Замена шаровой опоры мазда мпв
спасибо большое, ребята, я так и думал, просто хотелось подтверждение моих догадок. мне рычаг снимать всё равно, так как ПСПР вхлам порван, так что заказаны оригиналы и пыльников и ПСПР, всё будет меняться одним заходом со снятием рычага, заодно и левый посмотрю, мжет и там беда. рычаг снимается легко, открутить то три болта
Задумал менять щпровые на CTR, и обнаружил что на них нет стопорного кольца комплекте.
Или это пофигу ?
В капле его и на штатной нету, впрессовывается шаровая в рычаг. Правда не надолго %)). Поэтому сразу сваркой прихвати точек 5.
Почти 3 года откатал с привареным CTR-ом, недельки через 2 планирую поменять. Так что нормально без кольца.
менял я сайленблоки шаровые и тяги рулевые с наконечниками. не каких проблем. новые шаровые привариваешь простой сваркрй прихватками поливая водой чтоб не сгорел пыльник и всё остальное. покупал всё корейское и нормально ездит. при следующей замене окуратно срежу сварку и опять приварю.
Так как у нас две одинаковые мазды 626GW экспериментировать полегче. Первыми шаровые накрылись на моей машине. Чтобы долго не мудрить я прикупил рычаги в сборе (вот такие), а в старых -аккуратно снятых - были заменены шаровые. Установили фирму "555" номерок SB-1392. Подкупило то, что это вроде б как япония, да и стопорные кольца в комплекте.
При установке в один рычаг шаровая зашла очень плотно, во второй чуть полегче за что и была прихвачена на три точки сваркой (хотя можно было и без этого). Недавно рычаги были установлены на машину у отца. Наблюдаем за пациентом. Вопросов по установке и развалу с рычагами не возникло.
У меня такой вопрос: у любого производителя шаровые одинаковые? Например до меня сменили оригинальный рычаг на тайвань в сборе, то шаровая например 555 подойдёт?
По идеи подойдёт. Я поставил шаровые блю принт, они хоть и со стопорным кольцом но в посадочном отверстии немного люфтили по оси, поэтому прихватил на сварку, там достаточно три точки. Вообще лучше сразу на сварку прихватывать, чтоб потом уже не лазить, хотя всё зависит от состояния рычага.
Чаки, мы тут не ясновидящие, и геморрой по фотографии не лечим. Прежде чем ремонтировать, надо диагностировать. Съезди на СТО, отдай 300-600 рублей, пусть мастера всё просмотрят и напишут необходимые з/ч. Затем, заказываешь всё это добро в магазинах. И пока з/ч в пути, ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕШЬ ОТЧЁТЫ по замене.
Эх, отпишусь.
Покупал 3 (!) года назад какие-то ноунейм кетай рычаги в сборе за смешные 1300. 1400р. Через год и 20 тыс пробега на одном рычаге поменял застучавшую шаровую на CTR, и пыльник на второй шаровой. Еще тысяч через 8 поменял шаровую на втором рычаге. Пришлось приваривать на 3-4 точки, потому что отверстие оказалось больше шаровой.
Теперь пробег 65 тыс после установки рычагов. Задние сайленты в трещинах, шаровые просятся на замену обе. Передние сайленты не видно. До кучи стойки tokico b3275/B3276 тоже уже слабоваты стали, на кочках пробивает, хотя раскачки нет.
Шаровые менять второй раз в китай-рычагах уже желания никакого нет, так что:
Заказал рычаги Sidem 51072/51073 (6400р пара),
линки Sl1610-L и Sl1610-R (840р/пара) ,
пружинки передние Lesjofors 4055424 (3400р.пара) (у меня 4wd, так что пружины одинаковые с дизелем),
стойки Tokico B3275/B3276 (6200р/пара) (ground clearance UP),
пыльники/отбойники оригинал (920р/пара),
стяжные болты шаровой (крепление к поворотному кулаку) и гайки для них (400р за 2+2)
В сумме 18200р примерно. Рассчитываю, что хватит на следующие 60. 80 тыс км.
замена шаровой 626 gf 98гв до рестайл
Собственно после замены рычагов на новые решил восстановить старые(перепрессовать шаровые). У старого рычага была шаровая прихвачена на 3 точки сваркой слегка. Все болгарочкой снял. Шаровую выпрессовали. Купил на экзисте swag 83 78 0003 за450р со стопорным кольцом. И вуаля диаметр посадочного 42.8мм, старой шаровой 43мм ,а новая 42.5. в магазинах нет шаровых ,а в экзисте не пишут диаметр. Может кто подсказать диаметры чтобы все стало ясно?? или со штангелем или микрометром бегают все и подбирают
Всем привет! Появился тошный и ужастный стук в подвеске с правой стороны, после недолгих поисков что стучит оказалось шаровая. Взял ctr шаровую и поменял. Впринципе ничего особого. Снять рычаг и перепресовать. Последовательность такая:
снимаем колесо, отсоединяем датчик абс, снимаем супорт в сброе, подвешиваем его за стойку.
откручиваем болт шаровой, спец приблудой вытаскиваем наполовину.
Откручиваем болты стойки и аккуратно выдергиваем шаровую с кулака и отводим кулак в сторону.
Ослабляем передний болт рычага. Ослабляем задний центральный болт рычага. После акккратно откручиваем 3 болта чашки рычага. Рекомендую крутить по немногу поочереди с перерывами и проливая вд40. Иначе можно перегреть болты и сорвет резбу.
После до конца откручиваем центральный и передний болты и вытаскиваем рычаг.
Кладем рычаг на что то жесткое и выбиваем старую шаровую долбя прям по ней. Берем новую шаровую и через проставку забиваем ее в рычаг. Ставим стопорное кольцо что идет в комплекте и усе. Сборка в обратном порядке)
Всем удачи)
Mazda MPV 2004, двигатель бензиновый 3.0 л., 204 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 11
ахха чувак ты хуже детского сада) написать комент и слить в чс без возможности ответа это канеш сильно))
Замена шаровой и пыльника ⇐ MPV II (LW). Ходовая
Модераторы: LeskovIG, BMV
При диагностике подвески, обнаружил на слоне рваный пыльник (см.фото) правой шаровой. Расстроился, и решил пока не позно его менять. Начал с подбора подходящего пыльника. Никита (NVT) писал в теме про доноры о подходящем для нас пыльнике от рулевого наконечника от 2108, но на нем верхнее отверстие значительно меньше. Мне понравился пыльник рулевого наконечника от 2101. Он повыше чем родной, но в последствии это оказалось плюсом, о чем ниже. Сам пыльник купил за 20 рублей.
А теперь собственно сам процесс замены:
-Снимаем колесо и как следует корщеткой очищаем от грязи ремонтируемый узел.
-Заливаем жидким ключом. Особенно болт и разрез поворотного кулака.
-Далее ключом на 17 откручивает гайку на болте стягивающим поворотный кулак на шаровой.
-Аккуратненько выстукиваем болт и еще разок проливаем жидким ключом.
-С помощью рычага вытаскиваем шаровую из поворотного кулака. Для облегчения можно вставить толстую отвертку в разрез кулака. У меня все получилось без особых усилий.
-Отверткой поддеваем старый пыльник и снимаем его с пальца шаровой, удаляем всю старую смазку.
-Рукой проверяем состояние самой шаровой. Палец должен передвигаться с усилием. если он ходит легко, или вообще болтается замена пыльника уже не поможет.
-Наносим доброе количество консистентной смазки и одеваем новый пыльник. Как оказалось нижний диаметр чуток больше и пыльник оделся на буртик не так плотно как стоял родной, но вот тут как раз пригодилась его большая высота. При обратной сборке
кулак прижал пыльник вниз, за счет высоты самого пыльника, достаточно сильно.
-Вставляем обратно в кулак палец шаровой и стягиваем все родным болтом. Все. работа окончена.
Во время этих манипуляций сход-развал не нарушается. При сборке важно посадить шаровую обратно на необходимую глубину, поэтому замерьте перед началом работ на сколько она торчит сверху. И как следует затяните болт.
Кто-то скажет колхоз, но если у Вас есть другие предложения как спасти рычаг готов выслушать.
Напомню, что при замене стоек в августе 2013г, было замечено: износ/люфты шаровых опор, подтвердились трещинки на передних тормозных шлангах (об этом впервые сказали на июньском техосмотре), один опорный подшипник начинает умирать.
В октябре 2013г. дошли руки и до передней подвески т.к. пришли недостающие запчасти.
Заменил: шаровые (NK 5043204 Опора шаровая 2шт, 274,95руб/шт, умерли напрочь, особенно правая, аж резину на колесе подъело), подшипник ступичный с правой стороны (Mapco 26587- Ремкомплект подшипника ступицы колеса 1шт 1080,42руб, с прошлой осени лежал и ждал своего часа, последнюю неделю гудел как ненормальный) шланги тормозные (Mazda LC62-43-980B Шланг тормозной передний 2шт, 1 365,97руб/шт-появились трещинки), ну и до кучи колодки СМХ 551 — с керамикой (брались еще весной 2013г за 2т.руб с чем-то). В связи с тем, что год назад уже перепрессовывал сайлент-блоки на рычагах, да в августе менял стойки, то проблем с откручиванием рычагов не возникло, так-же при августовском обслуживании заблаговременно гайки тормозных шлангов были обильно политы ВДшкой — открутились без проблем. Колодки можно было еще оставить, накладки сточились за 2 года и 60 тыс км процентов на 70 (колодки стояли Nibk, могу их смело записать в твердые хорошисты-хорошо отработали, минус один при интенсивном торможении/сильном нагреве начинали посвистывать, т.е. в жаркую погоду при частых остановках на светофорах, а в остальном отработали без замечаний-цена на них два года назад за 950 руб). Посмотрим как отработает керамика, не исключена последующая их замена вместе с дисками (немного отступлюсь: обычно "мягкие" колодки изнашиваются быстрее "твердых", таких колодок можно и десять комплектов поменять до смены дисков, с "твердыми" колодками картина выглядит иначе, в подобной паре трения интенсивно начинает изнашиваться/истираться сам диск, возможно новые колодки с керамикой сработают по отношению к диску как наждачка).
Следом сгонял "Слоника" на развал, в принципе в карте все видно. С кастером разобраться не удалось, т.к. требуется вертеть стойку и после каждого поворота проверять… Увы в сервисе все по времени и по записи, в общем, как сказал мастер (уже не одну машину к нему гонял-делает хорошо) кастер влияет на возврат руля в "0" после поворота, типа если не понравится как возвращается, придется записываться конкретно на данную процедуру, это по времени гораздо дольше и стоимость другая, а пока цена вопроса 700 рублей.
Далее в декабре 2013г поменял и левый передний ступичный подшипник. Только в отличие от правой стороны, левая ступица никак со ШРУСа слазить не захотела, хоть и была залита Лисьмой. Пришлось вынимать весь привод с коробки. Поддалась только после того, как залил узел раствором уксусной кислоты на 10 минут.
замена шаровых в домашних условиях проблематична в виду отсутствия пресса. для снятия рычага надо снимать пластиковый поддон так как передний болт рычага находится под ним . после того как демонтировали рычаг удаляем старую шаровую опору для этого нуден кусок трубы на d-58 длинной 6 сантиметров ставим ее под шаровую и сверху ударом молодка (хорошего) одним или двумя ударами удаляем ее . шаровые новые бывают двух типов 555 -со стопорным кольцом и другой производитель без ( я ставил без ) при этом есть отличия от оригинала в рычагах на на дубликатах пыльник крепится стопорным кольцом а на японских он приварен (это большой плюс смазка не вымывается летом и зимой не вытекает так как пыльник дубеет на морозе и очень часто слетает с крепления замечено на старых моделях ) и на японских есть стопорный поясок а на дубликатах он намного уже в нем то и вся проблема, когда в рычаг на заводе производят заприсовку шаровой ее по этому пояску и обжимают и после удаления старой этот поясок создает дополнительное сопротивление заприсовке новой шаровой . я прессовал 80 тонном прессе (другого просто не было под рукой ) опять же ставим трубку d-58 под отверстие под рычагом устанавливаем шаровую а на нее втулку тоже отрезок трубы внутренний 42 , сантиметра 2 и давим . после постановки шаровой на место рекомендую ставить сварку в двух точках чтоб не выпала так как поясок уже не так играет свою функцию по крепежу .555 я не ставил но люди говорят что между стопором и рычагом остается просвет то есть рекомендую пока шаровая не установлена в рычаг выточить по диаметру шаровой кольцо толщиной в 1мм , мажем смазкой палец и устанавливаем пыльник ,кстати за 2 года эксплуатации ржавчины не выявлено ни в порогах ни в дверях по отношению к LW3W
911Grisha, Вопросик, когда менял шаровые состояние салентблоков на рычаге какое было? Я по опыту второго поколении МПВ, менял сначала салентболоки, резина трескалась, а позже пришло время шаровых, так вышел из положения заменой рычага, он в сборе вместе с шаровой и салентблоками идет сразу. Заказывал оригинальный из Японии. По цене дороже, но из-за качества и времени на замену выбрал их.
Состояние нормальное, порывов не наблюдал изнашивался на старой большой блок так как он стоит вертикально а на нашей горизонтально и работает на скрутку
Замена топливного модуля .чтобы заменить топливный фильтр надо снять заднее левое сидение под ним будет разрез в ковровом покрытии . разрез имеет 3 перемычки которые надо разрезать ножом и две эти половины развести в разные стороны под ним будет люк доступа к бензобаку .откручиваем 4 шурупа открываем люк .для того чтоб приступить к открытию крышки бака надо иметь тряпку и желательно пылесос за время эксплуатации на крышке собирается мелкий ил и песок с дороги так как крышка немного утоплена на бензобаке пылесос нужен чтоб ее убрать так как она при открытии попадет в бак .а тряпка чтоб впитать бензин после демонтажа топливопровода который находится под давлением бензина. отсоединяем сначала электро разъем потом плоской тонкой отверткой вскрываем замок на трубке и отсоединяем ее потом откручиваем 8 винтов крестовой отверткой и извлекаем фильтр предварительно немного его по наклонять не вытаскивая полностью из бака -это нужно для того чтоб вылить немного бензина из камеры -топливный модуль имеет камеру с обратным клапаном в которой стоит насос с фильтром насос всегда погружен в бензин независимо на каком уровне находится топливо в баке хоть оно будет на дне все равно насос будет погружен в бензин полностью . при извлечении все тки можно подставить канистру под фильтр чтоб не облить салон бензом и потом слить в нее остатки бенза .для разбора его надо отсоединить разъем мотора и датчика топлива - на стержне который с пружиной снять стопорное кольцо и снять шланг на двух защелках системы открытия обратного клапана давлением .на насосе установлена на входе за места сетки микрофибра которая фильтрует предварительно топливо более тонко чем сетка .я при осмотре у себя обнаружил стружку металлическую которая по всей видимости попала из бака и наводит на мысль что по необходимости в следующий раз магнит бросить в бак .топливный модуль стоит порядка 5000 тыс и его замена сводится к тому что только надо переставить топливный насос и датчик уровня .микрофибра идет только под замену мыть ее не имеет смысла только если от стружки
Читайте также: