатлевки почти не было.
Зато с задней аркой повозиться пришлось.
А затем уже дошли руки и до самих феленок дверей.
Уж если делать, так делать.
Ну и немножко усердия.
Аккуратно промазать весь желоб.
Получается вот так.
Самая простая задача — подождать пока высохнет гермет.
И готовимся к грунтовке.
Это вообще легкий процесс.
Особенно если есть компрессор и краскопульт.
Пол часа и вуаля.
УАЗ-452 — автомобиль невероятно выносливый и неприхотливый. Полный привод позволяет ему без всяких проблем путешествовать по дорогам, с которыми справится не каждый корейский или американский кроссовер.
Но есть один нюанс: использовать на полную мощность все возможности подвески мешает небольшой диаметр колёсных дисков. Чтобы поставить что-то более серьёзное, придётся приподнять кузов.
Проще всего воспользоваться помощью мастеров из ближайшего автосервиса. Это быстрее, да и опыта у профессиональных автослесарей куда больше.
Но, если у вас по каким-либо причинам нет возможности это сделать, можно срезать лишние части кузова самостоятельно.
Для резки вам понадобятся следующие инструменты:
Первый этап — нанесение разметки. Для этого нужно измерить арки и определить, что и как вы хотите срезать. Если вы планируете сохранить заводскую форму, достаточно просто немного отступить от края и продублировать уже существующие контуры.
Если нужно изменить геометрию, придётся поработать немного больше.
Отрезать и увеличить
Подрезка арок открывает новые возможности для модификации автомобиля и увеличения его проходимости. Укрепление края кузова, в свою очередь, повышает общую надёжность конструкции и защищает машину от летящей из-под колёс грязи.
Металлические расширители привариваются к корпусу, пластиковые устанавливаются на саморезы. Зазоры и неровности устраняются при помощи герметиков и шпатлёвки.
Уаз буханка обрезка юбки кузова и обварка профтрубой своими руками
Вступление будет небольшим, дабы пустословием не омрачать чешущиеся руки технарей. Вкратце это вступоление будет звучать так:
Други мои!
Все мы, с течением времени, сталкиваемся с проблемой гниения нижней юбки, дверей и прочих буханочных деталей.
Но стоит обойти эту малышку по кругу, нас начинают терзать смутные сомнения.
Я постараюсь их у вас. Или в Вас развеять.
В отличии от передних арок, с задними немного проще, однако, забывать о том, что там тоже по два железа, стараемся отрезать всё держа УШИ перпендикулярно кузову.
Как можно понять из фотографий, одна сторона Буханки состоит из трёх частей трубы.
Арка переднего с заходом на морду, арка заднего, с заходом на зад и средней части.
Разумеется, размеры даны применительно к усреднённой Буханки. Они могут отличаться на 1-2 см.
С учётом лифта в 25-30 мм (рама-кузов), это всё под колёса 31-32″.
Для качественного сварного шва, рекомендую предварительно счистить краску УШМ со щёткой.
Итак, принцип усиления и обрезки понятен.
1. Удаление нижней кромки юбки и приварка к ней профильной трубы.
2. Увеличение арок колёс.
3. Повышение жёсткости кузова.
Как я писал выше, используется труба 20х40 мм 2,0 мм толщина стенок, но можно приварить любую трубу, разумеется, изменив размеры отрезаемых частей кузова. Однако, вариант с трубой 40х40 или каким бОльшим размером, себя не оправдывает.
Исходя из моего двухгодовалого опыта эксплуатации, для усиления Буханки вполне достаточно трубы 40х15 с толщиной стенок 1,5 мм.
Запаса прочности при правильно приварке к юбке, вполне достаточно для поднимания домкратом/хай-джеком за любой угол или сторону кузова.
Зато плюсы в том, что труба дешевле, легче и, следовательно, удобнее в обработке.
Не скажу, что это просто. Пластмасса, нагреваясь, делается скользкой. Кроме этого, она долго остывает, фиксируя новую форму. В общем, у меня ушёл целый день, но это того стоило.
Прикручивал к трубе, разумеется, на саморезы, стараясь как можно плотнее прижать края подкрылка к трубе.
И именно в этом виде её начинаем прихватывать к кузову.
Нельзя на земле заваривать прорези, труба обязательно распрямится и не совпадёт с проекцией кузова.
только после того, как её прихватим к юбке машины, надо заваривать прорези! Это не трудно, даже изнутри. Места под юбкой вполне достаточно для работы, а темноту исправим переноской.
Как правильней приваривать профиль?
Как правильней приваривать профиль?
Средний вариант, который выглядит как перевёрнутая буква Т.
Выход бОльший на внутреннюю сторону.
___________
Исправил опечатку.
Простите, впопыхах не то слово написал. (((
Труба 40 мм, снаружи торчит на 12-14 мм, следовательно, изнутри торчит больше.
Если удастся найти профильную трубу 30 на ххх, то варить надо уже по середине трубы.
Но 30 м не очень широки. Возможен плохой контакт с домкратом, или хай джеком. (сорвёт)
Этого я не умею. ((( К сожалению.
Против банеров есть плагины к браузеру, а вирусы. С моих картинок их нет.
Этого я не умею. ((( К сожалению.
Против банеров есть плагины к браузеру, а вирусы. С моих картинок их нет.
Читайте также: