Замена тормозных дисков мазда 3

Обновлено: 11.02.2025

На передней и задней осях автомобиля Мазда 3 используются дисковые тормозные механизмы. В процессе остановки машины происходит износ фрикционных поверхностей. Поэтому для сохранения эффективности и работоспособности тормозов необходима своевременная замена колодок и дисков.

Передние оригинальные диски и их прямой аналог

Оригинальные передние тормозные диски для Мазда 3 обладают артикульным номером BP4Y 33 25XD. Их цена превышает 3500 рублей. Расходники обеспечивают комфортное торможение, достаточный ресурс, но чувствительны к перегреву из-за экстремальных нагрузок.

Мазда не занимается самостоятельным производством дисков. Изделия закупаются у компании ATE. Поэтому для оригиналов существует прямой аналог с артикулом 24.0125-0165.1. Его цена составляет около 2500 рублей. При более низкой стоимости прямой аналог обладает идентичными эксплуатационными характеристиками, надежностью и качеством.

Аналоги передних тормозных дисков

Несмотря на все преимущества, которыми обладают оригинал и прямой аналог, многих автовладельцев не устраивает стоимость или недостаточная стойкость дисков к перегреву. Поэтому часть водителей считает, что лучше приобрести изделия от сторонних производителей. Хорошие аналоги приведены в перечне ниже.

Таблица — Хорошие аналоги передних оригинальных дисков.

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
Brembo	9946424	1600-1800
Profit	50101311	1450-1600
TRW	DF4384	2300-2500
Road House	667110	1810-2100
ABE	C33071ABE	1050-1300

Задние оригинальные диски

Оригинальные задние тормозные диски имеют артикул BP4Y-26-251C. Их стоимость начинается от 5000 рублей. Расходники характеризуются высоким качеством и отсутствием посторонних звуков при остановке машины в процессе эксплуатации.

Компания Мазда не является производителем задних дисков. Расходники закупаются у ATE. По этой причине существует прямой аналог с каталожным номером 24.0111-0164.1. Его стоимость составляет от 1800 рублей.

Имея более низкую цену прямой аналог не уступает фирменному изделию в качестве, надежности и эксплуатационных характеристиках.

Аналоги родных задних тормозных дисков

Оригинальные задние тормозные диски обладают отменными свойствами, но стоят слишком дорого. Выходом из ситуации является приобретение аналога или бу изделия. Проблемой покупки расходника с авторазборок является невозможность определить точно его остаточный ресурс. Поэтому большинство автовладельцев считает что лучше покупать диски стороннего производства. На автомобилях Мазда 3 bk, bl, bm хорошо себя зарекомендовали изделия, которые приведены в таблице ниже.

Таблица — Рекомендуемые аналоги.

Производитель	Артикул	Примерная цена, рубль
TRW	DF4419	1200-1400
Road House	690600	1210-1500
Remsa	690600	1850-2300
LPR	M5004P	980-1400
Delphi	BG3896C	1930-2100

Замена передних дисков

Замена передних тормозных дисков на автомобиле Мазда 3 с двигателем на 2.0 литра рассмотрена ниже.

• Поддомкратить переднюю часть автомобиля со стороны, с которой планируется установка нового расходника.
• Открутить крепления колеса.

• Снять суппорт. Для предотвращения повреждений в тормозной магистрали требуется надежно зафиксировать демонтированный узел при помощи проволоки или прочих подручных средств.

• Снять скобу суппорта.
• Демонтировать диск.
• Очистить посадочное место от загрязнений. Наличие любых инородных частиц в последующем приведет к биению тормозов и вибрациям.

• При помощи струбцины вдавить поршень в цилиндр.

• Собрать все в порядке обратном снятию.
• Проверить работоспособность тормозов. Снижение эффективности остановки машины связано с необходимостью притирки дисков к колодкам. На передней оси создается большее тормозное усилие по сравнению с задом, поэтому необходимость обкатки редко проходит не заметно.

Пошаговая замена задних дисков

Пошаговый алгоритм замены задних дисков на Мазда 3 с силовой установкой объемом 1.6 литра приведен ниже.

Как обещал в прошлом рассказе о (подготовке машины к лету), сделал отчет по самостоятельной замене тормозных колодок и дисков.

План действия :

А теперь я скажу как все обстояло у меня с этим.
В общем приехал я в гараж, нашел место по ровнее.подготовил весь инструмент который мне пригодился бы:

1)болоник
2)плоская отвертка
3)WD40
4)шестигранный ключ точный размер не помню, посмотрю тогда напишу какой размер
5)ключ на 17, но я использовал головку с трещоткой
6)молоток небольшой, но мощный ) ) ) ) ) )
7)кусок бруска
8)тормозная жидкость (решил немного подлить ее)
9)домкрат

и так, поднял машину на домкрате, сняв колесо я взял плоскую отвертку, чтобы снять скобу(жесткую проволку)( на втором фото я обвел ее зеленым цветом).
Далее было решено пока я буду снимать суппорт WD40 будет будет снимать всякую гггг, я попшикал ей там где торчат шпильки и по середине тормозного диска (на втором фото красным обведено куда пшикать),так же попшикал на нижнюю часть суппорта где расположены болты на 17.
(третье фото) Для того, что бы открутить верхнюю часть суппорта берем шестигранник снимаем пластмаски круглой формы, вставляем ключ(я взял еще и одел трубку что бы легче откручивалось) и начинаем откручивать, далее после того как мы все открутили снимаем не без труда суппорт, я сразу вытащил колодки и вдавил при помощи бруска цилиндр обратно(фото номер 4) , но не забываем что нужно открутить крышку с тормозной жидкостью иначе и труся придется и трусы менять) ) ) ) ) ) ) ) (она на фото номер 5) (кто знает тот поймет) .Далее берем ключ или головку с трещоткой на 17 и откручиваем болты. Вот тут ты думаешь ура осталось ерунда снять и поставить новый диск, но нет старый прикипел. Берем молоток и начинаем выбивать диск с внутренней части (как на фото номер 6) бьем по диску и крутим его потихоньку. Ура снимаем его и протираем там все, ставим новый диск (да! он болтается! ), но так и должно быть, прикручиваем нижнюю часть суппорта, за тем ставим суппорт, не забываем про колодки) ) ) ) ) ) ) все дело прикручиваем на свое место, ставим скобу, вставляем круглые пластмаски и прикручиваем колесо. УРАААААААА.(не забываем про закрытие крышки тормозухи ). Не большая заметка:все пугающие звуки и гулы прошли.Диски притерлись вместе с колодками:-) :-) :-)полет нормальный.

Автомобиль требует постоянного внимания. Для того, чтобы он безопасно разгонялся и передвигался необходимо проведение регулярного технического обслуживания- двигателя, ходовой, рулевого управления, заправлять топливо.

Но, не менее важно, чтобы автомобиль эффективно тормозил. Для этого должны проводится своевременное обслуживание, диагностика и ремонт тормозной системы. Тормозные диски Мазда 3 – основной элемент системы торможения, на котором экономить не следует.

Для чего нужны тормозные диски

Принцип работы дискового тормозного механизма Mazda 3 заключается в том, что при увеличении давления в тормозной системе при нажатии водителем на педаль тормоза тормозные диски зажимаются с двух сторон тормозными колодками и вращение колеса замедляется.

С момента сжатия тормозного диска до полной остановки колеса колодки создают вибрации, которые в обычном режиме не воспринимаются человеческим слухом. При износе диска возникают вибрации, уже заметные для наших органов слуха. Колесная арка конструктивно срабатывает как усилитель, поэтому свист или скрип, который мы слышим усиливается.

Тормозные диски и колодки воспринимают высокие нагрузки, воспринимая всю кинетическую энергию движущегося автомобиля при торможении. Главным фактором, определяющим износ тормозного диска, является манера вождения. Другими факторами могут быть условия эксплуатации, пробег автомобиля, качество самих тормозных дисков.

Средний эксплуатационный пробег тормозных дисков до замены при не слишком активном стиле езды составляет порядка 150 000 км.

Вестники скорой замены

Тормозные диски Мазда 3 потребуют особенного внимания при появлении следующих признаков:

• при торможении ощущаются значительные вибрации на руле;
• при нажатии на педаль тормоза возникают посторонние звуки – свист, скрежет.

В таких случаях необходимо провести диагностику тормозной системы и заменить изношенные детали и узлы.

Чтобы не медлить с заменой, остается выбрать какие тормозные диски Мазда 3 лучше.

Выбор оптимальных тормозных дисков

Оригинальные тормозные диски Мазда 3 поставляет немецкая фирма ATE. При отсутствии экстремальных нагрузок фирменные диски обеспечивают комфортное, эффективное торможение без вибрации на протяжении всего срока службы.

Задний тормозной диск Мазда 3 артикул C24Y-26-251D. Передний — C26Y-33-25XA.

Параметры дисков. Задних: внутренний диаметр – 152 мм; диаметр – 265 мм, высота – 40,7 мм, толщина – 11 мм, минимально допустимая толщина – 9 мм. Передних: внутренний диаметр – 140 мм; диаметр – 278 мм, высота – 48,5 мм, толщина – 26 мм, минимально допустимая толщина – 23 мм.

Качество оригинальных дисков высокое, но многих отпугивает высокая цена, заставляя обращать внимание на альтернативные варианты. Можно выбрать хорошие аналоги по более демократичной цене.

Компания-поставщик конвейера выпускает диски под своим именем. Диск тормозной задний ATE 24.0111-0164.1. Диск тормозной вентилируемый передний ATE 24.0125-0165.1. Тормозные диски ATE имеют качество аналогичное оригинальным, но по привлекательной цене. Материал диска по составу может иметь отличия от конвейерного из-за разных требований контроля качества, но существенной разницы вы не ощутите. Это самый популярный вариант замены.

Следующий альтернативный комплект дисков Мазда 3 – Brembo. Диск тормозной задний Brembo 08.A029.10. Диск тормозной передний вентилируемый Brembo 09.9464.24. Есть модификации с насечками или перфорацией. Тут уже на любителя, но диски показывают себя достойно при любом режиме. При нагреве эффективность торможения не снижается. При спокойной езде повышается информативность и чувствительность тормозов.

Замыкает тройку лидеров в рейтинге аналогов тормозных дисков Мazda 3 — Otto Zimmermann. Компания специализируется на производстве тормозных дисков с улучшенными показателями. При этом применяются самые современные технологии и материалы.

Диск тормозной задний Otto Zimmermann 370.3078.20. Диск тормозной вентилируемый, перфорированный передний Otto Zimmermann 370.3076.52. Основным преимуществом деталей в сравнении с оригинальными является повышенная стойкость к перегреву. Диски Otto Zimmermann обеспечивают отличное торможение в любых условиях и имеют высокий ресурс. Эти диски самые дорогие среди аналогов.

Таким образом, если хотите сэкономить, то для повседневной спокойной езды рекомендуется ATE или Brembo. А для любителей активного стиля хорошо подойдут Otto Zimmermann. Эти варианты обеспечат вам надежное и эффективное замедление по достойной цене.

Пошаговая инструкция замены дисков

Для замены тормозных дисков на Мазда 3 вам потребуется запасные части: новые тормозные диски и инструмент: молоток и набор ключей.

Порядок выполнения работ следующий:

• поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо.
• откручиваем верхнюю часть суппорта.
• откручиваем нижнюю часть суппорта и снимаем.
• аккуратно сбиваем старый тормозной диск.
• снимаем тормозной диск.
• устанавливаем новый тормозной диск.
• прикручиваем нижнюю часть суппорта.
• вдавливаем тормозной цилиндр и устанавливаем новые тормозные колодки.
• прикручиваем верхнюю часть суппорта.

Те же операции проделываем на другом колесе. Весь процесс занимает не более 40 минут.

Важные моменты

Важно! Тормозные диски и колодки никогда не меняются по отдельности – только попарно на колесах каждой оси!

Этим обеспечивается одинаковый износ дисков и равномерное распределение усилий при работе антиблокировочной системы.

Если диагностика выявляет неравномерный износ деталей по сторонам, необходимо сначала выявить и устранить причину этого, а затем произвести замену на новые элементы, даже, если ресурс старых еще не выработан.

Это относится как к передним тормозным механизмам, так и к задним. Но за состоянием передних тормозных дисков следует следить особенно тщательно, так как они являются основными и затормаживают колеса ведущей оси.

Коррозия — враг любого транспортного средства, особенно автомобиля. Это похоже на инфекционное заболевание, которое постепенно…

Если во время поездки на автомобиле водитель замечает, что горит восклицательный знак на панели приборов, то…

Неисправности в авто бывают разного типа, но особенно опасны поломки связанные с рулевым управлением, т.к….

В процессе движения автомобиля колеса выделяют кинетическую энергию (момент вращения). Для остановки необходимо погасить ее. С этой задачей справляются диски, взаимодействующие с комплектом колодок. Вместо кинетической энергии выделяется тепловая. Чтобы вся система не перегрелась, продолжая работать в комфортных температурных условиях, производители снабжают рабочую поверхность перфорированными канавками и вентиляционными отверстиями.

Средняя длительность эксплуатации составляет 90-120 тысяч километров. По достижению этого пробега нужна замена тормозных дисков Mazda 3. Эту процедуру выполняют на территории сервисного центра. Некоторые водители полагают, что для выполнения такой работы достаточно выделить 2-3 часа свободного времени и загнать машину в свой гараж. Последствия подобных манипуляций вряд ли обрадуют – уменьшение эффективности торможения, полное исчезновение тормозов.

Калькулятор расчёта замена тормозных дисков mazda 3

Типичные неисправности

Не все диски способны проездить полный эксплуатационный срок. Возможно, они выйдут из строя быстрее. По результатам собственных наблюдений удалось сформировать список популярных неисправностей.

1. Разрыв дисков, вызванный глубокими трещинами.
2. Деформация заводской геометрии, возникающая из‐за механических повреждений или влияния высоких температур.
3. Глубокие сколы. Как правило, возникают при отсутствии металлического защитного экрана, который устанавливают с внутренней стороны.

Реже, но все же случаются ситуации, когда рабочая зона полностью откалывается от круглого основания, либо внутри отверстий под крепежные болты появляются трещины. В первом случае причиной такой неисправности выступает критический износ. Во второй ситуации речь идет о чрезмерной затяжке болтов, вызывающих усиленную нагрузку на канавки отверстий.

Особенности замены

Перед демонтажем мастера загоняют автомобиль на гидравлический подъемник, а затем снимают колеса. Замене подлежит как левая, так и правая сторона одновременно. Далее автослесари выполняют следующие работы.

1. Снимаются колодки.
2. Раскручиваются крепежные болты суппорта, после чего его полностью снимают.
3. С помощью специнструмента откручиваются крепежные болты дисков.
4. Удаляется изношенный экземпляр, и на его место устанавливается новый.
5. Специальным инструментом мастер отводит поршни суппорта вовнутрь металлического корпуса.
6. Ведется сборка в обратной последовательности.

Компания DDCAR ремонтирует и восстанавливает тормозные диски за 2–3 часа.

Сегодня выдался неплохой день, типо без дождя))) Решил посетить свой гараж и поменять колодки, поставить пыльники от мпс для передних тормозных дисков и еще что нить поменять в машине. Планы были наполеоновские, из всего задуманного поменял только колодки передние и пыльники поставил))) Процедура не хитрая, ниже на картинках все показано…

Забегая вперед скажу сразу про бюджет замены:
01. Тормозные колодки передние ATE для Mazda 3 Mps, комплект = 2000р
02. Пыльники передних тормозных дисков L + R = 850р + 850р = 1700р
03. Резиновая киянка = 114р
04. Средство WD-40, 200мл = 274р (взял про запас, не пригодилась, еще старый баллончик жив)
05. Работа = бесплатно (0р)

Итого по запчастям: 3700р
Итого по жидкостям и инструментам: 388р

Думаю, рассказывать как снимать колесо не нужно :) Собственно после его снятия нам нужно разобрать суппорт, вытащить старые колодки, почистить все от тормозной пыли, установить новые детальки и собрать в обратном порядке! Передние тормоза у меня от МПС, но технология замены колодок и дисков ничем не отличается от замены на 1.6 и 2.0 мазда 3. Сам суппорт снимается не сложно: поддеваем отверткой прижимную скобу, они больше и толще у мпс, а вот на турингах / спортах выглядит как тонкая стальная проволока с загнутыми кончиками. Всегда не нравилось ее засовывать обратно)))

Открутив направляющие суппорта (пальцы), нужно зафиксировать сам суппорт, чтобы не мешался нам. Сделать это можно при помощи любой, имеющейся под рукой проволоки, телефонного кабеля, сетевого кабеля или другого веревковидного девайса ;) Закрепляем за пружину и заворачиваем в пакет, чтобы тормозная пыль от чистки тормозного диска и скобы не летела на сам суппорт!

И так, суппорт со старыми колодками сняли, колодки старые вытащили, а суппорт зафиксировали. Идем дальше! Оговорюсь, что иногда суппорт можно снять только разжав колодки, сделать это можно просто, просунув тонкую отвертку с плоским жалом между тормозным диском и колодкой. Затем легонько постучать молоточком, чтобы жало отвертки проникло между диском и колодкой, увлекаться не стоит, так как достаточно немного всего лишь ослабить прижимную силу колодок и суппорт снимется!

Теперь нужно снять тормозной диск, но прежде откручиваем скобу тормозного суппорта от кулака. Скоба фиксируется на двух болтах, они одинаковые для всех двигателей мазда 3 — 1.6, 2.0, 2.3. Очищаем жесткой металлической щеткой болты от пыли, брызгаем WDшкой, немного ждем. При помощи переходника и динамометрического ключа аккуратно откручиваем болты. Я использовал именно динамометрический ключ, потому что он был под рукой и у него большой рычаг, около 50см. В принципе можно использовать любой другой девайс с длинным плечом, но еще одним плюсом динамометрического ключа является наличие трещетки, позволяющей вернуть в исходное положение ключ, не снимая его с болта, а затем продолжить откручивание болта :)

Придется приложить разумную силу, чтобы открутить эти болты, могут закиснуть и открутиться с громким щелчком! И так, болты поддались напору и были успешно откручены :good: Динамометрический ключ можно использовать для первичного ослабления фиксации болта, а затем для удобства дооткрутить обычным терещеточным ключом. На фото ниже показал набор, который помог мне в решении поставленной задачи)))

Теперь снимаем тормозной диск. Как правило, если диски давно не снимались, то могли сильно прикипеть к ступице. Для их снятия необходимо приложить силу и смекалку. не знаю чем пользуются в автосервисах, но подозреваю, что аналогичным приспособлением! Для снятия диска прикупил в известном всем автомагазине БИ-БИ киянку с обрезиненной головой, чтобы не нанести вред диску. Лупить по диску обычным молотком или любым другим металлическим предметом строго противопоказано — испортите диск! Тогда можно будет сказать "лупил по дискам молотком? ага. эх диски, давай до свидания!". Цена этой симпатичной киянки 114р со скидкой по карте покупателя БИ-БИ.

Диски сняли. Я стучал изнутри по диску, медленно поворачивая снаружи приводной вал за шпильки ступицы. Спустя какое то время диск отстанет от ступицы! Результат ниже! Теперь приступим к самому интересному и неприятному занятию — чистке суппортов, скоб, привалочных поверхностей ступиц, тормозных дисков. Если это не сделать — грош цена всем нашим усилиям! :( Вооружаемся металлической щеткой, можно нацепить респиратор, чтобы тормозная пыль не попала в рот и нос… Желательно конечно одеться похуже, чтобы испачкаться было не жаль… Заранее можно приготовить ветошь для протирки, очиститель тормозной системы (можно и без него обойтись, но он довольно хорошо справляется с ржавчиной и тормозной пылью, обезжиривая поверхность), металлическую щетку, медный спрей (у меня в хозяйстве был медный спрей для тормозной системы LIQUI MOLY) и перчатки, чтобы защитить руки!

Все почистили, любо-дорого смотреть. Крепим пыльники на свои законные места! Затем устанавливаем обратно передние тормозные диски, прикручиваем скобу!

Ставим колодки. В этот раз решил попробовать колодки ATE для mazda 3 mps. Колодки обошлись мне в 2000р, заводской номер 13.0460-7204.2. До этого все время стояли колодки фирмы TEXTAR, когда еще были 2.0 тормоза и 1 раз, когда поставил передние тормоза от mazda 3 mps.

Примеряем колодки, смотрим что получается. Все подходит, отлично!

Так, теперь переходим к тормозному суппорту. Снимаем с него пакет и надеваем его на подготовленный тормозной диск, чтобы при чистке суппорта не запачкать его тормозной пылью, а ее там не мало, поверьте! Бедные сервисмены!

После чистки суппорта обрабатываем его средством и протираем ветошью насухо! Но поставить новые колодки назад не получится, поршень мешает, слишком вылез, вот незадача! Но мы не сдаемся, нужно загнать его обратно в исходное состояние, чтобы поставить новые колодки и было достаточно места, чтобы всю конструкцию надеть на тормозной диск! Способов загнать обратно поршень много, но я пользовался этим… Вам понадобится G-образная струбцина средних размеров, металлическая пластинка (у меня не было, взял старый напильник), шприц на 5 или 10 кубиков… упс… нет вы меня не верно поняли, будем откачивать лишнюю тормозную жидкость из бачка, так как при вдавливании поршня в суппорт, уровень тормозной жидкости под давлением будет повышаться и рано или поздно она польется через горловину бачка. Открутите крышку и следите периодически за уровнем тормозной жидкости. При необходимости — откачайте шприцом, чтобы не допустить перелива! Для этого не торопитесь вогнать поршень в суппорт, а делайте это медленно, проверяя уровень :)

Поверьте, результат вас порадует! Ну вот, все сделали правильно, колодки поместили на свои законные места, можно ставить суппорт обратно и фиксировать направляющими пальцами. Суппорт с новыми колодками ставим обратно, в отверстия устанавливаем пальцы, предварительно тоже почистив их от жирного грязевого налета. Наживляем направляющие, закручиваем, придерживаем тормозной диск.

Ставим прижимную пластину суппорта, она поджимает внешнюю колодку. Когда все собрано, проверяем результат, и если все нормально, затягиваем направляющие и закрываем их пыльниками-колпачками изнутри. Результат ниже…

Когда собрали оба передних суппорта, все закрутили и проверили, нажимаем несколько раз на педаль тормоза, чтобы колодки схватились и прижались к тормозному диску. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости — доливаем из шприца. Но как правило, понадобится меньше, чем мы откачали ранее, по скольку колодки новые и поршни утоплены больше, чем были со старыми колодками!

Можно ехать! Опробовать новые колодки (диски и т.д). Резко первое время не тормозите, нужно чтобы колодки притерлись к диску. Плавно и равномерно нажимайте на педаль тормоза, порядка 100км для обкатки. А потом думаю можно уже ездить более активно :) Удачи на дорогах!

Читайте также:

  
• Замена салонного фильтра ниссан патфайндер r52
  
• Замена щеток генератора фиат альбеа
  
• Замена передних стоек фольксваген пассат б3
  
• Лачетти блок регулировки яркости подсветки
  
• Замена шаровых ваз 2106