Замена пыльника рулевой рейки фольксваген пассат б5
Перебираю подвеску, добрался до порванного пыльника рейки(не гу).
Естественно туда уже успела набиться грязь, но не много.
Собственно вопрос: Если я промою там всё, не вымою ли я смазку. Как закладывается в рейку смазка, какая она? Чем смазать внутренний шарнир рулевой тяги,он не изношен.
Lexicon
Мастер советчик
А пыльник сам менять собираешься---я не думаю что это будет просто( всмысле откручивания приржавевших наконечников. Я открутить не смог -на сто промывали я думаю бензином али керосином ,смазывали-честно когда тяги снимал смазки не обнаружил -только слева та что от рейки попала немного --ну думаю литолом каким мазануть можно не принципиально это. Куда в рейку без гура смазка идет --предпологаю что под ту же регулировочную шайбу.Удачи
Nik323
Мастер советчик
Чё то вы ребята жути нагнали. У меня B3 на днях менял оба пыльника. Машина на дамкрате, снимаем колесо, наконечник окручиваеться без особых усилий, снимаем пыльник, чистим тряпочкой, намотал кусочек тряпочки на отвёртку и прочистил все труднодоступные места. Конечно смазываем,я просто под новый пыльник набил смазки. Самая проблема как раз таки одеть новый пыльник и закрепить его штрапсами (хомутами). Вот вобщем то и всё.
Nik323
Мастер советчик
Чё то вы ребята жути нагнали. У меня B3 на днях менял оба пыльника. Машина на дамкрате, снимаем колесо, наконечник окручиваеться без особых усилий, снимаем пыльник, чистим тряпочкой, намотал кусочек тряпочки на отвёртку и прочистил все труднодоступные места. Конечно смазываем,я просто под новый пыльник набил смазки. Самая проблема как раз таки одеть новый пыльник и закрепить его штрапсами (хомутами). Вот вобщем то и всё.
Сисадмин-вагоновод
Рейку лучше снять, разобрать и промыть. Мазать можно и Литолом, конечно, но есть спецсмазка. При нанесении на узлы, она как-бы "растекается" равномерно по поверхности, как густая силиконовая. Закладывать нужно не много 20-30 гр. Заполняем смазкой зубья на рейке, немного наносим на гладкую часть палки. Заполняем зубья на червяке (+подшипники). После, немного кладём под поршень. Заталкивать смазку в корпус (чулок) не надо.
Всем привет, при осмотре авто обнаружил что пыльник рейки с водительской стороны соскочил и его нехило пожевало.
На ощупь жесткий что-то типа смеси резины с пластиком.
Сразу заказал новый, цены были вот такие
Теперь о качестве . Обычная мягкая резина . Большой хомут четко садится в канавку пыльника, чего не скажешь о маленьком .
Мало того у этого хомутика жесткости практически нет, он легко сжимается пальцами . Вот такое качество.
Не стал я ставить эти хомуты, у меня в заначке были ленточные, мне они очень нравятся и я часто такими пользуюсь.
Всем удачи на дорогах и драйва.
Запчасти
Пыльник рулевой рейки AUDI: A4 95-00, A4 Avant 95-01, A6 97-05, A6 Avant 97-05 \ SKODA: SUPERB 02-08 \ VW: PASSAT 96-00, PASSAT 00-05, PASSAT Variant 97-00, PASSAT Var
Переборка рулевой рейки, личный опыт(Фотоотчет)
Предыстория.
С некоторых пор стал замечать, что при резком разгоне, что то стало стучать с правой стороны. При чем, не зависимо по прямой или с вывернутыми колесами. А недавно добавилась течь уже самой рейки
История.
Так как пешком ходить не совсем охота, стал искать рейку в нерабочем состоянии. Ребята задарили точно такую же как и у меня ZF 7852501328 номер по VAG 8d1 422 066 F.
На ауди форуме в свое время долго разбирались какой ремкомплект подходит для этой рейки.
В итоге вот что получилось
Шильдик на рейке, говорящий о ее принадлежности к производителю и оригинальный номер по VAG
вот так она выглядит на машине
Оказалось что по переборкой такой рейки клубни уже занимались, дай думаю и я попробую .
Выудив на форуме нужный список запчастей, я заказал его через Exist
Вот получился такой заказик (последнюю, зеленую , позицию пока не смотреть, напишу позже почему):
Пришли запчасти и я решил дома ее перебрать.
На след день поехал в гараж менять рейку. По моим подсчетам на съем рейки примерно уходит около 30 минут.
Затем откручиваем рулевой вал с карданчиком от рейки (болт с эксцентриком и гаечка под ключ на 17).
Далее снимаем резиновый пыльник.
На этом в салоне работы закончены.
Далее откручиваем от поворотных рычагов рулевые наконечники.
Потом с водительской стороны снимаем защитный кожух/пыльник
, через эту сторону будем вытаскивать саму рейку.
Затем я снял аккумулятор, под ним находится один из 3-х болтов держащих рейку. Шляпка болтов имеет вид 12-тигранника, для чего была прикуплена головка на 10 с 12 гранями. Сразу откручиваю 2 болта что находятся в аккумуляторном отсеке.
Затем я полез уже под машину.
Сначала открутил один из шлангов идущих на радиатор охлаждения и слил остатки жидкости ГУР. Далее открутил подачу жижи в рейку, болт на 22 + 2 шайбочки(не теряем или покупаем новые). Далее я открутил последний болт держащий рейку и сдвинул рейку в сторону бампера, так удобнее откручивать обратку жижи - болт на 19 + 2 шайбочки.
Вот все освобождено, вытаскиваем рейку через водительскую сторону (т.е. левое колесо, колеса я не снимал, только поддомкратил с этой стороны)
И вот это чудо в руках
Процесс переборки
Я сначала открутил наконечники, не забыв посчитать на сколько витков они закручены.
Далее снимаем пыльники . Место лучше подготовить заранее, т.к. еже много жижи выльется.
Затем откручиваем рулевые тяги, у меня одна оказалась при смерти, поэтому я заменил их обе, чтоб потом и не думалось.
1.Далее накерниваем на крышке, что закрывает цилиндр с капроновым наконечником, которые подтягивают вал рейки.
[/URL]
или
и откручиваем
Затем вытаскиваем уплотнительное колечко (на предыдущей фотке оно уже в руке). И пробуем вытащить сам поршенек (скажу сразу у меня его на данной стадии вытащить не удалось, ну и бог с ним ).
2. Снимаем рулевой вал. Для этого потребуется открутить крышку и, под ней,гайку на 17. Далее со стороны самого вала снимаем стопорное кольцо [/URL] и вытаскиваем весь вал на "улицу".
На этом валу или червяке я поменял:
1 сальник и одно уплотнительное кольцо на втулке с подшипником (вот она находится в левой части)
.
на самом валу 4 беленьких колечка и под ними 4 черненьких. Все смазываем жижей и откладываем до сборки.
3. Снимаем вал рейки
Перемещаемся к другому концу рейки (правая сторона или конец А)
[/URL]
Нам потребуется снять стопорное колечко(чуть выше на фотке оно уже снятое). Ставим рейку на "попа" и таща/ подталкивая самим валом снимаем шток ( 1 ), втулку ( 2 ), и сам сам вал.
Берем шток. На нем меняем уплотнительное кольцо и сальник
Далее на втулке меняем 2 уплотнительных колечка.
Сам вал. Производим его дефектовку. У меня вал на родной рейке был с одной стороны подвержен коррозии.
На валу меняем 1 белое уплотнительное колечко. Теперь все это откладываем в сторону до сборки и беремся за корпус рейки.
Ставим корпус вверх левой частью (со стороны рулевого вала) берем головку на 21 и 2 удлинителя. Вставляем их в корпус и легким ударом выбиваем сальник и втулку, стоящие примерно по середине корпуса. Вот это они:
меняем их на новые и начинаем сборку
Одеваем сальник и втулку на вал и втулку и все это "хозяйство" вставляем в корпус. Затем вставляем втулку и шток, и ставим на место стопорное кольцо. Далее собираем все остальное в обратной последовательности.
А дальше мои наблюдения.
По той информации, что я нашел, оказывается что не у всех переборка прошла гладкоJ. Стал думать в чем же проблема и заодно заказал другие сальники на вал с номером 7852 033 155. Сегодня я их забрал и поехал в очередной раз испытывать судьбу J .
Снова снял рейку, разобрал, все протер. Снял сальники и стал сравнивать 140 (слева) и 155 (справа) между собой.
Значится вот какие параметры рассматривал:
1. Толщина сальника - одинаковая, разница только в установке капронового колечка
2. Установка капронового кольца: у 140-го оно находится в самом сальнике, а у 155 как бы пристыковано к задней части сальника
3. Внешний вид рабочей поверхности:
у 140-го всего 1 выступ рабочей поверхности, а у 155-го их 3. По видимому он рассчитан на работу под большим давлением.
вот сделал фотки по-лучше:
На первой фотке 140-й сальник
на второй 155-й сальник
Отсюда вывод что для нашей рейки сальник с номером 140 НЕ ПОДХОДИТ, следует заказывать сальник с номером 155
Резко потекло масло из рейки с правой стороны из под пыльника. Exist не дает ремкомплект, а новая кусается.
Решено было снять и посмотреть как и что там.
Снимаем аккумулятор, видим один из трех болтов, крепления рейки (все три 12 лучевые на 10)
 |
Второй болт находится в районе вакуумника
 |
А третий невидно ниоткуда, его только руками можно нащупать из моторного отсека. Он закручен с другой стороны . Далее снимаем правое колесо, отсоединяем рулевую тягу от кулака и снимаем пластиковую закрывашку
 |
Справа все, слева проделываем туже процедуру
 |
и для дальнейшего удобства отсоединяем оба верхних рычага. Там вдали(плохо видно) два болта крепления шлангов - слева на 22, справа на 19. Откручиваются накидными ключами, вот и они
 |
Моем руки и перебираемся в салон. Снимаем подрулевой пластик
 |
Видим гайку на 17, с другой стороны торкс 55. Откручиваем гайку, а болт слегка поворачиваем против ч.с.и вытаскиваем (болт-эксцентрик). Отсоединняем крестовину от рейки (стаскиваем). Здесь тоже все. Перекур.
Переходим под капот и откручиваем крепление рейки, начиная с 1 болта (первое фото). Дальше надо собрать через 2 кардана длинную шнягу и загнать этого уставшего от безделья напарника под машину. Я руками наощупь подставлялся к тому болту,который изнутри, а он крутил. Ну и последний болт возле вакуумника. Вытаскиваем рейку с левой стороны.
 |
Вот и она.
Рейка оказалась Koyo 8D1 422 052
 |
Сборку производим в обратном порядке, предварительно потратив кучу денег на новую рейку.
Дополнение от alexpov:
Была такая же засада на VW T4, тоже говорили, что ремкомплекта нету, а парни из магазина запчастей на рынке сказали, что есть, но не знают где он у них лежит. Я этих парней настолько достал вопросами, что они порылись как надо и мне лично позвонили, правда ремкомплект выставили мне за 4200 руб.
Сам комплект включал в себя все сальники, тефлоновые кольца, стопорные кольца, колечки резиновые, и даже новую гайку, которой рулевой червяк затягивается! Вобщем полный комплект по переборке рейки. Все было промаркировано ZF. Встало как родное. Вал обязательно полировать надо (раковины, задиры). Дефекты на валу появляются вследствии не аккуратной замены рулевых тяг (под гофру попадает грязь и делает свое дело). Вобщем перебрал я тогда рейку, и вроде до сих пор ходит (продал машину 2 года назад).
Особое внимание надо уделить чистоте при разборке этого механизма, особенно когда начнете вал вынимать. Там внутренняя поверхность корпуса рейки (она же рабочий отсек) отполирована до зеркала и при выбивании внутренних сальников можно оставить на ней царапины, что в свою очередь приведет к перепусканию жидкости из одной полости в другую и соответственно к плохой работе рейки. Все инструменты и приспособы должны быть чуть-ли не стерильными)))). А так ничего такого внутри нет.
P.S. в условиях переборки на специализированном производстве, дают гарантию до 2-х лет, а перебирают (читай шлифуют вал) до 10 раз.
Для перебирающих рейки: кстати сальники там распространенных размеров, я такие видел в сальниковом ларьке, по размерам можно подобрать 1 в 1, но неизвестно на какие условия они рассчитаны, вдруг не справятся с давлением
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
На автомобиле Volkswagen Passat b 5 стоит гидравлическая рулевая рейка, она является главной частью рулевого управления, и по этому к ней нужно относится с большим вниманием. Своевременная замена гидравлической жидкости, значительно увеличит ресурс рулевой рейки.
В этой статье я расскажу, как можно самостоятельно поменять гидравлическую рулевую рейку, и какой инструмент для этого понадобится.
На данном автомобиле рулевая рейка закусывала при поворотах руля, и было принято решение её заменить, на аналогичную рулевую рейку б/у, в хорошем состоянии.
Номер этой оригинальной рулевой рейки на Volkswagen Passat b 5 американец — 8D1 422 066 F
Снятие рулевой рейки.
1. Поднимаем переднюю часть автомобиля, снимаем колеса.
2. Открываем капот и снимаем пластмассовый, защитный кожух, отсоединяем клеммы и снимаем аккумулятор.
3. С помощью ключа 16 и 13мм, откручиваем и снимаем рулевые наконечники с двух сторон.
4. Снимаем защитные пыльники рулевой рейки с двух сторон, для этого откручиваем пластиковую гайку 10мм и вытаскиваем, две пистоны.
Рулевая рейка вытаскивается с левой стороны по ходу автомобиля, поэтому правую мы больше не трогаем.
5. Ключами 19 и 22мм, откручиваем два гидравлических шланга, важно не потерять алюминиевые шайбы крепления.
6. Переходим в салон автомобиля и снимаем обшивку под рулём, для этого сдёргиваем с левой стороны крышку предохранителей, и откручиваем там два винта ключом торикс т 20.
И ещё два, как показано на фото, что бы снять клавишу включения ближнего света нужно, при выключенном состоянии вдавить её внутрь, и повернуть по часовой стрелке до упора. Потом потащить её на себя, отсоединить разъем и снять.
7. Откручиваем болт, эксцентрик, крепления рулевого вала к рейке, при помощи ключа торикс т — 45 и накидного 16мм.
Повернув руль в положение колёс прямо, по возможности нужно зафиксировать его в таком положении. Или просто, не вращать его, при излишнем вращении руля, можно повредить датчик положения рулевого колеса. Тянем вверх и снимаем карданное соединение с рулевой рейки.
8. Рулевая рейка на Фольксваген Пассат Б5, крепится тремя болтами, что бы их открутить понадобится многогранная головка 1/4, 10мм, удлинители и вороток.
Два болта находятся, первый под вакуумным усилителем тормозов, второй под аккумулятором, а третий болт находится снизу под рулевой рейкой за гидравлическими шлангами (видно на фото).
Откручиваем их и вытаскиваем рулевую рейку из левой колёсной арки.
Установка рулевой рейки.
Установка рулевой рейки производится в обратном порядке, дополнительные моменты при сборке, это новую рейку выставить ровно, для совпадения с карданом рулевого вала. И соблюдать чистоту, при обратной сборке гидравлических шлангов.
После полной сборки, заливаем жидкость в бачок гидроусилителя руля и прокачиваем её.
Прокачка жидкости гидроусилителя руля, подразумевает собой, вращения руля до упора, в разные стороны, на не заведённом двигателе. С периодической проверкой и доливкой до нужного уровня в бачке гур. И так же, на заведённом двигателе, до тех пор пока жидкость перестанет уходить, и останется на нужном уровне.
По этой инструкции, каждый сможет сделать ремонт автомобиля своими руками.
Читайте также: