Замена шкива генератора лада гранта

Обновлено: 11.02.2025

Снятие генератора Лада Гранта с двигателями ВАЗ-11183, ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186

Отсоедините колодку жгута проводов от генератора.
Снять защитный колпачок гайки крепления силового провода.
Отверните гайку в сторону.
Снимите провод с контактного болта генератора.

Отверните гайку верхнего болта крепления генератора, монтажной лопаткой отожмите генератор от двигателя и извлеките болт.
Выверните болт нижнего крепления генератора.
Монтажной лопаткой отожмите генератор от двигателя и извлеките болт из отверстий.
Сместите генератор в сторону правого брызговика.

Снимите ремень со шкива генератора и снимите генератор.
Снимите ремень со шкива коленчатого вала.

Установка генератора производится в обратной последовательности.

Убедитесь, что при установке ремня привода клиновые дорожки совпадают с ручьями шкивов.

Снятие генератора Лада Гранта с двигателем ВАЗ-21126

Проверка натяжения ремня генератора Лада Гранта

После установки генератора, важным моментом является регулировка натяжения ремня, именно от этой операции будет зависеть срок эксплуатации как ремня, так и генератора. Натяжение ремня генератора можно произвести только для генератора установленного на двигателе 21126.

Для проверки натяжения можно использовать весы-безмен, оттягивая крючком ветвь ремня.
Натяжение ремня на версии с 8 клапанным двигателем не регулируется.
Кстати, Вы знакомы с болезнью генератора?

Как снять зубчатый шкив коленвала

Когда-нибудь каждый автолюбитель, привыкший делать всё своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для опытного моториста снять шкив коленвала не представляет особой сложности, однако, как показывают форумы в Интернете, рядовые автомобилисты, решившие сэкономить деньги, часто встречаются здесь с большими трудностями.

Так выглядит шкив коленвала

Что мешает снимать шкив коленвала?

В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:

Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник

В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:

поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.

У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:

приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.

Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.

Как снять шкив коленвала

После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.

Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить шкив коленвала

Как открутить гайку шкива:

Поставить авто на яму или эстакаду.
Поднять ручной стояночный тормоз.
Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
Не сильно постучать по граням гайки.
Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
Снять колесо.
Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
Снять защитный кожух.
Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив. Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

Видео

В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.

Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем.

Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115).

How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение.

Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро.

Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

Как правило, открутить болт шкива коленчатого вала достаточно непросто. Связанно это с тем, что при попытке открутить болт, у вас будет вращаться коленвал. А это может быть проблемой. Если вы просто решили поменять ремень ГРМССЫЛКА, или сальник, то ничего страшного не случится. Если же у вас порвало ГРМ, и вы будете вращать коленвал, не зная, гнет ли клапана на вашем двигателе последствия описывать нет смысла

Расскажу 3 способа как снять шкив. Они подойдут для автомобилей с классическим расположением двигателя. Конечно, если у вас есть специальное приспособление, фиксирующее шкив, то все получится очень просто. Но скорей всего, раз вы читаете эту статью, приспособления у вас нет.

Самый простой способ открутить болт шкива коленвала это воспользоваться пневмогайковертом, таким, которые используют на шиномонтажках. Желательно чтобы давление компрессора было больше 7бар. Намного эффективнее открутить болт получится короткими нажатиями на курок гайковерта. Ключевым моментом является создание мощных рывков, а не длительного вращательного воздействия. Скорее всего, при наличии хорошего ударного гайковерта болт выкрутится сразу.

Следующий способ, это откручивание болта шкива коленвала при помощи стартера. Способ тоже достаточно простой, главное не боятся) На болт коленвала надеваем нужную головку с длинным воротком. Вороток нужно упереть в пол, или рычаг подвески. Необходимо все сделать так, чтобы во время прокручивания стартером вороток сразу уперся в пол или рычаг. Головку использовать нужно только шестигранную . 12ти гранную нельзя ни в коем случае, она может срезать грани болта, а это уже огромная проблема. Нужно отключить свечи зажигания. Пробуем. Кратковременно крутим стартер и идем смотреть результат. Пробуем вручную ключом открутить болт, если не получилось, крутим стартером еще раз. Обычно со второго третьего раза все получается.

Этот способ потребует больше трудозатрат. На каждой АКПП есть небольшой лючок, через который откручивают болты, соединяющие маховик и гидромуфту. Так вот, если открыть этот лючок, и вставить монтажку в зубья маховика, то получится заблокировать коленчатый вал. Соответственно без особых проблем получится открутить болт шкива коленвала.

Когда болт выкручен, остается снять сам шкив. Если он не снимается руками, воспользуйтесь любым универсальным съёмником. Сбивать молотком шкив не рекомендуется, металл там очень нежный. Собственно и все.

Автор статьи искренне надеется, что помог справится с проблемой, которая порой отнимает кучу времени и нервов. Удачи, Друг .

Новый шкив нового образца. Комплект шайб отдельно покупается, На фото правильное расположение установки шайб. Сперва черная толстое, потом шкив, после шайба потоньше, светлая, грайвер и гайка.

Гайка открутилась и началось трение, перегрев, клин гайки… А всего лишь хотел поменять подшипник! заменил то вроде легко. а вот изза одного грайвера якорю настало хана! пошла выработка на месте подшипника и это место просто превратилось в труху, гул, вой. менять, чем быстрее, тем лучше, иначе будет задевать статор. Можно было бы конечно наварить да обточить, если бы не одно но прежде. начал откручивать гайку, а она не идёт. можно было бы дотянуть, но сообразил поздно) в итоге, зажав в тисках гену, крутил ключом через ухват метровый. туго шло и по итогу херррак, обломило конец вместе с гайкой. так вот прикипело почему то.(

Слева старый якорь. видна выработка в месте посадки подшипника. Японский подшипник установлен. Начи. есть такой же Койо.

изза темпы скорее началась выработка вала якоря. обб этом я еще не знал :) смазав подшипник, пошел к сварщику и заварил конец с шкивом. но не помогло. стал гудеть. думал подшипнику хана. разобрал, поменял… заварил, снова гул. тогда ещё не видно было выработки. а потом заметил. пришлось брать новый якорь. 1600-2000 цена примерно его. поехал ставить. Странно, подшипник большой крышки передней пчоему то легко надевается. Ну ладно думаю, поставлю так. поездив два дня решил пошатать шкив. стучит зараза! Такого быть не должно явно. Поошел в маг, там дали другие подшипники, все легко входят, а должны туго, под нагрузкой приличной заходить! привезли другой якорь. такая же фигня. Позвонил в др. два магазина, проверили якоря на одевание. только в одном норм, туго сел, производство Кзатэ, где и делают сами гены. города не помню. а палёвые были с Тольятти. размеры не соблюдены, поэтому боковая нагрузка при таком якоре быстро сделает выработку снова. они отличаются! Тольятинский имеет светлый пластик в проводке идущую от контактной пары. и пара эта гладкая, на Кзатэ с рисками. на старом якоре вообще проводка спрятана под металлом!

Приехав в тот маг, смотрю а там пятно так же типа кляксы от сварки малое на валу сначала, но рабочая поверхность то в конце., ближе к основанию, может сделано с рассчетом что никто не поймет и типа так надо… как и было такое же в первом маге. там я напильником его сточил и он стал легко проходить, внутренняя обойма крутилась при посадке полной !
после моей просьбы принести напильник, чтобб сточить ту кляксу. но парень видимо сообразил. и притащил сразу норм якорь уже без кляксы! Ё майо. подстава спецом?! все ок. собираю, одеваю, езжу. и тут меня торкнуло снова подергать за шкив. стук есть опять! как так. разбираю, всё туго сидит. значит это внутри подшипника есть небольшой люфт для теплового расширения) теперь я спокоен. думая тогда ещё, что проблема в подшипнике, купил японский. смазки конечно там мало, так же как и в наших)

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

Из дополнительного инструмента:

Металлическая щетка
Домкрат
Подставка под автомобиль
Балонник

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

5. Снимаем ремень.

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).

Таким образом, проблема генератора Гранта в том, что у автомобилей Лада Гранта с 8ми клапанными двигателями ВАЗ-11183, ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 не предусмотрена натяжка ремня генератора. Но решить эту беду можно, причем по разному:

Заменить генератор КАТЭК на Bosch

С 24 июля все автомобили Гранта стали комплектоваться новыми генераторами Bosch (2170-3701010-13 (F000 BL0 652)) мощностью 110А. Этот генератор имеет увеличенную по сравнению с генератором 2170-3701010-10 токоотдачу особенно на холостых оборотах (55-60А при 800 об./мин коленчатого вала). Другое его преимущество — повышенная надежность.

Заменить подшипник генератора

Чтобы не прибегать к замене генератора в сборе, можно поменять лишь подшипник, но в таком случае следует помнить о гарантии автосалона, которой можно лишиться.

Заменить болт генератора на болт меньшего диаметра

Смысл доработки прост: Открутить верхний болт крепления генератора и установить на его место более тонкий. Это позволит немного уменьшить натяжения ремня, а чтобы не потерять гарантию, перед поездкой в салон верните все на место.

Доработка крепления генератора Лады Гранты

Если Вам наплевать на гарантию, то можно немного модернизировать крепления генератора. Понадобится: болгарка, точило, верхний болт генератора (на 2см длиньше родного).

Таким образом, у нас появляется возможностью небольшой регулировки натяжки ремня.

Замена кронштейна генератора Лада Гранта, на кронштейн Калины

Кронштейн Лада Калина имеет в своем составе натяжной ролик, что позволяет производить натяжку ремня генератора, тем самым влияя на срок службы ремня и подшипника генератора Гранты.

На гранте установлен кронштейн с номером 2190 без отверстий под натяжитель и ролик натяжителя, поэтому его надо открутить, и вместо него установить:

Стоимость вопроса 1700р.

Снимаем генератор Гранты, демонтируем старый кронштейн. Устанавливаем кронштейн Kalina (его крепления аналогичны), и затем сам генератор.

Производим натяжку ремня генератора по норме, описанной выше.

Такой доработкой кронштейна генератора мы теряем гарантию, но в последнее время говорят, что вместе с заменой генератора по гарантии ставят еще и натяжитель.

Появление скрипа, металлического скрежета в процессе работы двигателя автомобиля — признаки износа подшипников генератора на Ладе Гранте. Неисправность распространена на отечественных автомобилях.

Причины скрипа разные: брак, нарушение правил эксплуатации, повреждение.

Устранить поломку не составит труда среднестатистическому водителю. Принцип работы интуитивно понятен.

С целью оказания методической помощи малоопытным водителям, рассмотрим алгоритм замены подшипников своими руками.

Подготовительный этап

Необходимые материалы, инструменты:

Последовательность действий при замене подшипников генератора Лады Гранты

Чтобы заменить подшипники на преобразователе, сначала демонтируем генератор со штатного места в моторном отсеке.
Фиксируем преобразователь на поверхности верстака.
Приступаем к выпрессовыванию опорных подшипников.

Демонтаж генератора на Ладе Гранте 16 клапанов

Демонтаж генератора на Ладе Гранте с кондиционером

На подготовительном этапе нам понадобятся вышеприведенные инструменты и материалы.

Последовательность действий при замене подшипников Лады Гранты

Отверткой разжимаем пружинный фиксатор, придерживаем рукой обмотку.

Фиксируем генератор в тиски, отворачиваем с тыльной стороны гайку, снимаем шкив. Предварительно наносим маркеры на взаимное размещение крышек.

Выворачиваем четыре стяжных болта, поддеваем отверткой, снимаем крышку генератора.

Водителю на заметку! При необходимости используйте деревянную проставку для выпрессовывания вала ротора из обоймы подшипника. Нередко в процессе работы, вращения детали прикипают.

Осматриваем статор, его поверхность. В исправном состоянии не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае замените подшипники.

Мультиметром проверяем целостность обмотки преобразователя.
Осматриваем крышку со стороны привода. При вращении оси ощутим люфт между кольцами. Последние подлежат замене новыми по причине износа.

На внутренней стороне крышки генератора должны отсутствовать трещины. Заменяем новыми по мере необходимости.
Расконтриваем подшипник, легкими ударами молотка по проставке выпрессовываем деталь из посадочного места крышки.

Проводим дефектовку деталей, крышки преобразователя. Заменяем комплектующие новыми при наличии признаков износа, дефекта.

Деревянной проставкой запрессовываем новый подшипник в посадочное гнездо крышки. Обязательно проверяем, чтобы выводы обмотки не соприкасались с крышкой преобразователя.

Проверяем состояние контактных колец. При наличии задиров, царапин, следов износа заменяем новыми.

Водителю на заметку! Некоторые мастера практикуют не заменять кольца новыми, а провести шлифовку наждачной бумагой или проточить на токарном станке. Снимаем минимальный слой металла, после чего шлифуем наждачной бумагой.

Тестером проверяем сопротивление обмотки, прикладывая клеммы к контактным кольцам. Тяготение к бесконечности недопустимо, так как это указывает на обрыв в обмотке ротора. Последний требует замены.

В завершение проверяем отсутствие замыкания корпуса на роторе. Стрелка тестера уходит в бесконечность.

Трехпалым съемником выпрессовываем подшипник вала ротора.

Оправой напрессовываем новый, исправный подшипник на вал ротора. Основное усилие направлено на внутреннее кольцо подшипника.
Собираем конструкцию в обратной последовательности, предварительно смазав подшипники графитной смазкой. Крышку генератора затягиваем с усилием 39-62 Н-м.

Замена подшипников генератора на Ладе Гранте своими руками окончена.

Где установлены подшипники генератора на Ладе Гранте

На автомобилях семейства Лада Гранта подшипники расположены на валу ротора преобразователя.

Для доступа к шарнирам предварительно демонтируйте генератор со штатного места, установите на верстак, закрепите. После чего приступайте к детальному осмотру и замене изношенных элементов.

Признаки неисправности генератора, способы устранения

Признак	Диагностика, устранение
При запущенном моторе сигнализирует индикатор разряда аккумуляторной батареи	Проверка натяжения ремня, контактов силового кабеля. Замена новым
Быстрая разрядка / зарядка АКБ / выкипание	Недостаточное / чрезмерное натяжение ремня преобразователя
Недостаточная яркость фар	Сила тока в цепи ниже минимально допустимого параметра 14 – 16В. Демонтаж генератора, проверка целостности обмотки, ремонт
Слабый звук сигнала при запущенном моторе	—/—
Увеличения яркости фар при повышении оборотов силового агрегата	—/—
Работа двигателя сопровождается сторонними звуками, писком, металлическим скрежетом	Износ подшипников, дефекты вала ротора. Демонтаж, дефектовка, поменяйте изношенные подшипники

Обзор цен производителей. Каталожные артикулы установленных подшипников

Производитель артикул	Цена (руб.)	Ресурс (тыс. км)
КЗАТЭ 9402.3701-03
Щетки 1127014022	От 150	85 – 95
Регулятор напряжения 844.3702	От 600	—/—
Диодный мост БВО4-105-01	От 510	—/—
Подшипники 6303, 6203	От 350	—/—
Bosch 0 986 041 850
Щетки 140371	От 200	85 — 105
Щеткодержатель 235607	От 250	—/—
Регулятор напряжения IN6601	От 1000	—/—
Диодный мост INR431	От 1500	—/—
Подшипники 140084, 140093	От 200 — 300	—/—
180302	От 250	—/—
180201	—/—	—/—

*цены актуальны состоянием на 31.10.2018 года.