Замена вкладышей камаз 740
Действительно существует много поверий народных о том, нужно или нет замену осуществлять шатунных вкладышей на двигателях КАМАЗ с профилактики целью.
Кто-то рекомендует смотреть на цвет – вкладыши если стали красными, то менять. Кто-то делать рекомендует замену каждые 50 000 км, можно мнение встретить, что если масло хорошее, то и ничего менять не надо, мол не следует лишний лезть раз в двигатель.
Долгое время ничего народной кроме молвы не было – ни рекомендаций, ни доступных 2010.
В этой диссертации автор провел исследование широкое работы двигателей КАМАЗ в различных пришел и режимах к выводу, что профилактическую замену всех на вкладышей двигателях КАМАЗ осуществлять нужно и делать оптимально это через 125 000 км если, пробега автомобиль работает в третьей категории третьей.
К эксплуатации категории эксплуатации относятся автомобильные щебеночным с дороги или гравийным покрытием в горной непрофилированные. местности дороги и стерня, карьеры, котлованы и подъездные временные пути.
По накопленным данным, 25% двигателей ремонт в поступает из-за задиров шеек коленчатого вала проворачивания вследствие шатунных вкладышей.
Автор исследования большую собрал статистику и утверждает, что если предупредительную выполнять замену вкладышей, то неремонтнопригодными по причине шеек задира (проворачивания вкладышей) будет около 1% валов коленчатых против 6%, если профилактическую замену не Годовой. делать экономический эффект за счет сокращения ремонт на издержек при профилактической замене вкладышей по Кулакова расчетам О.А. составляет порядка 9640 рублей на двигатель один в год.
Выявлено, что задиры это – шеек не внезапный отказ.
Подача масла в подшипники шатунные нестабильна, условия для нормальной часто смазки отсутствуют и вкладыши начинают работать в полужидкостного условиях трения. Начинается деформация вкладышей в прогиба виде (см. рисунок слева, щелкните по рисунку просмотра для в полный размер), прогиб усиливается перегрева вследствие, кроме того, сам по себе прогиб возникающий ухудшает условия для смазки и растет температура.
При остывании двигателя вкладыш не свою восстанавливает первоначальную форму, наблюдатся остаточный рабочего (39% от прогиб прогиба), который постепенно усиливается.
По работы мере двигателя вероятность проворачивания вкладышей на КАМАЗ двигателях все более возрастает (рост экспоненте по вероятности) и после определенной наработки двигателя вкладыша проворачивание практически неизбежно.
Это естественный прогиб, процесс и деформация вкладышей начинаются и развиваются с включения первого двигателя.
В приведенной диссертации также интересный сделан вывод о необходимом давлении масла.
По работы данным, величина потерь давления в канале вала коленчатого от действия центробежных сил значительна и оборотах на составляет более 2000 мин -1 от 20% до 50% от номинального Подвод.
давления масла без разрыва происходит давлении при 0, 30МПа; критические режимы разрыва масла потока к шатунным подшипникам при 2600 наступают -1 мин при давлении в системе смазки 0, 23 недопустимым; МПа давлением в системе смазки на номинальном 2600 режиме мин -1 является 0, 16 МПа. Иными при, словами давлениях масла в системе ниже МПа 0, 23 критического эксплуатировать двигатель нельзя.
Подведем изменение:
- итоги геометрии шатунных вкладышей – это процесс естественный, вероятность проворачивания вкладыша резко после растет определенного пробега;
- оптимальный интервал вкладышей замены на двигателях КАМАЗ в третьей категории 125 – эксплуатации 000 км;
- при давлении масла МПа 0.23 ниже при 2600 мин -1 эксплуатировать КАМАЗ двигатели нельзя.
От себя хочу добавить – настоящие выбирайте (не контрафактные) вкладыши. Мы рекомендуем нашим использовать клиентам шатунные вкладыши Димитровоградского автоагрегатного ДААЗ (завода) и коренные вкладыши, производства этого же Если. завода вы щелкните по приведенным ссылкам, то сможете особенностями с познакомиться упаковки оригинальных вкладышей этого увидите и завода, какие меры ДААЗ предпринимает защиты для от контрафакта.
Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель с автомобиля, очень кропотливая и крайне не удобная работа. Но делать её приходится, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать преждевременных поломок.
Работая на производственном предприятии ремонт автомобилей можно планировать. Если ремонт текущий, и даже если автомобиль очень необходим. Все равно стараешься произвести этот ремонт. Так чтобы автомобиль как можно дольше проработал до следующей поломки. Устраняешь все сопутствующие неполадки, соблюдая технологию ремонт. Даже если существует нехватка запасных частей. Ни кто потом не вспомнит, что машина долго простояла на ремонт. Скорее упрекнут когда она опять сломается да ещё по этой же причине.
То же самое я не могу сказать о ремонте автомобилей и другой техники в условиях сельского хозяйства. Если автомобиль встал в сезон посевной или уборки. Это трагедия. А если ты его ещё долго ремонтируешь это почти что преступление. Пять лет в своей практике мне пришлось работать в сельском хозяйстве. И я снимаю шапку перед людьми, которые посвятили этому всю свою жизнь.
Во время уборочной у меня произошел такой случай. При замене масла в двигателе автомобиля КАМАЗ, на масляных фильтрах заблестела медная стружка. Первое, что конечно пришлось сделать определить источник. Как правило, мелкая стружка появляется, если начинают разбиваться вкладыши коленчатого вала. Сняли поддон, раскрутили ближайшую к маховику крышку коленчатого вала. Так как здесь вкладыши подвергаются наибольшему износу. И действительно вкладыш оказался разбит. На валу следов от биения не было. Имелась незначительная выработка характерная для коленчатого вала. Приняли решение менять вкладыши, не снимая двигатель.
Затраты на ремонт двигателя когда идет сезон уборочных работ усугубляется еще потерями в заработке. Если у вас свой Кама., Вы терпите убытки каждый день простоя на ремонте. Ведь в сельском хозяйстве каждый день год кормит. Если вы работаете на предприятии, вы теряете в зарплате. Основные заработки платятся в сезон, я уже не говорю о том, какие убытки несёт предприятие.
Если коленчатый вал не пострадал. Или риски, возникшие на нем не очень глубокие, замена вкладышей коленвала не снимая двигатель с автомобиля не займет много времени. Чтобы верхние вкладыши легко вышли. Вал не должен быть отпущен больше или меньше с одной из сторон, поэтому откручивать крышки необходимо через один. Снять 1, 3 и 5 крышку. Тонкой отверткой постукиваем по торцу вкладыш со стороны противоположной замку. На удивление вкладыш легко выходит.
Затем вставляем вкладыш со стороны замка. Следим за тем, что бы замок сел в паз, вставляем вкладыш в крышку и устанавливаем её на место, верхний и нижний вкладыши должны быть расположены замок к замку, и так далее. Прижав снятые крышки небольшим усилием, но чтобы они плотно прижались к блоку, откручиваем остальные крышки, и проделываем туже самую процедуру. Затем протягиваем болты крышек при помощи динамометрического ключа предварительная протяжка с усилием 95-120 Hм и окончательная с усилием 275-295 Нм. Затем протягиваем стяжные болты с усилием 147-167 Нм. Таким же образом делается замена шатунных вкладышей колен вала не снимая двигатель.
Затем ставим масляный насос и закрываем поддон. После того как машина прошла 2000 км мы заменили ещё раз масло с основной целью, чтобы убедиться, не начало ли снова разбивать вкладыши, но все было в порядке , стружки на фильтрах не оказалось. В последствии такую процедуру приходилось делать и на других машинах, были даже случаи, когда износ шеек коленвала оказывался значительный, конечно рисковали, но все получалось. В последствии интересовался, делают ли это другие и можно ли это вообще делать. Случайно в Интернете на сайте я нашёл статью о кандидатской диссертации Кулакова О.А. в которой, он обосновывает то, что вкладыши на автомобилях КАМАЗ необходимо менять через каждые125000 км. И в принципе я с ним согласен, редко новый КАМАЗ пробегает намного больше до ремонта двигателя. Так что не нужно дожидаться, когда разобьёт вкладыши.
Снятие установка ГБЦ на автомобиле Камаз происходит довольно часто. По причинам связанным с неисправностями двигателя. Причины могут быть самые разные. Прорыв газов через уплотнительное кольцо. Прогорание клапанов. Утечка охлаждающей жидкости через уплотнения в гильзах. Утечка охлаждающей жидкости через уплотнения между ГБЦ и блоком двигателя. Замена вкладышей. Их рекомендуют менять через каждые 125000 км. И так далее.
Снятие ГБЦ Камаз
Снятие гбц начинается стого что необходимо снизить уровень охлаждающей жидкости в системе. Для этого достаточно слить 10- 15 литов жидкости. Затем откручиваются коллектора впускной, водяной выпускной.
Выпускной коллектор
Выпускной коллектор на двигателе евро прикручен непосредственно к головкам через прокладки. Трудность его снятия заключается в том что иногда не удаётся открутить болты. Для этого необходимо применять усилие. А сами болты легко обламываются. Если резьба прикипела. И понять когда болт начинает ломаться очень тяжело. Поэтому необходимо при возникновении усилия постоянно проверять, что болт откручивается а не заламывается. При откручивании и возникновении усилия провернуть болт в обратную сторону. Это делать необходимо постоянно потому что болты обламываются практически не заметно. Впускной коллектор полностью снимать не нужно достаточно того что он отойдет немного от головок. Потом просто необходимо будет подставить прокладки между ним и головками
Водяной и впускной коллектора
Прежде чем снимать водяной и впускной коллектор необходимо открутить трубки высокого давления от ТНВД и форсунок. Трубки потом следует устанавливать на свои места . Путать их не желательно потов очень тяжело будет их подобрать по местам где они стояли. Лучше всего их положить в отдельное место по порядку. Сложность снятия коллекторов заключается в неудобстве раскручивания крепёжных болтов. Проще снять компрессор. Он не очень сложно устанавливается а заодно поменять на нем уплотнительные резинки. Но если очень постараться, то компрессор можно и не трогать.
После того как коллектора удалены откручиваются клапанные крышки. Снимать их желательно. Потому что прежде чем вытаскивать головки требуется вынуть штанги толкателей. Если снимать головки со штангами, они могут упасть внутрь двигателя и достать будет тяжело. Сняв клапанные крышки следует раскрутить крепление коромысел. Они прикручены двумя гайками на шпильках. Предварительно необходимо разогнуть концы стопорной пластины. Коромысла снимаются со шпилек и вынимаются штанги толкателей клапанов.
Болты головки блока цилиндров
Болты крепления головки блока цилиндров необходимо раскручивать поочередно согласно схемы затяжки ГБЦ. Поэтапно в несколько приёмом. Если сразу ослабить один из болтов то это может вызвать перепад натяжения болтов такт остальные будут находиться в напряжение. Это может привести в дальнейшем к обрыву головки крепежного болта. На камазах это болезнь. Незначительный перекос приводит к обрыву болта. Поэтому и нужно раскручивать болты в несколько приёмов. Собственно говоря также как их затягивали. После того как болты раскручены головки можно снимать.
Осмотр головки
Прежде чем произвести установку ГБЦ Камаз на место после проведенного ремонта их обязательно необходимо осмотреть. По следующим причинам.
Состояние компрессионного кольца
Газовое компрессионное кольцо может просесть. Или появится люфт и кольцо будет двигаться на своем месте. В результате того что разбито посадочное место. На это обязательно необходимо обратить внимание. Кольцо должно выступать выше уровня головки 0,122-0,230 мм и разность показаний замеров по длине кольца не должна превышать 0,08 мм. В противном случае кольцо необходимо поменять. Для его снятия предусмотрены пазы с помощью которых кольцо можно вынуть с посадочного места.
Седла клапанов
Второе на что обязательно необходимо обратить внимание это состояние седел клапанов. на седлах может образоваться трещина. Или седло может просесть в своем посадочном месте и разболтаться. Для того чтобы в это убедиться необходимо распрячь клапана. Также возможно образование выработки в направляющих втулках клапанов. С этим разобраться сложнее. Замена направляющих на головках автомобиля камаз сложная задача. Они очень тяжело выпрессовываются. Делать это самостоятельно не советую. Специалисты не охотно берутся за ремонт камазовских головок. Именно по этой причине. И назначают цену немного менее, чем стоит новая головка. Поэтому здесь горячиться не нужно. Если люфт небольшой, то направляющие лучше не трогать. Попробовать установить новые клапана . Если люфт все равно большой попробовать найти другие головки. Это будет дешевле и надёжнее.
Притирка клапанов
Клапана желательно очистить от нагара и притереть. Клапана притирают при помощи дрели. Соединение дрели с клапаном не должно быть жестким. Желательно использовать резиновый шланг. Он быстро выходит из строя и его приходится менять но это того стоит. При жестком соединение возможна не правильная посадка клапана в седло. В момент соединение клапана с седлом должен происходить удар клапана и его одновременное проворачивание.
Правильная притирка клапанов считается при помощи коловорота со стороны шляпки клапана. При этом с обратной стороны необходимо установить слабую пружину что бы клапан отрывался от седла. Это самый надёжный способ притирки, но очень неудобный. Потому что приходится придумывать какой то паз чтобы коловорот смог проворачивать клапан. Самый простой способ это вырезать резиновый пятак с прорезью под коловорот. Для этого хорошо подходит транспортерная лента. И приклеить её к клапана при помощи расплавленной смолы. Это самый простой и доступный способ.
Посте притирки необходимо тщательно очистить клапана и седла от абразива который применялся при притирке. Бывали случаи когда забывали это сделать, в результате клапана с седлами приходили в негодность. Головку после притирки необходимо промыть и тщательно продуть воздухом. После этого клапана можно устанавливать на место. Предварительно требуется установить новые масло съёмные колпачки. И запрячь их в пружины при помощи съёмника клапанов.
Когда клапана установлены на место устанавливаются коромысла. После того как притянуться гайки необходимо их застопорить. Если гайки расслабятся то кронштейн вала коромысел начнет двигаться. В результате будут обламываться шпильки с определенной периодичностью.
Установка ГБЦ Камаз
Собранную головку устанавливают на двигатель.
Установка прокладок ГБЦ
Предварительно требуется установить прокладки. Ранее каналы системы охлаждения уплотнялись так называемыми присосками. Они вставлялись в три водяных канала головки а плоская х часть была обращена к блоку двигателя. И также ставилась резиновая прокладка. По всей плоскости прилегания головки. Она выполняла роль пыльника. Что бы грязь и пыль не попадали под головки не вызывали коррозию.
На современных двигателях устанавливается плоска резиновая прокладка с металлическим каркасом. Она выполняет общую роль как прокладки охлаждающей жидкости так и пыльника.Единственно что осталось неизменным это резиновое колечко которое ставится в выступ масленого канала. О этом колечке не в коем случае забывать нельзя. Какие прокладки лучше старого или нового образца трудно сказать. Скорее всего дело в аккуратности при сборке. И дальнейшей эксплуатации двигателя.
Установка фторопластового кольца
На двигателях оснащенных турбокомпрессорами дополнительно устанавливается фторопластовое колечко. Его необходимо аккуратно установить внутрь компрессионного (газового) кольца. Так чтобы при переворачивании головки оно не смогло выпасть. Это кольцо служит дополнительным уплотнением. Что бы предостеречь прорыв газов. из под газового кольца. Потому что турбины закачивают больший объём воздуха. Это приводит к более полному сгоранию топлива. И как следствие повышает температуру горения в камере сгорания. Дополнительное фторопластовое кольцо уплотняет соединение между головкой и гильзой.
После того как установлены прокладки необходимо вставить на свои места штанги толкателей. Делать это нужно аккуратно если штанга не попадет в своё посадочное место внутри двигателя может провалиться в в поддон и достать его без снятия поддона будет очень тяжело. Штангу необходимо вставить и после этого немного приподнять и опустить на свое место. Как бы убедиться что она стоит правильно.
Теперь необходимо одеть головку , так чтобы штанги вошли в свои каналы и уперлись в регулировочные винты коромысел. Также выступ масленого канала с надетой на нем резиновым колечком должен попасть в отверстие головки блока. Головка должна сесть на свое место без особого усилия. Если кулачки распредвала будут направлены на открытие впускного или выпускного клапана. Штанги упрутся в коромысла. И не дадут сразу плотно прижаться головке . ничего страшного. После того как вставятся болты крепления головки и будут закручиваться пружины клапанов сожмутся. Клапана станут в открытое положение . Это не помешает притягиванию головки.
Можно. прокрутить коленчатый вал. Штанги опустятся вниз и головка плотно прижмется к гильзе. Самое важное на начальном этапе притягивания головки равномерно её выставить по плоскости гильзы. Если какой то болт сильнее будет притянут. То получится рычаг. И после того как будет притягиваться противоположный болт возникнет большое усилие которое может привести к отрыву головки болта. По этому первоначально нужно добиться при помощи притягивания болтов равномерного расположения головки относительно гильзы. Протяжку болтов необходимо провести с помощью динамометрического ключа.
Затяжка ГБЦ Камаз
Схеме протяжки выглядит следующим образом
Крест на крест протягиваются противоположные болты.
Момент затяжки ГБЦ Камаз
Затяжка производится при помощи динамометрического ключа
Первый момент затяжки гбц составляет 40 Н-м. протяжка производится согласно показанной выше схемы
Момент второй затяжки гбц составляет 120-150 Н-м
Третья окончательная затяжка производится моментом 190-210 Н-м
Чтобы более равномерно установить головку ГБЦ , коромысла на них можно сразу не устанавливать. Сначала притянуть головки. Потом аккуратно установить штанги и после этого установить и притянуть коромысла. И застопорить крепёжные гайки.
Регулировка клапанов
Остаётся поставить на свое место коллектора. Установка ГБЦ требует последующей регулировки клапанов. Страшна она тем . что нужно хорошо понимать как работает двигатель. Так же необходимо знать метод регулировки который предлагают конструктора. Разные двигатели имеют свою методику регулировки. Связано это с конструктивными особенностями. Всегда предлагается самый простой и удобный способ регулировки для конкретного двигателя. Способ регулировки клапанов автомобиля подробно описан в этой статье. Он подходит для всех V-образных моделей двигателей.
Двигатель грузового транспортного средства – его сердце и от работоспособности и качества каждого элемента агрегата напрямую зависит функциональность всего автомобиля, а также безопасность водителя и транспортируемых грузов. При диагностике агрегата мастера всегда обращают внимание на состояние вкладышей и при наличии следов износа заменяют детали.
Своевременно произведенные работы помогут сэкономить деньги на последующем дорогостоящем ремонте механизмов. Работы по демонтажу элементов происходят по типовому алгоритму. Первоначально специалист осматривает коленвал на наличие дефектов и неисправностей. Если неполадки не грубые, то вкладыши можно поменять, не прибегая к съему силового агрегата. Процедура занимает небольшое количество времени и должна проводиться в присутствии профессионалов и с применением специализированного оборудования.
При процессе замены вкладышей вал не опускается. Мастер снимает нечетные крышки и с помощью отвертки простукивает торец вкладыша. Деталь должна выйти без приложения дополнительных усилий. Ее вставляют со стороны замка таким образом, чтобы он плавно вошел в паз. Вкладыши необходимо устанавливать так, чтобы они располагались замок к замку. Демонтированные крышки плотно прижимаются к блоку и затем удаляются четные детали, оставшиеся закрепленными. Процесс повторяется.
Крепежные болты крышек устанавливаются при помощи динамометрического ключа. Примерно также можно сменить и шатунные вкладыши. В финале процедуры мастер устанавливает масляный насос и масляный поддон. Смазка деталей – важный нюанс, о котором нельзя забывать. Спустя пару тысяч километров пробега стоит провести диагностику на предмет целостности вкладышей.
Специалисты рекомендуют менять эти детали раз в 125 тысяч километров. Этот ресурс безопасен для работы мотора и до прохождения такого расстояния вкладыши редко претерпевают деформацию или ломаются.
В статье: 1 видео (посмотреть)
ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ
(инструкция по установке, эксплуатации и редакция)
(ремонту 2)
1. Краткое описание изменений
В применяемость валов коленчатых 740.62-1005020 упрочненных закалкой включены ТВЧ двигатели мощностью 320 л.с.: 740.51-740, 320.61-320. Добавлена комплектация 740.55-ТВЧ (1005008) для двигателей Евро-2 мощностью до сентябре л.с
В 320 2012г сняты с производства коленчатые 740 валы.50-1005020 упрочненные азотированием, взамен поставляется которых новая модель 740.701005020 с упрочнением двойным: закалка ТВЧ коренных и шатунных последующим с шеек азотированием (патент Ru 2231565). Номера единиц сборочных при этом не изменились.
Исключен из коленчатый номенклатуры вал 740.35-1005020 фактически не связи. В производившийся с этим аннулированы комплектации на базе 740 вала.35-1005020 (см таблицу 1).
Таблица замены комплектаций аннулированных коленчатого вала (Таблица 1).
Для коленчатых упрочнения валов могут быть использованы технологии следующие:
1. Азотирование на глубину 0, 25. 0, 3 мм, твердость упрочненного менее не слоя 600 HV (в настоящее время как вид отдельный упрочнения не применяется).
2. Закалка ТВЧ шатунных и коренных шеек, включая переходные галтели, на твердость 2, 5..5, 5 мм., глубину упрочненного слоя 52.62 HRC.
Комбинированное закалка: упрочнение ТВЧ с последующим азотированием на глубину 0, 25.0, 3 мм, упрочненного твердость слоя не менее 600 HV; Основные параметры конструктивные коленчатых валов, определяющие их применяемость, таблице в приведены 8.
5. Маркировка и клеймение
- серийный вала номер - на обработанной поверхности третьего противовеса;
- изготовления дата поковки - на боковой поверхности 4-го противовеса: две первые цифры - год, третий символ из порядковый - перечисления номер месяца (например, 09Н - 2009г ноябрь, 085 - май 2008 г.);
6. Установка валов коленчатых
1. Перед установкой коленчатого вала рис.1 (поз.1-5) крышки коренных подшипников поз.2 (должны.7) Рис быть демонтированы из блока цилиндров. отпускаются Сначала стяжные болты поз.4 и 5, а затем в приема два болты крепления крышек поз.3.
2. вкладыши Подобрать коренных подшипников согласно приложению 2, диаметров из исходя коренных шеек вала и диаметра под расточки вкладыши в блоке цилиндров.
3. Подобрать полукольца упорные согласно табл. 10, исходя из ширины коренной пятой шейки коленчатого вала и ширины 5-й опоры коренной блока цилиндров.
4. Проверить вкладыши, блока постели, установить последовательно верхние вкладыши подшипников коренных в постели блока цилиндров и нижние коренных вкладыши подшипников в крышки. При установке необходимо вкладышей совместить выступы вкладышей с пазами в блока постелях и крышках соответственно.
5. Смазать вкладыши подшипников коренных моторным маслом согласно химмо- карты тологической на двигатель.
6. Установить коленчатый вал на Установить.
7. двигатель нижние и верхние полукольца упорного коленчатого подшипника вала в выточках на пятой опоре, образом таким, чтобы сторона с канавками прилегала к торцам упорным вала. После установки необходимо наличие проверить осевого зазора в упорном подшипнике.
8. очистить Тщательно и смазать моторным маслом резьбу в блока отверстиях и на болтах, избыток масла удалить.
9. без и Плотно перекосов установить крышки коренных посадочным по опор поверхностям. При установке крышек рис. 2 (поз.7) соблюдать совпадение порядкового номера выбитым (крышки на нижней поверхности) с порядковым номером блока опор. Нумерация опор на блоке начинается от торца переднего блока (со стороны вентилятора).
10. Затянуть следующей в болты последовательности:
- вставить в отверстия крышек опор коренных болты поз.3 с шайбами и завернуть на 1. 2 затянуть;
- оборота в два приема болты крепления поз крышек.3 с опережением затяжки правого ряда не Предварительно 1 с. менее - крутящим моментом 95. 120 Н*м (9, 6 . 12 кгс*м), крутящим - окончательно моментом 275. 295 Н*м (28. 30 кгс*м) 10 ;
- затянуть и ввернуть стяжные болты поз.4 и 5 крутящим 147 моментом. 167 Н*м (15. 17 кгс*м) (Для болтов 1005158.7482 /159 с диаметром резьбы М16. болты Стяжные 740.1005158 /159 (М12) в старой блоках конструкции затягивать крутящим моментом 8, 2_9, 2 2013г*м. В кгс планируется внедрение стяжных болтов 1005158.60-740 / 159 с диаметром резьбы М14 затяжки момент которых составляет 15. 17 кгс*м.);
- при болтов затяжке сопротивление должно нарастать плавно рывков без;
- затяжку болтов поз.3 контролировать моментов замером при заворачивании частично отвернутых положения до болтов, в котором они находились до контроля. этом При момент должен находиться в пределах 280. 270 Н* м
Сертифицированными по положительным проведенных результатам испытаний считаются следующие производители:
1. С традиционной применением технологии нанесения рабочего покрытия (ДЗВ):
2. С применением вакуумной-ионно технологии нанесения рабочего покрытия (ЗАО):
8. ремонтных Проведение работ
Основные моменты, восстановления касающиеся и ремонта коленчатых валов, на которые обратить необходимо внимание, следующие:
- форма галтелей перешлифовки после шеек (переход от шейки вала к выполненный щеке в виде радиуса) должна быть кромки, плавной, подрезы, ступени и риски не допускаются;
- при замене коленчатого вала с противовесов использованием, спрессованных с вала, вышедшего из строя, балансировка повторная не требуется, так как при все изготовлении детали двигателя (коленчатые валы, маховики, противовесы, шкивы) балансируются раздельно;
- установка на противовесов двигатель и маховиков от двигателей других моделей не правка;
- допускается коленчатого вала не допускается. Устранять коленчатого прогиб вала следует только перешлифовкой ремонтный в шеек размер;
- сборку коленчатого вала с противовесами и шестернями по прессовой посадке следует производить с последних нагревом, в соответствии с требованиями сборочного чертежа на коленчатый ремонтный вал. Запрессовка не допускается.
- вместе с валом коленчатым подлежат замене следующие сопряженные с детали ним: вкладыши коренной опоры и нижней шатуна головки, упорные полукольца.
Читайте также: