Замена ремня гидроусилителя фольксваген в3

Обновлено: 11.02.2025

В каждом автомобиле, когда приходит в негодность ремень насоса гидроусилителя руля появляется свист или скрип, который действует на нервы, а также мешает нормальному функционированию автомобиля. Иногда приходится снимать ремень Гур, чтобы заменить поликлиновый ремень генератора. В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену ремня насоса ГУР на автомобиле Volkswagen Golf третьего поколения. Сама по себе процедура очень простая.

Какой ремень ГУР подойдет для Фольксваген Гольф 3

Подбор нового клинового ремня будет зависеть от модификации двигателя.

Модификация двигателя	Размер ремня	Артикул	Цена руб.
1.8, 2.0 (AAM, ABS, ABF, ADY, 2E, AEK, AEP, ACC, ADZ) без кондиционера	11,5х685мм	VAG 037 145 271 E	680
		Bando RPF2270	260
		Bosch 1 987 947 778	270
		Contitech 11.5X685	300
1.8, 2.0 (AAM, ABS, ABF, ADY, 2E, AEK, AEP, ACC, ADZ) с кондиционером	11,5х755мм	VAG 037 145 271 F	680
		Contitech 11.5X745LD	300
		Bosch 1 987 947 781	260
		LYNXauto 11X0755LX	170
1.9 D.(ACC, 1Y, AAZ, 1Z, AHU) без кондиционера	11,5х730мм (G) 10х730мм (K)	VAG 028 145 271 K / G	580
		Bosch 1 987 947 780	290
		Contitech 11.5X730	300
		Mitsuboshi RECMF9.5X725	120
1.9 D.(AAZ, 1Z, AFN, AHU, ALE) с кондиционером	10,5х790мм	VAG 028 145 271 L	680
		Bosch 1 987 947 782	290
		Contitech 11.5X790	320
		Dongil 11.5X 790	230

Стоит отметить что на двигателях 1.4 и 1.6 насос гидроусилителя руля работает от поликлинового ремня генератора, а меняется ослаблением натяжного ролика.

Какие инструменты нужны для замены ремня ГУР на Фольксваген Гольф 3

Из необходимых инструментов нам понадобиться лишь гаечные ключи на 13,16,22.

Как заменить ремень гидроусилителя на Volkswagen Golf 3

Внимание! Будьте аккуратны при затяжке болтов на 13. Не нужно прилагать чрезмерные усилия, так как резьбу в алюминиевом кронштейне насоса ГУР сорвать легко.

При замене ремня обратите внимание на шкив насоса ГУР, его края не должны быть острыми, как бритва.

Устанавливаем автомобиль на подъемник. Откручиваем переднее колесо со стороны пассажира.

Откручиваем и снимаем подкрылок.

Чтобы ослабить натяжение клинового ремня, необходимо попустить три болта.

Вид сбоку. Болты 1 и 2 ослабляем торцевой головкой на 13. Болт 3 — головкой на 16.

Предварительно болты зачистить металлической щеткой и проникающей смазкой.

Всем привет! На днях случилась досадная поломка — сломался ролик натяжителя ремня генератора (то ли заклинило, то ли перекосился) и поэтому слетел ремень. Но он не просто слетел, а его еще и расслоило вдобавок. И вот эти тоненькие его части попали и под ремень ГУРа и даже под ремень ГРМ, хотя тот находится за кожухом (((
Как итог — ремень ГРМ оказался в двух местах надорван сбоку — придется менять.
Поломка произошла рядом с домом — считай повезло… Быстро сбегал в магазин, купил три ремня, ролик натяжителя и прокладку клапанной крышки (всё было в наличии).

Сразу на месте накинул ремень генератора и аккуратно поехал в гараж менять ремень ГРМ.
Чтобы добраться до шестерни коленвала надо снять верхний и нижний кожух защиты. А нижний кожух не снять, пока не снят шкив. Вот со снятием шкива я провозился весь остаток дня и следующее утро до обеда. А всё потому, что четыре болта, которые держат шкив, подкинули проблем… с.ка! Два болта смог открутить, забив в них торкс большего размера. А другие два болта пришлось высверливать. Один высверлил нормально, а вот на последнем сверло уже не хотело нормально сверлить ((( Но кое-как я его подбедил. Еще вечером, когда стало понятно, что болты под замену, я заказал новые болты на шкив — приехали утром.

Итак, шкив снял, можно работать дальше!

Сразу скажу — на фото не подтеки масла, а обильные следы WD-шки — без неё, наверное, вообще бы не смог отделить шкив от шестерни — очень там всё сильно закисло…
Ну, а дальше — работа простая, по сравнению со снятием шкива ))) Выставил ВМТ, скинул старый ремень.

Потом сбил шестерню распредвала, зафиксировал р/вал ключом,

ТНВД застопорил, и накинул новый ремень. Хотел поменять и ролики ГРМ, но деньги закончились СОВСЕМ! ((( Поэтому придется после зарплаты заказать ролики и снова повторить процедуру…

После сборки машина завелась с полтычка — приятно ))) Когда мотор прогрелся, стало слышно, что он работает чуть мягче, или даже тише — даже дочка обратила внимание, когда вечером ехали в гости :)
А вот и виновник — оказывается в ролике высыпался подшипник, хотя до поломки свистов и гудения я не слышал…

Как заменить ременть ГРМ для автомобиля Фольксваген Пассат? Вам поможет в этом деле инструкция предоставленная ниже, также ниже предоставлены фотографии, которые помогут вам с этом не очень простом деле.

И так в начале мы устанавливаем автомобиль в удобное положение - экскада или смотровая яма. Далее можете выкрутить свечи. Далее патрубки нужно отсоединить, они расположены от начала расходомера до самого блока дроссельных заслонок. Если вам неудобно, то демонтируйте корпус фильтра. Но это по вашему желанию.

Ниже расскажем как правильно проставить метки

В начале мы будем демонтировать гофру подачи воздуха тепла. Далее ещё мы снимим трубки вакуумной системы и трубку управляющую заслонкой подачи воздуха.

Ставим двигатель в положение MВТ первого цилиндра. Смотрите, чтобы метки указанные на шестерне распределительного вала, а также на маховике совпадали.

Ниже на фото для вашего удобства показаны метки.

Если вдруг метка расположенная на шкиве кВ и метка указанная на кожухе ремня Грм не совпала, не переживайте, такое бывает и в этом нет ничего страшного.

Далее последует снятие ремня навесного:

Кстатии, ремень генератора мы тоже будем демонтировать, снять его целиком не получится, потому что преградой будет ремень копрессора кондиционера. Если вы хотите снять ремень целиком, то тогда возьмите и опустите компрессор кондиционера, далее попытайтесь со шкива ремень привода. Теперь вы с лёгкость снимите ремень. Но ещё помните про то, что вам нужно ролик ремня отпустить, для этого воспользуемся головкой на пятнадцать. После этого переходим для работы в смотровую яму. Насос гидроусилителя опускаем в яму, а клиновый ремень снимаем. Также, когда будете снимать клиновые ремень, уберите ремень компрессора и помпы кондиционера.

Как снять шкивы правильно?

Шкивы Помпы крепятся с помощью трёх болтов, возьмите шестигранник и выкрутите их . Но предварительно болты почистите от загрязнений и простучите, но не сильно.

Кв двигателя фиксируется с помощью отвёртки плоской.

Болт крепления выкручивается от КВ, а после можем шестерню снять со шкивом. Нижний кожух ремня также снимите.

Установим Ремень ГРМ,

Мы всё разобрали и теперь можем установить новый ремень. Он будет располагаться в кожу ремня нижним.

После того как установили, можем спокойно поставить кожух на место. Далее нам предстоит установка шестерки и шкива, последним действием закрутите болт и зафиксируйте.

Отвёртку, которой мы фиксировали можем убрать. Обязательно посмотрите, чтобы все метки совпадали. Если вы убедились, то можете спокойно ремень устанавливать. Теперь возьмите и натяните его, для этого берём ролик-натяжитель и проворачиваем. Ремень хорошенько натяните, прокрутили ролик, после этого затяните. Проверните кВ и посмотрите совпадение меток. Кожух ремня верхний крепится после этого. Шкивы помпу устанавливаются на место, а после ремень генератора надвается, также и ремень гидроусилителя. Свечи и провода закручиваем. Вообщем собираем всё в обратной последовательности. Ниже предоставлено видео.

Признаки неисправности ремня генератора

частые ночные поездки, когда электросеть максимально нагружена;
плохие дороги;
химические вещества: масло и технические жидкости с двигателя, реагенты с асфальта;
температурные перепады.

По этим причинам ремень генератора Volkswagen Passat может растянуться, потрепаться, расслоиться, на спинке появляются трещины. Но самое неприятное – обрыв.

Неисправность детали автовладельцы определяют на слух и визуально. Первый характерный признак: в подкапотном пространстве начинает свистеть. Звук усиливается, когда двигатель набирает обороты, водитель включает дополнительные потребители электроэнергии: фары, кондиционер, печку.

Свист появляется, когда приводной ремень не может провернуть шкив, проскальзывает.

ремень натянут слабо, физически износился;
на шкивы или ремень попали химические вещества, грязь;
высохла смазка подшипников генератора или натяжного ролика.

Чтобы осмотреть деталь на механический износ, ее необходимо демонтировать. Чаще всего при этом обнаруживают трещины и порезы.

Виды ремней генератора

Ремни генератора испытывают большие нагрузки от трения со шкивами валов и роликами. Конструктивно резинотехнические изделия бывают трех типов:

Клиновые. Детали, имеющие сечение в форме трапеции или клина, состоят из шести слоев (растяжения, эластичного, двух несущих, сжатия и обертки). В клиновых модификациях рабочие поверхности – боковые, что увеличивает пятно контакта со шкивами. Клиноременная передача – простая в уходе, бесшумная конструкция.
Поликлиновые (ручейковые). Передают энергию с ведущего узла (шкива КВ) на несколько ведомых валов. Для этого в цепочке элементов обязательно используется натяжной ролик. Детали состоят из основы, несущего слоя, покрытия. Выглядят как несколько склеенных между собой клиновых ремешков. Коэффициент полезного действия таких автокомпонентов – 98%. Шум минимальный.
Зубчатые. На внутренней стороне изделий имеются поперечные канавки, обеспечивающие лучшее сцепление с трущимися поверхностями, поэтому проскальзывание на шкивах валов бывает только при критическом ослаблении ремня. Конструкция трехслойная: первый – корд из кевлара, стекловолокна; второй – полиуретан или резина; третий – нейлон.

Когда один ремень связывает несколько агрегатов, он в движении выписывает сложный узор. Маршрут прохождения между шкивами и роликами – это схема ремня. Ее, как и саму запасную часть, практично возить с собой в машине.

Размер ремня генератора

6 л. RF, EZ, ADP, AHL – карбюраторные, бензин.
8 л. RP, ABS, AAM – с моновпрыском, бензин.
9 л. AAZ – турбодизель.
0 л. 9А – впрыск KE-Motronic.

8T (170Hp) MT – бензин.
8 л. AWM – бензин.
9 л. ТДИ (101Hp) MT – дизель.
9 л. AVF – бензин.
00 л. BVY (FSI) – бензин.

На машины старше 1989 года подойдут модели с артикулами:

VAG № 037 903 137 Е с размерами 21,36х894 мм. Аналог – Contitech 6РК894. Этот поликлиновый элемент, который связывает коленвал, генератор и помпу, устанавливают на дизельные моторы объемом 1.9 л (AAZ, TDI).
VAG № 054 903 137, размер 11,2х866 мм. Аналог Contitech 11,2×866 или AVX10x865. Клиновая резинотехническая лента соединяет коленвал, водяной насос и генератор. Применяют модель в бензиновых 1.8 л двигателях RP, ABS, AAM,

Снятие и установка поликлинового ремня

Подготовка к работе

Машину устанавливают на ровной площадке над смотровой ямой, отключают аккумулятор. Для безопасности под задние колеса ставят упоры. Проводят осмотр детали и принимают решение о замене. Под рукой должна быть схема привода генератора. Покупают также новый расходник – поликлиновый приводной элемент, поскольку он неремонтопригоден.

Необходимые инструменты и запчасти

Работают ключом на 16, подготавливают также штифт для неподвижной фиксации деталей. Понадобится ветошь и маркер, которым наносят направление движения ремня (на случай, если демонтированный элемент предполагается использовать повторно).

Ролик-натяжитель часто меняют вместе с ремнем, поэтому покупают новый.

Порядок замены ремня

Какой натяжитель ремня генератора установить на Volkswagen Passat B3

Когда натяжное устройство заменяют вместе с приводным элементом, проблем с предварительной подготовкой нет. Но запасная часть может потребовать замены внеурочно.

Машину ставят на ручной тормоз, поднимают переднюю часть домкратом, обеспечивают подпорку.
Снимают правое переднее колесо и локеры (защиту колесной арки): подкрылок держится на винтах и фиксаторах.
Демонтируют воздухоочиститель с его патрубками и датчиком измерения массы воздуха.
Ослабляют ремень, провернув рычаг натяжителя. При этом прикладывают некоторое усилие, чтобы преодолеть сопротивление пружины.
Снимают поликлиновый привод со шкивов, ставят маркером стрелочку направления вращения.
Далее выкручивают болт крепления и снимают натяжитель с натяжного механизма.
Вместо старого элемента монтируют другой узел.

Элемент будет работать дольше, если его обслуживать каждые 15-20 тыс. км пробега — пополнять смазку подшипника.

Как это делают водители:

Отверткой снимают уплотнительную манжету подшипника и шайбу с противоположной стороны.
Подшипник промывают в ванночке с уайт спиритом.
Пополняют смазкой обойму с обеих сторон, излишки убирают.
Устанавливают уплотнения на место.

Затем салфеткой, смоченной в уайт спирите, протирают корпус натяжителя.

Цена вопроса

Цена аналога натяжного ролика – 1800 руб., плюс ремень генератора стоит от 170 до 320 руб. Итого замена ролика вместе с резинотехническим кольцом обойдется в 2 тысячи рублей.

Лучшие производители компонентов привода генератора: Contitech (Германия), фирмы Gates, Dayco, Bosch. Экономить на автозапчастях не стоит: если некачественный ремень порвется в дороге, то без эвакуатора до мастерской не добраться.

Читайте также: