Замена сцепления на пежо
У меня была замена внутреннего пыльника ШРУСа. Процедура заняла час. Сейчас все отлично работает. Для меня в работнике автосервиса главное — уважение к чужому автомобилю, чтобы обращались, как со своим. Механики вежливые, знают свое дело и…
Агрегат-Сервис
Цены адекватные. Раздатку ремонтируют за 1 день. Работа качественная, щелчки-удары прошли, персонал приветливый. Особый привет администратору, за душевные беседы) и рекомендации к эксплуатации моего коня.
ТГК-Авто
Добрый день! Поцарапал машину, везде говорили про необходимость окраски детали что по цене значительно дороже полировки, однако, по приезду в ТГК авто предложили и сделали полировку, как итог, положительный отзыв с моей стороны, отсутствие…
AV-MOTORS
Скажу просто — отличнейший автосервис. Сделали хороший кузовной ремонт и недорого. Капот изначально думал под замену, но нет — Специалисты починили! Ребята — Мастера своего дела! Теперь буду и ТО у них проходить.
Ну вот не увидел недостатков!
Авто Ремонт
Понравилось качество работы, ответственность. Была замена масла и замена передних рычагов. Запчасти покупал. Ребята отзывчивые и адекватные.
Эргон
Была замена шруса на автомобиле Шеврале, детали предоставил автосервис. Ремонт сделали достаточно быстро, всю отчетную документацию и гарантию предоставили. Работа мастеров превосходная. Сотрудники общались замечательно, вежливо, профессионально,…
Политех Авто
Стилберг-авто Речной вокзал
Всё понравилось, особенно хочу поблагодарить моториста Эдвина. Работает качественно и аккуратно.
Очень дорогие запчасти. Приходится ездить и терять время на покупку запчастей.
Грюнберг
Электрик просто суперррр! На Тойоте перестала работать магнитола. В данном автосервисе легко справились с проблемой, починка заняла не больше часа. Так что теперь одной проблемой меньше. При необходимости обратимся опять.
Сотта
Обслуживаемся всей семьей уже больше 10 лет, много машин через них прошло, впечатления только положительные: без обманов, качественно, быстро, нормальные цены для Москвы, всегда войдут в положение. Всем рекомендую
Все хорошо
Обслуживаемся всей…
Автомастер
Очень хороший автосервис, пользуюсь несколько лет. Отличный специалист Артур- рекомендую! Достойно, качественно, недорого!
P.S. Самый украшенный автосервис новогодней иллюминацией
Стилберг-Авто Измайлово
В этом сервисе мне делали сход-развал и замену резины. Запчасти я никакие не покупал, у меня все было свое. Я пообщался с менеджером, он забрал мою машину, я посидел в комнате ожидания пару часов, потом меня пригласили, мы обсудили, какую работу…
ТКР-Моторс (Территория Качественного Ремонта)
Хорошие работники. В течение часа диагностику авто провели, неполадки обнаружили, объяснили, проблему решили. Профессионально, человечно.
Автопилот
Машина работала не равномерно и глохла. В Автопилоте, после диагностики, вердикт свечи зажигания. Понравилось компетентность персонала, качественные комплектующие, и еще уютная комната ожидания, где кстати я телефон зарядила. Замечательное СТО
Стилберг-авто Планерная
Мне понравилось, что работу мастера сделали быстро и хорошо. Все запчасти в Стилберг-авто Планерная были в наличии.
PitStop
Первое на что я обратил внимание, когда приехал в СТО, это профессионализм сотрудников. Люди реально работают и выполняют свою работу качественно обслуживаю свои машины только у них уже 5 лет. Отдельно хотел бы поблагодарить и сказать спасибо…
Мне очень нравится уровень сервиса, цены и отношение к клиентам в этом центре. Здесь работают квалифицированные специалисты, вежливый и отзывчивый персонал.
Автопилот
удобно расположен
быстрая запись
качество
Если ищите место, где качественно, то рекомендую. После диагностики была замена стабилизаторов, и втулок. Сход развал вообще идеально сделали, Максим просто профи. Меня приглашали к автомобилю, можно…
Автосервис MDS Auto
Ребята сделали всё нормально, 2 недели назад машину забрал, никаких нареканий по работе нет. Всё оперативно, всегда на связи. Довольно широкий ремонт в машине был: замена сцепления и много всего. Если считать с момента, когда к мастерам поступили…
С-моторс
Всем добрый день,хочу поделиться положительными эмоциями от посещения данного сервиса.Был там во второй раз,так же всё понравилось,приветливый персонал, всё сделано оперативно.Менял колодки,и сделал шиномонтаж.Бонусом проверили ходовую, всё…
Tun Lab
Отличный сервис с опытными мастерами. Мне пришлось переделывать весь выхлоп на экспедиционном патруле после лифта, да и поизносился он. Надо было сделать простой и надежный выхлоп, чтоб без проблем в эксплуатации. Сварили из нержавейки с идеальным…
В какой-то момент шуршание и визг со стороны коробки очень надоел. Обзвонил все сервисы где хоть как-то понимают в пыжах результат меня очень удивил, особенно по цене. от 5000 только за снять поставить коробку, в основном ценник был 7000 руб.
Жаба зелёная она такая, душит и гнобит — руки есть, голова на месте, шило в одном месте присутствует.
И так цель: снять коробку, заменить комплектом сцепление, сразу махом подушку коробки, (после второго снятия для якобы зашумевшего выжимного — выявлено еще. Ну как говорят, послушай умных и сделай так, но нет же, хочу по своему — переделывай) замена промежуточного подшипника правого привода, трос сцепления (БРАТЬ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ) сальники левый и правый, пружинку, если сломана в правой внутренней гранате, не помешает сменить масло 2 литра.
Фото МАЛО((( тогда не до этого было.
Машину на "козлика" подпорки или колёса с досками, получается перед полностью вывешен.
Снять колёса.
Выключить передачи. Открыть капот.
Слить масло из коробки, ключ на 10 квадрат, купил на ближайшем авто рынке гнутый для французов, квадраты на 8 и 10, очень пригодился.
В подкапотном, снимаем полностью корпус воздухана, акб, коробку под него, откручиваем площадку под аккумулятор.
Отсоединяем провода массы (они идут на коробку).
Чуть отпускаем болты подушки коробки.
Длинную и среднюю короткую тяги включения передач на коробке. Рожковым ключиком на 10-12 и потянуть. если "косточки"живые то придётся помучится)) третья нижняя потом)))
Отсоединяем тросик, если руками не получается, что скорее всего, то на коробке есть рёбра жёсткости, в них хорошо упирается фомка и вилка отводиться для вынимания "зацепа" троса.
На этом, я, откручивал болты ступиц, мне хватило выжатого тормоза. но можно и заранее на стоячей машине. Гайка у меня на 36? нашел обрубок накидного ключа и трубу. (можно купить головку, но это по возможности и желанию).
Спускаемся под машину, ах да, забыл, ооочень желательна яма и помощник.
Откручиваем рулевые наконечники из кулаков справа и слева, выводим.
Открутив шаровые, снимаем их со ступиц. Вот здесь у многих возникают проблемы, мне хватает потянуть рычаг вниз руками и отвезти кулак, кто-то пользуется ломиком в подрамник нажимая на рычаг, тоже вариант. Когда выводите/вводите палец шаровой в кулак важно нажимать на нижнюю часть кулака, тогда он становится сразу, а не зависает наполовину вставленным и чем выше задран нос авто, тем легче работать с рычагами.
Снимаем из ступицы шрус, сначала левый, его проще. Из коробки просто подцепив отвёрткой, опираясь на коробку и поглубже к оси, никаких стопорных колей там нет, он легко выходит, не тянуть за внутренний шрус и сам привод!, и стараться не рвать вообще шрусы, можно лишней работки схватить)). Всё левая сторона свободна.
Теперь правая сторона. Есть те, кто не снимая привод снимает коробку, но то ли я не ищу легких путей, то ли ещё что-то, я решил снять его целиком. Для начала откручиваем 2 "Г" образных болта с промежуточного подшипника, ключ на 11! До конца не выкручивайте, как начали прятаться в гайки ножки болтов — хватит. они выдвигаясь отворачивая свои головы в сторону больше не мешают.
Вынимаем внешний шрус.
Берем ломик, не очень большой но длинный. Упираемся в защитную шайбу подшипника со стороны коробки и начинаем применять силовые движения молотком))) у меня он сошел вполне нормально, но нужно не торопиться, ведь весь привод выходит из коробки и лучше, чтоб кто-то поддерживал весь привод. Кто-то снимает всю "серьгу" не выбивая подшипник. это как решить и кому что удобнее.
Оцениваем получившееся, коробка должна быть почти свободна, остается снять (снизу удобнее) фишку позади коробки на датчик скорости (если есть) и третью нижнюю тягу включения передач.
Коробка должна быть свободна! Теперь её нужно открутить.
Откручиваем 3 болта на стартере, он находится сзади сверху двигателя и коробки, болты на разные стороны, то есть часть сверху доступны, под дросселем, а часть за движком с обратной стороны, подлезать снизу комфортнее. НЕ пытаться открутить провода со стартера!, незачем и можно оторвать часть проводов. просто оставляем его, пока, как есть.
Поддомкрачиваем ДВИГАТЕЛЬ или вывешиваем его! когда снимаем коробку, он будет держаться только на правой и нижней подушке, пока работаем, двигатель будет "висеть".
Откручиваем подушку коробки и снимаем её, у нас остается торчать штифт в отверстии.
Теперь коробку держат 5 болтов — 2 сверху коробки (в проводах) 1й ближе к стартеру, второй ближе к стартеру. так же сразу откручиваем датчик положения маховика (снимать не обязательно, достаточно открутить). Следующий болт прямо возле радиатора, самый видный. Следом в самом низу есть болт не плод шестигранник на на ключ на 16 он держит выпускную трубу (кстати очень популярный ключ во всём пыже) и 5й сзади коробки над дыркой правого привода. ( 4 болта под шестигранник НЕ ТОРКС — сорвёте грани! Не повторяйте моего косяка и один под 16 ю обычную голову).
откручиваем
Теперь нужно опустить двигатель, для того чтобы штифт подушки опустился ниже и потихоньку отодвигать коробку от движка.
КОРОБКА ТЯЖЕЛАЯ! осторожно, я подставлял под неё деревянный стульчик, он служил опорой, после его убрав, коробка вынимается из под машины.
Всё)) НО!
Осматриваем по контуру маховика, где-то на 10-11 часов есть отверстие, туда необходимо постаить упорчик из крепкого метала, для дальнейшего не проворачивания маховика. он должен упереться в зубы.
поочередно откручиваем корзину, вот тут стоят болты под торксы. и снимаем корзину и диск.
Осматриваем маховик на целостность и истирание, проверяем на течь сальник маховика (подтеки снизу).
Кстати если есть проблемы с рулевой рейкой, то она в таком виде, в полном доступе, по необходимости можно и её обслужить)
Теперь сама коробка, затыкаем дырки осей, чтоб грязь не попадала, чистим её изнутри и чуть снаружи.
Снимаем старый выжимной подшипник, у меня от подшипника осталась только обойма, все шарики выпали мне наголову во время снятия коробки, это и было проблемой с жуутким свистом и скрежетом.
Оцениваем целостность вилки и втулки по которой ходит выжимной, чуть смазываем подвижные части вилки и немного втулку выжимного. ШЛИЦЫ ВАЛА КОРОБКИ НЕ СМАЗЫВАЕМ!
Меняем сальники приводов — отвёткой вынимаем и с помощью деревяшки и молотка впрессовываем обратно. Левый и правый разные!
АККУРАТНО! одеваем новый выжимной, у него есть 2 ушка, на которых пластиковые защёлки, отведя в перед вилку АККУРАТНО защёлкиваем подшипник НЕ ОБЛОМАВ ЗАЩЁЛКИ. он должен иметь свободный ход и не спадать!
Я покупал комплект "Валео" тот что идёт в оригинале, в комплекте была направляющая втулка для установки диска сцепления. Кстати диск нужно ставить правильной стороной, вогнутой (зподлицо) стороной (втулкой с шлицами) наружу к корзине — смотрим на фото, первое диск на корзине после снятия, второе перевётрнутое от корзины, стороны разные!, у меня получилось стороной с надписями! Затягивать корзину крест на крест!
Теперь собираем коробку в обратном порядке, когда начинаем ставить правый привод, то подшипник запресовывается в "серьгу" с помощью "Г"образных болтов, просто наставив их на него и затягивая ключём.
Меняем новый тросик сцепления! ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! стягиваем его с педали, вынимаем в сторону моторного отсека, вставляем новый, накидываем на педаль, вводим в рычаг выжима (вилки) и несколько раз выжимаем для взвода натажного механизма.
Текста получилось много, но постарался всё расписать по подробнее.
P.S. О разных косяках при снятии коробки.
Если надумаете менять правый промежуточный подшипник НИКОГДА НЕ КЛЕЙТЕ ЕГО И ЕГО ШАЙБУ НА ГЕРМЕТИК! только по технологии — греть и прессовать. у меня сейчас просто на сварке)) — итог было выливающееся масло из коробки из-за смещения всего привода ИЗ коробки((
НЕ ДЁРГАЙТЕ ЗА ШРУСА — вырвете или порвёте пыльники! Особенно правый трипод (внутренний).
ставить и снимать вдвоём! Не очень удобно крутить коробку при установке, для попадания в направляющие и дырку коробки.
Подставляйте брусок между двигателем и радиатором, иначе двигатель "убежит" вперед и при установке его придётся очень сильно двигать (пригодиться 3й помощник).
НЕ ОТКРУЧИВАЙТЕ 6ти гранники торксами… я с трудом нашел похожие болты, для крепления коробки.
Не жалейте времени и ВД — один болт крепящий корзину — уничтожил… нашел с другой головой, но такой-же (по весу даже).
Заранее подумайте о заливе масла обратно в коробку, я сделал из трубки и лейки для бензина, на край нацепив какой-то конусный кусок пластика.
Замена сцепления Пежо и Ситроен – наш профиль. Несмотря на кажущуюся простоту, эта операция часто ставит слесарей мультибрендовых автосервисов в тупик. Особенно это касается машин с “коробкой-робот”. Здесь мы коротко расскажем об особенностях эксплуатации сцепления на разных моделях Пежо и Ситроен и о “подводных камнях”, которые могут встретиться при замене сцепления.
PEUGEOT 308. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ В НЕПРОФИЛЬНОМ СЕРВИСЕ
Далеко не все знают, что перед тем, как снимать с машины коробку передач, актуатор сцепления нужно привести в сервисное положение с помощью специализированного компьютера. Невыполнение этого правила ведет к поломке дорогостоящего актуатора. А после того, как сцепление поменяли, нужно “обучить” коробку опять же при помощи компьютера. Если этого не сделать, новое сцепление, вероятнее всего, вскоре “умрет”. Кроме того, при замене сцепления Ситроен и Пежо в подавляющем большинстве случаев одного комплекта сцепления бывает недостаточно. Требуются и другие детали, такие, как втулка первичного вала (в ней находится еще и сальник, который тоже может потечь), вилка сцепления, сальники приводов, промежуточный подшипник привода.
Пежо Партнер Типи. Типичный набор замененных запчастей
Само собой, может потребоваться задний сальник коленвала или новое масло в коробку. Если таких мелочей в автосервисе нет в наличии, ремонт надолго затягивается. Или, что хуже, ставятся старые негодные детали. И в скором времени приходится заново делать ту же работу. Особая история – гидравлические выжимные подшипники на таких машинах, как CITROEN C4 Picasso, CITROEN C3 Picasso, PEUGEOT 308 с дизельными двигателями. При замене сцепления такие подшипники нужно правильно прокачать, залив в систему специальную гидравлическую жидкость, затем адаптировать при помощи компьютера. При замене самого гидравлического подшипника рекомендуем ставить только оригинальные.
Пежо Партнер Типи. Сломанная втулка первичного вала
В среднем, на Пежо и Ситроен сцепление “ходит” от 40 000 километров до 100 000. Как понять, что сцепление вашего Пежо уже “на подходе”? О скорой смерти сцепления говорит, прежде всего, вибрация или толчки на педали сцепления при ее нажатии. Если при выжатом сцеплении откуда-то снизу раздается скрежещущий звук или гул – это свидетельствует о вышедшем из строя выжимном подшипнике. На таких автомобилях, как Ситроен C1 или Пежо 107, оборудованных роботизированной коробкой, о необходимости замены сцепления предупреждает противный пульсирующий писк в салоне. Если “робот” запищал – пора менять сцепление.
На крайних стадиях, когда сцепление пробуксовывает, машина просто перестает ехать. Особенно в гору. Вы газуете, обороты двигателя поднимаются, а машина ехать не хочет. Справедливости ради надо сказать, что на Пежо и Ситроен такая ситуация – редкость. Обычно раньше разваливается выжимной подшипник или “умирает” корзина сцепления.
PEUGEOT PARTNER TEPEE. ИЗНОС СЦЕПЛЕНИЯ – 200 ПРОЦЕНТОВ! ОТ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ И КУЧКА ВОЛОКОН
Отдельная история – “трудяги” Пежо Боксер или Ситроен Джампер. У этих грузовичков хоть и стоит усиленное сцепление, но проблемы с ним могут начаться после 60 тысяч. Часто при выжиме сцепления появляется непонятный щелчок, это говорит о том, что сломалась втулка первичного вала. На “Боксерах” до 2012 года выпуска со 120-сильным мотором ставился двухмассовый маховик сцепления – “ахиллесова пята” этих машин. Если маховик разваливается, при работающем двигателе слышится неприятное дребезжание, которое может возникать на различных оборотах. Мы всегда держим такие маховики в наличии.
Какой фирмы лучше ставить сцепление? Мы остановили свой выбор на Valeo. Сцепления этой фирмы качественно сделаны, имеют хороший ресурс и, что самое приятное, “мягкие” при выжиме. Это делает езду комфортной, особенно по пробкам.
Перед установкой сцепления его желательно осмотреть. Бракованная корзина с кривыми лепестками.
Сцепление менялось на Пежо 408 с пробегом в 65000км, клиентская машина. Жалоб не было, машине 6-7 лет, говорит мол, чего ждать поломки, поменяю и ещё столько же отъезжу. Вот прям уважаю такой подход к своему авто
Пробег это не показатель состояния мотора и КПП! Один человек 300 000км проехал по трассе, не напрягая мотор, катился себе по прямой, а второй за это же время проехал всего 50 000км, но каждый день насилуя мотор и КПП в 6-ти часовых пробках на работу/с работы. Важны мото-часы, а не пробег. Тот же принцип с заменой масла. Извиняюсь, просто крик души.
Набор Джентльмена при замене сцепления:
Сцепление PSA — дополню позже (клиент привез LUK)
Сальник приводного вала левый — 16 231 795 80
Сальник приводного вала правый — 16 231 796 80
Втулка первичного вала — 2105 35
Вилка выжимного подшипника — 2117 66
Сальник штока выбора передачи — 2515 22
Масло — Тотал 75w80 (2л.)
С большей вероятностью потребуется замена промежуточного подшипника:
Промежуточный подшипник правого привода — 3247 03
Стопорное кольцо подшипника правого привода — 3248 08
Понеслась
Снимаем АКБ с машины
Откручиваем крепёж АКБ с боку головкой на 10 через удлинитель
Откручиваем пластиковую площадку АКБ, 2 гайки на 13
Снимая с металлической площадки пистоны проводки, откручиваем 1 торекс на 30 слева, 2 болта(со шпильками) по центру на 13, и 4 боковых болта на 13. Один из которых стоит с обратной стороны, нужно отогнуть подкрылок, нам его в любом случае отгибать, так что не обидно. Этот болт выкинуть, он там лишний
Снимаем защиту двигателя и сливаем масло с коробки передач используя головку на 21, либо используя внутреннюю часть пробки под квадрат на 8мм.
Откручиваем гайки приводов головкой на 35 и гайки шаровой опоры на 21. Съёмником шаровых извлекаем рычаг из поворотного кулака
Левый привод извлекаем сразу, а правый нужно ещё попросить. Расслабляем 2 болта Торекса на 40 и опускаем вниз пластину прижимающую пром.подшипник. С обратной стороны, как на фото, вышибаем привод упираясь в стопорное кольцо подшипника.
Как писАл ранее, потребовался подшипник пром.опоры, он гудел при вращении пальцами. Либо выпрессовываем его на прессе, либо надпиливаем болгаркой и он распадется. Запрессовываем сначала подшипник, затем подпираем стопорным кольцом.
Можно установку произвести с помощью молотка и накидного ключа на 30. Он идеально упирается во внутреннее кольцо подшипника, не нанося ему вред, так же со стопорным.
Привода пустотелые, а под заводской наклейкой всегда скапливается влага и в этом месте, со временем, привод и лопается. Можете погуглить эту информацию. Стараюсь всем её снимать, если вспоминаю)
Гидравлический цилиндр сцепления держится на 2 болтах под шестигранник 5мм и поднимаем его вверх, фиксируем. Шланг мягкий, проблем не будет с этим.
Один из болтов прикручивающих МКПП упирается в катализатор, можно схитрить. Выкручиваем гайку со шпилькой крепежа катализатора и теперь есть место максимально вытащить болт, этого хватит для снятия коробки.
Под гофрой откручиваем 2 болта МКПП на 13, один болт вытаскиваем отжимая гофру вниз, второй просто упираем в гофру, он останется так.
Откручиваем нижний болт стартера и верхний. С верхним Вам придется повозиться, так как не удобно. Далее указал на фото расположение трёх болтов стартера связанных красными кружками.
И откручиваем гайку кронштейна тросов переключения передач, гайка на 11, откручивать удобно снизу.
Под стартером болт МКПП, его будем откручивать в последнюю очередь. Назовем его последний болт 1
Снимаем косточку со штока переключения передачи, так же монтировочкой легонько подбиваем снизу и она соскакивает. Снимаем троса переключения передач, надавливая на усики в центр, одновременно поднимая вверх. 2 троса, соответственно 2 таких быстросъема. Гайку на 11 мы уже открутили снизу, остается 2 толка на 13 сверху.
Отодвинув кронштейн тросов снимаем 2 гайки на 13 кронштейна проводов и отодвигаем его в сторону
Откручиваем болт массы на 13 и чем ни будь загнутым поддеваем разъем заднего хода, снимая фишку
Сверху, через кардан откручиваем гайку на 16 МКПП(можно вместе со шпилькой).Один из болтов стартера находится там же.И болт на 16 передний(который со шпилькой).
Их можно открутить в конце, когда приспустите двигатель, кому как удобнее.
Поддомкрачиваем мотор и откручиваем верхнюю опору КПП, 2 гайки на 13, потом центральную гайку на 18, в конце выкручиваем длинной головкой на 16 шпильку с шайбой КПП.
Приспускаем мотор вниз, откручиваем последний болт 1 на 13 с сзади и последнюю шпильку 2 с гайкой на 16 спереди (забыл его сфоткать). Снимаем МКПП не повредив патрубок радиатора охлаждения.
Снимаем старое сцепление, замываем, продуваем, устанавливаем новое. Там 6 болтов Торекса на 40
Болт который упирается в катализатор мы удаляем таким образом, поджимаем его максимально вперёд и срезаем под корешок болгаркой. Далее со стороны катализатора выковыриваем остаток.
На вилке стерлась пластиковая втулка, терлось металл об металл.
Устанавливаем сальники приводов
Старый сальник штока выбора передачи замываем, чистим, чистим и сам шток, через него будем извлекать/устанавливать, грязь на нём нам не нужна.
Новый сальник полностью погружаем в масло и устанавливаем с помощью квадратной части удлинителя под головки 1/4. Идеально подходит, помещаясь между штоком и корпусом коробки вдавливая сальник до упора, глубже положенного не уйдет.
Читайте также: