Замена регулятора напряжения опель астра н

Обновлено: 11.02.2025

Предпосылки: загорелся предупреждающий индикатор аккумулятора на приборной панели, а доехав так до дому, отключилось буквально всё, благо сама машина не заглохла.

1) Скидываем клемму с аккумулятора;

2) Снимаем воздушный фильтр;

3) Нам необходимо снять ремень навесного оборудования. Для этого необходимо отвести натяжной ролик в сторону салона. (12 граная головка 20мм или накидной ключ на 19)

4) Снять и вывернуть правое колесо наружу;

5) Откручиваем генератор. Он крепится на двух длинных болтах. (6 граная головка 16мм)

Верхний откручиваем из-под капота.

Нижний через колесную арку.

Далее расшатываем генератор и сдвигаем. (Маленьких ломик помог делу, сидит очень плотно)

6) Далее переворачиваем генератор клеммами вверх и скручиваем силовой провод. (Ключ на 13)

7) Переворачиваем генератор клеммами вниз и снимаем разъем через колесную арку. Разъем с фиксатором, так что сперва синий фиксатор подвинуть в бок или под разъем со стороны шкива генератора надо загнать мелкую отвертку;

8) Опускаем генератор в проем колесной арки и крутя-вертя вытаскиваем генератор;

9) Скручиваем крышку. ( Головки на 13 и 15)
Снимаем регулятор напряжения. (Крестовая отвертка)

10) Стачиваем пластик над от гнившем контактом;

12) Чистим все контакты где регулятор напряжения крепится к генератору.

13) Для того что бы не мучатся при одевании генератора, необходимо заранее вдавить в посадочные места втулки на ушках крепления.

14) Собираем в обратном порядке.
Доп. Фото

Opel Astra 2007, 140 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 81

кто нибудь артикул напишите релюшки этой

пять лет теме а я только познаю этот мир)))))

Спасибо за отчет, благодаря тебе успешно поменяли регулятор на моем уже бывшем Ostr'ом.

Спасибо выручил от нового реле или гены
Правда я акб новый купил.Завтра поеду сдавать может примут.

Нет ошибки, но бртовик показывает напряжение 12,8—13.0 в чём может быть дело? Помогите советами !

Также хочу дополнить по ремонту генератора, вышел из строя шкив (его можно заменить от генератора ВАЗ-2112), но надо подобрать, а так становится как родной.

все, очень круто написано, то что доктор прописал, все один в один как и у тебя, делов на полтора часа!Спасибо за подробный отчет!

Проблемма была та же, отгнил контакт. Со стороны правого колеса не получилось достать(зря колесо снимал). Снимал воздухан и гофру от него, откручивал два длинных болта крепления генератора. Самое сложное отсоединить колодку, провод там очень короткий. Перевернул генератор и заменил всё на месте, не доставая его наружу. Разборка 1,5 часа( полчаса ушло на колодку с проводом) и полчаса сборка. Всё с перекурами

Подскажите. Из двух контактов гениратора(куда подключается фишка) какой предназначен для возбуждения? Проблема возникла такая, что нет возбуждения

Спасибо за отличный отчет!
Вопрос на засыпку, уже как в течении года проехал 50т загоралась лампа аккума, я поехал на диагностику, ген все хорошо выдает 14.4, скинули ошибку и я поездил пару дней, она снова загоралась, потом же и тухла.в прочем так вот катаюсь, но сейчас добавилась ошибка есп62104, я так полагаю что необходимо проделывать спасательную операцию по отчету? т.к по бортовому сегодня заметил напряжение в 13.9-14.1 максимум.

астра караван 1,8 ручка, прошивкой доволен, шили в Новосибирске, под капотом 157 кобыл, установлен паук (4-2-1), и прямоточный резонатор, температура дрыга снижена до 90-95 градусов цельсия. продан, куплен 4-ый аллроад.

вопрос знатокам: в тестовом режиме на х.х. U=14.1-14.5В и оно прыгает, при этом включен ближний свет, магнитола, обдув лобового на 3-й скорости, и когда поворачиваешь руль влево/вправо на х.х. идут просадки напряжения до 12.1-12.6В, при этом экранчик чуть-чуть тухнет/мерцает и обороты чуть просидают. Такая же ситуация при работе электростеклоподъемников, когда их кнопкой фиксируешь вверх!! к чему готовится? это вообще нормальная работа электрики? акум новый, проблем с заводкой авто нету!

Да, отгнил контакт, как на фотке с 4 страницы. Нынешние опеля вроде не гниют, но репутацию марки поддерживают хоть таким образом.

не могу понять какой генератор у меня стоит, вернее на сколько ампер.
Приговорили подшипник гены. заказал два, пробег 106к, двигатель Z16XER (116 л.с. 2007г.в. робот), заодно думаю щетки поменять но не знаю артикул, помогите с артикулом?

Народ привет, где то около 4 месяцев назад была проблема с геной, сняли посмотрели - отвалился контакт, поставили новый регулятор, китайский или типа того 900 р. Ездил все нормально, после замены но раза 3-4 вылезала лампа что нет заряда, по БК заряд был какая бы нагрузка не была выдавал четко 14,2, но подстраховался сняли гену и прогнали на стенде, заряд есть все ОК. Сказали что просто БК ругается из-за китайского регулятора. И вот теперь вылезла ошибка 62104 заряд по БК при повороте руля падает до 13,1-13,5 примерно, и еще заметил за все эти 4 месяца что руль крутится то с усилием средним, то вообще легко, но списывал все это на настроение силу духа и прочие субъективные причины. Теперь вопрос, что делать и как быть, неужели менять опять регулятор?
Z18XER 2010 год

Просадка напряжения при повороте руля заметна на малых оборотах когда автомобиль стоит, при езде БК показывает 14V

Если старый не выкинул то востанови поставь и не парься. Наблюдал такую же конетель и дешевыми аналогами после чего ставлю либо востановленный либо оригинал( бошевский)

Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

Сказали спасибо:

Народ подскажите номер регулятора оригинального. Привезли мне F00M144173 а он без фишки оказался, прочитал все страницы и окончательно запутался столько номеров тут фигурирует. Z18xer 2010 г.

А можно как то узнать гена на какой ток, не снимая его? А если на гену 100 А поставить ругулятор 120 А чем это грозит?

Если у Вас с фишкой , то
F 00M 144 109
F 00M 144 160
F 00M 145 345
А можно и фишку отрезать и обжать клемму и всё также будет работать.

Сказали спасибо:

Сегодня, после сильного дождя, жена поехала на машине. И заглохла на ходу на малой скорости, загорелась лампа аккумулятора. Повторный пуск был успешен, но с тем же результатом. Через 5 мин все нормально завелось и поехало, ничего не горит.

По педалям показывать две ошибки - 000970 и 62104. Первая может быть связана с дождем, вторая с тем же регулятором. И есть подозрение, что 000970 могла вызвать 62104. Я прав?

Второй вопрос, можно ли увидеть проблему с регулятором, не снимая его. Скоро буду ремень грм менять, могу попросить посмотреть. Пока не понимаю, что делать, все преподносит сюрпризы опель (

вопрос знатокам: в тестовом режиме на х.х. U=14.1-14.5В и оно прыгает, при этом включен ближний свет, магнитола, обдув лобового на 3-й скорости, и когда поворачиваешь руль влево/вправо на х.х. идут просадки напряжения до 12.1-12.6В, при этом экранчик чуть-чуть тухнет/мерцает и обороты чуть просидают. Такая же ситуация при работе электростеклоподъемников, когда их кнопкой фиксируешь вверх!! к чему готовится? это вообще нормальная работа электрики? акум новый, проблем с заводкой авто нету!

была такая же фигня. Отгнил контакт медный на релюшке. Ремонтировал гену

Доброго времени суток, коллеги.

Без вскрытия сложно определить. Можно посмтреть в БК по показаниям вольтметра при нагрузке и без. Но раз все нормально стало то возможно это был первый звоночек о надвигающемся ремонте генератора

Народ привет, где то около 4 месяцев назад была проблема с геной, сняли посмотрели - отвалился контакт, поставили новый регулятор, китайский или типа того 900 р. Ездил все нормально, после замены но раза 3-4 вылезала лампа что нет заряда, по БК заряд был какая бы нагрузка не была выдавал четко 14,2, но подстраховался сняли гену и прогнали на стенде, заряд есть все ОК. Сказали что просто БК ругается из-за китайского регулятора. И вот теперь вылезла ошибка 62104 заряд по БК при повороте руля падает до 13,1-13,5 примерно, и еще заметил за все эти 4 месяца что руль крутится то с усилием средним, то вообще легко, но списывал все это на настроение силу духа и прочие субъективные причины. Теперь вопрос, что делать и как быть, неужели менять опять регулятор?
Z18XER 2010 год

быстрее всего что из-за китая. зимой тоже меняли регулятор и после этого руль тоже стал туже и при включении вентилятора радиатора идет просадка. Жальт не сразу это проявилось, казнил бы тогда этих мастеров, а щас уже поздно

2. Отверните две гайки силовых выводов генератора…

Примечание.
Гайками силовых выводов одновременно прикреплен и защитный кожух.

3….выверните винт крепления защитного кожуха…

4….и снимите кожух.

5. Выверните три винта крепления регулятора напряжения со щеточным узлом…

6….и снимите регулятор напряжения со щеточным узлом.

Так выглядит регулятор напряжения со щеточным узлом, снятый с генератора.
Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер H окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.

7. Разожмите отверткой опрессованные клеммы выпрямительного блока до момента полного освобождения концов шести выводов обмоток статора.

Примечания.
На фотографии показаны три вывода обмоток статора. Остальные три вывода расположены на выпрямительном блоке симметрично.
Выводы обмоток статора состоят из трех проводов каждый.

8. Выверните два винта крепления выпрямительного блока…

Примечание.
Третий винт крепления выпрямительного блока, которым одновременно прикреплен и защитный кожух, был вывернут при снятии кожуха.

9….и снимите выпрямительный блок.

Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха…

…а так – со стороны статора.

10. Пометьте взаимное расположение статора и крышек генератора.

11. Снимите с вала ротора шкив генератора (см. Замена шкива генератора).

12. Выверните четыре стяжных болта…

13….и снимите крышку со стороны контактных колец с центрирующей втулки заднего подшипника вала ротора.
14. Осмотрите крышку со стороны контактных колец. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

15. Аккуратно поддев статор отверткой, разъедините статор и крышку со стороны привода.

16. Выверните четыре винта прижимной пластины переднего подшипника вала ротора.

17. Спрессуйте крышку со стороны привода с переднего подшипника вала ротора…

Полезный совет.
Для того чтобы не повредить винтом съемника резьбовой хвостовик вала ротора, навинтите на него гайку крепления шкива заподлицо с торцом вала.

18….и разъедините ротор и крышку.

19. Снимите с переднего конца вала ротора дистанционную шайбу…

20….а с заднего подшипника вала ротора центрирующую втулку.
21. Осмотрите пластмассовую центрирующую втулку заднего подшипника вала ротора.
Центрирующая втулка должна быть плотно установлена в отверстии крышки. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника.

22. Осмотрите передний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените подшипник. Для замены подшипника спрессуйте его с вала ротора универсальным съемником. Новый подшипник напрессовывайте на вал, прикладывая усилие только к его внутреннему кольцу.

Предупреждение.
При напрессовке подшипника с приложением усилия к его наружному кольцу подшипник будет поврежден.

23. Осмотрите задний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените ротор, так как спрессовать подшипник с вала ротора не позволяет несъемный блок контактных колец.

24. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие повреждения, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифовать.

25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер будет показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв – ротор необходимо заменить.

26. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.

27. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

28. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

Предупреждение.
Разжатые при разборке клеммы выпрямительного блока (см. п. 7 выше в данном подразделе) после установке в них выводов обмоток статора обожмите клещами или пассатижами до момента полного отсутствия перемещения проводов выводов в клеммах.

Друзья, привет.
Все уже проверили, лампочка все равно время от времени загорается.
Выяснил все-таки, что регулятор мне ставили не оригинальный бошевский. Не могу найти код именно моего оригинального регулятора (Z16XER, Astra H, седан, 1,6, робот, 2008 г.в.). Помогите, плиз.

Друзья, привет.
Все уже проверили, лампочка все равно время от времени загорается.
Выяснил все-таки, что регулятор мне ставили не оригинальный бошевский. Не могу найти код именно моего оригинального регулятора (Z16XER, Astra H, седан, 1,6, робот, 2008 г.в.). Помогите, плиз.

Olympic White Astra H 5d 1.8 AT Cosmo 2013

А почему при вбитии бош F00M144160 в экзисте в применимости вылезает z14xep, а не мой мотор z16xer?

Olympic White Astra H 5d 1.8 AT Cosmo 2013

А почему при вбитии бош F00M144160 в экзисте в применимости вылезает z14xep, а не мой мотор z16xer?

К60 - генератор 100амп. Это из характеристик автомобиля.

Залезь под машину и посмотри номер на генераторе.

На экзисте надо смотреть только оригинальные каталоги.

Supreme
если речь о генараторе бош то не норма. ты очевидно поставил не бошевский регулятор и это результат. с родным рн по бортовому компу напряжение 14,5 и никаких ошибок

Мой регулятор F 00M 144 171. Оригинал Bosch . Судя по каталогу Экзиста он на Астру Н не идет, идет на G. Вопрос в том чем мне это грозит кроме потери в полвольта и пары ошибок?

Мой регулятор F 00M 144 171. Оригинал Bosch . Судя по каталогу Экзиста он на Астру Н не идет, идет на G. Вопрос в том чем мне это грозит кроме потери в полвольта и пары ошибок?

Вот смотри, у меня мотор z18xer номер моего генератора 0 124 425 050 (120вт) ищем на сайте voltag.ru генератор 0124425050, ему соответствует ABL1960, проходим по ссылке, далее открываем "Все комплектующие" и видим з/п для этого генератора. Смотрим в раздел регуляторы и видим что подходят номера
BO F00M144110 BO F00M144160 BO F00M145342

Добрый день! Помогите определить в чём косяк. Не заряжается АКБ. Появляется ошибка P0621-03. На работающем двигле напряжение на выходе генератора равно напряжению на клеммах АКБ. Напряжение на контакте L генератора - 4,99 вольт при отключённом разъёме и примерно 2,8 на подключённом. Если подать на провод к разъёму L (сине-белый) плюс от АКБ через лампочку, то вроде как генератор начинает работать (напряжение поднимается до примерно 13,6 вольт на 2000 оборотов), но как только отключаешь этот плюс, напряжение в сети сразу падает до напряжения АКБ.
Что это? Регулятор? Выпрямитель? ЭБУ? Гену снимали, прозванивали - обмотки вроде целые.
Какое вообще напряжение должно подаваться на обмотку возбуждения гены (тот самый разъём L)?

Попробуй доп. массу кинуть от минусовой клемы на двигатель.

Доп. масса не помогла, щётки практически новые. Заказал новый регулятор, сегодня поставлю. Посмотрим что будет.

Дело было в регуляторе.
Поставил CARGO 332132. Всё заработало. Единственное, что беспокоит - напряжение выдаёт максимум 14.2 вольта и то только в первые минуты после запуска. Затем - стабильно 13.8 - 14 вольт.

Приветствую Вас, Опелеводы!
Сразу скажу у меня опель зафира, но в родственном форуме эта тема освещается мало, поэтому решил написать здесь.
Как и все здесь присутствующие столкнулся с "горящей лампой значка аккумулятора". Случилось это после того как проехался по луже после ливневого дождя.
Поначалу грешил на залитый генератор, но ознакомившись с форумом понял, что данная тема оказывается достаточно изучена.
Вообщем снял я генератор, по рекомендации с четвертой страницы (в принципе, там все достаточно подробно описано). Проблем практически не было. Генератор выходит достаточно хорошо, если развернуть его лапками крепления к двигателю. Вышел без заеданий.
Разобрав его, увидел сгнившую пластину регулятора напряжения. Вообщем "как у всех".
Решил не "колхозить", а приобрести нормальный регулятор. Выбор их оказывается большой. Купил китайца, но с немецкой родословной - Huco (Huco 13 0601). Стоил он в два раза дешевле бошевского оригинала.
Сразу решил поменять опорные подшипники - вращение вала генератора проходило с заеданием. Кроме того, сделал профилактику генератора. Разобрал его полностью. Помыл, промазал обмотку и магнитопровод лаком (такие продаются в радиолюбительских магазинах). Зачистил окислы алюминия на корпусе генератора и выполнил ряд восстановительных работ по мелочи.
Решил заменить еще и шкив на обгонную муфту.
Когда детали все пришли собрал. Обмотки статора припаял к выпрямительному мосту (я электрик по роду деятельности и не люблю прижатые соединения - не путать с обжатыми, это другое).
Пришлось немножко помучаться с установкой, но в итоге поставил и довольный поехал. Индикатор "аккумулятор" больше не горел, чему я был очень рад.
На след. день выезжали с друзьями на природу - на отдых. Заехали за мясом, долго не стоял. Когда завел машину, лампочка не погасла, а продолжала гореть, чему я очень удивился. По бортовому компьютеру посмотрел напряжение - очень сильно гуляло, в пределах 13,2-14.4 В. Повторная заводка проблему не устранила. Индикатор ошибок показывал ошибку Р062104 (что-то там с L цепями). Вообщем так и поехал, вроде зарядка идет. Когда выезжал обратно, заметил, что лампа больше не горит. Стал кумекать: подумал, что на холодном двигателе ошибка не проявляется.
Приехав домой стал изучать форум, оказывается эта проблема не только у меня, а общераспространенная после замены регулятора.
Съездил в магазин, где продают запчасти к генераторам, и там мне продавец говорит, что это оказывается распространенная проблема у опелей, и нужно брать только оригинальный регулятор, типа контроллер опеля отслеживает состояние L провода, а у китайцев, там что-то вроде "непритянутого открытого коллектора"(микросхемщики меня поймут) и в момент пуска там может быть любое напряжение, которое контроллер и диагностирует и соответственно выдает ошибку, если оно выбивается из нужного диапазона.
Вообщем купил я оригинальный бошевский регулятор там же (венгерский).
Съем-установка генератора. Причем решил генератор не вытаскивать из машины, а развернул его "попкой" кверху. Снял крышку, поменял регулятор. Неудобно, конечно, но операбельно.
(Кстати совет: когда откручиваете болты крепления генератора, рекомендую, слегка отвернув сами болты постучать несильно через торцевую головку по болтам. Тем самым вы "отодвигаете" закладную гайку на противоположном кронштейне генератора. Генератор снимается и ставится при этом без усилий. Важно не переборщить с постукиванием, хотя узкое пространство около генератора Вам это и так не даст сделать).
После сборки разница заметно сразу. Бошевский регулятор на холодный двигатель стабильно держал напряжение 14,4-14,5 В. При подключении нагрузки, происходила кратковременная просадка напряжения и быстрый возврат к нормальному уровню. Заметил, что с прогревом двигателя напряжения снижалось до 14,1-14,2 В и держалось в этом диапазоне. Причины не знаю, но подозреваю, что это возможно связано с термокомпенсацией, либо с ограничением зарядного тока аккумулятора.
Вот и все.
Пословица "скупой платит дважды" сработала и в этот раз. Два раза заплатил за регулятор.
Сборку-разборку делал сам на парковке возле дома.

Рис. 10.3. Детали генератора: 1 – защитный кожух; 2 – регулятор напряжения, объединенный со щеточным узлом; 3 – выпрямительный блок; 4 – крышка со стороны контактных колец; 5 – центрирующая втулка заднего подшипника ротора; 6 – статор; 7 – ротор; 8 – дистанционная шайба; 9 – крышка со стороны привода; 10 – шкив; 11 – стопорная шайба гайки крепления шкива; 12 – гайка крепления шкива; 13 – винты крепления пластины переднего подшипника вала ротора; 14 – стяжные болты; 15 – гайки крепления защитного кожуха; 16 – винты крепления регулятора напряжения и выпрямительного блока.

На автомобили Opel Astra устанавливают генератор переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (если смотреть со стороны привода).
Статор 6 (рис. 10.3) и крышки 4 и 9 стянуты четырьмя болтами 14. Вал ротора 7 вращается в подшипниках, установленных в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца.
Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 3, прикрепленным к крышке 4. Электронный регулятор напряжения 2, объединенный со щеткодержателем, также прикреплен к крышке 4.
Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к колодке выводов регулятора.
Работа генератора отслеживается сигнальной лампой разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя – гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или ее горение вполнакала свидетельствует о неисправностях.
Полезный совет.
В последнее время появилось много фирм, специализирующихся на ремонте импортных стартеров и генераторов. Там можно провести диагностику неисправного узла, приобрести запчасти для любой модели генератора (стартера), получить квалифицированную консультацию. Если вы не уверены, что можете отремонтировать генератор (стартер) самостоятельно, есть смысл обратиться в такую фирму, где ремонт этих узлов выполнят быстро, качественно и по доступной цене. Однако на автомобилях с большим пробегом часто бывает выгоднее заменить узел в сборе новым, чем заменять вышедшие из строя детали.

Читайте также: