Замена шкива коленвала мерседес а 160

Обновлено: 11.02.2025

Добрый день форумчани,прошу Вашей помощи в решении вот такой задачи.
Обнаружил я приличный подтек масла в передней части мотора,все сопли идут по всей видемости от сальника коленвала но не исключение что может быть из за передней крышки.С верху из под ГБЦ все сухо из под поддона тоже,поэтому решил снять переднюю крышку и посадить на новый герметик и поменять сальник.
Проблема возникла вот в чом. Мне нужно снять передний шкив коленвала а для этого необходимо открутить центральный болт.Так вот немогу понять какая там резьба правая (стандартная) или левая .Пробывал уже в обе стороны при помощи трубы в метр но боюсь сломать.И есче как бы так застопорить на вернека коленвал но не снимая поддон и у меня АКПП. К стати мотор 104 2.8 бензин

Добрый день! резьба у него правая, а вот придерживать вал можно только сняв стартер и плоской монтировкой удерживать за зубы на маховике.
После замены сальника болт затягивается с моментом 270-330Нм.

НЕ ВЗДУМАЙ ПРОСАЖИВАТЬ. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ. Во первых ,вал чугунный(может трещина образоваться).Во вторых ,убьешь вкладыши разбега.
Резьба на шкиве обычная.Откручивай не бойся.Можно, вообще, мощным гайковертом сорвать.Для фиксации вала стартер снимать не надо.В кожухе коробки есть щель,через которую отлично входит мощная плоская отвертка.Возьми кого-то в помощь,и пусть он зафиксирует вал,за зубья маховика(венец стартера).

Вольво 850Т5 360Hp chip,Cadillac Eldorado Biarritz 1991 4.5V8 Limited series,Самокат *Гуляй нога*(подарен).

Да никто же не имел ввиду бить кувалдой, если постучать без фанатизма, то никакой трещины там не будет. Представляю сколько будет (радости) если шляпа болта будет в руках, а резьба останется в середине вала.

Еще раз повторяю - НИКАКИХ УДАРОВ ПО КОЛЕНЧАТОМУ ВАЛУ. Не надо давать таких советов. Легкое поглаживание эффекта не принесет,а тот удар ,что просадит резьбу ,угробит колено и вкладыши разбега.
Если болт с трещиной,то ударом вы его еще быстрей обломаете.ТОЛЬКО ОТКРУЧИВАТЬ!
По валу стучать нельзя - это хрупкий чугун.

Вольво 850Т5 360Hp chip,Cadillac Eldorado Biarritz 1991 4.5V8 Limited series,Самокат *Гуляй нога*(подарен).

Можно. Нужно только болт совместить с отверстием в кузове. Для этого возможно придется снять правую заднюю подушку двигателя. Головку нужно иметь хорошую, иначе при обратной установке в момент затяжки будет сложно ее извлечь.

а его фигг вытащишь иногда. Вместе с головкой там и трепыхается. Нужно исходить из имеющегося инструмента.

Если не ошибаюсь это уже обсуждалось, отверстие придеться растачивать, иначе болт не вытащить.

Не то что главный а верный. Я и вспомнил, то что на 17 точно но , ключа шестигранника у меня не было, мне отрезали от прута и ту часть которую вставлять в шкивной болт я малость напильником стачивал но немного, а на другую сторону обычную головку на 17, но как заметил Kalashnikov она должна быть качественная иначе срывается лопается , болт этот прикручен очень душевно к тому же еще и смазывают фиксатором резьбы.

Согласно схеме затяжка этого болта 200 Н*м с последующим доворотом на 90 *
Так что думайте как фиксировать коленвал и не сломать зубья маховика.

Рекомендую цепляться за гидротрансформатор, на нем есть такая хитрая выемка, за нее можно через отверстие в картере зацепиться.

хм. и снова Фиаско. подскажите "на пальцах", если не сложно, где находится гидротрансформатор и какм "Макаром" за него можно зацепиться. просто у меня уже нервы на пределе из-за Мурзика. пытался в распорку шкив коленвала закрепить. без результатно. (((

Коробка стоит на месте?? Не снята??
Тогда снизу есть сквозное отверстие в картере, где примыкание АКПП к ДВС и где находится гидротрансформатор.
Оно там единственное, промахнуться невозможно.
Смотрим в это отверстие и проварачиваем коленвал, с ним вращается корпус ГТР-а. Так вот на нем увидите выемку. Через отверстие отверткой большой, плоской упираясь в кромки отверстия фиксируем от проворота ГТР. Главное не давить в ГТР, нужно просто держать отвертку.
Конечно работа выполняется с напарником.

Красивая ухоженная машина едет по ровной дороге, и во сне ей не приснится что на свалку надо ей!

Коллега предложил купить Мерседес А 160-класса, w 168, 160 тыс пробега за 200 Евро . Неисправность была сухая коробка передач и потому выпали зубы у большой шестерни ( Сальники полуосей накрылись). При осмотре движка заметил погрызаную куницей косичку блока управления двигателя и топливный шланг на трубке форсунок, он брызгал бензиновым туманом. Осмотрел кузов, не гнилой и мотор сухой. Мотор чисто работал и легко за водился. Поразмыслив решил снять мотор и заменить коробку передач, а заодно заменить цепь и посмотреть общее состояние мотора. Благо мотор легко снимается, снизу от крутить 8 болтов и уаля! Снизу вытащил мотор с коробкой, все находится на раме.

Болячки мотора А -класса

Уложил мотор на стол и осмотрел. Поршни Т-образные, плюс вверху где лежат кольца, диаметр поршня был почти на 1 мм меньше, мне не понравились .Такой поршень успешной болтается в цилиндре и пропускает давление сгорающих газов на ура!(болтались из стороны в сторону, когда я засунул их в цилиндр на пробу сверху)и мне были сделанны по заказу нормальные поршни.( точь как оригинал но со смещением пальца 3 мми не Т-образные)
На распредвале, постелях распредвала и трубках гидро компенсаторов заметил масляное голодание .Был износ и по царапины. Трубка на которой висят гидрики на выпускные клапана стояла не правильно с завода, повернута другой стороной и масло никак к гидрикам не могло поступать. Система смазки распредвала с гидриками отвратительная: снизу из блока, по масляной магистрали масло поднимается к постели распредвала .Там, через маленькое отверстие оно должно написать весь распредвал для смазки писателей распредвала. И через это же маленькое отверстие по ещё меньшей по размером канавки, должно подать масло в трубки на которых висят гидрики! И это ещё не всё, в распредвал поступит масло лишь во время вращения вала по-средствам совпадения отверстия вала с отверстием масляной магистрали. Выпускные гидрики ещё как то возможно имели шанс наполняться по капелькам масла, но трубка на выпускные клапана гидрики не имели шансов на подход к ним масла, так как трубка была с завода поставлена наоборот.То есть отверстия не было для подачи масла к гидрикам выпускным. Всё это подтверждает СУХОЙ печальный вид когда скидываеш крышку клапанов. Ржавые толкатели и убитые гидрики, выработка на валу и постелях. Ребята лечат это просто заменой на новое даже не задумываясь о причинах износа!

История про цепь:

Цепь была вытянута на 3 зуба.

Внизу цепь была закрыта в масле металическим кармашком, да так чтоб при малом уровне масла карман был сухой и цепь крутилась бы на сухую.

Трубка щупа, уровня масла была впритык к днищу масляной ванны( лезвие не мог просунуть). Сделано чтоб вы залив масло, подождали бы пол года пока масло просачится в трубку щупа! И потом увидели бы уровень масла. И стали бы лучше верить значку давления масла. А поменять масло через щуп вообще забудьте.

Рёбра жесткости в масляной ванне сделаны так, чтоб при замене масла, старое масло должно остаться около пол литра. Сделано чтоб ваше свежее масло смешалось с старым и самым грязным, вытекающим последним.

Резиновый патрубок вентиляции карьерных газов бессмысленно идёт снизу вверх к трубке в которой нет отверстия на крышке клапанов с завода и газы картерные идут по кругу входя в место возле цепи (круговорот гав.в природе называется). Сделано чтоб иногда вылетал щуп! И чтоб вредные газы не выходили куда попало а кривой дорогой на вход воздухан. Нужно же смешать чистый воздух для двигателя с грязным.Инженеры думают так будет лучше и топливо лучше сгорит и вообще мотор будет экономнее.

Натяжитель цепи сделан так, чтоб масло с масляной магистрали не могло к нему поступить в нужном количестве ( отверстия на блоке и натяжители не совпадают, есть лишь совсем мелкая канавка). Не знаю зачем так сделали, наверное боялись что натяжитель при сильном давлении порвет цепь. Хотя вроде же есть клапан сброса избыточного давления масла.

Устранил все эти не достатки с любовью вкручивая каждый болт.

Машина первый раз завелась легко, с пол-оборота. Движок работал чисто около 2 мин. и я заглушил. Компрессия чувствовалось поднялась из за новых поршней с кольцами.
Второй раз завелась, но нужно было добавлять обороты.
На третий раз завёл на 2-3 минуты, поднялось масло в головку, накачало в распредвал и накачало гидрики .После чего заглохла и молчит уже месяц.

Выпала ошибка р0601, модуль блока управления:

Код ошибки Р0601 — " Internal checksum for software failed, does not match calculated value" (внутреннее несоответствие контрольной суммы программного обеспечения в памяти ЭБУ вычисленному значению).

По-человечески то это значит что ЭБУ не смогла единовременно прочитать корректно блок данных, и прописала эту нестираемую ошибку. Нестираемая она для перестраховки. Причин возникновения много: сильно окисленные контакты в разъеме ЭБУ, бросок напряжения из-за плохо затянутых клемм аккумулятора или "прикурили" неправильно. В моём случае это из-за :

1). Лямбда в шоке почему чистый выхлоп)
2). После правильной пасадки трубки гидриков на выпуск, гидрики наполнились маслом и стали раньше открывать клапана и позже закрывать, + клапана сильнее стали открываться.
3). Припаянные провода, погрызанные куницей тоже возможно повлияли
4). Несколько по невнимательности пытался завести мотор не подсоединив к датчика распредвала
5). Первый раз завёл машину без подсоединенного дмрв
6). Пришлось купить новый аккумулятор, несколько раз его подсоединял и отсоединял
7). Изменения компрессии

Лечится заменой ЭБУ, хотя ошибка может уйти и после перепрошивки. Как эта неисправность повлияет на эксплуатацию автомобиля сказать сложно, вариантов масса.

Может кто чем может помочь в решении этой проблемы.

Нужен спец . который может сделать колибровку или перепрошить, или адаптировать с другой Ашки( я уже купил, нужно отвязать и привязать).

Народ, один мой знакомый просит подсказать процедуру снятия шкива коленвала и возможные проблемы, могущие при этом возникнуть. А мне не приходилось выполнять эту операцию.

Дизель от бензинки отличается в данном случае что при приспускании подрамника необходимо снимать интеркуллер и патрубок "на" и "с" него.

А так схема действий такая:
1) Сразу замачиваем болт шкива коленвала WD-шкой.
2) Приспускаем подрамник по схеме Снятие (отделение) подрамника с двигателем и КПП, не выкручивая полностью только передние болты крепления подрамника.
3) Снимаем стартер и в его окно заранее заготовленным съемником блокируем коленвал о зубья венца маховика.
4) Придумываем как зафиксировать двигатель о кузов что бы при откручивании не страдали подушки двигателя ибо если они уже того, их элементарно можно порвать.
5) Откручиваем болт шкива коленвала, все как обычно против часовой. Я использовал форсовскую голову-шестигранник под вороток, палка и метровая труба. 1 держит, 1 крутит. Если не крутится - греем болт. Если шкив меняться не будет греем аккуратно так как шкив прорезининый.
6) Сорвали болт. Поддомкрачиваем двигатель уперевшись где неть в районе поршневой, НЕ В КАРТЕР! Выкручиваем болт и вынимаем его. Поддомкрачивать надо что бы выйти из подрамника.
7) Снимаем шкив, не теряя шпонку.
8) Меняем сальник коленвала.
9) Сборка в обратном порядке.

Спасибо, вроде всё понятно, вот только. Слышал, что где-то в поддоне картера сцепления, имеется дардочка и через неё, якобы, можно зафиксировать маховик, якобы в маховике, специально для этой цели есть ответная дырочка, а если так, то стартер не надо снимать.. Не знаешь, так ли это?

В дизеле точно нет, иначе бы в WIS-е это было. Бензинки не смотрел. По WIS-у снимать стартер и фиксировать маховик. Да и там усилие нормальное, слабо верится что че то выдержит. Венец маховика фиксируется на 2-3 зуба в дырках крепления стартера, и то страшно.

Если момент затяжки стартера и болта шкива будет нужен скажешь, я гляну. Уточни только мотор.

Спасибо!, Хорошо, если у него не будет чего получаться, или возникнет вопрос - маякну.

macho, вот код его авты WDB1680331J260091, если можно, сальник коленвала передний, не могу код найти.

Барс сальник A1669970246

Момент затяжки болта шкива коленвала 200Nm + 90градусов

На дизельный мотор M668 кстати момент тот же 200Nm + 90градусов

Сейчас пришла весточка от него, что болт крепления шкива сорвали, открутили без опускания подрамника, а болт не выходит, упирается в лонжерон. Так что всё равно придётся им приопускать двигун.

Барс ответь пожалуйста как откручивали болт шкива и как собираются его зажимать, у меня сейчас стоит машина в которой с под сальника льется ручьем просто. Завтра скорее всего менять натяжитель ремня. Было бы здорово махнуть и сальник, но нет съемника для блокировки коленвала.

macho, я с ним через инет связывался, сейчас забил вопрос по твоему уточнению, как только ответит, обязательно сообщу.

Открутили в общем. Один держит тормоз на 5-ой передаче, второй крутит. Ничего больше не блокировали. Хз как будем закручивать.

Ну вот, а я только до него достучался. У него двигло бензинка и вот его описание, я скопироал.

как вы сказали в кожухе сцепления есть отверстие туда засунули старый клапан(металл потверже)))).
далее через отверстие в раме нагрели голелкой болт (грели не сильно) но на крайний случай приоткрывал крышку горловины заливки масла т.к. слышал про случаи что образуются газы(смотря как греть конечно)и может где-то что-то выбить
тем самым в помощь включили 5 передачу и нажали на тормоз (это в помощь просто)
ну и головка через отверстие в раме с воротоком и трубой в метр.

Затягивал он тоже, фиксируя через дырку в маховике, но ты ж говорил, что на дизелях этой дырки нет.
А может ты не нашёл?

Дырки нет в колоколе. Только вверху в районе стартера, но туда нех лазить.

Кароче зажимал так же как и откручивал, 5-ая передача + тормоз, а второй крутит.
200Нм выжал и ещё градусов 60, больше побоялся, да и пружинит уже прилично, страшно улететь на трубе.

Съемник был но не понадобился.

Ещё сальник кортеко ставил, туго очень садится. долго трахался забивал. Оригинал пальцами без гемора садится.

На той машине что я делал, ремень порвало на макароны и он порвал сальник наматавшись на шкив. Так же порвало пыльник полуоси.
Текло сильно.

После замены сальника появился гул на скорости больше 30 и инородные звуки в районе коробки и сцепления, а так же вибрация по кузову.
Не представляю что там можно вывести из строя, но в общем без нормальной блокировки коленвала через венец откручивать шкив категорически не советую.

Думаю пострадал подгулявший без того маховик, ибо по коробке повросов вроде нет, переключается отлично, в масле стружки и т.п. ничего нет.

macho писал(а): без нормальной блокировки коленвала через венец откручивать шкив категорически не советую.

Ну это на Ашках с дизельным двигателем, на бензинках спецотверстие в кожухе и ответная дырка в маховике.

ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! ВОТ ТАКАЯ БЕДА СО 140 3.2 1996 ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КАТУШКИ,ПРОИЗОШ ЛО. ОБОРОТЫ ДЕРЖИТ, А ИНОГДА ГЛОХНЕТ! НЕ С ТОГО ПАДАЮТ В НОЛЬ И РЕЗКО ПОДНИМАЮТСЯ ТАКЖЕ 750-800 ЕСЛИ СКОРОСТЬ НА ДРАЙВЕ ГЛОХНЕТ. ВСЁ ПРОЗВОНИЛИ ВСАС ПРОВЕРИЛИ ДЫМОГЕНЕРАТОРОМ, ДРОССЕЛЬ,ПРОВОД ДАТЧИК КОЛЕНВАЛ, ДИАГНОСТИКА БЕЗ ОШИБОК..ПРИ ГЛЮКЕ ПРОПАДАЕТ ПИТАНИЕ НА РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА. ПРО СТО ЗАМУЧИЛА ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ(Я НЕ ЭЛЕКТРИК НО, ДУМАЮ НЕ ЗА ГОРАМИ ТОТ ДЕНЬ)

Мне друг сказал на a и без шкива коленвала куча чем руки занять ))) Как лечить сопливую клапанную на 0,8?

Здорова Миша посмотри компрессор центрального замка справа внизу, у меня в Ауди А4 В5 95 года такая же проблема только еще не открывался багажник и замки на дверях. до сих пор так и не сделал закрываю все с ключа. По шкиву коленвала куча информации в интернете,

Конические шайбы для цангового зажима должны вставляться внутрь трубок, а здесь показано что они установлены снаружи. Как же тогда зажим обеспечивается? Ведь стенки трубы должны оказаться между конических шайб и зажимных гаек. Не частые геморрои с шкивом коленвала это еще что )))

Б. дь. Час пересматривал как маслосъемные ставяться вначале. Не мог понять,ничего логике не поддается.Потом понял в конце,сборщики с будуна были. Вначале маслосъемные в одной стороне,потом наооборот стоят,как и предпологал. У моего друга и без шкива коленвала на мерседесе куча чего поломалось )

Наху я ты газуещь. Мне приятель сказал и без шкива коленвала на МЕРСЕДЕСЕ А полно чего поломалось )))

Если менять одинаковы наконечники можно считать витки, когда снимаешь старый и на такое же количество накрутить новый. Самый простой способ.

Хотелось бы, чтобы подробнее посоветовал бы по шкиву коленвала на A Ж)) У меня появился современном треск на холодную как прагрею всё норм 15кл проеду треск и пропадает что может быть.

Парни респект вам за чехол. Вот это я понимаю сервис,а то лезут шмаровозы в мазуте в салон и не подумают даже сиденья накрыть(

А радиатор не лопнет не потечёт от того что пароотвод может оказаться забит (фильтр есл итам забьется этот)?

Читайте также: