Замена улитки лансер 10
Я с алиэкспресса заказывал за 450 р полтора года гоняю все норм, и кнопки мафона и круиз
Роман, у меня и на старой улитке не было ошибки по подушке, я ее(улитку) менял из за того что кнопки не работали. Пропадёт сама или нет-не могу сказать
Артем Гостюхин ответил Роману
Мансур Шафигулин
Ставил с али, через два года накрылся. Поставил снова
Mitsubishi Lancer X - Митсубиси Лансер 10 запись закреплена
Была проблема с кнопками на руле, поменял улитку, все заработало, утром выезжал и высветилась такая неисправность. Разумеется полез обратно в руль. Возможно сбил положение датчика поворота руля, начитался инфы, полез к этому датчику, выставил на 0 положение. Все собрал обратно, толку 0. (Лампы в стопах проверял, проблема не в них, круиз тоже не причем) какие есть предположения или советы ?
Артем Рожин
После того как сбил датчик положения руля, его только перепрошивать. Я этим занимаюсь в Новосибирске. Обращаются довольно часто.
Паша, калибровать датчик надо! Делается через подключение к машине на программе! Дело 1 минуты! Главное чтоб не порвал датчик
Алексей Осипов
Такая же проблема была пару недель назад.
Советую сначала к диагносту, пусть попробует скинуть ошибки и откалибровать. Если не получится, тогда замена датчика.
Кстати на lancer до 2010 года выпуска, идут датчики с одним артикулом, а после с другим. Отличие только в том что до 2010 датчик имеет программное ограничение в оборотах, а другой нет (можно крутить сколько хочешь).
Так вот в первом случае, если ты провернул его (я например сам не понял когда это произошло, но провернул). То там слитает дамп (программа в общем), вот что бы её восстановить надо, аккуратно вскрывать датчик не трогая оптическое напыление и подключаться к плате, скачивать с неё дамп, потом искать нормальный дамп и поправлять свой (табличка с шестнадцатичюричными цифрами). Короче легче на разборку купить датчик. Я купил за 2500р.
Шлейф SRS изнутри. Делаем Обогрев Руля Максимально Штатно.
Шлейф SRS изнутри. Делаем Обогрев Руля Максимально Штатно.
Обратился одноклубник с проблемой: неудачно разобрал кольцо SRS. как правильно собрать?
У меня это кольцо было, разберемся с устройством. Эта запись поможет и тем, у кого обрыв 1 или 2 дорожек
Разбирается легко, место надо подготовить чтоб не загадить шлейфы мусором.
Внутри 2 одинаковых шлейфа длина 90см, ширина 12мм и 5 дорожек по 1.5 мм.
Шлейф № 1 для кнопок аудио (2 дорожки), круиза (2 дорожки) и подсветки (1 дорожка).
Шлейф № 2 на SRS (4 дорожки) и клаксон(1 дорожка).
На схеме(слева аудио, справа круиз).
На а/м: слева разьем в рулевой колонке(желтый разьем SRS) и справа в руле.
Распиновка в С-205, на рулевой колонке:
1 — зеленый, на реле клаксона(-)
2 — синий, аудио.
3 — черный, аудио(масса).
4 — красно-желтый, круиз(масса).
5 — зелено-красный, круиз.
6 — зелено-белый, подсветка кнопок(+)
Распиновка в С-204, в руле:
1 — серый, подсветка(+)
2 — зеленый, круиз
3 — синий, круиз(масса)
4 — черный, аудио(масса)
5 — белый, аудио.
Так выглядит неисправность, еще не постоянный обрыв, но кнопки уже глючат.
Как видно, если на руле используются все кнопки, то свободных дорожек нет.
Возможно легко освободить 1 дорожку без потери функционала, обьединив массу круиза и аудио (лучше аудио).
Для этого в С-205 вытаскиваем №4 красно желтый провод и соединяем его с черным №3, а в С-204 соответственно вытаскиваем №3 синий и соединяем его с №4 черным.
Дорожка свободна, можно использовать как резерв либо на что-то ещё. У меня пошла на кнопку вкл. обогрева руля.
Важно! Массу для кнопок с вала руля брать нельзя, кнопки глючат!
Также возможно освободить(восстановить) две дорожки, отказавшись от подсветки кнопок на руле.
Чаще перетирается внутренний шлейф(кнопок), чтоб отсрочить замену(или пока идет заказ), можно воспользоваться
Вариантов реализации обогрева несколько, всё подробно описывать не вижу смысла и если интересно вы можете посмотреть запись
Мне же интересно было реализовать максимально штатно, как устроено с завода на других а/м.
Найти руль от авто с обогревом и желательно с небольшой мощностью. Самое простое это Корея.
Если сможете найти мощностью до 3 Ампер, то не придеться лезть внутрь кольца SRS, двух дорожек хватит(запас каждой 1.5А).
Чтобы не отказываться от подсветки кнопок на руле при освобождении 2-й дорожки, её подключить к питанию обогрева.
Будет гореть при зажигании или АСС(как подключен обогрев).
К сожалению найти руль с такой мощностью не удалось, попался затёртый руль с обогревом от Kia Rio III 2013г за 1000р.
Необходимо убедиться что блок управления на месте, разборщики обычно про него не знают.
Отдельно покупать его глупо и дорого, а без него подключать лишний геморрой.
Внедрение элемента обогрева в наш руль.
Если вы профессионал перешить для вас проблем вообще не составит
В других случаях придеться обращаться к профессионалам по перетяжке рулей, тут ценник индивидуален от 3000р и бесконечность.
Кстати, от RIO руль по шлицам отлично подходит к нам и если у вас нету подменного можно вполне поездить пока с ним
Кожа с донора снимается легко, но элемент обогрева сидит мертво и нагрев строительным феном особого результата не приносит.
У меня был популярный у многих здесь Evo руль
Модный шов Shadow на нашем Evo руле оказался декорацией, кожа просто приклеена!
Когда наш руль уже готов проверяем мощность обогрева:
на режиме разогрева при -4°C получилось больше 6А.
Когда прогреется ~5А, по термодатчику внутри руля циклически включается/отключается.
Варианты реализации питания штатного обогрева других марок.
В руль через шлейф(ы) идет как плюс, так и минус(масса). Вариантов по сути два: 1 шлейф или 2. Дорожки немаленькие.
Смотрим Расчет ширины дорожки печатной платы
Получается нужно 2 дорожки по 7мм. Значит даже добавив 3-й дополнительный шлейф нам никак не хватит.
Остается брать массу с вала руля, это конечно не фен-шуй, но по опыту нескольких отчетов проблем замечено не было.
3-й дополнительный шлейф(5 дорожек) пошйдет на плюс 5+1,5=7.5мм, согласно расчету 7А хватает.
На кнопку включения освободил дорожку(см. выше). Индикатор будет в руле, но об этом позже.
Дорабатываем ролики под 3-й дополнительный шлейф(найдите 1 отличие).
Припаиваем провод к шлейфу и укладываем со стороны рулевой колонки, там надо спилить одну перегородку.
Отверстие под провод. Потом рекомендую залить термоклеем.
Укладывается как-то так.
Вывод в руль, изолировать обязательно!
Провода припаяны с пинами, к ним разьемы папа-мама.
Также есть другой вариант укладки шлейфов от bernix (1-обогрев, 2-SRS, 3-кнопки руля)
По мануалу нулевое положение выставляется: вращаем улитку по часовой стрелке до упора, а потом в обратную сторону на 3 и 3/4 оборота, это 0 (колеса прямо).
Из-за 3-го шлейфа уменьшилось количество оборотов улитки от упора-до упора, вместо ~7 стало ~5. Поэтому ноль выставляем откатом от упора ~2,5 оборота.
Этого вполне хватит, руль от упора-до упора у нас 3,5 оборота, т.е меньше 2 в каждую сторону.
Правильно брать плюс питания с зажигания, вот что есть из этого в салоне:
а) С-313 № 2(серый) или С-317 № 5(черно-белый) на предохранителе № 12 7.5А
б) С-313 №4(фиолетовый) на предохранителе № 18 7.5А
2. С реле обогрева сидений, там предохранитель на 30А
Нужно добавлять реле или дополнительный предохранитель.
Либо другой готовый вариает: АСС из разьема доп.аксассуаров С-310 № 1, там уже есть предохранитель на 10А
Блок управления небольшой, но у меня Эво и места там впритык, пристроил в верхней части.С обычным мульти такой проблемы разумеется не будет
Распиновка черного разьема (внизу справа)
1. Коричневый, масса.
2. Синий, плюс с блока на элемент обогрева.
3 и 4. Черные, на термодатчик. По его показаниям блок вкл и откл обогрев, тем самым поддерживая стабильную температуру обода руля ~ 40 °C.
Слева и вверху (белые разьемы) это вход в блок:
1. Красный, плюс питания обогрева — к дополнительному шлейфу.
2. Черный, масса — на корпус руля.
3. Белый, кнопка включения(на массу -) в С-204 № 3(вместо синего)
4. Зеленый, индикатор включения(плюс) — на Эво руле мне понравилось место под сеточкой в нижней части и именно туда был добавлен красный светодиод.
Индикатор отлично видно днем и ночью
Дорожку под кнопку обогрева я освободил обьединив массу круиза и аудио (Описано подробно в шапке ^^^).
В С-205 вытаскиваем №4 красно желтый провод и соединяем его с черным №3, а в С-204 соответственно вытаскиваем №3 синий и соединяем его с №4 черным.
Итого. Обогрев себя отлично показал как весьма востребованная опция, где-то на уровне подогрева сидений.
Включается кнопкой и имеет индикатор включения и таймер на 30 минут, по истечении отключается.
Кроме того есть память положения, если вы заглушили а/м с включенным обогревом, потом он автоматом включится, удобно у кого автозапуск.
Р.S. Данную опцию делал достаточно в короткие сроки и есть ряд недостатков и временных решений, хотя без потери функционала и комфорта
Необходимые инструменты
1. ключ звездочка на 40.
2. ключ балонный с головкой на 17.
3. отвертка крестовая длинная.
4. скальпель.
5. паяльник с тонким жалом.
6. тестер.
7. корректор.
8. булавка.
9. Плоскогубцы тонкие.
Разборка руля.
Защелкиваем руль при вытащенном ключе зажигания.
Откручиваем 2-а винта крепления, по бокам, подушки безопасности (инструмент 1)
Снимаем накладку (с низу руля) колодки жгута, можно поддеть скальпелем или плоской отверткой
Разъединяем колодки сигнала (одинарная)
и подушки безопасности (двойная)
Осторожно снимаем подушку и убираем в сторону
Корректором фиксируем положение руля, нанося две риски одну на валу другую на рулевом колесе.
Ослабляем затяжку гайки крепления рулевого колеса (инструмент 2)
Ударами рук, сбиваем, рулевое колесо со шлицов вала и откручиваем гайку до конца, снимаем колесо.
Ремон механизма ЧП (перепайка шлейфа)
Перед нами ЧП в сборе ( черный бублик с желтой наклейкой),
ЧП зафиксирована 2-мя винтами, чтобы ее снять необходимо разобрать кожух рулевой колонки.
Откручиваем 2-а передних винта кожуха, находятся с низу, этого достаточно что бы снять ЧП (инструмент 3)
Поддеваем скальпелем место соединения верхней и нижней части кожуха и аккуратно разъединяем половинки.
Откручиваем 2-винта крепления самой ЧП, отсоединяем колодки жгутов сигнала и подушки на блоке подрулевых переключателей и снимаем ЧП
Лучше запомнить количество витков на механизме ЧП, если вдруг пружина при ремонте соскочит. Всего витков 6-ть, 3-и в лево и 3-и в право + небольшой люфт. Я еще и промаркировал положение верхней половинки ЧП относительно кожуха.
Механизм ЧП разборный .
В дырке бублика находится крепление на 3-х защелках,
осторожно скальпелем освобождаем их. Бублик разваливается на 3-и части верхняя с проводами, нижняя с роликами и крепление
есть еще и 4-я но о ней потом.
Садимся поудобнее, вооружаемся тестером и прозваниваем каждую дорожку, у меня пружина расскурутилась, я ее еще визуально осмотрел на предмет обрвывов и потертостей. После прозвона, выяснено обрыв 3-й дорожки, при визуальном осмотре, протертость в одном месте вплоть до металла.
Теперь самое главное, перепаять контакт на другую дорожку, для этого необходимо разобрать верхнюю половинку ЧП, поддевая, с боков, осторожно скальпелем "коробочку" с проводами (4-я часть)
отсоединяем ее от верхней части ЧП, вытаскиваем контактную площадку КП
На КП видим 2-а свободных контакта. Отдираем (отпаять не получится) провод от неисправной дорожки и припаиваем к любому свободному. Снова прозваниваем шлейф. Смазываем механизм роликов и шлейф силиконовой смазкой. Перекидываем контакт на колодке жгута (который идет от блока подрулевых переключателей), понадобится булавка для разборки колодки. Все. Собираем в обратной последовательности, проверяем лампочка SRS не горит, цель достигнута.
Всем привет! После покупки авто пробег был под сто тысяч и не работали кнопки на руле а точнее управление магнитолой. Погуглив, я увидел, что проблема распространенная и виновник всему подрулевой шлейф SRS (улитка руля) 8619A018. Был куплен новый шлейф и найдена информация по замене после чего я решился на самостоятельную замену, но поскольку я новичок в ремонте авто, мне немного не хватило подробности описания процесса, поэтому я решил задокументировать весь процесс подробнее, надеюсь кому-то пригодится.
Что нам понадобится
— Рожковый ключ на 10 или плоскогубцы для того чтобы ослабить и снять клемму аккумулятора
— Бит H4 для снятия подушки безопасности
— Новый подрулевой шлейф
— Торцевой ключ на 17 для откручивания руля
— Крестовые отвертки для снятия пластика и самой улитки
— карандаш / замазка / что-то острое для того чтобы наметить положение руля при съёмке
Итак приступим
1. Снимаем минусовую клемму аккумулятора, для этого нужно её ослабить ключом на 10.
2. Берём бит H4 и с двух сторон на руле откручиваем крепление подушки безопасности
3. Поддеваем подушку и достаем
4. Отсоединяем 2 шлейфа подушки: на желтом есть рубашка, за которую нужно потянуть, черный снялся у меня полностью. Снимаем и откладываем подушку
5. Отсоединяем шлейф кнопок
5. Берем торцевой ключ на 17 и откручиваем центральную гайку руля. У меня была затянута сильно, пришлось поднажать)
6. Карандашом / маркером / чем-то острым делаем пометку на торце вала и самом руле для обозначения его положения, чтобы после установки руля выставить его в том же положении
7. Упираемся ногами, и покачивая руль сильно тянем на себя чтобы снять
8. Берем крестовую отвертку и откруиваем 2 винта внизу и снимаем пластик обшивки
Читайте также: