Замена уплотнителя двери ваз 2107
Не знаю сколько настаивался ВАЗ 2107, но все уплотнители нужно менять. Да и вообще все резиновые детали: патрубки, сайлентблоки и прочее.
В этой записи я поделюсь с вами своим опытом замены уплотнителей стёкол передних дверей.
В каталоге эти уплотнители называются "уплотнители опускного стекла переднего". Уплотнители для всех стёкол дверей ВАЗ 2107 есть в этом комплекте — 21056103290 БРТ — стоимостью 471 рубль.
На словах процесс замены уплотнителей простой. Извлекаем старые уплотнители, извлекаем стекло из двери, устанавливаем новые уплотнители, вставляем стекло, регулируем стеклоподъёмники и всё. На деле не всё так просто, по крайней мере для меня. Во-первых, потому что новый уплотнитель сложенный пополам с трудом заходил в своё место. Во-вторых, отсутствие опыта владения ВАЗ всё таки сказывается.
Так как я менял зеркала, то я их снимал не зная нужно ли их снимать при замене уплотнителей. Но когда настал момент возвращать стекло в дверь, то оказалось, что без треугольников зеркал вставить стекло проще. Не знаю возможно ли вообще вставить стекло с установленными зеркалами и уплотнителями. Поэтому я бы рекомендовал снимать зеркала и фиксировать их уже после того, как вы вставили стекло в дверь.
В двери есть две направляющие "опускного стекла". Направляющую в задней части двери я не снимал, а вот для удобства установки нового уплотнителя, направляющую в передней части двери я снял. Её кстати потом придётся регулировать.
Сначала я пытался установить уплотнитель на месте, без съёма направляющей. В итоге ничего другого не придумал как сначала её снять. Уплотнитель в направляющей фиксируется хорошо, держится плотно, входит туго. В направляющих он дополнительно фиксируется скобой
Сначала я пытался установить уплотнитель на месте, без съёма направляющей. В итоге ничего другого не придумал как сначала её снять. Уплотнитель в направляющей фиксируется хорошо, держится плотно, входит туго. В направляющих он дополнительно фиксируется скобой
На фото скоба уже разогнута. Нужно проткнуть новый уплотнитель и зафиксировать его этой "скрепкой" согнув обратно. Такие скобы должны быть на двух направляющих, но у меня была только на одной. Собрал как есть. Посмотрим как поведёт себя уплотнитель не зафиксированный этой скобой. Может потом буду переделывать. Но мне кажется, что сидеть уплотнитель там будет и без скобы плотно
На фото скоба уже разогнута. Нужно проткнуть новый уплотнитель и зафиксировать его этой "скрепкой" согнув обратно. Такие скобы должны быть на двух направляющих, но у меня была только на одной. Собрал как есть. Посмотрим как поведёт себя уплотнитель не зафиксированный этой скобой. Может потом буду переделывать. Но мне кажется, что сидеть уплотнитель там будет и без скобы плотно
Короткий уплотнитель (ближней к средней стойке) я вставил легко и быстро относительно длинного. Не забудьте под углом 45 обрезать оба уплотнителя в месте стыковки в верхнем углу рамки двери, так не получится щели, которая будет создавать аэродинамические шумы на скорости выше 170 км/ч
Короткий уплотнитель (ближней к средней стойке) я вставил легко и быстро относительно длинного. Не забудьте под углом 45 обрезать оба уплотнителя в месте стыковки в верхнем углу рамки двери, так не получится щели, которая будет создавать аэродинамические шумы на скорости выше 170 км/ч
Ещё один важный момент. На обратной стороне уплотнителей вы увидите такие пропуски как на фото выше. Они нужны для того, чтобы уплотнитель легче садился в узких местах и не мешал стеклу свободно опускаться и подниматься. На переднем уплотнителе такое узкое место в районе треугольника зеркала заднего вида, на заднем — в районе нижнего угла рамки дверного проёма у замка. Я конечно этого не знал, постиг эмпирическим путём.
Чтобы уплотнитель легче защёлкивался в направляющих и легче входил в рамку двери — я смазал рамку и направляющие WD-40. Но всё равно пришлось прибегать к помощи отвёртки.
Ещё совет от меня: работайте в перчатках. Наружная сторона уплотнителей покрыта ворсистым напылением. Мои потные ручонки легко смывали это напыление и пачкались. Южное солнце и Britney заставили меня попотеть.
В общем не без помощи неравнодушных на одной двери были установлены новые уплотнители. Спасибо за помощь! С другой дверью я уже справился самостоятельно.
С чем ещё не справился, так это с регулировкой стеклоподъёмников.
Коротко о других уплотнителях
Уплотнитель багажника (2105560404010 БРТ 214 рублей) я уже заменил. Ничего сложного. Снимаем старый, устанавливаем новый. Сантиметров пять лишних я отрезал. Только в моём случае пришлось зачистить кромку багажного проёма от ржавчины и обработать для защиты. Теперь багажник стал закрываться плотнее и замок стал защёлкиваться не так легко как раньше.
Уплотнитель дверного проёма на передней пассажирской двери я тоже заменил (21076107018 БРТ 172 рубля). Тоже ничего сложного. Мне пришлось снять накладку порога и накладку внутри салона.
Написать этот пост меня замотивировало отсутствие нормальных руководств по замене этих уплотнителей. Долго искал на DRIVE2 и YouTube. На DRIVE в основном про замену "бархоток", я так понял это наружные уплотнители. А на YouTube ролики монтируются так, что вот у человека старые уплотнители, потом видимо вырезается час или два жизни, и следующий кадр с новыми уплотнителями с комментариями типа "всё просто, снял, поставил".
Вопросы
На первом фото я отметил красным уплотнители, которые заменил. А что за уплотнители, которые я отметил жёлтым и зелёным?
Чтобы заменить уплотнители дверей ВАЗ 2107 конечно не нужно быть семи пядей во лбу, но все таки несколько нюансов учитывать нужно. Связанно это не только с установкой самой резинки.
Уплотнитель дверей ВАЗ
Причины
Причины по которым нужна замена уплотнителя двери ВАЗ 2107 пожалуй всего две:
- порван;
- потерял упругость и деформирован.
Неисправность резинки приводит к сквознякам при движении на скорости, свисту ветра, пыли в салоне (вместе с неисправным уплотнителем багажника пыли еще больше), а зимой в салоне просто холодно. Про замену уплотнителя багажника я писал.
Замена
Начинаем с того, что нужно снять уплотнитель двери, для этого сперва откручиваем пластиковый порог и сдергиваем резинку. Затем протрите посадочное место от пыли и грязи.
Начинать устанавливать уплотнитель передней двери ваз 2107 предлагаю не с середины нижней части, а немного отступив от передней стойки, так как это даст несколько плюсов:
- меньше будет попадать грязь в стык;
- не будет цепляться;
- не на виду.
Другие места вообще не рассматриваются.
Если с ровными участками более менее все понятно, а вот на стыках будьте внимательны, так как неправильно уложенный уплотнитель может топорщится и в этом месте будет щель куда будет задувать воздух и брызги.
Чтобы этого не произошло на изгибах двери уплотнитель нужно растянуть или в некоторых случаях сжать, добиваясь того, чтобы он лег ровно без морщин. Если сразу не получилось, то снимаем и пробуем снова.
Замена резинок передних дверей ВАЗ окончена
После того как уплотнитель двери ваз 2107 установлен прикручиваем порожек назад.
Замена резинок передних дверей ваз 2107 ничем не отличается от установки ее на заднюю. Если скрипят резинки дверей, то смажьте их силиконовой смазкой.
Возможные варианты замены
Некоторые, вместо штатных резинок ставят уплотнители от ваз 2109. Они несколько шире родных, поэтому дверь придется закрывать с большим усилием, но естественно практически не дует.
Своими руками: Замена уплотнителей дверей и багажника ВАЗ-2107
Всем привет! Продолжаем готовить машину к зиме, в этот раз решил заменить уплотнители передних дверей, а также багажника, так как старые уже довольно-таки подсели, на пороге в месте стыка начали рваться, местами отходить от кромки проема, видимо усохлись.
В итоге поддувало в передней части на ноги и видно было, что засасывает пыль в салон.
На задних дверях резина была еще в норме, поэтому решил там пока не трогать.
Уплотнители заказывал проверенной фирмы БРТ, да и цена самая низкая.
Начал с замены на пассажирской двери.
Под резинками уже "зацвело", отверткой соскреб рыхлую ржавчину, красить и обрабатывать пороги и пол буду уже в следующем году, тем более кое-что обнаружилось. но об этом в следующий раз.
Стык решил делать не посередине проема, а ближе к стойке, чтобы ногами не задевать его при посадке, иначе можно порвать, как это случилось со старыми. Полностью снимать накладку порога не стал, так как ее потом проблематично вставить под карабин ремня безопасности, а откручивать заржавевший болт не хотелось, отогнул отверткой.
Старался как можно плотнее садить резину, так как она хорошо растягивается и утягивается, несмотря на металлический профиль, с расчетом, что если уплотнитель усохнется, то на стыке не образуется щель и не отойдет от проема. В полость на стыке вставил кусочек уплотнителя длиной 7-8 см, как раз остался обрезок см 10-12.
После замены дверь также с легкостью закрывается, по ощущениям ничего не изменилось.
Теперь на водительской, тут все аналогично.
А вот дверь тут стала закрываться намного туже, приходится довольно сильно ею хлопать, посмотрим когда усядется уплотнитель, в любом случае его можно заменить на стоковый.
Также заменил уплотнитель и на багажнике, старый тоже был порван местами и сильно уселся, засасывало пыль.
Стык оставил там же посередине петли замка.
Закрываться крышка стала немного туже и плотнее.
Уплотнитель сток - 160р
Уплотнитель крышки багажника - 210р
Подписывайтесь! Удачи на дорогах!
- Замена втулок -реанимируем моторчик печки ВАЗ-2107
- Доработка задних фонарей ВАЗ-2107 - меняем патроны
- Плавная регулировка оборотов печки ВАЗ-2107
- Шкив помпы, ремонт генератора,течь радиатора и др.
- Замена тормозных трубок и регулятора тормозов
- Осеннее ТО, прокол шины, замена РХХ и брызговиков
Запенить нужно было )
Я уж было порадовался и думал произошла замена машины ))
Каждый раз смотрю на фото сделанные при проведении ремонтных работ уважаемым автором своей машины и каждый раз просто ужасаюсь. До чего уже она у него зачуханная. (пардон!). Ладно, ладно я уже не имею в виду ,что она банально вся ржавая (все же у нас с ним разные климатические условия), но вот во всем остальном- просто ужас! Бывшая у меня дольше всех Вазовская семерка цвета "сафари" на момент продажи было примерно вдвое старше по возрасту и имела прочти в 2,5 раза больший пробег, но она выглядела по сравнению с машиной автора просто конфеткой (вся блестел,. не видно ни одной ржавчинки, все узлы и агрегаты работали как надо), причем практически все навесное (стартер, генератор, карбюратор, полуоси, 3 рычага подвески (один правда поменял через 400 тыс. км. пробега) карданный вал и т.д. и т.п. были оригинальными, т.е. родными, установленными еще с завода). И это при том, что я ее купил после сальто-мортале на левую сторону (т.е. перевертыш). Ну а остальные, которые были помоложе так они вообще выглядели почти как только сошедшие с конвейера, несмотря на то, что все они были крепко битые, парочку из них можно увидеть в моем профиле), а у автора даже в этом отчете видна запущенная до нельзя машина, ободранный бак в багажнике, топливные трубки и провода на виду, какие – то узлы и т.д. Неужели нельзя прикрыть все это непотребство штатной обивкой багажника? И зачем была снята родная обивка? Ведь она стоит по иномарочным меркам сущие копейки. На стойках вместо штатных конечных выключателей непонятно по каким причинам поставили неродные и глючные. Так же на стойках видны порванные трубки к ЦЗ , а один провод , так вообще идет сразу под уплотнитель.. Под панелью приборов содраны накладки шумка торчит наружу, пластиковые накладки порогов все как один конкретно деформированы, какой-то чудик бездумно закручивал саморезы их крепления что было дури. У средней стойки со стороны водительской двери в нижней части стесана краска с грунтом до металла, очевидно, что дверь окровенено провисла до такой степени , что задевает за стойку, и никому нет дела ее привести в нормальное состояние. Все это выглядит очень печально. Ну это так, к слову. Что касается замены уплотнителей. Сразу скажу что автор зря поставил восьмерочный уплотнитель. Кроме того, перед его установкой было бы очень неплохо проверить равномерность прилегания дверей к проему и при необходимости привести в норму,(если автор не знает как это делать правильно, то могу написать позже), сам уплотнитель, перед тем как отрезать лишний кусочек остатка . следует сделать нахлест примерно 1,5 -2 см. затем снять края приподнять и соединить их встык и осаживать дальше уплотнитель на свое место друг от друга, в таком случае даже через несколько лет концы уплотнителя никогда не будут расходиться (т.е. не будет щели на стыке). Уплотнитель порога, чтобы его снимать не трогая болт ремня безопасности можно чуть модернизировать, а именно- просто откусить например бокорезами сектор под болтом ремня, в этом случае накладка будет сниматься полность вверх, а болт можно и не трогать.Хотя если он заржавел, то надо было его обязательно окрутить и покрыть резьбу антикором например Мовилем или хотя-бы обычным Литолом. Как-то так.
Приветствую, а как привести в норму равномерность прилегания дверей к проему? Можете написать?
Добрый день. Это сделать очень просто, нужно снять резиновый плотнитель, который по периметру дверного проема, сесть в салон закрыть дверь и оценить зазор между отбортовкой проема и собственно дверью. Он должен быть в идеале равномерный по всему периметру около1 см. По факту такого не бывает никогда, либо больше, либо меньше. Далее, следует его (зазор) максимально приблизить к идеальному и равномерному размеру. Для этого верхняя рамка двери легко гнется руками вовнутрь или наружу, или только ее переднюю или заднюю часть (стекло, разумеется, нужно предварительно опустить). В нижней части зазор регулируется по разному, в зависимости от конкретной ситуации. можно немного отгибать отбортовку проема вовнутрь или наружу, можно отпустить петли дверей и смещать дверь в ту или иную строну. Следует отметить, что для ослабления дверных болтов обязательно нужна будет ударная отвертка, К слову, настоятельно рекомендую подложить под нижнюю петлю несколько прокладок (элементарно можно вырезать например из листа оцинковки) для устранения провисания двери,(которая всегда присутствует в той или иной степени), Регулировка защелки на стоке двери в этом случае малоэффективна. В общем, это все сделать не сложно. Было бы желание . Если будут еще вопросы по Жигулям,(не только по дверям) то пишите.
стандартные классические резинки состоят из одно камеры уплотнения, а у 9-й модели их 3 камеры.приехал в магазин что бы проверить правда это или нет?когда приехал в магазин я в этом убидился и решил сразу их приобрести.вечером приехал к другу в гараж что бы их поменять.открутил пластиковую панель порогов и снял стоковый уплотнитель двери и сравнил с новыми от 9-й модели.
начал вставлять с низу что бы стык был в низу как были установлены старые и потихоньку простукивал резиновым молотком не растягивая резинку.поменял на одной двери, смазал сразу силиконовой смазкой и попробовал закрыть дверь.дверь стала закрываться немного сложнее, но зато теперь дверь прижимается по всему периметру и нету ни каких щелей.и следовательно были так же заменены и обработаны силиконовой смазкой все остальные дверные резинки.после того как все было сделано поехал прокатиться и в машине стало гораздо тише.выехал потом на проветренную местность что бы послушать гуляет ли ветер по салону машины или нет и я ни чего не услышал.
Подготовка к зиме: 4. Замена уплотнителей дверей и багажника
Всем привет! Продолжаем готовить машину к зиме, в этот раз решил заменить уплотнители передних дверей, а также багажника, так как старые уже довольно-таки подсели, на пороге в месте стыка начали рваться, местами отходить от кромки проема, видимо усохлись.
В итоге поддувало в передней части на ноги и видно было, что засасывает пыль в салон.
Уплотнители заказывал проверенной фирмы БРТ, да и цена самая низкая.
Начал с замены на пассажирской двери.
Стык решил делать не посередине проема, а ближе к стойке, чтобы ногами не задевать его при посадке, иначе можно порвать, как это случилось со старыми. Полностью снимать накладку порога не стал, так как ее потом проблематично вставить под карабин ремня безопасности, а откручивать заржавевший болт не хотелось, отогнул отверткой.
Старался как можно плотнее садить резину, так как она хорошо растягивается и утягивается, несмотря на металлический профиль, с расчетом, что если уплотнитель усохнется, то на стыке не образуется щель и не отойдет от проема. В полость на стыке вставил кусочек уплотнителя длиной 7-8 см, как раз остался обрезок см 10-12.
Также, выковырял пробитые кусочки резины, чтобы не мешали выпускать воздух при закрытии.
Дверь также с легкостью закрывается, по ощущениям ничего не изменилось.
Теперь на водительской двери, тут все аналогично.
А вот дверь тут стала закрываться намного туже, приходится довольно сильно ею хлопать, посмотрим когда усядется уплотнитель, в любом случае его можно заменить на стоковый.
Также заменил уплотнитель и на багажнике, старый тоже был порван местами и сильно уселся, засасывало пыль.
Стык оставил там же посередине петли замка.
Закрываться крышка стала немного туже и плотнее.
Замена уплотнителя стекла передней двери
Не знаю сколько настаивалась Britney, но все уплотнители нужно менять. Да и вообще все резиновые детали: патрубки, сайлентблоки и прочее.
В этой записи я поделюсь с вами своим опытом замены уплотнителей стёкол передних дверей.
На словах процесс замены уплотнителей простой. Извлекаем старые уплотнители, извлекаем стекло из двери, устанавливаем новые уплотнители, вставляем стекло, регулируем стеклоподъёмники и всё. На деле не всё так просто, по крайней мере для меня. Во-первых, потому что новый уплотнитель сложенный пополам с трудом заходил в своё место. Во-вторых, отсутствие опыта владения ВАЗ всё таки сказывается.
Так как я менял зеркала, то я их снимал не зная нужно ли их снимать при замене уплотнителей. Но когда настал момент возвращать стекло в дверь, то оказалось, что без треугольников зеркал вставить стекло проще. Не знаю возможно ли вообще вставить стекло с установленными зеркалами и уплотнителями. Поэтому я бы рекомендовал снимать зеркала и фиксировать их уже после того, как вы вставили стекло в дверь.
Сначала я пытался установить уплотнитель на месте, без съёма направляющей. В итоге ничего другого не придумал как сначала её снять. Уплотнитель в направляющей фиксируется хорошо, держится плотно, входит туго. В направляющих он дополнительно фиксируется скобой.
Короткий уплотнитель (ближней к средней стойке) я вставил легко и быстро относительно длинного. Не забудьте под углом 45 обрезать оба уплотнителя в месте стыковки в верхнем углу рамки двери, так не получится щели, которая будет создавать аэродинамические шумы на скорости выше 170 км/ч.
Ещё один важный момент. На обратной стороне уплотнителей вы увидите такие пропуски как на фото выше. Они нужны для того, чтобы уплотнитель легче садился в узких местах и не мешал стеклу свободно опускаться и подниматься. На переднем уплотнителе такое узкое место в районе треугольника зеркала заднего вида, на заднем — в районе нижнего угла рамки дверного проёма у замка. Я конечно этого не знал, постиг эмпирическим путём.
Чтобы уплотнитель легче защёлкивался в направляющих и легче входил в рамку двери — я смазал рамку и направляющие WD-40. Но всё равно пришлось прибегать к помощи отвёртки.
Ещё совет от меня: работайте в перчатках. Наружная сторона уплотнителей покрыта ворсистым напылением. Мои потные ручонки легко смывали это напыление и пачкались. Южное солнце и Britney заставили меня попотеть.
В общем не без помощи неравнодушных на одной двери были установлены новые уплотнители. Спасибо за помощь! С другой дверью я уже справился самостоятельно.
С чем ещё не справился, так это с регулировкой стеклоподъёмников.
Коротко о других уплотнителях
Уплотнитель багажника (2105560404010 БРТ 214 рублей) я уже заменил. Ничего сложного. Снимаем старый, устанавливаем новый. Сантиметров пять лишних я отрезал. Только в моём случае пришлось зачистить кромку багажного проёма от ржавчины и обработать для защиты. Теперь багажник стал закрываться плотнее и замок стал защёлкиваться не так легко как раньше.
Уплотнитель дверного проёма на передней пассажирской двери я тоже заменил (21076107018 БРТ 172 рубля). Тоже ничего сложного. Мне пришлось снять накладку порога и накладку внутри салона.
Втулки реактивных тяг и амортизаторов поменяю позже.
Замена уплотнителей дверей или окончание эксперимента с трехкамерным уплотнителем
Всем привет!
Заменил я наконец-таки уплотнители дверей. Если кто помнит, пару месяцев назад в качестве эксперимента на водятелской двери я устанавливал трехкамерный уплотнитель двери от 2108 (или 2115, хз). Так вот, встал он на место хорошо и уплотнял знатно, да только хлопать дверью приходилось посильнее. Что само по себе полностью обнуляло эффект от установки бесшумных замков. Думал уляжется со временем, да не тут-то было. Силиконовой смазкой смазывал, скажу сразу. Польза есть, но не большая. Установил в итоге штатные уплотнители. Всё равно менять пора, заводские уплотнители уже не очень хорошо уплотняли. Правда, сразу же после установки выяснилось что в основном после установки трехкамерного уплотнителя хлопать сильнее приходится только на водительской двери, на остальных типа нормально закрывается. Дальше экспериментировать желания уже не было))
Фоток в общем-то нет, уплотнитель он и в Африке уплотнитель. И установка простая: снял одно, поставил другое, подрезал по месту. Желательно трубочку не забыть вставить, а то стык не ровный получается. Фото трубочки, которая вставляется в стык уплотнителя (спрашивал кто-то):
Заодно сшил из кожзама чехол для приспособления для регулировки клапанов. А то негоже как-то такую вещь в пакетике хранить)
Кабель можно было конечно и готовый купить, но там кабель китайский ХЗ 2х0,75 и 20 метров, еще и дороже. Нафиг-нафиг, короче говоря))
Спасибо за внимание!
Замена уплотнителей стекол дверей
Изучив ассортимент местного авторынка, решил, что буду брать резиновые, потому как они и влагу задерживают лучше и стекло не так царапается.
В салоне менять уплотнители не стал. Родные с хромированной полосой смотрятся эстетичнее.
Кстати заодно содрал тонировку с задних стекол. Толку от нее уже нет, т.к вся выгорела, а отслоившиеся края лично мне сильно бросались в глаза и раздражали.
Замена заводских уплотнителей стекал на качественные бархотки для ВАЗ2105
Первая проблема с которой я столкнулся после покупки ВАЗ 2105 1999 года выпуска была в том, что во время сильного дождя или мойки автомобиля много воды затекало в салон. При детальном изучении данного явления было установлено, что вода затекает прямо в зазор между старым, потрескавшимся уплотнителем и стеклом. Единственным верным решением данной проблемы было, в замене заводских пластиковых уплотнителей стекал на качественные бархотки. Как это сделать? Я хочу рассказать, исходя из своего опыта.
Надо отметить, что они очень выгодно отличаются от штатных(стоковых), выполнены из некого слияния резины и пластика, благодаря совершенно иной форме позволяют гораздо более плотно прилегать к стеклу, а бархатное покрытие в месте соприкосновения со стеклом обеспечивает легкое скольжение последнего.
Для установки новых бархоток придется снять обшивку двери.
Для чего снимаем ручку стеклоподъёмника, облицовку внутренней ручки замка двери и ручку двери, которая крепится тремя винтами спрятанными под заглушками.
Плоской отверткой поддеваем по периметру обшивку, выводя клипсы из отверстий в двери, таким образом, снимая ее.
Оборачиваем все ту же отвертку в тряпку, чтобы не повредить краску. Поддеваем и оттягиваем на старый уплотнитель за хромированную часть.
Дальше все легко снимается руками.
На место старого уплотнителя надеваем новую бархотку. В случае с передними дверями проблем возникнуть не должно. А вот на задних стекло не сплошное, там есть неподвижный уголок. С ним у меня возникли сложности, дело в том, что необходимо уложить бархотку на свое место, да так что бы она оказалась под резиновым уплотнителем неподвижной части стекла.
Честно сказать у меня получилось сделать это только прибегнув к небольшой хитрости, я все хорошенько смазал мовилем.
После чего все сразу же встало на свои места.
Далее возвращаем на место пластиковые накладки. Внимание! С накладками могут быть сложности, у меня они были посажаны на заклепки, что является неразъёмным соединением. Мне это не понравилось, поэтому я их посадил на саморезы.
Осталось только установить обшивку дверей и прикрутить все на место. Обшивка крепится на специальных клипсах. Когда, снимаешь обшивку они, как правило, ломаются, поэтому я сразу купил комплект новых из 30 штук.
Сначала вставляем клипсы в обшивку, а затем защелкиваем ее на место.
замена уплотнительных резинок дверей
стандартные классические резинки состоят из одно камеры уплотнения, а у 9-й модели их 3 камеры.приехал в магазин что бы проверить правда это или нет?когда приехал в магазин я в этом убидился и решил сразу их приобрести.вечером приехал к другу в гараж что бы их поменять.открутил пластиковую панель порогов и снял стоковый уплотнитель двери и сравнил с новыми от 9-й модели.
начал вставлять с низу что бы стык был в низу как были установлены старые и потихоньку простукивал резиновым молотком не растягивая резинку.поменял на одной двери, смазал сразу силиконовой смазкой и попробовал закрыть дверь.дверь стала закрываться немного сложнее, но зато теперь дверь прижимается по всему периметру и нету ни каких щелей.и следовательно были так же заменены и обработаны силиконовой смазкой все остальные дверные резинки.после того как все было сделано поехал прокатиться и в машине стало гораздо тише.выехал потом на проветренную местность что бы послушать гуляет ли ветер по салону машины или нет и я ни чего не услышал.
Подготовка к зиме: 4. Замена уплотнителей дверей и багажника
Всем привет! Продолжаем готовить машину к зиме, в этот раз решил заменить уплотнители передних дверей, а также багажника, так как старые уже довольно-таки подсели, на пороге в месте стыка начали рваться, местами отходить от кромки проема, видимо усохлись.
В итоге поддувало в передней части на ноги и видно было, что засасывает пыль в салон.
Уплотнители заказывал проверенной фирмы БРТ, да и цена самая низкая.
Начал с замены на пассажирской двери.
Стык решил делать не посередине проема, а ближе к стойке, чтобы ногами не задевать его при посадке, иначе можно порвать, как это случилось со старыми. Полностью снимать накладку порога не стал, так как ее потом проблематично вставить под карабин ремня безопасности, а откручивать заржавевший болт не хотелось, отогнул отверткой.
Старался как можно плотнее садить резину, так как она хорошо растягивается и утягивается, несмотря на металлический профиль, с расчетом, что если уплотнитель усохнется, то на стыке не образуется щель и не отойдет от проема. В полость на стыке вставил кусочек уплотнителя длиной 7-8 см, как раз остался обрезок см 10-12.
Также, выковырял пробитые кусочки резины, чтобы не мешали выпускать воздух при закрытии.
Дверь также с легкостью закрывается, по ощущениям ничего не изменилось.
Теперь на водительской двери, тут все аналогично.
А вот дверь тут стала закрываться намного туже, приходится довольно сильно ею хлопать, посмотрим когда усядется уплотнитель, в любом случае его можно заменить на стоковый.
Также заменил уплотнитель и на багажнике, старый тоже был порван местами и сильно уселся, засасывало пыль.
Стык оставил там же посередине петли замка.
Закрываться крышка стала немного туже и плотнее.
Уплотнители дверей ВАЗ 2107
Чтобы заменить уплотнители дверей ВАЗ 2107 конечно не нужно быть семи пядей во лбу, но все таки несколько нюансов учитывать нужно. Связанно это не только с установкой самой резинки.
Уплотнитель дверей ВАЗ
Причины
Причины по которым нужна замена уплотнителя двери ВАЗ 2107 пожалуй всего две:
Неисправность резинки приводит к сквознякам при движении на скорости, свисту ветра, пыли в салоне (вместе с неисправным уплотнителем багажника пыли еще больше), а зимой в салоне просто холодно. Про замену уплотнителя багажника я писал.
Замена
Начинаем с того, что нужно снять уплотнитель двери, для этого сперва откручиваем пластиковый порог и сдергиваем резинку. Затем протрите посадочное место от пыли и грязи.
Начинать устанавливать уплотнитель передней двери ваз 2107 предлагаю не с середины нижней части, а немного отступив от передней стойки, так как это даст несколько плюсов:
Другие места вообще не рассматриваются.
Если с ровными участками более менее все понятно, а вот на стыках будьте внимательны, так как неправильно уложенный уплотнитель может топорщится и в этом месте будет щель куда будет задувать воздух и брызги.
Чтобы этого не произошло на изгибах двери уплотнитель нужно растянуть или в некоторых случаях сжать, добиваясь того, чтобы он лег ровно без морщин. Если сразу не получилось, то снимаем и пробуем снова.
Замена резинок передних дверей ВАЗ окончена
После того как уплотнитель двери ваз 2107 установлен прикручиваем порожек назад.
Замена резинок передних дверей ваз 2107 ничем не отличается от установки ее на заднюю. Если скрипят резинки дверей, то смажьте их силиконовой смазкой.
Возможные варианты замены
Некоторые, вместо штатных резинок ставят уплотнители от ваз 2109. Они несколько шире родных, поэтому дверь придется закрывать с большим усилием, но естественно практически не дует.
10.10.4 Герметизация кузова резиновыми уплотнителями и мастиками
Места нанесения уплотнительной мастики в проемах дверей
Сварные швы и стыки, на которые наносится уплотнительная мастика (вид кузова с внутренней стороны)
Герметизация кузова обеспечивается применением различных резиновых уплотнителей (см. рис. Резиновые уплотнители), уплотнительных мастик, резиновых заглушек дпя технологических отверстий и тщательной подгонкой сопрягаемых деталей.
Снимая или устанавливая уплотнители с металлическими каркасами, не допускайте, чтобы каркас сминался, а на уплотнителях образовывались гофры.
После установки дверей по углам петель нанесите уплотнительную мастику 51-Г-7, как показано на рис. Места нанесения уплотнительной мастики в проемах дверей. При замене или перестановке уплотнителей дверных проемов нанесите уплотнительную мастику 51-Г-7 в верхние углы центральных стоек.
Швы контактной точечной сварки, которой сварены штампованные детали кузова, не дают плотного соединения. Они подвержены интенсивной коррозии, особенно на изгибах листов с малыми радиусами скругления и в местах перенапряжения металла.
От попадания влаги и грязи сварные швы на автозаводе загерметизированы пластизолем Д-4А.
При замене отдельных деталей кузова, после сварочных работ и нанесения грунта, промажьте сварные швы с обеих сторон пластизолем Д-4А и нанесите в угловые стыки невысыхающую мастику 52-Г-7 в местах, показанных на рис. Сварные швы и стыки, на которые наносятся уплотнительная мастика (вид кузова слева), рис. Сварные швы и стыки, на которые наносится уплотнительная мастика (вид кузова снизу), рис. Сварные швы и стыки, на которые наносится уплотнительная мастика (вид кузова с внутренней стороны) и рис. Сварные швы и стыки, на которые наносится уплотнительная мастика (вид кузова сзади).
Читайте также: