Замена ремня грм на тойота харриер
На данном фотоотчете произведена замена ремня ГРМ на Лексус РХ 300 (Lexus RX300) с двигателем 1MZ-FE. Данную процедуру также можно применить на всех моделях, с 1MZ-FE, Лексус и Тойота. Процесс замены ремня ГРМ и всех сопутствующих деталей нельзя назвать легким, потребуются определенный опыт, знания, а также множество инструментов, таких как:
- набор головок (1/2, 3/4);
- трещотки, как минимум две — 3/4 небольшая и 1/2 с длинной рукояткой;
- различные удлинители 3/4 и, желательно, карданчик 3/4;
- динамометрический ключ;
- шестигранный ключ на 10мм;
- набор накидных ключей;
- пассатижи, утконосы, бокорезы;
- плоская длинная отвертка;
- отвертка филипс;
- небольшой молоток;
- шпильковерт;
Помимо вышеуказанного набора инструментов стоит также приготовить некоторые материалы и прочие принадлежности:
- WD40;
- смазка на литиевой основе;
- средний резьбовой герметик;
- нейлоновые стяжки-хомуты;
- саморезы для гипсокартона;
- небольшое зеркальце;
- фонарик;
- антифриз, который в данный момент залит в систему охлаждения;
- ударный гайковерт;
- набор ударных головок;
- если делать съемники самостоятельно — сварочный аппарат;
- дрель;
- УШМ;
Какой ремень ГРМ и какие ролики ставить на 1MZ-FE?
- Contitech CT1029 — 2221 руб.
- SUN A664Y32MM — 2019 руб.
- LYNXauto 211AL32 — 2049 руб.
Номер ролика ГРМ обводного — 1350362030, средняя цена 2871 руб.Ролик ГРМ натяжной под номером 1350520010, цена 3420 руб.
Периодичность замены — согласно регламента, каждые 100 тыс.км.
При замене ремня ГРМ, помимо самого ремня обязательно производится замена двух роликов — натяжного и обводного. На данной модели двигателя также применяется автоматический натяжитель ремня, поменять который также не будет лишним.
Помпа также подлежит замене, в механизме газораспределения она является дополнительным роликом и приводится обратной, не зубчатой стороной ремня. Несмотря на больший ресурс помпы по сравнению с другими роликами, никому не хотелось бы, чтобы ее заклинило в самый неподходящий момент, поэтому ее также следует заменить, заранее купив новую в комплекте с прокладкой.
Ремень ГРМ собственной персоной. Комплект поставки включает наклейку, на которой необходимо указывать дату и пробег на момент замены ремня. Для проведения процедуры понадобится также обзавестись сальниками — лобовым сальником коленчатого вала (масляного насоса) и двумя сальниками распределительных валов.
По усмотрению можно заменить ремни навесных агрегатов — ГУРа и генератора/кондиционера.
Процедуру начнем с того, что защитим крыло от случайных повреждений, для чего рекомендуется закрыть его подходящим по размеру куском ткани.
Закрепить ткань можно, к примеру, несколькими достаточно сильными магнитиками.
Отключаем два разъема заземляющий проводов, откручиваем крепление привода круиз-контроля, убираем его вправо и выкручиваем крепление. Снимаем верхний кронштейн и рычаг подвески двигателя.
Следующим шагом ослабляем стопорный болт механизма натяжения ремня генератора, ослабляем также крепежный болт генератора. Выкручиваем болт натяжителя ремня до той степени, когда ремень генератора можно будет снять, после чего снимаем. Автомобиль ставится на домкрат и снимается правое переднее колесо, снимается защитная пластиковая панель, держащаяся на двух болтах, тем самым получаем доступ к шкиву коленвала. Чтобы выкрученные болты не потерялись аккуратно отложите их в подходящее место или по возможности закручивайте на место.
Ослабляем болт натяжителя ремня насоса ГУР (гидроусилителя руля), а также крепежный болт. отодвигаем насос вверх и снимаем ремень. Следующая процедура — одна из самых сложных в этом процессе — снятие шкива коленвала.
Необходимый болт очень сильно затянут с использованием резьбового герметика, вряд ли поможет даже ударный гайковерт с усилием до 800 Нм. Варианты вроде откручивания шкива стартером или стопорение маховика могут повлечь за собой проблемы и необходимость в снятии двигателя. Для этого обычно используется специальный инструмент от Toyota для удержания шкива коленвала от прокручивания, но если под рукой такого нет, можно изготовить подобный инструмент своими руками. Для изготовления съемника необходимы отрезок трубы внешним диаметром 90 мм и длиной 50 мм, а также отрезок стальной полосы 30x5 мм длиной около 700 мм, два болта М8 x 60.
Изготовленный инструмент фиксируется за шкив двумя болтами М8, рычаг упирается в землю и выкручивается гайка шкива.
После того, как выкручены гайки шкива, выкручивается сам шкив, опять же не все так просто, сделать это руками вряд ли получится. Не пытайтесь стучать по шкиву молотком или снять его монтажкой — материал шкива очень хрупкий. Применяя съемник, есть вероятность снять со шкива ручей или отколоть его края, поэтому инструмент понадобится немного модернизировать, сделав из приспособления для удержания шкива полноценный съемник. Для доработки нужна стальная полоса 30x5мм длиной 90 мм. Гайка и болт М10 x 70мм. Гайка приваривается к полосе.
Болт шкива обратно вкручиваем на свое место, не полностью, он необходим в роли упора. Закрепляем съемник на шкиве и понемногу вкручиваем болт М10 в съемник, который, упираясь, сдвинет шкив.
На доваренный элемент внимания можно не обращать, болт был затянут слишком сильно, поэтому приспособление пришлось усиливать.
После долгой, упорной работы шкив снят. Но самое интересное еще впереди.
Выкручиваем 4 болта, снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ и направляющую шайбу ремня с вала. Шпонки коленчатого вала не теряем!
Снимаем кабельный короб с кронштейнов, выкручиваем 5 болтов, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, а затем кронштейн генератора.
Кронштейн двигателя упирается в кузов, держится на двух болтах и гайке, которые необходимо выкрутить.
Тут тоже все не так просто, чтобы вытащить кронштейн, одетый на шпильки вкрученные в блок, нужно приподнять двигатель домкратом на несколько сантиметров, обязательно используя широкий деревянный брус и резиновый коврик, чтобы не повредить поддон двигателя.
Поворачивая коленвал по часовой стрелке, устанавливаем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Для этого совмещаем метку на звездочке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса. При этом проверяем, что метки на звездочках распредвалов стоят напротив меток на внутренней крышке и если это не так, поворачиваем коленвал еще на один оборот. Фотографии с метками распредвалов можно увидеть в конце фотоотчета.
Поскольку дерево — мягкий материал, повреждение поверхности звездочек исключено. Выкручиваем 6 болтов и снимаем внутреннюю металлическую крышку ремня ГРМ.
Из системы сливается охлаждающая жидкость. Чтобы вытащить помпу, нужно выкрутить верхнюю шпильку, для чего потребуется экстрактор шпилек. Выкручиваем болты крепления помпы и одну гайку и снимите помпу. Будьте осторожнее, скорее всего потекут остатки антифриза. Старую прокладку помпы удаляем. Помпа снята.
А это — сам экстрактор шпилек.
Протираем посадочное место помпы на блоке. Устанавливаем новую прокладку и закрепляем новую помпу. Выкрученную шпильку возвращаем на место.
Переходим к смене сальников. Важно запомнить на какой глубине находился старый сальник. Вытащить старый сальник проще всего с помощью каленых саморезов для гипсокартона. В центр сальника, между валом и корпусом, осторожно вбиваем саморез и вкручиваем егона пару оборотов. сальник вытаскивается пассатижами. В большинстве случаев хватает одного самореза. Протираем посадочное место сальника и вал. Смазываем губки и внешний край нового сальника смазкой на литиевой основе. Сальник можно запрессовать на место усилием пальцев.
Потихоньку приближаемся к финишной прямой. Обратно устанавливаем: 1) внутреннюю металлическую крышку (6 болтов, момент 8.5 Нм), 2) звездочку коленчатого вала.
Устанавливаем обводной ролик моментом 45 Нм.
На фотографии выше, натяжитель стоит просто для фотографии, не ставьте его до установке ремня, новый нерастянутый ремень невозможно одеть с установленным натяжителем ремня. Натяжной ролик, нанеся резьбовой герметик, момент затяжки 34 Нм. необходимо удостовериться, что ролики свободно вращаются и кронштейн натяжного ролика перемещается без заеданий. Моментом 125 Нм устанавливаем звездочки распредвалов. Обратите внимание, что дальняя звездочка распредвала устанавливается бортиком-направляющей наружу, а ближняя звездочка — внутрь.
Замена ремня ГРМ является востребованной услугой по причине истощения ресурса этой детали. Несмотря на тот факт, что ремень изготавливается из качественного материала, он всё равно разрывается. Это происходит из-за того, что он на постоянной основе подвергается нагрузке во время функционирования двигателя.
Представленные цены на Замена ремня ГРМ Toyota Harrier являются минимальными и могут быть изменены, т.к. не учтены непредвиденные и вынужденные работы.
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Замена масла в вариаторе | 30 мин | от 800 руб. |
| Замена антифриза | 1 час | от 1200 руб. |
| Замена тормозной жидкости | 1 час | от 1200 руб. |
| Замена заднего ступичного подшипника | 2,5 часа | от 3490 руб. |
| Замена масла в МКПП | 45 мин | от 1050 руб. |
| Замена масла в АКПП | 45 мин | от 1050 руб. |
| Замена свечей зажигания | 30 мин | от 720 руб. |
| Замена салонного фильтра | 20 мин | от 450 руб. |
| Замена воздушного фильтра | 10 мин | от 150 руб. |
| Замена масла и масляного фильтра | 45 мин | от 900 руб. |
| Регулировка света фар | 20 мин | от 600 руб. |
| Замена переднего ступичного подшипника | 2,5 часа | от 3490 руб. |
| Замена цепи ГРМ | 2 часа | от 3000 руб. |
| Замена топливного фильтра | 30 мин | от 600 руб. |
Как часто необходимо менять ремень ГРМ на Toyota Harrier?
Считается, что замену ремня ГРМ следует выполнять каждые 50-100 тысяч км пробега – именно такой срок эксплуатации у этой детали.
В реальности эту услугу заказывают при обнаружении конкретных признаков поломки или после разрыва. Лучше не доводить до полного истощения ресурса этой детали, так как в этом случае продолжать движение невозможно и придётся вызывать эвакуатор.
Основные признаки поломки ремня Toyota Harrier
Основной функцией ремня газораспределительного механизма является синхронизация коленвала и распредвала. Качество и целостность этой детали напрямую влияет на нормальное функционирование двигателя. Разрыв является настоящей катастрофой для мотора, так как большинство деталей будут деформированы.
Основные признаки, свидетельствующие о необходимости замены ремня:
• В первую очередь необходимо обратить внимание на трещины и разлохмаченные края. Визуальные дефекты являются основным признаком, что пришло время замены. Это наиболее надёжный и простой способ определения истощения ресурса ремня.
• Далее обращаем внимание на срок годности, который был указан выше. Многое зависит от мощности двигателя – чем она выше, тем чаще нужно производить замену. При покупке б/у машины рекомендуется интересоваться у водителя о сроке годности.
• Предвестником поломки являются посторонние шумы во время работы мотора. Обратите внимание на циклично шаркающие звуки – это явный признак того, что ремень скоро может разорваться.
Также рекомендуется обращать внимание на попадание масла на поверхность ремня. В этом случае следует сразу же заказывать замену ремня ГРМ. Масляные подтёки приведут к проскальзыванию.
Ставьте новый ремень сразу же после покупки б/у автомобиля. Бывший водитель может не сказать точно, сколько служит его машина. Поэтому лучше перестраховаться и заказать замену в нашей компании. Мы готовы предоставить опытного мастера, который с минимальными временными затратами справится с поставленной задачей. Благодаря наличию современного оборудования мы способны определить другие поломки после проведения тщательной диагностики.
Если при запуске неразогретого двигателя отчетливо слышен металлический звон, скорее всего, причина заключается в плохом состоянии цепи газораспределительного механизма. Изделие не подлежит ремонту, поэтому единственным вариантом станет замена. Но поскольку цепь расположена внутри блока мотора, выполнить замену в гаражных условиях не получится. Если не провести работу в срок, это приведет к обрыву элемента. Результат – в лучшем случае дорогостоящий капитальный ремонт двигателя, худшем – полная замена. Процедура выполняется в техническом центре с соблюдением требований производителя.
Калькулятор расчёта замена цепи грм toyota harrier
Типичные неисправности
Полная замена цепи ГРМ Toyota Harrier необходима по таким причинам.
- Обрыв одного из зубьев.
- Сильное растяжение, вследствие которого металлическая поверхность начинает притираться к блоку двигателя.
- Растяжение цепи газораспределительного механизма из‐за чрезмерного ее натяжения при замене.
Особенности замены
Конструкция автомобиля выполнена таким образом, что заменить цепь ГРМ самому не получится. Одна из причин – ограниченный запас свободного подкапотного пространства. Приходится пользоваться ключом‐воротком с набором компактных головок. Возможно, потребуется снятие радиатора, чтобы увеличить рабочее пространство.
Сложность заключается и в правильном натяжении самой цепи. Затягивание крепежных болтов и гаек выполняется с помощью динамометрического ключа согласно допускам производителя. Новая деталь устанавливается таким образом, чтобы на ней и на шкиве совпадали метки. В противном случае мотор не будет работать исправно.
Так как монтаж нового изделия требует разборки чуть ли не половины навесного оборудования двигателя, лучше отдать автомобиль сотрудникам сервисного центра. Компания DDCAR проводит диагностику, меняет старые изношенные цепи. Мастер подберет совместимую запчасть по каталогу автоконцерна, проследит за правильностью натяжения, выставит метки в нужном порядке. После завершения проводим повторную диагностику и даем официальную гарантию.
Приветствую всех любителей водить машины! :).
Наконец-то ноги дошли поделиться первой запланированной радостью — 6 января текущего года провели первое большое ТО после покупки. Пробег на тот момент составил 187300 км.
Итак, обо всём, что сделано по порядку (артикулы всех установленных запчастей есть в БЖ):
— Промыт инжектор;
— Заменены свечи зажигания;
— Заменена помпа;
— Заменён ремень ГРМ в комплекте с роликами и натяжителем;
— Заменены датчики детонации — Гирлянда из Check Engine + VSC погасла! Расход упал!
— Проведена очистка ДЗ со всеми заслонками (их, как оказалось на редкость много);
— Заменены все резиновые прокладки во впускном коллекторе и между ДЗ;
— Заменён воздушный фильтр;
— Заменён антифриз в системе охлаждения двигателя;
— Заменено моторное масло с масляным фильтром соответственно;
— Заменены приводные ремни генератора и насоса ГУР.
Уффф… Для первого раза считаю совсем неплохо!
Немного фотокарточек с места событий… Те, которые успевал делать :).
1. Промывка инжектора.
Не стали заморачиваться с топливной магистралью под капотом — подключились к системе прямо в лючке топливного бака. Пришлось снять левую часть заднего сиденья, крепёж обивки пола в районе багажника и пластиковую накладку левого заднего порога.
Поразило то, что на одном литре промывочной жижи Хорёк удивительно долго проработал. Жаль я Алень на радостях не засёк время…
2. Замена свечей зажигания.
Конечно пришлось повозиться с "задним" рядом свечей и снимать воздушный коллектор. Соответственно были заменены все резиновые прокладки в системе впуска.
3. Замена воздушного фильтра.
Тут всё мегапросто и доступно. Вся впускная воздушная магистраль была демонтирована для удобства работы.
4. Замена ремня ГРМ в комплекте с роликами и натяжителем.
Пришлось, как и наверно многим повозиться с болтом крепления нижнего шкива — он дополнительно закреплён на самурайском фиксаторе резьбы и не хотел откручиваться ни пневмопистолетом, ни "дедовским" старым способом прокруткой стартером… Задумывались уже о применении "болгарского" инструмента и тут болтяра испугался — 12 кгс в пневмосистеме пистолета его сдюжили! Обратно тоже "посадили" на фиксатор резьбы.
Откровенно говоря, старый ремень ГРМ и ролики были в совсем неплохом состоянии. На зубчатом ремне не были замечены трещины и расслоения. Ролики прекрасно вращались, хотя натяжной имел незначительный люфт. Но бережёного Бог бережёт… поэтому счёл необходимым заменить всё в приводе ГРМ на новое. Сальники коленчатого вала и распределительных валов оказались герметичные и поэтому не стали их тревожить. Да и их вид не вызвал нареканий, а значит новый комплект отложен пока до лучших времён.
5. Замена датчиков детонации.
Оооо! Это отдельная история! Самый прикол, что их ещё надо найти :). Да, все знают, что они установлены где-то в развале блока V-мотора, и что их два. Но тому, кто туда залез первый раз они не покажутся и всё потому, что спрятались под топливными рампами, которые конечно необходимо снять, открутив туеву хучу болтов разной длины. Под рампами есть прокладки, поэтому совет тем, кто будет менять датчики приобрести и их заодно. Я не знал о такой тонкости и просто для успокоения добавили герметика к уже существующим прокладкам. Сами датчики меняются не сложно.
Читайте также: