Замена щеток генератора фиат альбеа
В сентябре решил подготовить автомобиль к зиме, так как пробег уже достаточно большой, да и стартер визжал при отрицательной температуре. Стартер нужно было почистить и смазать, заодно хотел посмотреть состояние щеток. Заранее заказал бендикс CARGO 239909 и вилку СARGO 137938, щетки, к сожалению, не нашел.
Описывать процесс снятия и установки не буду, так как на драйве все есть. В Казани самому этим заниматься негде, поэтому, приехав на выходные к родителям, делали все с отцом в гараже.
Сняли стартер, разобрали и промыли все очистителем карбюратора. Грязи там конечно… В итоге заменили бендикс и вилку, хотя износ был не сильный. Проверили щеточный узел, там все было в отличном состоянии и щетки имели хороший остаточный ресурс. Все обильно смазали смазкой ВЫМПЕЛ от РиМЕТа и собрали обратно.
В следующие выходные решили заняться генератором. Заранее были заказаны:
— подшипник передний SKF 6203 2RSH
— подшипник задний Cargo 141071
— регулятор напряжения Magneti Marelli 085563051010
— контактные кольца Cargo 138441
Для начала сняли генератор.
Тут конечно пришлось знатно повозиться (спасибо итальянским инженерам!), гена расположен очень неудобно, к болтам крепления не подступиться, чтобы добраться до верхнего крепления, пришлось откручивать компрессор кондиционера. В общем, с горем пополам сняли и начали разбирать. Сняли регулятор, щетки были изношены, чего и следовало ожидать.
Но больше всего поразили контактные кольца: одно было в нормальном состоянии, а вот другое было на грани.
В процессе изучения темы ремонта генератора на драйве, наткнулся на чей-то бортжурнал, в котором описывалась процедура замены подшипников и контактных колец на генераторе от Alfa Romeo, а так как генераторы у нас идентичные, подсмотрев артикул, решил на всякий случай заказать, тем более цена была около 150 рублей. И как оказалось очень даже не зря!
В общем, располовинили корпус, сняли старый передний подшипник, перед тем как разжимать контакты старых колец, примерили новые. По размерам, высоте и глубине посадки все совпадало, лишь немного отличался пластик. После примерки было решено менять кольца. Отжали контакты и прозвонили, чтобы выяснить с какой стороны контакт верхнего кольца, а с какой — нижнего. После чего поставили новые кольца.
Все село идеально, без люфтов и подтачиваний. Поверх установили новый подшипник, после этого запаяли и обжали контакты колец. С ротором покончено)
Извлекли ротор из статора и заменили задний подшипник.
Вообще, подшипники были еще живые, но так как неизвестно сколько бы они ещё проходили, было решено их заменить (дабы не лезть в генератор заново).
Ну а дальше все было собрано и установлено на свое место.
Считаю оправданной данную процедуру, так как контактные кольца и щетки были изношены в хлам.
P.S. После моего отъезда отец решил подобрать и заменить щетки на старом регуляторе, но как только взял его в руки, медная оплетка, которая держит саму щетку, рассыпалась. Так что вовремя все заменили))
Ремень генератора с кондиционером натягивается обводным роликом и роликом-автонатяжителем. Обводной ролик и ролик автонатяжителя абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. Для замены ремня и роликов перво наперво необходимо ослабить натяжение ремня для этого:
а) На авто с компрессором кондиционера:
1. Находим кусок гвоздя (не толстого) — будем использовать его в качестве чеки для ослабления натяжки автоматического ролика ремней агрегатов
2. Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя.
3. Теперь можно спокойно снимать ремень с агрегатов (генератор, компрессор)
Затем откручиваем промежуточный ролик. Встречаются два вида винтов для крепления промежуточного ролика: Первый как на фото, второй — винтом с головкой под шестигранник.
Достаём из упаковки новый ролик и устанавливаем на место в обратном порядке. Ролик на автонатяжителе заменяется аналогично.
Пытливые умы автовладельцев нашли замену довольно таки не дешёвому родному ролику — это ролик двигателя ЗМЗ 405 ЕВРО-3 . Подходит идеально по размерам подшипника и наружному диаметру самого ролика, отличается лишь шириной.
Низкое напряжение бортовой сети, неполадки и метод устранения.
Ниже на фотографии приведён один из способов решения данной проблемы. Дополнительное болтовое соединение, тем более что место позволяет.
Ремонт, замена подшипников генератора.
- передний — № 6203 (размер d17хD40хB12);
- задний — BB1- 3036 (размер 16.96×34.97×9.94 SKF). Следует обратить внимание. Подшипник имеет не стандартные размеры, и стандартный типа 6003 не подходит. Он не садится на вал с натягом, а свободно от руки заходит.
- -передний 6203 (KOYO, SKF), (размер d17хD40хB12);
- -задний BB1- 3036 (размер 16.96×34.97×9.94 SKF). Следует обратить внимание. Подшипник имеет не стандартные размеры, и стандартный типа 6003 не подходит. Он не садится на вал с натягом, а свободно от руки заходит.
Накидным ключом на 13*17 за болт крепления ролика оттягиваем по часовой стрелке натяжной механизм и снимаем приводной ремень, отводим его в сторону чтоб не мешал. Сверху в корпусе натяжного механизма имеется отверстие для установки стопора, можно в отведённом состоянии вставить туда подходящего диаметра гвоздь или болт, тогда механизм будет зафиксирован в отведённом состоянии что облегчит работу по снятию и последующему одеванию приводного ремня.
Поддомкрачиваем машину и снимаем правое переднее колесо. Иначе к генератору не подобраться.
Чтоб снять генератор необходимо открутить три болта крепления. Стелим картоночку, ложимся под авто со стороны правого переднего колеса и откручиваем два нижних болта на 13.
Затем путём пальпации нащупываем третий верхний болт на 13 крепления и откручиваем.
Затем ставим генератор на попа (т.е. шкивом смотрит в низ) и откручиваем силовой провод головкой на 12 и провод управления головкой на 8. Всё генератор свободен. Далее ложимся на подстеленную ранее картоночку и прокручивая генератор в трёх плоскостях, пропуская его между шлангов ГУРа и кондиционера выводим его в нижнюю точку. У кого имеется защита нужно будет открутить правый болт её крепления иначе генератор не выйдет.
Ну вот он в наших руках.
Разбираем заднюю часть генератора.
Спрессовываем задний подшипник при помощи съёмника.
Откручиваем шкив генератора для этого понадобятся накидной ключ на 24 как на фото (другой не подойдёт) и шестигранник на 8. Затем при помощи съёмника стягиваем переднюю крышку генератора. Далее головкой на 7 откручиваем 4 болта пластины крепления переднего подшипника и выпрессовываем передний подшипник.
Генератор разобран на части.
приобретаем в магазине вот такие подшипники
Устанавливаем подшипники на место, собираем генератор в обратной последовательности. После сборки необходимо припаять выводы обмоток статора к выпрямительному мосту (блок диодов).
Одеваем защитную пластиковую крышку закрывающую контакные кольца и щётки. Последний штрих — одеваем пластиковый кожух. Всё аппарат готов к инсталяции на автомобиль.
Копилка опыта.
Простой способ проверки реле регулятора: взять лампу на 12 В на 20 Вт подсоединить к щеткам подать питание 12 В (лучше использовать зарядное устройство для АКБ с регулировкой тока) как подключается на генераторе при этом лампа должна гореть ярко, в случае увеличения тока на зарядном устройстве увеличивается напряжение и лампа должна гаснуть. Напряжение, подаваемое на реле дополнительно можно контролировать с помощью вольтметра и практически определить диапазон выдаваемого напряжения конкретного реле.
Генератор представляет собой довольно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефек-товки и сборки требуется специальное оборудование. Поэтому, если вы не имеете навыков выполнения подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе.
2. Подденьте отверткой три фиксатора крепления защитного кожуха…
3. …и снимите кожух.
4. Отверните гайку…
5. …выверните два винта крепления щеткодержателя…
6. …и снимите щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения.
7. Аккуратно отсоедините выводы обмотки статора, разжав три клеммы выпрямительного блока…
8. …отверните гайку крепления…
9. …и снимите выпрямительный блок.
10. Удерживая шестигранным ключом вал генератора, отверните гайку крепления шкива…
11. …и снимите с вала генератора шкив.
Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонки в соединении нет.
12. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в лапах крышек.
13. Выверните четыре стяжных болта.
14. Равномерно поддевая края крышки генератора со стороны контактных колец…
15. …снимите крышку.
16. Извлеките ротор.
17. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого…
18. …спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.
19. Напрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.
20. Выверните два прижимных винта…
21. …и извлеките статор.
22. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины и снимите пластину.
23. Выпрессуйте подшипник из крышки.
24. Запрессуйте оправкой подходящего диаметра новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу.
29. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно подсоединяйте к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремится к бесконечности). В противном случае замените статор.
30. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.
31. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв — ротор необходимо заменить.
32. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Показания тестера должны показывать бесконечность.
33. В случае несоответствия показаний тестера ротор подлежит замене.
34. Снимите крышку со щеткодержателей.
35. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер окажется меньше 5 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.
36. Соберите генератор в последовательности, обратной разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.
37. Подсоедините выводы обмотки статора к клеммам выпрямительного блока, обожмите и запаяйте их.
38. Установите на место щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения…
ОЕМ код генератора в сборе на 105А — 51714792 и 063377007010;
генератор в сборе на 70А — 063377011010 и 51700675;
9948646, 085563051010 — реле регулятор;
77362377 — шкив генератора;
55195023 — натяжной ролик регулируемый (автонатяжитель);
55184060 — ремень генератора с кондиционером (5РК1168);
46745928 — ремень ГУР (3PK905).
Накидным ключом на 13*17 за болт крепления ролика оттягиваем по часовой стрелке натяжной механизм и снимаем приводной ремень, отводим его в сторону чтоб не мешал. Сверху в корпусе натяжного механизма имеется отверстие для установки стопора, можно в отведённом состоянии вставить туда подходящего диаметра гвоздь или болт, тогда механизм будет зафиксирован в отведённом состоянии что облегчит работу по снятию и последующему одеванию приводного ремня.
Поддомкрачиваем машину и снимаем правое переднее колесо. Иначе к генератору не подобраться.
Чтоб снять генератор необходимо открутить три болта крепления. Стелим картоночку, ложимся под авто со стороны правого переднего колеса и откручиваем два нижних болта на 13.
Затем путём пальпации нащупываем третий верхний болт на 13 крепления и откручиваем.
Затем ставим генератор на попа (т.е. шкивом смотрит в низ) и откручиваем силовой провод головкой на 12 и провод управления головкой на 8. Всё генератор свободен. Далее ложимся на подстеленную ранее картоночку и прокручивая генератор в трёх плоскостях, пропуская его между шлангов ГУРа и кондиционера выводим его в нижнюю точку. У кого имеется защита нужно будет открутить правый болт её крепления иначе генератор не выйдет.
Ну вот он в наших руках.
Разбираем заднюю часть генератора.
Спрессовываем задний подшипник при помощи съёмника.
Откручиваем шкив генератора для этого понадобятся накидной ключ на 24 как на фото (другой не подойдёт) и шестигранник на 8. Затем при помощи съёмника стягиваем переднюю крышку генератора. Далее головкой на 7 откручиваем 4 болта пластины крепления переднего подшипника и выпрессовываем передний подшипник.
Генератор разобран на части.
приобретаем в магазине вот такие подшипники
Устанавливаем подшипники на место, собираем генератор в обратной последовательности. После сборки необходимо припаять выводы обмоток статора к выпрямительному мосту (блок диодов).
Одеваем защитную пластиковую крышку закрывающую контакные кольца и щётки. Последний штрих — одеваем пластиковый кожух. Всё аппарат готов к инсталяции на автомобиль.
Копилка опыта.
Комментарии к теме Замена щеток генератора FIAT Albea
Дир написал(а)
у меня тоже было такое я поменял блок с предохранителями и генератор все и заряд почти на полную
Лупан написал(а)
Автор прав. Я разбирал эти замки. Там отдельный моторчик на блокировку открытия. Если на сигналку поставили, то только сигналка может открыть замок. Физически, дёргая за ручки, даже из нутри салона, открыть не возможно.
Ясави написал(а)
да Саня проблемы с такими генераторами) то ли дело тракторный поставил и по фигу в какую сторону ему крутиться если гайка затянута) я тракторный поставил но и акб сразу установил стартер ведь теперь у меня)+
Armando написал(а)
Регуляторы VALEO кроме разьема контактов (количества контактов) есть различие по амперам? на генератор 120А 150А?
Нюра Москалина написал(а)
Для качественной пайки алюминия с медью используется флюс Ф-64. Если не найдёте в своих магазинах можете заказать в интернете, предложений куча.
Третьяк Мулянов написал(а)
Напишите пожалуйста что за программа для измерения давления в телефоне стоит, весь интернет облазил.
Кирдяпина Рики написал(а)
все . я менял несколько ремней, убрал натяжитель, поставил планку для ручной натяжки, свистит сейчас гур, как только руль сильно выкручиваешь, надо сначала слушать где и как свистит пищит
Akins написал(а)
Забыл пригласить всех, кто сейчас смотрит это видео и читает мои комментарии, на мой канал 'Василий Барышев'! Смогу ответить на многие вопросы. Даже при необходимости постараюсь сделать видео по интересующим вас вопросам.
Татьянка написал(а)
некогда эти . внутриние говно моста не использую всегда 5 квадратом фазы выжу все на внешний диодный мост 3 фазный или 3 диодных моста типа KBPC1510 на радиатор и не знаю прблем хоть сколько раз уже и путал полярность и замыкал ни чего нет
Rudo написал(а)
Тут просто понизили напряжения, а мощность можно сказать не измениться ну почти не измениться. Заводской вариант если рассчитана на 3 вольт то модифицированая версия будет 1-1,5 вольт из-за количества витков, так как увеличен диаметр провода можно сказать мощность сохранилась. Если расчитывать что на модифицированном варианте мощность возрастет то КПД падает магнитопровод и постоянный магнит это не москва?.
Жол написал(а)
с радостью буду ждать очередного-познав ательного видео?(может к чему то попробую пристебаться). .хоть пальцем по тыкать по кнопкам.
Читайте также: