Замена шаровой опоры шкода октавия тур

Обновлено: 11.02.2025

Следы подтеканий масла, перекос автомобиля, стоящего на ровной дороге и возникновение стуков и излишняя раскачка автомобиля во время проезда неровностей — всё это является признаками замены стоек амортизаторов. В этой статье речь пойдёт конкретно о передних стойках автомобилей Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV. Так как ходовая обоих представителей выполнена одинаково, передние стойки выполнены вместе со стаканами пружин и амортизаторами в сборе. Не раз сталкивался с рассказами о том как происходит их замена: одни утверждают, что требуется разбирать пол подвески, чтобы стойку выдернуть, другие наоборот — особо разбирать её и не требуется. Я расскажу про самый быстрый и достаточно удобный способ, где выпрессовка наконечника, снятия шаровой и вынимания ШРУСа не понадобится.

Итак, автомобиль устанавливается на ручник и под задние колёса для безопасности ставятся упоры. Начнём с переднего правого колеса. Поднимаем машину на домкрате и разгружаем подвеску, подставив под рычаг упор и опустив домкрат. Теперь снимается колесо, а с само стойки нужно отсоединить провод датчика ABS и отвести в сторону, чтобы не мешал.

При помощи двух стяжек, пружину необходимо сжать. Получается чем сильнее сжать пружину, тем легче будет вынуть стойку. В процессе вы поймёте почему.

Из-под капотного пространства нужно открутить верхнюю гайку крепления штока амортизатора. Для этого понадобится накидная головка с отверстием под шестигранник. Желательно, чтобы на головке был профиль под рожковый ключ, так как во время откручивания гайки, держащую шток амортизатора, шток вместе с ней будут прокручиваться.

Возвращаемся к снятому колесу. Сама стойка зажата в специальных лапах поворотного колеса. Сначала откручивается зажимающий лапки болт. Советую, как только вы снимите колесо, хорошенько облейте это место WD-40, и так, чтобы ещё внутрь этих лапок попало. Пока будете возиться с верхним креплением амортизатора, оно немного откиснет.

Теперь с обратной стороны поворотного кулака, нужно раздвинуть лапки, держащие стойку. Возьмите зубило, уприте между лапок и постучав по нему молотком, немного раздвиньте зажим.

Когда зажим раздвинется достаточно, чтобы можно было выдернуть стойку, зубило в нём зажмёт. Советую вместо него между лапками засунуть какую-нибудь распорку. В своём случае я использовал шестигранник.

Если не получится раздвинуть зажим стойки, придётся выпрессовать рулевой наконечник, вставить в рычаг трубу или монтировку, придать натяг и постучать по кулаку молотком, чтобы получилось снять стойку.

Может случиться такое, что даже при таких мерах стойка не выходит. Я думаю, это может случиться в очень редких случаях. Но на всякий случай расскажу что делать. Должен быть выпрессован рулевой наконечник, откручена шаровая, суппорт и вытащен из ступицы ШРУС. Теперь стойка вместе с поворотным кулаком просто достаётся наружу и выпрессовуется из кулака уже при свободном доступе со всех сторон.

Когда стойка уже у нас в руках, она заменяется новой либо когда требуется только замена амортизатора или самого стакана пружины — стойка разбирается.

Для этого раскручивается верхняя опора и вся наборная конструкция разбирается. Главное помнить какая деталь в какой последовательности и ничего не перепутать при сборке. Для того, чтобы вытащить из стойки сам амортизатор, нужно аккуратно сбить металлическое кольцо.

При сборке всех деталей стойки, проверяйте состояние всех резинок. Желательно, конечно, поменять пыльник, отбойник и опорный подшипник. Если бюджет поджимает, можно оставить более-менее живые резинки и наложить в старый подшипник новой смазки. Если же резинки сильно потрескавшиеся, а подшипник люфтит — сразу на замену. Вот и стойка готова к установке.

Всё собираем в порядке обратном снятию. Перед установкой хорошо прочистите от грязи и мусора посадочное место под стойку в кулаке и в верхнем стакане автомобиля.

Приветствую всех читателей моего блога! На повестке дня у нас замена шаровой опоры на Skoda Octavia Tour/Volkswagen Golf IV. Так как у данных автомобилей идентичная платформа, то и рабочий процесс будет одинаковый. Давайте приступать.

Есть ещё вариант, чтобы отделаться малой кровью и не снимать гранату. Нужно открутить шаровую от рычага, до упора выкрутить гайку шарового пальца и в посадочное место шаровой, через проставку простучать молотком. Но я этот способ особо не жалую, так как можно промахнуться не дай Бог, и в любом случае можно посадочное место от ударов повредить, даже через проставку. Поэтому будем делать по книжке.

Первым делом срываете но не откручиваете ступичную гайку, поднимаете на домкрате автомобиль, снимаете колесо и откручиваете крепление стабилизатора к стойке стабилизатора. Для удобства, стойку стаба можно отвести в сторону.

Шаровая к рычагу крепится на специальную планку под три болта. И прикручена она не абы как — по этой планке регулируется развал. В любом случае, после замены его придется делать, а чтобы по дороге на станцию вам не съело колёса, советую либо обвести планку строительным маркером, мелом или отмерить расстояние от центрального болта до технологического отверстия в рычаге. Это мы делаем, чтобы максимально прикрутить новую запчасть как и было раньше.

Теперь откручиваете гайку шарового пальца практически до упора, оставив между пальце и гранатой 1-2 мм, чтобы палец не мешал выдернуть гранату. Если хотите, можете на этом этапе попробовать выбить шаровую молотком, но а по книжке мы идем дальше. Так как изначально вы не до конца открутили ступичную гайку, чтобы вытащить ШРУС, шлицы которого обычно прикипают к внутренним шлицам ступицы, простучите по гайке молотком. Желательно в таком случае пользоваться съемником, но бывает достаточно пары ударов молотком. Желательно запастись ещё одной ступичной гайкой, на случай, если из-за ударов вы испортите старую.

Когда вы почувствовали, что наружная граната стронулась, откручиваете гайку до конца, берётесь за поворотный кулак, тянете его на себя и тем самым выводите всю стойку из зацепления с гранатой. Можно поступить поудобнее, но придётся открутить крепление внутренней гранаты от фланца коробки передач. Тогда стойкой шевелить не придется. Вы просто внутреннюю гранату опускаете от фланца вниз и выдёргиваете ШРУС целиком из ступицы.

Открутив гайку шарового пальца, при помощи съёмника, выпрессовываете шаровую из цапфы и в обратном порядке устанавливаете новую, не забывая установить планку на рычаге по вашим меткам. Возможно при затяжке гайки на шаровом пальце, сам палец может проворачиваться. Для этого в торце пальца предусмотрено отверстие под ключ TORX T40. На этом у меня всё!

Возникновение посторонних скрипов, когда автомобиль проезжает по неровностям дороги может говорить о необходимости замены сайлентблоков. В передней подвеске Skoda Octavia Tour всего четыре сайлентблока, соответственно по два на каждую сторону. Чтобы провести диагностику нижних рычагов передней подвески на предмет изношенных сайлентблоков, нужно вставить монтировку или прочную плоскую отвёртку между переднем креплением рычага и поперечиной, затем попытаться покачать рычаг. Таким же образом проверяется и задний сайлентблок. Если же рычаг сильно болтается или визуально заметно, что сайлентблок порван, то его следует заменить. Зачастую выходит из строя задний сайлентблок, а передний остаётся целым, однако и его тоже стоит проверить на износ.

На месте провести замену не получится, поэтому нужно снимать каждый рычаг с автомобиля. Работать лучше всего будет в месте со смотровой канаве. Для начала нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, ослабить ступичную гайку и балонным ключом ослабить болтыкрепления колеса, затем поднять машину на домкрате. Поднимать в этом случае под лонжерон с той стороны, с которой будет сниматься рычаг. Теперь можно окончательно откручивать ступичную гайку, колёсные болты и снимать колесо. Открутив гайку наружного рулевого наконечника, при помощи специального съёмника его нужно выпрессовать и отвести в сторону, затем открутить от поворотного кулака суппорт и подвесить его, чтобы не допускать прокручивание тормозного шланга. Со смотровой канавы откручиваются три болта крепления шаровой опоры, снимается стопорная планка и ослабляются болты крепления рычага к поперечине. Важно отметить, что при откручивании шаровой опоры, сбивается угол развала колёс, поэтому после окончания работы по замене сайлентблоков, нужно обязательно съездить на станцию технического обслуживания и сделать развал-схождение колёс. Если же нет возможности после ремонта посетить СТО, то перед снятием шаровой опоры можно мелом обвести стопорную планку, чтобы при обратной сборке установить всё четко по метке. Таким образом, этот способ поможет максимально сохранить прежний угол развала колёс.

Затем выкрутив болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, нужно потянуть поворотный кулак на себя таким образом, чтобы освободить его от шарнира равных угловых скоростей и рычага. Выкрутив болты крепления рычага к поперечине, его можно снять с автомобиля.

Раз уже пришлось разбирать подвеску, то не помешает проверить целостность шаровых опор. Со снятым рычагом они проверяются элементарно. Если от руки шаровая болтается, следовательно, её тоже нужно заменить.

Для выпрессовки старых сайлентблоков и запрессовки новых, понадобятся теса, а также нужно будет подготовить две оправки, одна из которых будет равна диаметру наружного корпуса сайлентблока, а другая больше. Изготовить оправки можно самостоятельно из обрезков труб подходящего диаметра. Принимаясь к выпрессовки старого сайлентблока стоит отметить где лицевая сторона, чтобы не ошибиться при запрессовке нового. Оправка большего диаметра устанавливается с одной стороны рычага, она даст сайлентблоку выйти, а другая должна своей плоскостью прилегать к наружной поверхности, чтобы его выпрессовать. Аккуратно зажимая теса, сайлентблок сначала пойдёт туго, затем без особых усилий выйдет из рычага. Также старый сайлентблок можно извлечь из рычага, наставив на его наружный корпус плоскую отвёртку и по кругу простучать молотком. Однако это нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить рычаг.

Запрессовывается новый сайлентблок с помощью оправок аналогичным образом. Важно перед установкой убедиться, что метки на рабочей поверхности сайлентбока совпали с метками на рычаге.

Чтобы новый сайлентблок не заходил туго в рычаг, его наружный корпус можно смазать смазкой ШРУС или на крайний случай жидким мылом. Важно также во время запрессовки следить, чтобы оправка, которая запрессовывает сайлентблок не упиралась в его внутреннюю втулку, иначе это повредит сайлентблок.

При необходимости замены переднего сайлентблока, он выпрессовывается также двумя оправками: одна большего диаметра устанавливается под него, а другая по размеру сайлентблока наставляется сверху и по ней уверенно нужно несколько раз ударить молотком. Либо можно эту работу сделать в тесах. Новый запрессовывается аналогично, только его не помешает предварительно смазать жидким мылом, чтобы облегчить запрессовку. Запрессовать можно как в теса, так и при помощи нескольких ударов молотком.

Подведя итоги по данной процедуре замены сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Skoda Octavia Tour, стоит отметить, что новые сайлентблоки, как и любые другие запчасти стоит брать только от оригинальных производителей, потому что дешёвые заменители в любом случае не обеспечат того эффекта и того качества, в отличии от оригинальных запчастей.

Своевременно выполненная замена шаровой опоры Шкода Octavia поможет избежать аварий и других неприятностей на дороге. О поломке в данном узле сигнализируют стуки при преодолении ям на пониженных скоростях, виляние авто на дороге.

Работающие в специализированном сервисе в Москве механики:

досконально разбираются в устройстве автомобиля;
располагают техническими возможностями для выполнения ремонта любой сложности;
имеют в запасе любые оригинальные и аналоговые запчасти к Шкода Octavia.

Попасть в автосервис можно без очереди, предварительно записавшись на замену детали у администратора по телефону.

Заявка Позвоните мне

Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто

Видео и фото нашей работы

Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.

Высококлассная мойка вашего автомобиля

Наличный или безналичный расчет

Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi

Многоканальное спутниковое телевидение

Дисконтная программа и скидки

Замена шаровой опоры Skoda Octavia цена:

Ремонт ходовой

Шаровые опоры – ключевой узел подвески автомобиля. Признаками их износа могут быть: стук при наезде на неровности, неустойчивость машины, повышение усилия при поворотах руля или скрип в передней части авто. Кроме того, износ шин происходит неравномерно, быстро стирается ошиповка. В этой ситуации необходимо обратиться на СТО за услугой - замена шаровой опоры Шкода OCTAVIA Tour (Шкода Октавия Тур).