Замена пыльника внутреннего шруса опель вектра с

Обновлено: 11.02.2025

Друзья, помогите разобраться!
ОВЦ 2.2 директ AT 2004, Надо заменить внутренний правый шрус
Смотрю в экзисте номер 16 03 236 - выдает только оригинал за 14 с лишним килорублей, заменителей нет
Смотрю в экзисте номер 16 03 237 - выдает оригинал примерно за те же деньги, но дает и кучу неоригиналов за 2-3 тысячи.
Вопрос- неужели на правый внутренний шрус нет заменителей? Или я чего-то не догоняю. Правый и левый внутренние шрусы отличаются между собой?

Внешний шрус 16 03 233 одинаковый и правый и левый на автомат?

Прочитал. Ерунда получается. На левый все делают заменители, а на правый нет?
Он вроде по посадочным местам одинаковый.
Народ, помогите, может кто сталкивался с проблемой?
Я уже не один такой получается. Может есть на форуме спецы по ремонту, которые могут что-то сказать?
Я от официалов не могу добиться, одинаковые они или нет. Они мне талдычат, что номера разные и все. Значит, типа, не подходят.
Есть конечно вариант купить левый, приехать сказать меняйте правый шрус. Не подойдет, ну. тогда у меня будет новый левый внутренний шрус в машине :))) . Воткнут вместо старого. Угорю на работе и поменяю внутренний шрус, который не надо менять.

Кстати, а какой партномер от ОВБ можно посмотреть, как предлагалось в ссылке?

1.8 механика, 2006 г.
менял самостоятельно правый внутренний шрус.
неоригинала нету.
оригинал предлагали за 10 (самое дешевое что нашел)
взял б/у, за 5, (целиком правый привод в сборе, дешево и сердито)
полет нормальный.
и шрус наружный правый про запас остался)))

Кстати, а какой партномер от ОВБ можно посмотреть, как предлагалось в ссылке?

правый и левый внутренние ШРУСы абсолютно разные. левый на правую сторону не подойдет чисто физически. грубо говоря, у левого та часть, которая в коробку втыкается имеет шлицы, а у правого в этом место просто дыра. в которую пром. вал втыкается.
вот как-то так.

Единственный вариант. можно попробовать. с ОВБ. там вроде неориги есть..но, подойдет он, или нет-большой вопрос. написано, что на ОВБ он подходит с двигателем Z22SE. как у меня.

тока он какой-то на картинке другой немного. и написано, что с каким-то импульсным передатчиком. хз.

Грустно. Выглядит правда как-то не так. Щас еще поразглядываю.
В общем получается особо без вариантов.
Либо новый внутренний шрус, либо брать Б/У в сборе видимо.
Чем грозит если я буду ездить на таком шрусе и смирюсь со стуком? Для коробки смертельно? Чем еще грозит?
Сколько можно так ездить?

я уже год так катаюсь. вибрация на трассе, немного, докучает. но, она такая. небольшая. но, зараза, противная. думаю, что вот так неожиданно он не развалится. ничего такого смертельного, предполагаю, не будет. руками, когда шрус этот болтаешь вверх-вниз, диапазон составляет около одного сантиметра туда-сюда. при этом работает. но, вообще, конечно, надо менять. денег жалко..я уж думал на эту тему долго, и мучительно. можно шрус от наших машин попробовать присобачить. найти, чтоб он по шлицам на вал налазил, просверлить дырку в противоположной стороне, нарезать шлицы. что-то в этом роде. фрезеровщики, думаю, справятся.

Может проще БУ всё таки найти ? Разбирают же битые машинки с небольшими пробегами, и не только у нас, по всей Европе. Непонятно только что с внутренними случается, у меня на ОВА они до сих пор родные стоят, 315ткм. Внешние менял, а внутренние нет.

Напишите здесь в разделе куплю, мне на ОВА когда КПП б.у. нужно было, в течении недели откликнулись и прислали из Бреста в Казань поездом (7000р с доставкой и гарантией 2 недели).

Может проще БУ всё таки найти ? Разбирают же битые машинки с небольшими пробегами. Непонятно только что с внутренними случается, у меня на ОВА они до сих пор родные стоят, 315ткм. Внешние менянные.

мы же не ищем легких путей. :D ..нам заморочиться надо.
вообще, конечно, да. наверно проще и так. бу купить.

ШРУС проверяется не качанием вверх-вниз, а поворотом вала относительно корпуса. При этом люфта быть не должно. (держим за корпус, поворачивая вал вправо-влево. Удобнее и точнее конечно на снятом/вынутом из коробки приводе) При качании вверх вниз вала люфт на внутреннем шарнире может быть, из-за конструктивной особенность внутреннего шруса. Ведь он компенсирует изменение расстояния от коробки до ступицы при работе подвески. Наружный шрус устроен иначе, и там никаких люфтов и смещений нет.

Может причина вибрации у тебя не в ШРУСе?

тут надо точно сформулировать. что такое вверх-вниз, и вправо-влево..а то у всех ассоциации разные.
в правом внутреннем ШРУСе, насколько я понимаю, не шарики, а трипоид. вот у меня он и влево-вправо (по оси) люфтит, и вверх-вниз. на корсе, у брата, я тоже пробовал покачать шрус. ни вверх-вниз, ни влево-вправо у него ничего, никаких люфтов нет. из чего я и сделал вывод, что их и не должно быть. на корсе устройство, примерно, такое же. пром. вал втыкается в шрус и т.д.

Что случается.
Случается, что хомут с пыльника слетает (как у меня) или рвется (трется, трескается. ), пыль, грязь, водичка - и кирдык сразу.
Внутренний стучал при троганье, сначала потихоньку, потом все сильнее.

Vic1972 на внешних да, а внутрение, там же картер коробки ниже, защита и т.п. там фиг покоцаешь пыльник, да и сам он мало изгибается при работе, в отличии от внешних.

но, случаются и такие чудеса. я, когда только купил машину. покупал с рук, у знакомого. он мне говорит. там, мол, надо пыльник на шрусе поменять. у меня чета все не получается на сто заехать (он тока у официалов обслуживался). но, я так уже полгода езжу. типа ниче страшного. это была как раз весна. т.е., он всю зиму и начало весны проездил с разорванным пыльником. как раз..самая грязь, вода и прочие какашки. я сразу на яму заехал. посмотреть. а там от пыльника нихрена ниче не осталось. только хомуты. вот поэтому и смерть ему пришла. ШРУСу то. купил сразу весь коплект пыльников. все промыл, очистил. набил свежей смазки. но, увы, он уже люфтил. пока на таком и езжу. жалко на ориг. денег отваливать. может как-то со временем и решится эта проблема. может от какой другой машины присобачим все ж таки. :)

Не ну если зиму без чехла отъездил, тогда конечно убит шрус почти наверняка. Я думал с пыльником все ОК поэтому и сомневался что ШРУС умер.

Ну у меня премерно тоже самое. Брал машину с рук, пыльник порванный был. Думал поможет промывка и набивка смазкой. Ни фига, каюк шрусу. Надо все таки менять. Если честно, смотря на стоимость всех остальных шрусов, я думал. что он будет стоить 3 тыщи, но пролетел :)

Менял сегодня амортизаторы и заодно сальник правого привода решил поменять, давно сопливится масло оттуда. Так вот правый шрус у меня стоит GKN, а не GM. Что это интересно, менял его первый владелец? Вроде бы рано - пробег сейчас 87 тыс, а брал я с пробегом 27 тыс. На 27 тыс рановато менять, вроде бы. Или GKN как оригинал идет?

Замена пыльника шруса (фото) восстановленное

Замена пыльника ШРУСа работа достаточно простая даже для начинающего автолюбителя.

1. Удобнее предварительно установить колесный диск такого вида, не затягивая болтов. Вытаскиваем шплинт и отвинчиваем ступичную гайку на пару оборотов (поддомкрачивать колесо не нужно).

2. Когда гайку можно отвинтить без особых усилий, поднимаем перед и снимаем колесо. Отвинчиваем до конца гайку и снимаем опорную шайбу с вала.

3. Смачиваем ВДэшкой два болта крепления суппорта к поворотному кулаку и отвинчиваем их.

4. Снимаем суппорт, аккуратным покачиванием стягивая его вдоль тормозного диска и фиксируем его на опоре. Отвинчиваем фискирующий болт тормозного диска и легким постукиванием по внутренней поверхности диска выбиваем его со ступицы.

5. Выворачиваем руль до упора в сторону снятого колеса. Снимаем шаровую опору либо с кулаком, отвинтив три болта, либо если шаровая заклепана - используем съемник. Потянув наружу за поворотный кулак, вытаскиваем внешний конец вала из ступицы.

6. Руками беремся за сам вал и резким движением вытягиваем его из дифференциала коробки, предварительно подставив под коробку емкость для сбора вытекающего трансмиссионного масла.

7. Снимаем хомуты, фиксирующие пыльник. Снимаем пыльник с гранаты и отводим его для доступа к стопорному кольцу.
Протираем от смазки стопорное кольцо. Чтобы вытащить вал из ШРУСа надо разжать кольцо (1) и одновременно потянуть за вал (2). Желательно это делать в 4-е руки.

8. Собственно сам внешний ШРУС со стопорным кольцом.

9. Очищаем вал от смазки и грязи и используя новый пыльник одеваем его на вал вместе с маленьким хомутом.

10. Установив новое стопорное кольцо и выдавив 90 грамм смазки на ШРУС, размазываем ее по ШРУСу, одеваем гранату на вал до срабатывания стопорного кольца. Одеваем пыльник на край гранаты и фиксируем его хомутами. Для зажима можно использовать кусачки.

11. Аналогичным образом меняем внуренний пыльник.

Руками конец внутренней гранаты резким движением вставляем в дифференциал до срабатывания стопорного кольца.
Вставляем наружний конец вала в ступицу.
. Если не снималась шаровая с поворотного кулака, то вставляем ее обратно в рычаг подвески.
. Если шаровая не снималась с рычага подвески то исхитрившись вставляем палец шаровой в кулак.
Собираем все в обратной последовательности.

В конце сборки желательно использовать новый шплинт.
Долить трансмиссионное масло через сапун на крышке селектора передач , исходя из количества вытекшего.

Спасибо за внимание.
:D

Надо, Леша, надо))) - если менять длинную полуось. Там успокоитель мешает, а его трогать не рекомендуется)

Внутренняя граната - без снятия не получится. По крайней мере у меня с АБС - не получилось. Не смог инструментом достать до кольца.

Thompson, какой странный у тебя ШРУС. Я у себя уже 2 раза менял, оба раза просто с шаровой сдергивал сам кулак, потом вытаскивал из ступицы всю полуось со ШРУСом. А потом уже разжимал колечко и сдергивал ШРУС. Правда, во второй раз снимал колечко 4 часа. :( Видимо, закусило его где-то. А вообще, надо просто разбирать своими руками и запоминать, что как стоит. Ну и устройство желательно посмотреть на форуме :D

Я смотрю многие это прошли не стал исключением и я :) Внутренние пыльники были гут,поэтому валы не выдергивал да и акпп трогать-побоялся

А я бы посоветовал менять смазку при смене пыльника.
Во первых она со временем густеет и хуже смазывает. Во вторых если ездили с порваным пыльником, грязь полюбому попала.

замена смазки при замене пыльника - стандартная процедура. И пыльники кстати идут в комплекте со смазкой обычно.

+1
Только можно и ступичную гайку не откручивать.
Я недавно менял пыльники на внутреннем и внешнем слева.
Процедура следующая:
1. Снял колесо.
2. Открутил стойку стабилизатора на рычаге (легче отвести рычаг вниз)
3. Снял шаровую (вытолкнул сьемником вниз)
4. Срезал пыльник на внешнем ШРУС, разжал кольцо, отжал стойку наружу -вытащил полуось, потом вытащил полуось из внутреннего ШРУС.

Промыл, почистил. Собрал в обратном порядке.
Основной гемор в данной процедуре - разжатие колец и вытаскивание полуоси.
Одному крайне неудобно но я справился быстро. С помощником вообще легко.

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Не обязательно быть опытным механиком, чтобы вовремя определить неисправность в авто. Часто машина сама дает знать о поломке. Например, если на ровной дороге вы ощущаете тряску, вибрации, скорее всего, неисправен ШРУС. Что это за механизм, почему он выходит из строя и как правильно его заменить?

Устройство внутреннего ШРУСа

корпуса (металлическая чаша с ведомым валом);
сферического кулака с ведущим валом;
шариковых подшипников;
сепаратора (для удержания тех самых шариков);
кольца АБС (есть не на всех автомобилях);
защитного пыльника.

Как устроен шарнир

В отличие от карданной передачи, ШРУС, за счет трипоидного подшипника, передает момент под углом до 70 градусов, благодаря чему успешно применяется на переднеприводных авто. Также отметим, что для работы трипоида необходима специальная смазка, которую закладывают еще на этапе сборки привода. Кстати, трипоид не подлежит ремонту. В случае неисправности — только замена. Это касается всех типов шарниров — внутренних и наружных.

Когда надо менять

Технического регламента здесь нет. Вообще, ШРУС рассчитан на весь срок службы автомобиля (без разницы, ВАЗ это или иномарка) — пока в нем будет смазка. Но часто бывает, что пыльник разрушается, из‐за чего трипоидный механизм начинает саморазрушаться. Внутрь попадает грязь, вода, а смазка вымывается. Если время не заметить это, наружный или внутренний ШРУС подлежит замене.

Из характерных признаков отметим:

Проверка работоспособности шарнира

Можно ли спасти привод, если порвался пыльник?

Случаи индивидуальны. Кому‐то удается обойтись лишь заменой пыльника, а кто‐то меняет трипоидный механизм целиком. Если пыльник уже порвался, есть риск опадания влаги внутрь. Даже поменяв защитный элемент, со временем можно попасть на замену привода, так как в нем была влага.

Изношенный пыльник

Чтобы обезопасить себя на 100%, периодически проверяйте состояние защитного пыльника. Если он начал трескаться, срочно меняйте на новый — убережете ШРУС.

Подготовка к замене

набор гаечных ключей;
домкрат;
балонник;
смазка WD–40;
монтировка;
тиски;
зубило;
плоскогубцы;
молоток.

Разборка шарнира

Обязательно закладывается новая смазка, новый пыльник. Перед тем, как заменить внутренний ШРУС, желательно также купить новую гайку ступичного подшипника и хомуты на пыльник.

Важно! Производите замену трипоидного ШРУСа поочередно с каждой стороны. В противном случае вы сместите шестерни дифференциала КПП.

Процедура замены ШРУСа

Для замены необходимо:

Важно! Перед тем, как разобрать трипод, подготовьте специальную выколотку. Последней производите легкие удары по обойме. Категорически нельзя бить по корпусу ШРУСа!

Как правильно разобрать шарнир

Не забудьте дать правильный натяг гайки ступичного подшипника — колесо должно свободно вращаться, но и не люфтить. После затяжки накерните или зашплинтуйте ступичную гайку. Долейте трансмиссионное масло до нужного уровня. Сборка шарнира завершена.

Какую смазку использовать

Часто при покупке запчастей производители прилагают тюбик смазки. Но практика показала, что не всегда приложенный смазочный материал подходит для конкретного шарнира. Например, в шариковых механизмах подшипники скользят по направляющим корпуса, ввиду чего материал должен обладать противозадирными свойствами. Поэтому в их состав часто добавляют дисульфид молибдена — MoS2. В трипоидных шарнирах с игольчатыми подшипниками используется другая смазка. Применение в ней молибдена ускорит износ трипода.

Типы смазок для ШРУСа

Заключение

ШРУС — надежная, выносливая деталь, которая при правильном уходе прослужит без шуток 300 и более тысяч километров. Рецепт успеха простой — следите за состоянием пыльника и используйте правильную смазку. Ну а если у вас мощный двигатель, старайтесь избегать ударных нагрузок при старте — не рвите коробку и привода. Любите свой автомобиль, и он ответит вам взаимностью!