Замена щеток генератора ниссан примера р11
Бывает.
По-моему, получается, что с клеммы +12 вольт проводочек через эту коробочку замыкается на массу генератора, и следовательно, на массу автомобиля. Фигня какая-то, получается.
это где стоят,впервые слышу на сколько я знаю всё оборудование в авто на постоянке работает.и тем более трёх фазный,нахрена они там эти три фазы при 12 вольтах,или там уже 0,4кВ нарисовалось?)
это где стоят,впервые слышу на сколько я знаю всё оборудование в авто на постоянке работает.и тем более трёх фазный,нахрена они там эти три фазы при 12 вольтах,или там уже 0,4кВ нарисовалось?)
Был такой русский ученый. Доливо-Добровольский, Михаил Осипович. Так вот трехфазный - это не только 380 Вольт.
Был такой русский ученый. Доливо-Добровольский, Михаил Осипович. Так вот трехфазный - это не только 380 Вольт.
так любой может сумничать,я сам прекрасно знаю,что такое переменный и постоянный ток,работа у меня такая.так ты расскажи на каких таких авто ты такое видел(три фазы). если вся сеть,постоянный плюс,а минус на корпусе,куда ещё две пошли.
Где я писал, что на авто трехфазный ток?
Чукча писатель, а не читатель.
Генератор вырабатывает трехфазный ток напряжением 12 вольт. Для сопряжения с сетью автомобиля в генераторе стоит диодный мост. Который преобразует трехфазный переменный ток напряжением 12 В в постоянный ток напряжением 12 вольт.
Я что-то неправильно сказал?
А в Вашем и моем авто стоит генератор трехфазного переменного тока. И несмотря на Вашу работу - это факт.
Кстати, уважаемый знает, что так называемый генератор постоянного тока на самом деле есть генератор переменного тока и роль диодного моста в нем выполняет коллектор?
Доброе время суток! была плохая зарядка отдал перебрать гену, поменяли подшипники, заменили кольца, щётки, после установки на машину, заметил что все включенные лампочки бидь то приборка, свет в салоне, ближний стопаки, моргают, снял снова отвёз туда же, сказали что всё с геной нормально что то с проводкой. Подскажите кто чем может! Зарание благодарен!
Похожие темы
Замена ремней ГУРа, генератора
Замена обгонной муфты генератора (шумит генератор)
Отчет Замена подшипников генератора
Отчет замена щеток стартера QG18
Замена обгонной муфты генератора QR20
Ваши права
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Перевод: zCarot
Начала подводить зарядка аккумулятора. Включаю зажигание, лампа аккумулятора не горит. Беру большой гаечный ключ — херак по генератору, лампа загорелась. Так же при запуске на горячую, т е когда обороты тут же падают в хх, зарядки (мониторинг по этому вольтметру) нет. А при перегозовке появлялась. Вывод один — щёткам хана.
Сначала была мысль снять щёточный узел без съёма генератора. Но выяснилось что один из болтиков крышки генератора находится со стороны блока двс. И подлезть к нему очень проблематично. Но даже если и открутить крышку, снять её не даст щуп.
Поэтому пошёл по нарастающей
Открутил и вытащил нижний злоебучий болт
После снятия защитной крышки всё стало ясно. Щёток миллиметров 5 ещё оставалось, но натянутый поводок уже не давал прижаться к якорю
Процесс. Кстати при сливе антифриза, меня не избежала участь антифризового душа в лицо) При сливе с нижнего патрубка, что то пошло не так, и патрубок резко соскочил орошив всё вокруг. Тёмное пятно тому подтверждение. Совет -при таких манипуляциях будьте аккуратны
В общем лежал у меня в загашнике регулятор напряжения вместе с щётками от какого то Ваза. И кстати достался он мне лежащим в бардачке, когда я купил этот авто 5 лет назад. Фото не сделал
Щётки по размеру чуть не подходят, но легко на наждачке приобретают нужную форму
Примерно вымерял длину поводков родного гены. Откусил их кусачками и от вазовского регулятора и от своего щёточного узла. Концы спаял.
Хоть я далеко не асс в этом деле, но на мой взгляд сращивание двух поводков очень удалось. Облуживается и потом паяется очень легко.
Да. Можно было заказать щёточный узел в сборе и не ибстись с этим гемором. Но время поджимало ехать на встречу НПС, и стоял вопрос или колхозить и ехать — или ждать щёточный узел…
Прям закономерность какая то) Была такая же проблема год назад, и так же перед встречей, только со стартерными щётками)
Как написал в прошлой записи, по приезде в Москву, обнаружилась еще одна неисправность по электрике. Дневные ходовые огни, подключенные к плюсу генератора и минусу аккума, светились даже при заглушенном моторе. За пару дней моего отсутствия, естественно, посадили аккум в ноль. Ах да, забыл сказать, что огни подключили не к силовому выводу генератора (B+), а к дополнительному слаботочному (D+, или как он там называется), для соединения с контрольной лампой. Иначе это было бы тупое соединение огней с аккумом, и удивляться было бы нечему.
Также по случаю приобрел зарядное устройство для аккумуляторов BERKUT SP-8N Home to car, шикарная штука, полностью автоматическая умная зарядка по особому алгоритму, остался очень доволен. Зимой точно не будет лишним, лежит себе, жрать не просит, а так оно и пусть будет.
Выдающимися навыками электрика я не обладаю, но мне очень помогла вот эта статья:
Проверка и ремонт генератора автомобиля Nissan
все расписано максимально подробно, объясняются причины всех возможных явлений в генераторной цепи автомобиля.
Для начала — примитивная диагностика: при неподвижном генераторе, источником тока может быть только аккумуляторная батарея. Плюсовое напряжение аккумулятора не проходит на вывод D+, так как блокируется вспомогательными диодами моста (не силовыми). Стало быть, один из них пробит, раз пропускает ток с плюсового вывода.
Диагноз поставлен, очередь за снятием. Много статей я прочитал, в том числе и на православном Primera-club. И везде говорится, что надо что-то там снимать, патрубки охлаждения, бачок омывателя, радиатор даже кто-то снимал. Решил делать по-тупому, ничего не снимая, но зато корячась в самых неудобных позах)
Оригинальный примеровский генератор Magneti Marelli, крепится на трех "ушках", два нижних пронизаны длинной шпилькой и ею крепятся к кронштейну на кузове, заодно позволяя гене поворачиваться вокруг этой самой шпильки с целью регулировки натяжения ремня. Верхнее третье ушко привинчивается к шарниру регулятора натяжения (длиннющий болт с прямоугольным шарниром на резьбе). Ремень генератора у этой примеры общий для маховика двигателя, шкива компрессора кондиционера и шкива генератора.
Для снятия пришлось покорячиться, так как руками нужно было работать в довольно неудобных местах. Сначала поддомкрачиваем автомобиль, удобнее будет вывесить оба передних колеса, но можно только правое переднее. Выворачиваем колеса вправо и подлезаем снизу. Ослабляем гайку на шпильке на двух нижних ушках генератора, чтобы позволить ему проворачиваться относительно кузова. Вылазим из-под машины и ослабляем болт на шарнире регулятора натяжения, чтобы тоже позволить ему двигаться относительно верхнего ушка.
Дальше усилий уже не понадобится, побольше скручиваем регулятор натяжения (крутим болт сверху кронштейна натяжителя), до тех пор, пока ремень не обвиснет достаточно для того, чтобы его снять. Выталкиваем его со шкива генератора, и уже спокойно вытаскиваем ремень из-под машины. Далее уже до конца откручиваем болт на шарнире натяжителя, освобождая тем самым верхнее ушко. Генератор при этом провернется вниз, насколько это возможно, будет практически лежать на компрессоре кондиционера. И последний раз залезаем под машину, чтобы до конца открутить гайку на шпильке нижних ушей. Аккуратно выталкиваем шпильку в сторону левого колеса (даже не снимая остальные агрегаты, места хватает, хоть и неудобно возиться), делаем это очень осторожно, чтобы полностью освобожденный генератор не упал прямо на лицо) Как правило, он и так достаточно плотно сидит на кронштейне между ушами, но все равно, придерживаем. Вылазим из-под машины и окончательно вытаскиваем его наружу. Может потребоваться некоторое усилие, кронштейн между ушами сидит плотно, мне пришлось даже постучать по гене, чтобы его выбить. Вытаскивается в вертикальном положении между патрубком охлаждения, радиатором и защитой выпускного коллектора, только так он пролазит. Разумеется, проводка должна быть уже отсоединена.
Кронштейн крепления генератора. Справа видно трубку с масломерным щупом, шпилька из кронштейна выдвигается вправо ПОЗАДИ нее.
Текста очень много, старался раскрыть все моменты, чтобы не было сюрпризов, с которыми можно столкнуться, но сама работа занимает совсем немного времени, полчаса максимум с поддомкрачиванием и спуском.
Сам мост очень крепко припаян своими выводами к выводам корпуса, отпаять даже 100-ваттным паяльником у меня не получилось, пришлось скусывать пассатижами и колхозить. Наверное, высокотемпературная бессвинцовая пайка или реально даже сварка, итальянцы что-то заморочались. По этой же причине диодный мост не значится как отдельная взаимозаменяемая запчасть в каталогах, производителем ручная замена не предусмотрена. Но не в этой стране))
Купил пару подков вазовских диодных мостов в авто49, отдал смешные деньги. У ваза 3 диода на плечо моста, у Марелли — 4 (дополнительный диод от центра "звезды" обмотки статора можно увидеть на схеме, в этой статье так же хорошо написано, зачем он нужен), поэтому нужно два экземпляра. Также у вазовских подков силовые диоды расположены в одну сторону, но имеют разную полярность (одна или две полоски на корпусе диода), а у Марелли — расположены симметрично, но полярность одинакова.
Из подков диоды хорошо выколачиваются двумя головками (по-моему, на 8 и на 11). Несмотря на долбежку молотком, диоды вроде бы не повредились, прозвонка это подтвердила.
Ну и, наконец, заколачиваю вазовские силовые диоды в подкову моста Марелли. Ну то есть, как заколачиваю… вставляю одним пальцем) После такого варварства, посадка уже совсем не такая плотная, поэтому колхозим с помощью нескольких слоев обычной фольги, теперь диоды приходится буквально забивать в подкову, контакт хороший, в том числе для отвода тепла (силовые же). Последний колхоз — восстановление срезанных контактов, которыми подкова моста крепится к выводам обмотки статора. Провод скрутил потолще (в расчете на большой ток), припаял как мог, все видно на фотографии.
Наверное, это моя главная ошибка, перечеркнувшая напрочь все мои труды. Кусочек проволоки слишком длинный (иначе просто не подлезешь, ужасно неудобно припаивать), внутри загнулся петелькой, и создал уязвимость короткого замыкания о другие торчащие контакты и сам корпус (вот лох, имел же это в виду, но решил, что "и так сойдет" :) ).
Прозвонил, собрал, попутно позаимствовал вазовские щетки взамен своих напрочь стершихся, установил в тачан, все работает, даже пресловутые ходовые огни) Фух, можно выдохнуть. Удовлетворенный своими трудами, собираюсь ехать на работу, и так уже опаздываю, все с утра ставил. Приехал… через пару километров) Не знаю истинных причин, но сдается мне, мои опасения из-за неизолированных проводков в мосте были оправданы. Можно представить мое разочарование. Хотя сам виноват.
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ — НОРМАЛЬНО БУДЕТ! :)
Плюнул на все и купил гену с ниссановской клубной разборки (Волоколамское шоссе, Железнодорожный тупик, разборка в Тушино), отличное место, сговорчивые ребята, всегда помогут и всегда все есть в наличии, меня еще ни разу не подводили, доволен безмерно.
Правда, новый генератор чуть-чуть не подошел, расстояние между ухом крепления и ухом для натяжителя было буквально на 5 мм больше, из-за чего просто так его установить не получалось. Болт, скрепляющий прямоугольный шарнир натяжителя и ухо генератора просто не пролазил в дугу на кронштейне регулятора. Решение есть) Нужно рассверлить одно из отверстий кронштейна регулятора натяжения, чтобы сам кронштейн мог совсем немного двигаться вокруг болта во втором отверстии. Тогда его можно будет повернуть так, чтобы все подходило под новые размеры. Геморрой, а что делать.
Кронштейн регулятора натяжения. Одно из отверстий крепления к двигателю рассверлено до овальной формы.
Ну и раз уж делать все по уму, то доработал еще один момент. Эти самые два болта, крепящие кронштейн натяжителя к двигателю, находятся в жуткой жопе, головки в таком тесном пространстве не оденешь. Болты были бы легко доступны для рожкового ключа, если бы не своеобразный изгиб на самом кронштейне. Ну так нахер его)
Ох уж эти японцы. Конечно, от такого вмешательства несколько уменьшилась жесткость кронштейна, но при таких нагрузках (какие там нагрузки на генераторе), да еще и добротной старой стали толщиной миллиметра три, я думаю, ничего с ним не станется.
Пока устанавливал гену, по ошибке расположил прямоугольный шарнир натяжителя не в ту сторону. Его правильное положение можно увидеть на второй фотографии. РЕБЯТА, КОТОРЫЕ СОБИРАЮТСЯ МЕНЯТЬ ГЕНУ В ПЕРВЫЙ РАЗ, НЕ СОВЕРШАЙТЕ МОЮ ОШИБКУ, ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПЕРЕПУТАТЬ. Хитрожопые японцы все рассчитали до милиметра. Из-за того, что прямоугольный шарнир встал чуть-чуть под другим углом (свои функции при этом выполнял исправно), болт натяжителя уперся самым кончиком в шкив и прижал ремень. Делал поздней ночью при слабом освещении и совершенно не заметил эту малую деталь. Запуск двигателя, ооо, круто, "новый" гена с разбора отлично работает!) Спустя секунду жуткий свист, а еще спустя пару — запах гари. В ужасе глушу двиган, ныряю в подкапотку, и что я вижу, какая замечательная… лапша из ремня)
Мне тогда показалось, что этот генератор — мое проклятие на всю жизнь. Даа, я съел целую собаку уже с ним.
Утром купил новый ремень, с профессионализмом сорокалетнего сервисмена водрузил все на свои места, проблема решена.
Здравствуйте, скажите мне кто-нибудь менял щетки генератора на Примере P11 или Р10, там двигатели одинаковые и щеточные узлы я думаю тоже одинаковые. Как их поменять?? Можно с фото, если есть! Заранее благодарен
я менял у ребят ну они занимаются этим мне посавили толи от мерена толи от порша щетки хвотило ровно на год
Поставил щетки от ВАЗА,генератор работает отлично, не знаю на сколько хватит. Главное очень дешево обошелся ремонт :-)
В инете нашёл щётки для примы П11 но вот как они выглядят конкретно не знаю,стоят они тут 13-14 евро,типа ремкомплект,эти щётки как я понял объединены вместе с рег-ом напряжения,но на вид они сильно отличаются поэтому и заказать не как,мож у кого есть изображение этих преславутых щёток??
Все таки вопрос остался актуальным про взаимозаменяемость щеток. Смотрел на exist-е щетки на Ga16de, там их вообще отдельно нет, идут вместе с регулятором напряжения (насколько я понял) который стоит порядка 4-5 тысяч! Также глянул на QG18de - вот там как раз есть щеточки - стоимость в районе 500р. Так вот подойдут ли щетки с QG18De на Ga16de без переделок, ну или даже с переделками? Жалко мне в свою примку толкать запчасти от тазиков, хочется все таки поставить щетки и забыть про проблемы с зарядкой надолго.
P.S. И кто нибудь все таки менял щетки на вазовские? Надолго ли их хватает?
Все таки вопрос остался актуальным про взаимозаменяемость щеток. Смотрел на exist-е щетки на Ga16de, там их вообще отдельно нет, идут вместе с регулятором напряжения (насколько я понял) который стоит порядка 4-5 тысяч! Также глянул на QG18de - вот там как раз есть щеточки - стоимость в районе 500р. Так вот подойдут ли щетки с QG18De на Ga16de без переделок, ну или даже с переделками? Жалко мне в свою примку толкать запчасти от тазиков, хочется все таки поставить щетки и забыть про проблемы с зарядкой надолго.
P.S. И кто нибудь все таки менял щетки на вазовские? Надолго ли их хватает?
Это, что за дискриминация(про тазики) росиянского автопрома! Если у тебя дело только в щётках, то можно смело ставить и советские. Электрику "дяде Васе" там делов(снять, разобрать, перепоять и опять собрать) на час. У меня сосед вообще сделал выносной и реле регулятор и диодный мост и всё это, не плохо работает.
[FONT=Verdana]генератор еще жил но активно моргал всеми лампочками как на холостых так и на оборотах , только побыстрее. Напряжение Нормальное и на холостых и под нагрузкой , решил не ждать зимы и внезапной кончины. Первая попытка оказалась неудачной , генератор за 11 лет и 240 тысяч пробега видимо не снимали , потому правый нижний болт закис намертво , открутить не смог. За помощью обратился к [FONT=Verdana]Олегу (Автоуниверсалу).[/FONT] Спасибо ему огромное за отвернутый болт , сам бы не смог. [/FONT]
[FONT=Verdana]Вобщем ослабляем натяжной ролик , снимаем ремень, снизу 2 болта на 14 , сверху болт на 12 , так же я снял кронштейн , потому его можно было не откручивать от гены , а сразу от мотора. Отключаем обязательно АКБ в начале работ. Снимаем все провода и вынимаем гену из под капота. передняя и задняя крышка стянуты четырьмя длинными болтами. откручиваем на задней крышке 5 гаек и не забываем под пластиковой заглушкой открутить большую гайку. Далее аккуратными постукиваниями половиним гену , статор должен сниматься вместе с задней крышкой. [/FONT]
[FONT=Verdana]щетки за 240К пробега изношены очень сильно , за то контактные кольца на роторе практически идеальны, так же еще побегают подшипники , люфты есть но не критичные , в задний забил свежую смазку. Дальше нужен паяльник , долго не греем , пластик плавится , работаем быстро. Так как делал на работе имел возможность воспользоваться демонтажным паяльником с вакуумным удалением припоя.[/FONT]
[FONT=Verdana]на фото новая щетка и изношенная. думаю можно обойтись без ограничителя на проводе щетки , хотя я поставил , старый снять не смог , он развалился пополам , вместо него взял заклепку , удалил из нее стержень и обжал на проводнике на той же длине что и на старой щетке.[/FONT]
Дальше паяем и отрезаем излишек проводника. Я закрыл место пайки лаком, можно обойтись без этого
Читайте также: