Замена рулевых тяг и рулевых наконечников ниссан
Гремит передняя подвеска . Спец инструмент и симптомы к замене рулевых тяг и наконечников
К теме читайте так же:
- Теория геометрии подвески или сход-развала колес автомобиля
- Ремонт подвески Nissan TEANA. Замена Амортизатора на Nissan Teana . Замена Пружины в подвески Nissan . Подвеска МакФерсон
- Замена задних тормозных колодок . Проверка состояния тормозного диска Настройка зазора заднего суппорта . Проверка правильности сборки
- Как я ремонтировал ходовку . Долгий пусть к идеальной подвески [ Проставки, пружины, шаровые, рулевые наконечники ]
- Замена пыльника шрус / гранат . Снятие / установка приводов Nissan Teana
- Замена колодок cтояночного тормоза Nissan Teana
- Замена шаровых . Снятие рычага на Nissan Teana
Причины замены рулевых наконечников : Не глухие стуки при проезде, мелких и не очень, неровностей дороги. Замена по результатам диагностики. По ТО меняются чаще чем рулевые тяги.
Причины замены рулевых тяг : Не слишком глухие стуки при проезде, мелких и не очень, неровностей дороги. Замена по результатам диагностики.
Диагностика рулевых наконечников: Снимите колесо, или залезьте под автомобиль. Возьмитесь за шаровый шарнир рулевого наконечника и попробуйте потянуть его в разные стороны, дальше покрутить его и подергать вверх, вниз. Никаких шевелений кроме поворота быть не должно, а поворачиваться должно туго (это идеал). Далее садите друга за руль и пусть он мелко вибрирует рулем, при этом шток рулевого наконечника должен двигать весь наконечник, никаких люфтов и стуков быть не должно.
Диагностика рулевых наконечников: Снимите колесо, или залезьте под автомобиль. Прочтите диагностику наконечников и проведите все тоже самое с шаровым шарниром тяги. Но в основном, лучше менять и наконечники и тяги разом, хотя наконечники выходят из строя быстрее.
Что покупать: Рулевые тяги и рулевые наконечники, конечно же желательно приобретать оригинальные, но если переплачивать не охото, то можно подобрать дубликат. Тут вам представляется несколько десятков разных фирм, наиболее распространенные из них CTR и 555. Распространены они, из за низкой цены и громадного ассортимента, но сразу скажу всем - продукция данных фирм не отличается качеством металла. Очень многие сервисы и я лично, предпочитают фирму QSTEN, стоят чуть дороже но ходят дольше.
Для проведения работ, по замене рулевых наконечников и пыльников, понадобятся:
- Набор ключей и WD-40.
- Вероятнее всего вам понадобится спец инструмент: съемник рулевых наконечников.
- Новые рулевые наконечники.
Для проведения работ, по замене рулевых тяг, понадобятся:
- Набор ключей и WD-40.
- Вероятнее всего вам понадобится спец инструмент: Чаще всего самодельный съемник рулевых тяг
- Длинная мощная отвертка, по которой можно побить молотком.
- Штанген циркуль (большой), за неимением - рулетка.
- Выбрать сервис для геометрии колес.
- работы очень желательно проводить хотябы на яме.
- Большие хомуты (на случай выхода из строя вложенных в комплект)
- Новые рулевые тяги.
После того, как фиксирующая наконечник гайка сорвана, переходим к ступице. Наконечник вставляется в ступицу и фиксируется гайкой со шпонкой. Вытаскиваем шпонку откручиваем гайку. И . можете попробовать постучать по штоку молотком, если вывалится то хорошо, если нет, то берете в руки съемник. Надеваете и начинаете крутить. Бывает, что наконечник достаточно легко вываливается из ступицы, но зачастую сидит он в ней настолько плотно, что когда крутишь съемник, уже метровой трубой, так и думается что резьба на нем не выдержит и вот вот, что нибудь да отломится. Но такого ни разу пока не видал. хотя были случаи, когда гайку съемника крутили метровой трубой изо всех сил.
Сразу скажу, что просто крутить и затягивать съемник мало, в это время вам необходимо постукивать молотком и по штоку наконечника и по ступице (чаще по ступице). Если вы один занимаетесь ремонтом, то подтянули постучали, подтянули постучали итд.
Съемник и молоток сделали свое дело, наконечник вышел из ступицы.
Это самый хороший момент для диагностики и самого наконечника и тяги. И так наконечник, раз вы его решили менять, значит его шаровый шарнир двигается очень легко и даже одним пальчиком. Теперь тяга, в идеале наклонив ее вверх она если уж не держится то должна медленно опускаться вниз, если она как палка на резинке падает, и вертится во все стороны, то желательно ее менять прямо сразу, если таких возможностей нет, то отложите их на ближайшее время.
После того, как наконечник вышел из шаровой, вы можете его заменить на новый. когда будите новый фиксировать в ступице не стоит тянуть гайку со всей силы и с удлинителем, хватает обычной трещотки и ваших сил, шпонка должна хоть как то фиксировать гайку.
Перед тем как все собирать обратно, вам нужно:
- Подготовить фиксирующую рейку шайбу
- Точно вымерить шлинну старой конструкции
- Снять старый пыльник, если вы ставите его
1. Подготавливаем фиксирующую шайбу:
Дело в том, что шайба фиксирует от раскручивания тягу на рейке. На грани тяги шайба надевается просто, а вот на рейке она должна кернится. хотя многие производители изначально делают другую конструкцию, которая не требует кернения. На рейки будет 2 паза, в которые вам и потребуется закернить шайбу, по месту. Кернить сложно, места там почти нет, но все же. Для удобства вам потребуется на задней части шайбы пропилить полочки, для того чтобы просто загнуть оставшуюся полоску металла в паз на рейке. Делаем шайбу примерно как на фото справа.
2. Измеряем длину старой конструкции:
Измеряем длину старой конструкции, стараемся максимально точно. Это для того, что бы максимально похоже собрать новую, геометрия после замены тяг обязательна, но ведь до нее тоже нужно доехать. Штангенциркуль куда то у меня потерялся, поэтому я измерял рулеткой, понятно, что на пару тройку миллиметров я мог ошибиться, но доехать до сервиса по геометрии колес вполне можно.
3. Снимаем пыльник:
Так. Длину измерили, но пыльник решили оставить старый. Тут два варианта: Открутить наконечник или распилить тягу. Я просто распилил тяги и снял пыльник. Штатные Ниссановские пыльники очень долговечны, хотя в отличии от дублей они очень жесткие, может поэтому и долговечны, поэтому и у меня пыльники пережили срок службы и рулевых наконечников и тяг.
Делаем все по порядку:
- Надеваем модифицированную нами шайбу на рейку
- Скручиваем с тяги фиксирующую гайку.
- Надеваем пыльник и маленький хомут на тягу.
- Накручиваем фиксирующую гайку обратно.
- Накручиваем рулевой наконечник на тягу.
- Выставляем длину новой конструкции соответственно старой. Затягиваем фиксирующую наконечник гайку (это можно сделать по месту, после установки).
Все эти шаги очень важны, в результате них вы получите собранную конструкцию готовую к установки на рейку. Так, шайба на рейке, начинаем крутить, как только уперлись, отодвигаем шайбу дальше от граней и берем спец инструмент в руки. При помощи него, затягиваем тягу на рейке. После того как надежно затянули тягу, надеваем на ее грани фиксирующую шайбу и лезем под машину. Как это выглядит примерно показано на третьем фото снизу, но не четко. Там керним, и вбиваем лепесток металла в паз рейки, желательно так чтобы, с переходом в него. С верху, добраться до рейки еще сложнее, у меня для этого подошла тонкая заточенная стальная шпажка. Хотя впервые сверху вообще ничего не получилось.
Проходил ТО автомобиля Форд Мондео 2011 года. Процедура включала в себя замену всех фильтров и масел. Машину посмотрели, сделали диагностику, дали рекомендации. Сотрудники очень хорошо работают, после услуг выдали акт выполненных работ, все чеки.
Механик
У меня была замена внутреннего пыльника ШРУСа. Процедура заняла час. Сейчас все отлично работает. Для меня в работнике автосервиса главное — уважение к чужому автомобилю, чтобы обращались, как со своим. Механики вежливые, знают свое дело и…
Genser
Заезжал сюда, так как срочно нужно было машину переобуть. Спасибо мастерам, что приняли меня без записи. Часик подождал и машина готова. Быстро, а главное по цене недорого.
Агрегат-Сервис
Цены адекватные. Раздатку ремонтируют за 1 день. Работа качественная, щелчки-удары прошли, персонал приветливый. Особый привет администратору, за душевные беседы) и рекомендации к эксплуатации моего коня.
ТГК-Авто
Добрый день! Поцарапал машину, везде говорили про необходимость окраски детали что по цене значительно дороже полировки, однако, по приезду в ТГК авто предложили и сделали полировку, как итог, положительный отзыв с моей стороны, отсутствие…
AV-MOTORS
Скажу просто — отличнейший автосервис. Сделали хороший кузовной ремонт и недорого. Капот изначально думал под замену, но нет — Специалисты починили! Ребята — Мастера своего дела! Теперь буду и ТО у них проходить.
Ну вот не увидел недостатков!
Genser
Genser
Хотела поблагодарить за то, что быстро решили проблему с рулем в моем Ниссане и смогла добраться до работы на своем авто, а не такси.
Авто Ремонт
Понравилось качество работы, ответственность. Была замена масла и замена передних рычагов. Запчасти покупал. Ребята отзывчивые и адекватные.
Маршал Кар
В автосервисе всегда, всё по-честному, подскажут, как сделать лучше! Какие детали подходят, какие менять уже нужно! Мастера — молодцы, всё чётко, всё хорошо! Работаю рядом с сервисом, поэтому обратился изначально сюда. Обслуживаюсь здесь лет пять…
Нивюс
Был ремонт свечей, катушек зажигания. Заказывал запчасти. Ремонт занял 4 часа. Понравился сервис, сотрудники уважительно общались со мной.
Эргон
Была замена шруса на автомобиле Шеврале, детали предоставил автосервис. Ремонт сделали достаточно быстро, всю отчетную документацию и гарантию предоставили. Работа мастеров превосходная. Сотрудники общались замечательно, вежливо, профессионально,…
Грюнберг
Электрик просто суперррр! На Тойоте перестала работать магнитола. В данном автосервисе легко справились с проблемой, починка заняла не больше часа. Так что теперь одной проблемой меньше. При необходимости обратимся опять.
Политех Авто
Стилберг-авто Речной вокзал
Всё понравилось, особенно хочу поблагодарить моториста Эдвина. Работает качественно и аккуратно.
Очень дорогие запчасти. Приходится ездить и терять время на покупку запчастей.
Сотта
Обслуживаемся всей семьей уже больше 10 лет, много машин через них прошло, впечатления только положительные: без обманов, качественно, быстро, нормальные цены для Москвы, всегда войдут в положение. Всем рекомендую
Все хорошо
Обслуживаемся всей…
Автомастер
Очень хороший автосервис, пользуюсь несколько лет. Отличный специалист Артур- рекомендую! Достойно, качественно, недорого!
P.S. Самый украшенный автосервис новогодней иллюминацией
Стилберг-Авто Измайлово
В этом сервисе мне делали сход-развал и замену резины. Запчасти я никакие не покупал, у меня все было свое. Я пообщался с менеджером, он забрал мою машину, я посидел в комнате ожидания пару часов, потом меня пригласили, мы обсудили, какую работу…
ТКР-Моторс (Территория Качественного Ремонта)
Хорошие работники. В течение часа диагностику авто провели, неполадки обнаружили, объяснили, проблему решили. Профессионально, человечно.
АВС-СЕРВИС
Вчера вечером заглох автомобиль. Выбрал сервис ближайший ко мне. Помогли с эвакуатором, разобрались достаточно быстро. Оказалось заклинило обгонную муфту генератора и не было зарядки. Спасибо за оперативность
Файн Авто
Отличный сервис! Сильная команда механиков. Ремонтировали двигатель. На моем ниссане. Очень внимательно и досконально диагностировали прежде чем разбирать. Проехал уже 18000 км. Доволен работой двигателя. И качеством произведённых работ. Отдельное…
Автопилот
Машина работала не равномерно и глохла. В Автопилоте, после диагностики, вердикт свечи зажигания. Понравилось компетентность персонала, качественные комплектующие, и еще уютная комната ожидания, где кстати я телефон зарядила. Замечательное СТО
Автопилот
Цена в первую очередь порадовала, потом вежливость сотрудников и оперативная работа.
Их не было.
Мою машину здесь отремонтировали быстро и качественно, теперь нет никаких проблем.
Автопилот
Понравился профессионализм, аккуратность и вежливость сотрудников.
В середине августа 2020 дианостировали тормозную систему Мерседес. Неисправность локализована! Машины приезжают разные — Land Cruiser, новенький KIA, Jaguar XKR. Степень доверия -…
Tun Lab
Отличный сервис с опытными мастерами. Мне пришлось переделывать весь выхлоп на экспедиционном патруле после лифта, да и поизносился он. Надо было сделать простой и надежный выхлоп, чтоб без проблем в эксплуатации. Сварили из нержавейки с идеальным…
Для проведения всей процедуры вам понадобится хоть какой-нибудь набор инструментов, удобнее всего будет с трещоткой и головками, а так же пара ключей.
Для начала опишу процедуру замены наконечников рулевых тяг и пыльников рулевой рейки:
[ Если вы меняете и тяги то наконечники не снимаем. ]
Выворачиваем руль, так что бы рулевая рейка была выдвинута по максимуму к вам. Устанавливаем съемник для рулевых наконечников (при необходимости подбиваем его молотком под наконечник)[верхняя фотка]. После установки съемника, закручиваем на нем гайку периодически постукивая молотком по нижней части съемника [что закручивать на верхней фотке, куда бить на нижней]. Выполнив такое не хитрое действие, наконечник снимется.
Наконечник накручен на рулевую тягу и зафиксирован гайкой на ней же. При этом на самой рулевой рейки и рулевом наконечнике имеются грани под ключ. Одним ключом удерживая рулевую рейку или рулевой наконечник, вторым откручиваем фиксирующую наконечник гайку. После того как сорвали не спешим откручивать, (так как вам все равно придется ехать после такой процедуры на геометрию), зафиксировав ключом рулевую тягу от прокручивания откручиваем наконечник считая обороты (новый наконечник, следует накручивать на рулевую тягу это же количество оборотов ). Если пыльник рулевой рейки не порван, не в солидоле и в общем выглядит нормально и не требует замены, собираем все обратно. Если же требуется его замена, сначала снимаем маленький хомут, потом большой ( дальний ), вытаскиваем старый пыльник. Хочу предупредить, что большие хомуты идущие с пыльником, довольно не удобны при затягивании, поэтому намного удобнее будет купить затягиваемые отверткой хомутики (места очень мало для затягивания, но удобно разместившись под машиной все это выполнимо). Так же довольно проблематично будет натяжение пыльника на большее посадочное место. Но постаравшись все получится. Если вы собираетесь менять и рулевую тягу, то не собирая читаем дальше.
Для того что бы открутить рулевую тягу вам понадобиться снять всю рулевую рейку и воспользоваться специальным приспособлением (просто заменяющим гаечный ключ) [верхнее фото].
Но учитывая то что мы рейку снимать не хотим, ном понадобиться изготовить свой специальный инструмент, из рожкового ключа на 32, и головки, под трещотку (в моем случае мы взяли старый удлинитель от трещотки). При изготовлении ключа нам понадобится собственно ключ на 32 и головка, болгарка и сварочный аппарат. Нам необходимо, приварить головку для удлинителя как можно ближе к рогатулине отпиленного ключа, что бы в итоге вся конструкция получилась как можно надежнее и короче. То что получилось у нас показано на 4 фотках правее. Кстати творческий вдохновитель и изготовитель ключа - Alex 266 .
Подробно о изготовлениии съемника для рулевых тяг читайте в статье:
Подробно о всех спец инструментах для профилактики и ремонта подвески читайте в статье:
Для того что бы открутить рулевую тягу нам понадобиться сначала сбить стопорную шайбу надетую на грани рулевой тяги. Сбиваем ее большой длинной отверткой или монтажкой, отгибаем прямо в обратную сторону надетые на грани тяги, фиксирующие заклепки. Как все устроено может вам подсказать верхняя картинка. Как и чем отгинал я, показано на нижней.
Отогнули заклепки. Изготовили ключ. Помощника отправляем на двигатель с ключом на 22, сами же в это время крутим руль так чтобы помощник сидящий на двигателе смог разглядеть и даже надеть ключ на рулевой привод. Грани рулевого привода находятся прямо за стопорной шайбой, можно сначала нащупать их руками. конкретно момент где надет этот ключ снять забыли. поэтому посмотрите на фотки правее, вы увидите как надевается изготовленный нами ключ на рулевую тягу, и прямо за ним помощник с верху будет удерживать рулевой привод ключом. Откручивать и затягивать рулевую тягу не удерживая при этом рулевой привод не рекомендуется. После того как сорвали тягу, крутить дальше можно не удерживая рулевой привод ключом. Снимаем помощника с двигателя, или сами слезаем если там были вы.
Далее идет следующий трабл, с первой стороны был очень сильно большой трабл, пока думали как сделать, на вторую уже придумали и мучились меньше. Все дело в том, что по мануалу рулевая тяга накручивается на рулевой привод вместе с шайбой, после чего задний бортик шайбы керниться под пазы рулевого привода, для избежания откручивания ( теперь можно понять что закернить на не снятой рулевой рейки стопорную шайбу практически не возможно), поэтому был придуман способ запила на задней части шайбы, при помощи болгарки, маленьких отрезочков, миллиметра в 3 длинной.
Пилил идейный вдохновитель и опытный мастер Alex 266, за этим процессом и зафотан.
После обработки шайба у нас приобрела видимый на рисунке вид:
Сразу оговорюсь, что пыльники должны быть без каких либо повреждений, в противном случае заменить!
Приступаем к сбору: Надеваем большой хомут (для пыльника) на рулевую рейку. Надеваем стопорную шайбу на рулевой привод, далее прикручиваем рулевую тягу, не затягивая. Для затяжки один человек должен опять залезть на двигатель и удерживать рулевой привод ключом, при этом человек с боку, затягивает привод изготовленным приспособлением. после затяжки, надеваем стопорную шайбу на грани тяги.
Теперь, нам необходимо загнуть усики шайбы в пазы привода, эти пазы располагаются сверху и с низу вод небольшим углом в вертикали. Для этого нам и понадобится узкий, длинный тугой штырь. Наш когда то наверняка играл роль самодельной шпашки, показан на рисунке. При помощи такого специального инструмента, с верху необходимо загнуть усики стопорной шайбы в раз рулевого привода. С низу для того чтобы загнуть усик в паз следует крутить рулем и искать положение так чтобы можно было хоть чем-нибудь дотянуться до стопорной шайбы, в нашем случае удалось отверткой.
Остался последний и не самый большой трабл: Надеть пыльники рулевой рейки на свои посадочные места и закрепить их хомутами. Со стороны длинных приводов, эта операция не составит особого труда. Но со стороны короткого привода, вы столкнетесь с очень ограниченным пространством, потому что там еще и термозащита закрывает весь вид и ограничивает движение рук. Для облегчения задачи можно открутить термозащиту хотя бы с низу, чтобы ее можно было немного отогнуть.
На этом этапе у вас уже собраны и прикручены тяги, надеты и закреплены пыльники, и при этом остается только посадить наконечник рулевых тяг на свое посадочное место в поворотном кулаке, закрутить гайку и вставить шплинт. Далее надевать колесо и идти делать вторую сторону.
Вся операция, вместе с придумыванием, поездкой за новыми пыльниками и перекурами у нас заняла примерно 7,5 часов, из них на первую сторону было потрачено примерно 4,5 - 5 часов.
После замены рулевых наконесчников или тяг в сборе
необходимо сездить в сервис на геометрию .
Для проведения всей процедуры вам понадобится хоть какой-нибудь набор инструментов, удобнее всего будет с трещоткой и головками, а так же пара ключей.
Для начала опишу процедуру замены наконечников рулевых тяг и пыльников рулевой рейки:
[ Если вы меняете и тяги то наконечники не снимаем. ]
Выворачиваем руль, так что бы рулевая рейка была выдвинута по максимуму к вам. Устанавливаем съемник для рулевых наконечников (при необходимости подбиваем его молотком под наконечник)[верхняя фотка]. После установки съемника, закручиваем на нем гайку периодически постукивая молотком по нижней части съемника [что закручивать на верхней фотке, куда бить на нижней]. Выполнив такое не хитрое действие, наконечник снимется.
Наконечник накручен на рулевую тягу и зафиксирован гайкой на ней же. При этом на самой рулевой рейки и рулевом наконечнике имеются грани под ключ. Одним ключом удерживая рулевую рейку или рулевой наконечник, вторым откручиваем фиксирующую наконечник гайку. После того как сорвали не спешим откручивать, (так как вам все равно придется ехать после такой процедуры на геометрию), зафиксировав ключом рулевую тягу от прокручивания откручиваем наконечник считая обороты (новый наконечник, следует накручивать на рулевую тягу это же количество оборотов ). Если пыльник рулевой рейки не порван, не в солидоле и в общем выглядит нормально и не требует замены, собираем все обратно. Если же требуется его замена, сначала снимаем маленький хомут, потом большой ( дальний ), вытаскиваем старый пыльник. Хочу предупредить, что большие хомуты идущие с пыльником, довольно не удобны при затягивании, поэтому намного удобнее будет купить затягиваемые отверткой хомутики (места очень мало для затягивания, но удобно разместившись под машиной все это выполнимо). Так же довольно проблематично будет натяжение пыльника на большее посадочное место. Но постаравшись все получится. Если вы собираетесь менять и рулевую тягу, то не собирая читаем дальше.
Для того что бы открутить рулевую тягу вам понадобиться снять всю рулевую рейку и воспользоваться специальным приспособлением (просто заменяющим гаечный ключ) [верхнее фото].
Но учитывая то что мы рейку снимать не хотим, ном понадобиться изготовить свой специальный инструмент, из рожкового ключа на 32, и головки, под трещотку (в моем случае мы взяли старый удлинитель от трещотки). При изготовлении ключа нам понадобится собственно ключ на 32 и головка, болгарка и сварочный аппарат. Нам необходимо, приварить головку для удлинителя как можно ближе к рогатулине отпиленного ключа, что бы в итоге вся конструкция получилась как можно надежнее и короче. То что получилось у нас показано на 4 фотках правее. Кстати творческий вдохновитель и изготовитель ключа - Alex 266 .
Подробно о изготовлениии съемника для рулевых тяг читайте в статье:
Подробно о всех спец инструментах для профилактики и ремонта подвески читайте в статье:
Для того что бы открутить рулевую тягу нам понадобиться сначала сбить стопорную шайбу надетую на грани рулевой тяги. Сбиваем ее большой длинной отверткой или монтажкой, отгибаем прямо в обратную сторону надетые на грани тяги, фиксирующие заклепки. Как все устроено может вам подсказать верхняя картинка. Как и чем отгинал я, показано на нижней.
Отогнули заклепки. Изготовили ключ. Помощника отправляем на двигатель с ключом на 22, сами же в это время крутим руль так чтобы помощник сидящий на двигателе смог разглядеть и даже надеть ключ на рулевой привод. Грани рулевого привода находятся прямо за стопорной шайбой, можно сначала нащупать их руками. конкретно момент где надет этот ключ снять забыли. поэтому посмотрите на фотки правее, вы увидите как надевается изготовленный нами ключ на рулевую тягу, и прямо за ним помощник с верху будет удерживать рулевой привод ключом. Откручивать и затягивать рулевую тягу не удерживая при этом рулевой привод не рекомендуется. После того как сорвали тягу, крутить дальше можно не удерживая рулевой привод ключом. Снимаем помощника с двигателя, или сами слезаем если там были вы.
Далее идет следующий трабл, с первой стороны был очень сильно большой трабл, пока думали как сделать, на вторую уже придумали и мучились меньше. Все дело в том, что по мануалу рулевая тяга накручивается на рулевой привод вместе с шайбой, после чего задний бортик шайбы керниться под пазы рулевого привода, для избежания откручивания ( теперь можно понять что закернить на не снятой рулевой рейки стопорную шайбу практически не возможно), поэтому был придуман способ запила на задней части шайбы, при помощи болгарки, маленьких отрезочков, миллиметра в 3 длинной.
Пилил идейный вдохновитель и опытный мастер Alex 266, за этим процессом и зафотан.
После обработки шайба у нас приобрела видимый на рисунке вид:
Сразу оговорюсь, что пыльники должны быть без каких либо повреждений, в противном случае заменить!
Приступаем к сбору: Надеваем большой хомут (для пыльника) на рулевую рейку. Надеваем стопорную шайбу на рулевой привод, далее прикручиваем рулевую тягу, не затягивая. Для затяжки один человек должен опять залезть на двигатель и удерживать рулевой привод ключом, при этом человек с боку, затягивает привод изготовленным приспособлением. после затяжки, надеваем стопорную шайбу на грани тяги.
Теперь, нам необходимо загнуть усики шайбы в пазы привода, эти пазы располагаются сверху и с низу вод небольшим углом в вертикали. Для этого нам и понадобится узкий, длинный тугой штырь. Наш когда то наверняка играл роль самодельной шпашки, показан на рисунке. При помощи такого специального инструмента, с верху необходимо загнуть усики стопорной шайбы в раз рулевого привода. С низу для того чтобы загнуть усик в паз следует крутить рулем и искать положение так чтобы можно было хоть чем-нибудь дотянуться до стопорной шайбы, в нашем случае удалось отверткой.
Остался последний и не самый большой трабл: Надеть пыльники рулевой рейки на свои посадочные места и закрепить их хомутами. Со стороны длинных приводов, эта операция не составит особого труда. Но со стороны короткого привода, вы столкнетесь с очень ограниченным пространством, потому что там еще и термозащита закрывает весь вид и ограничивает движение рук. Для облегчения задачи можно открутить термозащиту хотя бы с низу, чтобы ее можно было немного отогнуть.
На этом этапе у вас уже собраны и прикручены тяги, надеты и закреплены пыльники, и при этом остается только посадить наконечник рулевых тяг на свое посадочное место в поворотном кулаке, закрутить гайку и вставить шплинт. Далее надевать колесо и идти делать вторую сторону.
Вся операция, вместе с придумыванием, поездкой за новыми пыльниками и перекурами у нас заняла примерно 7,5 часов, из них на первую сторону было потрачено примерно 4,5 - 5 часов.
После замены рулевых наконесчников или тяг в сборе
необходимо сездить в сервис на геометрию .
До сих пор не трогал ничего с момента покупки там, но люфт в руле и огромный люфт в правом колесе на домкрате, что аж страшно ездить — заставил серьезно заняться этим вопросом. В левом колесе тоже имелся люфт, но не такой огромный. Сначала вообще опечалился, подумав что дело в рулевой рейке. Но вскрыв пыльник на правой тяге увидел, что там износ шарнирного соединения наверное уже ушел в минус 200-300%. Сначала хотел поменять чисто эту одну тягу, но в конце разорился на 2 тяги и 2 наконечника на все стороны + новые пыльники, чтобы все сделать как надо. Тяги и наконечники заказал фирмы CTR. Тяги одинаковые на левую и правую сторону, а наконечники разные. Номер тяги — CTR CRN-41. Номера наконечников CTR CEN115, CTR CEN116. Единственная проблема была в откручивании самой тяги от рейки, так как там очень трудно подлезть и огромным ключом повернуть было никак. Сервис-мануал ссылается на то, что для замены вообще надо снимать подрамник и рейку. Но это провал. Вообщем прикинул, что на тягу CTR ключ под закрутку оказался на 32, с этого купил ключ и взял ненужную головку, отнес в сервис, где попросил сделать мне кастомный ключ для съема тяг. Но увы случилась небольшая подстава, у родных тяг посадка оказалась под ключ меньше, судя по всему 30. Уж думал что подложить под свой, чтобы нормально зафиксировать, но тяга и с таким ключом далась. Внутри все прочистил от грязи как скрутил что можно было. И начал вкручивать новую тягу. До этого я подогнал гайку на новой тяге в такое же положение как и было на старой тяге, чтобы схождение хоть какое-то было адекватное сразу. То есть чтобы новая сборка тяга + наконечник по длине вышли как снятая. Пока что заменил лишь самую убитую сторону — правую, скоро буду менять и левую аналогично, а там уже и развал/схождение надо нормальное делать. Вообщем после замены на правой стороне люфт колеса полностью ушел, как и стуки на ямах справа в рейке и при поворотах. Руль стал собранней и с возросшей обратной связью с колес очевидно. Пыльники как и писал буду ставить новые — Febest NRKBC11. Запчасти все обошлись в 3304р. За исключением изготовления ключа-съемника.
P.S. Поменял и левую сторону так же целиком. Сразу скажу, что гайки, которые шли с наконечниками полный шлак и лучше оставлять родные с завода. Так же использовал хомут под закрутку на рулевую рейку вместо под обжим что шли с пыльниками, так как надеть пыльник с ними было нереально.
Ну и в конце выехал, руль стал намного информативнее в нуле. На скорости наконец руль перестал плавать в нулевой зоне и уверенно идёт. Даже со схождением попал более-менее, что машину никуда не ведет и едет как по рельсам.
Читайте также: