Замена тормозных колодок на иж 2717

Обновлено: 11.02.2025

Рабочая тормозная система - с гидравлическим, двухконтурным приводом и с диагональным разделением контуров, оснащена регулятором давления, вакуумным усилителем и сигнальным устройством. При отказе одного из контуров привода тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес — дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазоров между колодками и барабанами. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок, на котором нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. Поршни в главном тормозном цилиндре расположены последовательно, ближний к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а дальний -правый передний и левый задний.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну педального узла на четырех шпильках. Усилитель - неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна ощутимо уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, соединяющего рабочую полость усилителя и впускную трубу двигателя, а также обратного клапана шланга.

Сигнальное устройство служит для предупреждения водителя о повреждении (падении давления) в одном из контуров тормозной системы. Внутренняя полость сигнального устройства разделена двумя поршнями на две изолированные камеры, каждая из которых является частью одного из контуров тормозной системы. При падении давления в одной из камер поршни сдвигаются в ее направлении, воздействуя на шток выключателя контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы, находящейся на панели приборов — лампа загорается.

Регулятор давления задних тормозов служит для поддержания оптимального соотношения давлений в приводах передних и задних тормозов с целью не допустить опережающей блокировки задних колес по отношению к передним при различной загрузке автомобиля. Нагрузочная пружина, закрепленная одним конном на кронштейне регулятора, а другим на балке заднего моста, воздействует на нажимной рычаг регулятора, уменьшая давление в приводе задних тормозов. Воздействие нагрузочной пружины на нажимной рычаг тем сильнее, чем выше нагрузка на заднюю ось автомобиля. Кронштейн регулятора давления задних тормозов крепится на трех шпильках к днищу кузова в задней части справа.

Плавающая скоба переднего тормоза содержит суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя винтами. Двумя болтами цилиндр крепится к пальцам, установленным в гнездах направляющей колодок. В эти гнезда закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между колодками и тормозным диском.

Тормозные диски - чугунные. Минимально допустимая толщина при износе - 10,8 мм, максимальное биение по внешнему радиусу - 0,15 мм.

Привод стояночной тормозной системы - механический, тросовый, на задние колеса. Он содержит рычаг, регулировочный наконечник, трос, уравнитель двух ветвей троса, рычаги привода колодок и распорные планки.

Заменять задние тормозные колодки удобнее на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.

Если тормозной барабан имеет буртик, возникший в результате износа его рабочей части, колодки необходимо свести. Для этого вворачиваем в диаметрально расположенные отверстия фланца полуоси два болта крепления колеса. Проворачиваем барабан до совпадения его отверстия с отверстием в передней тормозной колодке и вставляем в них стержень подходящего диаметра.

Нельзя проворачивать барабан за направляющие шпильки для установки колеса во избежание их поломки.

Вставив монтажную лопатку между болтами.

. с усилием проворачиваем барабан назад, сдвигая верхний конец передней колодки внутрь колесного цилиндра.

Совмещаем отверстие в барабане с гайкой крепления разжимного рычага стояночного тормоза к задней колодке.

Тормозной барабан крепится к фланцу полуоси шпильками, служащими одновременно и направляющими для установки колеса. Шпильки перед отворачиванием желательно обстучать молотком.

Снятые шпильки вворачиваем в два резьбовых отверстия барабана. При заворачивании шпильки будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

Снимаем тормозной барабан.

Поддев отверткой, отсоединяем от колодки конец верхней стяжной пружины.

Также поддев отверткой, отсоединяем от холодки конец пружины распорной планки.

. и снимаем пружину.

Выводим переднюю тормозную колодку из-под прижимной пружины.

. и отсоединяем нижнюю стяжную пружину колодок.

Снимаем распорную планку.

Снимаем заднюю колодку.

. и отсоединяем от разжимного рычага наконечник троса стояночного тормоза.

Если прижимные пружины колодок нуждаются в замене (потеряли упругость).

. поддев отверткой, выводим их из отверстий тормозного щита.

Отсоединяем от задней колодки разжимной рычаг приаода стояночного тормоза. Для этого.

Снимаем пружинную шайбу, втулку, разжимной рычаг, шайбу и вынимаем болт из отверстия в колодке.

Детали крепления разжимного рычага, расположенные в последовательности их сборки.

Перед установкой новых колодок утапливаем поршни на одинаковую глубину внутрь колесного цилиндра.

. аккуратно нанося удары молотком по поршням через выколотку из мягкого металла.

Собираем заднюю колодку с разжимным рычагом привода стояночного тормоза. Фиксируем наконечник троса стояночного тормоза в разжимном рычаге и вводим колодку под прижимную пружину. Устанавливаем распорную планку, соединяем нижние концы колодок нижней стяжной пружиной и вводим переднюю колодку под прижимную пружину. Зацепляем короткий конец верхней стяжной пружины за овальное отверстие в верхней части задней колодки.

Тонкой прочной отверткой подцепляем пружину за длинный конец и вводим его в верхнее треугольное отверстие передней колодки.

Пружину распорной планки устанавливаем, зацепив ее короткий конец за отверстие в распорной планке, а длинный вводим тонкой отверткой в нижнее треугольное отверстие передней колодки.

02:34 а на праворуких нет заглушки, место есть но вместо резиновой заглушки там сплошной метал корпуса.

Хахаха кто додумался так трубки задрать! У сына на ИЖ с передними тормозными колодками пока все в ажуре!

Аможно разве так прокачивать? Мне друг сказал на 2717 и без передних тормозных колодок куча чем заниматься ))

Лучше что-то конкретное по передним тормозным колодкам на ИЖ объяснил бы )) жаль что видео без комментариев.

їбать ти що . неможеш свет і камеру норм розприділить, таке враження що ти тел в дупу воткнул і говориш на камерку, блеать

О передних тормозных колодках и так куча информации в интернете )) Вопрос про ручник и АБС. Не вяжется в голове. Если мы летим и вместо тормоза зажали 'ручник' с перепугу или потому что педаль основная не сработала. То как будет работать АБС?

Приветствую! У меня ниссан альмера классик, не давно установил заднюю балку от альмера н-16 с дисковыми тормозами (без АВС). Возникла проблема с задним левым суппортом, поршень суппорта плохо отходит назад соответственно греется (направляющие, поршень и все резинки в полном порядке). Давление в левом суппорте сильнее (по моему) чем в правом. Подскажи что может быть.

Лучшая смазка которой пользовался лично, как с уплотнителем так и без на направляйках SLIPKOTE 220-R. Один раз намазал и забыл на многие годы и десятки тысяч км ))) Не частые трудности с передними тормозными колодками не так и страшны :)

Обычная густая силиконовая смазка хорошо подходит. Суппорта гремели, помазал 20 тысяч проехал решил посмотреть всё отлично.

При обслуживании автомобиля следите за тем, чтобы на трущиеся поверхности тормозных колодок не попадала смазка.

Категорически запрещается применять для промывки деталей и узлов гидропривода тормозной системы бензин или минеральные растворители любого типа, так как это приведет к полному разрушению резиновых деталей. Гидропривод промывайте только свежей тормозной жидкостью.

Рис. 1.30. Привод ножного тормоза и выключения сцепления: 1 – вакуумный усилитель; 2 – бачок главного цилиндра сцепления; 3 – бачок главного цилиндра тормоза; 4 – главный цилиндр тормоза; 5 – главный цилиндр сцепления; 6 – выключатель сигнала торможения; 7 – педаль тормоза; 8 – педаль сцепления

Проверьте величину полного хода педали тормоза 150–155 мм (рис. 1.30) при незаправленной тормозной системе и величину рабочего хода педали (не более 100 мм) при работе вакуумного усилителя и усилии на педали (500±10) Н или (50±1) кгс. Вакуумный усилитель 1 не нуждается в регулировке и техническом обслуживании при эксплуатации автомобиля.

Рис. 6.3. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – цилиндр; 2 – клапан выпуска воздуха; 3 – кольцо уплотнительное; 4 – колодки тормозные; 5 – суппорт; 6 – палец направляющий; 7 – направляющая колодок; 8 – тормозной диск; 9 – щит тормоза; 10 – поршень

Если колодки снимают не для замены, а для доступа к другим деталям, пометьте колодки, чтобы при последующей сборке поставить их на прежнее место. Перед установкой новых колодок убедитесь, что тормозной диск 8 не имеет повреждений, например особо глубоких рисок или износа более 0,5 мм на сторону. При необходимости замените диск новым. При обнаружении трещин, разрывов на пыльнике поршня или защитного чехла направляющего пальца замените их. После замены колодок несколько раз нажмите на педаль тормоза для подведения колодок к диску.

Для осмотра тормозных колодок снимите колеса и тормозные барабаны. Поверхности фрикционных накладок должны быть чистыми, без следов смазки или грязи. При обнаружении следов смазки устраните причину ее появления, после чего очистите фрикционные накладки металлической щеткой и промойте их поверхность керосином. Поврежденные колодки замените. Колодки замените и в том случае, если толщина фрикционной накладки уменьшилась до 1,5 мм. Если на рабочей поверхности тормозных барабанов глубокие риски, кольцевой буртик или неравномерный износ (овальность), барабаны расточите на станции технического обслуживания или замените новыми.

Снижение эффективности действия стояночного тормоза свидетельствует о вытягивании троса, замасливании или полном износе накладок колодок тормозов задних колес.

Для обеспечения лучших условий работы агрегатов и механизмов применяйте смазочные материалы, рекомендованные в приложении 3, соблюдайте периодичность их добавления и замены согласно сервисной книжке. Не смешивайте масла и жидкости разных марок при замене или доливке их в агрегаты автомобиля. Следует промывать системы при замене и переходе с одного вида смазки или жидкости на другой.

Рис. 1.32. Двигатель модели 331 в сборе со сцеплением и коробкой передач: 1 – двигатель; 2 – сцепление; 3 – коробка передач; 4 – неразборный масляный фильтр; 5 – пробка слива масла

Замену масла проводите на горячем двигателе. Для слива отработанного масла отверните пробку 5 (см. рис. 1.32) в поддоне картера. После слива масла из картера промойте смазочную систему двигателя моющим маслом, для чего залейте 2–2,5 л чистого масла, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течение 10 мин.

Рис. 1.31. Маслоналивная горловина двигателя модели 331: 1 – крышка головки блока; 2 – пробка; 3 – маслоналивная горловина

Далее слейте моющее масло, замените полнопоточный масляный фильтр на двигателе мод. 2106 или фильтрующий элемент масляного фильтра на двигателе мод. 331. Залейте чистое масло, соответствующее сезону эксплуатации, через горловину 3 (рис. 1.31) в крышке головки блока цилиндров, закрываемую пробкой 1, до метки МАХ указателя уровня масла. Пустите двигатель, дайте ему поработать до полного нагрева масла и остановите. Через 5–8 мин измерьте уровень масла и при необходимости доведите до верхней метки.

Рис. 2.1. Продольный разрез двигателя мод. 331: 1 – звездочка ведомая распределительного вала; 2 – крышка головки блока; 3 – прокладка крышки головки блока; 4 – головка блока; 5 – гильза цилиндров; 6 – картер сцепления; 7 – кожух; 8 – соединительная пластина; 9 – подшипник выключения сцепления; 10 – нажимная диафрагменная пружина; 11 – нажимной диск; 12 – маховик; 13 – ведомый диск сцепления; 14 – вкладыш коренного подшипника; 15 – коленчатый вал; 16 – крышка коренного подшипника; 17 – вкладыш шатунного подшипника; 18 – масляный насос; 19 – фильтр масляный; 20 – звездочка ведущая цепной передачи; 21 – привод масляного насоса; 22 – храповик; 23 – сальник коленчатого вала; 24 – блок цилиндров; 25 – шатун; 26 – палец поршневой; 27 – поршень; 28 – распределитель зажигания; 29 – прокладка головки блока цилиндров; 30 – цепь привода распределительного вала

Рис. 1.33. Фильтр очистки масла: 1 – фильтр масляный полнопоточный; 2 – штуцер фильтра; 3 – кронштейн фильтра в сборе; 4 – кронштейн фильтра со штуцером в сборе; 5 – датчик аварийного давления масла; 6 – прокладка фильтра; 7 – шайба; 8 – винт

Фильтр крепится к литому кронштейну 3 через штуцер 2. Кронштейн через прокладку 6 крепится к блоку двигателя тремя винтами 8. В кронштейне установлен датчик 5 давления масла.

Замену фильтра осуществляйте путем его отворачивания (резьба правая) приспособлением типа А.60312 (рис. 1.34). Проверьте качество уплотнительного резинового кольца, смажьте его моторным маслом и установите новый масляный фильтр. При установке фильтр заворачивается руками.

Рис. 1.35. Картер коробки передач мод. 2126: 1 – пробка для заливки и контроля; 2 – пробка сливного отверстия

Слейте отработанное масло из картера через сливное отверстие в нижней части картера, закрываемое резьбовой пробкой 2 (рис. 1.35). Залейте новое масло в картер через отверстие с левой стороны, закрываемое резьбовой пробкой 1, до нижней кромки отверстия. Допускается понижение уровня масла ниже кромки примерно на 6 мм.

Через каждые 30 тыс. км пробега смажьте смазкой № 158 (ТУ 37.101.320–77) подвижное шлицевое соединение переднего карданного вала с фланцем эластичной муфты, отвернув резьбовую пробку.

Для слива отработанного масла отверните пробку сливного отверстия. Залейте новое масло в картер заднего моста до нижней кромки наливного отверстия, закрываемого пробкой.

При замене тормозной жидкости в приводах сцепления и рабочей тормозной системе слейте из них отработанную жидкость и промойте свежей жидкостью.

В процессе эксплуатации автомобиля согласно периодичности технического обслуживания, указанной в сервисной книжке, проверяйте состояние защитных чехлов шарниров. Поврежденные чехлы замените новыми, вложив в них новую смазку.

На автомобиле установлены подшипники с двухсторонним уплотнением. В процессе эксплуатации они не требуют регулировки и дополнительной смазки.

Механизмы и детали арматуры кузова смазывайте при появлении скрипа во время работы, заедании подвижных частей и пр.

Для удовлетворительной работы шарнирных соединений трущихся поверхностей в механизмах арматуры кузова достаточно подачи нескольких капель масла или нанесения тонкого слоя смазки. Излишки смазки удалите, чтобы не загрязнить обивку кузова.

Система охлаждения двигателя заполнена специальной жидкостью — антифризом, не замерзающей при температуре окружающего воздуха до –40 °С. Кроме того, она обладает антикоррозионными и антивспенивающими свойствами, препятствующими образованию накипи. Антифриз может оставаться в системе в течение трех лет при условии, что общий пробег за указанное время не превысит 60 тыс. км.

Будьте осторожны при снятии пробки с горловины расширительного бачка на горячем двигателе: чтобы не обжечься, снимите пробку, накрыв большой салфеткой.

Тормоз переднего колеса — дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой. Подвижная скоба образуется суппортом 5 (рис. 6.3) и колесным цилиндром 1, которые стянуты болтами. Направляющая 7 колодок крепится болтами к поворотному кулаку колеса. Подвижная скоба крепится болтами к направляющим пальцам 6, которые установлены в отверстия направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4. В полости колесного цилиндра установлен поршень 10 с уплотнительным кольцом 3. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском 8, поверхность которого защищена щитом тормоза 9. При торможении под давлением жидкости поршень 10 прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт 5 перемещается на пальцах 6 и наружная колодка тоже прижимается к диску. При этом сила прижатия колодок будет одинаковой. При растормаживании за счет упругости уплотнительного кольца 3 поршень отводится от колодки, и между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм. При износе накладок до этой толщины, поломке поджимающих пружин, непрочном соединении накладок с основанием, замасливании поверхностей накладок, при наличии на накладках глубоких борозд и сколов замените тормозные колодки новыми одновременно на обоих тормозных механизмах передних колес, т.е. обе пары. На части автомобилей может устанавливаться система контроля износа тормозных колодок. Колодка с датчиком износа находится с наружной стороны тормозного диска.

При установке старых колодок нельзя менять местами внутреннюю и внешнюю колодки или переставлять их с левого на правое колесо и наоборот. Это может привести к неравномерному торможению.

Рис. 6.4. Скоба переднего тормоза: 1 – цилиндр; 2 – кольцо уплотнительное; 3 – поршень; 4 – пыльник; 5 – кольцо стопорное; 6 – колодка тормозная; 7 – направляющая колодок; 8 – суппорт; 9 – чехол защитный; 10 – палец направляющий; 11 – шайба стопорная; 12 – болт крепления направляющего пальца; 13 – болт крепления цилиндра к суппорту; 14 – шайба; 15 – колпачок клапана; 16 – клапан выпуска воздуха

4. Отогните угол стопорной шайбы 11 (рис. 6.4) с грани нижнего болта 12 и отверните болт, удерживая ключом за шестигранник направляющий палец от проворачивания.

7. Осторожно, чтобы не повредить защитный пыльник 4 и не допустить выплескивания тормозной жидкости из бачка главного цилиндра, вдавите через окно в суппорте поршень как можно дальше внутрь цилиндра, опираясь отверткой в тормозной диск.

10. Опустите суппорт и заверните болт 12, удерживая ключом за шестигранник направляющий палец от проворачивания. Резьба болта имеет покрытие, предотвращающее его самоотворачивание.

При замене колодок проверьте состояние защитных пыльников 4 поршней и чехлов направляющих пальцев. Замените порванные или потерявшие эластичность пыльники и чехлы. Заправьте кромки пыльников и чехлов, вышедших из посадочных мест. После окончания работ проверьте состояние и крепление клапана 16, колпачка 15 и шланга.

Минимально допустимая толщина тормозного диска 10,8 мм. Если толщина диска меньше, его необходимо заменить. На рабочей поверхности тормозного диска не допускаются задиры и глубокие риски. Можно проточить или прошлифовать диск, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а окончательная толщина диска должна быть не менее 10,8 мм.

Проверьте с помощью индикатора осевое биение рабочей поверхности тормозного диска, не снимая его с автомобиля. Оно не должно превышать 0,15 мм. Если биение больше, замените диск или прошлифуйте его. При этом окончательная толщина диска должна быть не меньше допустимой.

2. Снимите тормозной механизм с поворотного кулака, не отсоединяя от него тормозной шланг. Подвесьте тормозной механизм на проволоке к пружине передней подвески, следя за тем, чтобы тормозной шланг не натягивался и не перекручивался.

4. Отверните штуцер трубопровода и отсоедините от магистрали тормозной шланг. Заглушите отверстия шланга и трубки, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости.

5. Отвернув два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, снимите направляющую в сборе с суппортом и рабочим цилиндром.

6. Установите тормозной механизм в обратном порядке. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке и прокачайте гидропривод для удаления воздуха.

2. Расконтрите и отверните верхний болт 12 крепления колесного цилиндра к направляющему пальцу, удерживая вторым ключом за шестигранник направляющий палец от проворачивания. Делайте это осторожно, чтобы не повредить защитный чехол 9.

3. Снимите суппорт с колесным цилиндром с направляющей колодок и, удерживая ключом наконечник шланга за шестигранник, отверните суппорт от наконечника. Будьте осторожны, из шланга потечет тормозная жидкость. Не рекомендуется отвертывать болты 13, соединяющие между собой суппорт и цилиндр, кроме случаев замены суппорта или цилиндра.

4. Обратите внимание, на наконечнике шланга установлено медное уплотнительное кольцо. Замените сильно обжатое кольцо.

6. Вытолкните поршень 3 из цилиндра 1, подав струю сжатого воздуха через отверстие для шланга. Чтобы при этом не повредить поршень о поверхность суппорта 8, предварительно установите под поршень деревянную прокладку.

10. При износе, повреждении или сильной коррозии поверхности поршня и зеркала цилиндра замените поршень и цилиндр. С корпуса цилиндра коррозию удалите проволочной щеткой.

11. Проверьте направляющие пальцы 10 и чехлы 9. Убедитесь, что на пальцах нет коррозии и повреждений и они свободно перемещаются в отверстиях направляющей колодок. В противном случае направляющие пальцы замените. Также замените порванные или потерявшие эластичность защитные чехлы.

12. Замените порванные, разбухшие или потерявшие эластичность уплотнительное кольцо 2 и пыльник 4. Рекомендуется кольцо и пыльник заменить новыми независимо от их состояния.

15. Смажьте свежей тормозной жидкостью зеркало цилиндра с уплотнительным кольцом и поршень. Установите поршень в цилиндр усилием рук (не применяя инструмент).

20. Смажьте направляющие пальцы 10 смазкой УНИОЛ-1 и установите их с защитными чехлами в отверстия направляющей колодок.

21. Установите на направляющую колодок суппорт в сборе с цилиндром. Нанесите на болты 13 крепления суппорта к пальцам герметик (чтобы не было коррозии резьбовой части соединения) и заверните их моментом 30–38 Н·м (3,1–3,9 кгс·м). Законтрите болты, загнув углы стопорных пластин.

22. Установите тормозной механизм на поворотный кулак в обратном порядке. После этого восстановите уровень жидкости в бачке и прокачайте гидропривод.

Читайте также: