Фольксваген туарег 2 5 дизель замена распредвала
Такая история. Как то в один прекрасный день жена поехала в магаз, приехав зказала что машина не тянет и двигатель работает как то не так)
Вышел проверять ни чего не заметил странного и машина тянет и шума нет.
затем поехал в другой город и тут на трассе пропала тяга и повалил слабый черный дым,я подумал что турбинке кирдык. Не останавливаясь ехал дальше проехав еще 30 км все стало на место)
Заехал на диагностику ошибок небыло. Подумал что какой то глюк и забыл про ето на недельку пока все не повторилось, но в етот раз уже постоянно валит черный дым и выхлоп бьет в нагнетательный коллектор. Отогнал к диллерам ети "умы человечества" сказали что надо делать полный инструментальный контроль двигателя). Так как компрессия была норм я их послал)) и скинул клапанную крышку сам и провел свой контроль. Оказалось что толкатель№10 пробило на сквозь и кулак распреда стал круглым.
Как мне утверждали ОД замена РВ проводиться только при снятом двигателем. Так вот ето все н правда. РВ меняется через скидывание тондемного насоса))
Заменил РВ владыши и толкатели и проблемы пропали))) апарат работает как новый)
ну вы приколисты.
а форум поюзать.
ну вы приколисты.
а форум поюзать.
Искал, может не там ищу. Потом нахожу случайно через месяц в других ветках.
Сегодня буду его откручивать, надеюсь, что там болт с обычной резьбой.
Искал, может не там ищу. Потом нахожу случайно через месяц в других ветках.
Сегодня буду его откручивать, надеюсь, что там болт с обычной резьбой.
болт с обычной резьбой.
обязательно пометь на шестерне риску распредвала!
шестерню чем стопорить будешь?
болт с обычной резьбой.
обязательно пометь на шестерне риску распредвала!
шестерню чем стопорить будешь?
Как раз хотел тебя спросить ) Сфоткай плиз свой ключ. Как затягивал?
Я намерил расстояния в шестерне распредвала между дырками 36 мм и 60 мм.
Буду колхозить ключ. Хочу взять сломанный ключ-трещетку и просверлить два отверстия под болты M8, конец ключа при повороте будет упираться в блок, надеюсь болты не погнутся.
Да, все пометил, что можно. Я заметил, что метка на распредвале как раз напротив дырочки на шестерне. Ниже нее два отверстия расположены по горизонтали.
Вот как заворачивать, чтобы распредвал не сдвинулся относительно шестерни тоже вопрос.
Буду делать все на блоке, хотя FDriverу удалось снять распредвал с шестерней.
Момент в 150 Н гигантский, нужен метровый рычаг.
Как раз хотел тебя спросить ) Сфоткай плиз свой ключ. Как затягивал?
Я намерил расстояния в шестерне распредвала между дырками 36 мм и 60 мм.
Буду колхозить ключ. Хочу взять сломанный ключ-трещетку и просверлить два отверстия под болты M8, конец ключа при повороте будет упираться в блок, надеюсь болты не погнутся.
Да, все пометил, что можно. Я заметил, что метка на распредвале как раз напротив дырочки на шестерне. Ниже нее два отверстия расположены по горизонтали.
Вот как заворачивать, чтобы распредвал не сдвинулся относительно шестерни тоже вопрос.
Буду делать все на блоке, хотя FDriverу удалось снять распредвал с шестерней.
Момент в 150 Н гигантский, нужен метровый рычаг.
Ключ сегодня постараюсь сфотать.
болты бери каленые, приваривай получше (откорректируешь расстояние потом - молотком. ) чем короче-тем меньше погнутся.
Не ориентируйся на разнесенные далеко друг от друга метки! Нарисуй на шестерне метки в стыке с РВ в месте прорези. точность очень важна. (проверь сразу прорезь на жестянке сзади шестерни).
сними логи до перестановки, потом легче корректировать будет.
РВ относительно шестерни хер сдвинешь даже после затяжки без плеча. (алмаз он и в африке алмаз) сделай несколько хлестких ударов ребром кулака, имитируй пневмо-пистолет- а потом смело дотягивай (рычаг пол метра). ничего не сдвинется
снять с шестерней можно, если открутишь регулировочную шестерню вместе со всей херней, но зачем. ты же всё-равно разсоединять их будешь. и при установке гемора меньше.
РВ относительно шестерни хер сдвинешь даже после затяжки без плеча. (алмаз он и в африке алмаз) сделай несколько хлестких ударов ребром кулака, имитируй пневмо-пистолет- а потом смело дотягивай (рычаг пол метра). ничего не сдвинется
снять с шестерней можно, если открутишь регулировочную шестерню вместе со всей херней, но зачем. ты же всё-равно разсоединять их будешь. и при установке гемора меньше.
Так и не открутил гайку. Ключ гнется, гнул метровым рычагом..
Вопрос есть, сзади шестерни на пластине с прорезями есть метка, которая д.б. параллельна плоскости блока при вмт 1 цилиндра, а у меня она выше на 2 мм.
Т.е. коленвал в ВМТ, метка на распредвале перпендикулярно, а метка на пластине на 2 мм выше. Это нормально? Не приводит ли это к более раннему впрыску?
При этом показания 4 поля 4-й группы равно 0, т.е. вроде синхронизация коленвала и распредвала верная.
Так и не открутил гайку. Ключ гнется, гнул метровым рычагом..
Вопрос есть, сзади шестерни на пластине с прорезями есть метка, которая д.б. параллельна плоскости блока при вмт 1 цилиндра, а у меня она выше на 2 мм.
Т.е. коленвал в ВМТ, метка на распредвале перпендикулярно, а метка на пластине на 2 мм выше. Это нормально? Не приводит ли это к более раннему впрыску?
При этом показания 4 поля 4-й группы равно 0, т.е. вроде синхронизация коленвала и распредвала верная.
Возьми ключ советский, попробуй ударным движением сначала. чуть-чуть стронуть и пойдет.
По этой метке следит датчик РВ, сзади воткнут.
2 мм - херня! если не будет совпадать, сразу ошибку выдаст.
отмечай поточнее положение рв по щестерне, чтобы при сборке тоже 0 получился.
Возьми ключ советский, попробуй ударным движением сначала. чуть-чуть стронуть и пойдет.
По этой метке следит датчик РВ, сзади воткнут.
2 мм - херня! если не будет совпадать, сразу ошибку выдаст.
отмечай поточнее положение рв по щестерне, чтобы при сборке тоже 0 получился.
Открутил вчера. На блоке двигателя есть отверстие для болта, чтобы блокировать коленвал. Я туда болт ввернул и приспособления для вращения коленвала в него уперлось. Т.к. коленвал вращается в два раза быстрее чем распредвал, то усилие для удержания шестерни нужно в 2 раза меньше. Получилась жесткая конструкция. Колпачки, гидрики сменил. На выходных буду собирать назад.
Гидрики все целые, производства INA, у распредвала два кулачка изношены. Я думал, что распредвал у меня шумит, теперь грешу на тандем. Интересно его можно разобрать и починить или заказывать новый? Давление перед этим померю, нашел проверочную заглушку на тандеме, резьба M10х1.
Открутил вчера. На блоке двигателя есть отверстие для болта, чтобы блокировать коленвал. Я туда болт ввернул и приспособления для вращения коленвала в него уперлось. Т.к. коленвал вращается в два раза быстрее чем распредвал, то усилие для удержания шестерни нужно в 2 раза меньше. Получилась жесткая конструкция. Колпачки, гидрики сменил. На выходных буду собирать назад.
Гидрики все целые, производства INA, у распредвала два кулачка изношены. Я думал, что распредвал у меня шумит, теперь грешу на тандем. Интересно его можно разобрать и починить или заказывать новый? Давление перед этим померю, нашел проверочную заглушку на тандеме, резьба M10х1.
Молодец. рад за тебя.
Сфотай отверстие (я так понимаю ключ в торце КВ в болт будет упираться?) просто очень длинная система усилий получается, все шестерни участвуют, и регулировочная. тянуть сильно надо. х.з.
хочешь сказать, что под изношенными кулаками целые гидрики? - значит меняли (а РВ зажидили)
Тандем зря не разбирай. особенно вакуумную часть - писец придет.
Не знаю, что там может шуметь, но проверить очень просто. заведи двигатель не одевая его на голову. чутка может масло подкапать - херня. и сразу услышишь разницу (предвидя умные вопросы от спецов заявляю - авто прекрасно ездит без тандема, крутит до 2500 смело. тока аккуратнее. тормозов нету-ти. )
Все собрал и завелся.
Несколько советов..
Чтобы тандем открутить, нужна маленькая трещетка на 1/4 дюйма и удлиненная головка на 10. Также необходима бита spline M10.
Таким ключом удобно откручивать болты тандема. Трещетку лучше привязать веревкой к чему-либо, т.к. с непривычки первое время она будет выпадать из рук.
Лучше брать отдельные биты spline M8 M10 M16, чем набор изогнутых ключей spline.
Я вначале пробовал изогнутыми крутить ключами, они местами портили грани, т.к. плохо заходили в отверстия. Масло в болтах не давало им хорошо зайти, эффект компрессии их выталкивал.
Один изогнутый ключ spline M8 понадобится, в одном отверстии на одной шейке распредвала, бита не пролазит до конца.
Рассухариватель от 16 кл. ваза подходит, но у него очень узкое кольцо, через него трудно вытаскивать сухарики. Я отпилил часть полукруга, стало намного легче. Еще рассухариватель острыми боковыми гранями царапает зеркало отверстий под гидрики. Нужно вырезать из пластиковой канистры прямоугольник и вставлять в отверстия полукругом, тогда царапин не будет.
Динамометрический ключ необходимо проверить, подвесив груз с известной массой. Мой ключ занижал усилие на 20%.
Для откручивания болта распредвала я купил ключ на 17 и биту spline M16х17, у ключа головка вращается на острый угол (фото ниже), это позволяет откручивать болт под углом. Коленвал можно заблокировать, ввернув болт на блоке (фото ниже), в него будет упираться приспособление для вращения коленвала.
Чтобы углы не сбились, шестерню распредвала не вытаскивать из зацепления с регулировочной шестерней, тогда достаточно просто совместить предварительно установленную метку маркером на шестерне и вырез на распредвале. Метку как советовал выше KLF, лучше ставить непосредственно около выреза распредвала, для этого нужно открутить крепление распредвала около шестерни.
Колпачки легко вытаскиваются тонкогубцами, а новые запрессовываются от руки какой-нибудь подходящей трубкой или головкой.
Верхние точки ВМТ определять легко:
вращая коленвал по часовой на 144 гр от ВМТ 1 ц - ВМТ 2 цилиндра
против часовой на 144 гр от ВМТ 1 ц - ВМТ 3 цилиндра
против часовой на 72 гр от ВМТ 1 ц - ВМТ 4 цилиндра
по часовой на 72 гр от ВМТ 1 ц - ВМТ 5 цилиндра
Удостовериться легко, рассухаривателем нажимаем клапан, он должен упираться в поршень.
Нажатиями, можно установить самое верхнее положение поршня, легче будет рассухаривать.
Новая прокладка тандема, практически такая же как и старая, думаю можно ее не покупать, а просто пройтись герметиком по контуру выступа.
VAG-овский герметик оказался Loctite черного цвета, очень густой, образует хорошую пленку.
PARAVOZZ, комрад уже решил сделать сам. Нет смысла отговаривать. Он советов спрашивает.
valerykld, я не стал лезть в корректировку углов, ввиду наличия шестерёнчатой передачи. Как сняли старый р.вал, так же точно положили новый. На целый зуб там ошибиться сложно. Важно не сдвинуть коленвал при снятой башке.
А про ВМТ ищи пост Грифа со ссылкой на соседний форум. Про лазерную указку
inisel, ну и что сейчас мы ему расскажем где первый цилиндр на моторе расположен,а на следующий день получим вопрос как поставить метки, опять получим ответ,а потом потребуется приблуда для установки меток и на этом ремонт закончится,поэтому и хочу человека предостеречь от неграмотных действий,лучше отдал денег в профильный сервис даже не обязательно ОД и пусть ищут приблуды,ставят,а если промахнутся на 7-8 градусов ещё разок за свой счёт уже разберут,а представь когда сам огромную работу проделал,а мотор колбасит что потом опять разбирать и снова на глазок ставить.
PARAVOZZ, А я вот не согласен, для этого и существует НАШ ВАСЯ форум, самый лучший форум на свете! Человек делом занят, изучает и ремонтирует свое авто, а не лежит на диване с пивом и чипсами за просмотром ЧЕ. Может и с деньгами у него не важно, поэтому мы должны предупредить его о трудностях, о спец инструменте, может быть черчижи выложить этих установочных приблуд, вообщем помочь комраду.
А шестерню от него откручивать не будете что ли? Она свободного вращения, без шпонки. Ну открутить ещё можно гайковёртом или в тисках старый вал зажав, а прикрутить? Момент затяжки там не малый, плюс доворот. Без приспособы, которая фиксирует шестерню даже не представляю как это сделать.
Сергей Казахстан, да я всё понимаю,что со стороны мой пост выглядит не очень правильно,но работая в сервисе могу точно сказать,что можно самостоятельно делать только те вещи ,которые ты сделаешь сам лучше чем какой-либо мастер или вообще такого мастера нет или проблему никто обнаружить не может,тогда пожалуйста перчаточки надел и вперёд, но когда человек заглядывает в мотор даже не зная где первый цилиндр, то считаю что лучше самостоятельный ремонт закончить на ранней стадии и обратиться к специалисту,который имеет успешный опыт сборки хотя бы одного двигателя R5 и имеет специнструмент или ну на самый крайний случай подкован информацией, вот например у меня в сервисе приёмщики приняли А8 с мотором W12 6.0 так вот чтобы собрать ей ГРМ пришлось токарям изрядно потрудиться,а здесь как бежать на завод и за пятак делать специнструмент тогда где смысл или затянуть в тисках через тряпочку тоже вариант ( сломать распред) или как вариант на удачу примерно установить может быть повезёт, только потом переделывать всегда сложнее,да ещё и последствия могут быть плохие.
PARAVOZZ, комрад уже решил сделать сам. Нет смысла отговаривать. Он советов спрашивает.
valerykld, я не стал лезть в корректировку углов, ввиду наличия шестерёнчатой передачи. Как сняли старый р.вал, так же точно положили новый. На целый зуб там ошибиться сложно. Важно не сдвинуть коленвал при снятой башке.
А про ВМТ ищи пост Грифа со ссылкой на соседний форум. Про лазерную указку
inisel, ну и что сейчас мы ему расскажем где первый цилиндр на моторе расположен,а на следующий день получим вопрос как поставить метки, опять получим ответ,а потом потребуется приблуда для установки меток и на этом ремонт закончится,поэтому и хочу человека предостеречь от неграмотных действий,лучше отдал денег в профильный сервис даже не обязательно ОД и пусть ищут приблуды,ставят,а если промахнутся на 7-8 градусов ещё разок за свой счёт уже разберут,а представь когда сам огромную работу проделал,а мотор колбасит что потом опять разбирать и снова на глазок ставить.
PARAVOZZ, А я вот не согласен, для этого и существует НАШ ВАСЯ форум, самый лучший форум на свете! Человек делом занят, изучает и ремонтирует свое авто, а не лежит на диване с пивом и чипсами за просмотром ЧЕ. Может и с деньгами у него не важно, поэтому мы должны предупредить его о трудностях, о спец инструменте, может быть черчижи выложить этих установочных приблуд, вообщем помочь комраду.
А шестерню от него откручивать не будете что ли? Она свободного вращения, без шпонки. Ну открутить ещё можно гайковёртом или в тисках старый вал зажав, а прикрутить? Момент затяжки там не малый, плюс доворот. Без приспособы, которая фиксирует шестерню даже не представляю как это сделать.
Сергей Казахстан, да я всё понимаю,что со стороны мой пост выглядит не очень правильно,но работая в сервисе могу точно сказать,что можно самостоятельно делать только те вещи ,которые ты сделаешь сам лучше чем какой-либо мастер или вообще такого мастера нет или проблему никто обнаружить не может,тогда пожалуйста перчаточки надел и вперёд, но когда человек заглядывает в мотор даже не зная где первый цилиндр, то считаю что лучше самостоятельный ремонт закончить на ранней стадии и обратиться к специалисту,который имеет успешный опыт сборки хотя бы одного двигателя R5 и имеет специнструмент или ну на самый крайний случай подкован информацией, вот например у меня в сервисе приёмщики приняли А8 с мотором W12 6.0 так вот чтобы собрать ей ГРМ пришлось токарям изрядно потрудиться,а здесь как бежать на завод и за пятак делать специнструмент тогда где смысл или затянуть в тисках через тряпочку тоже вариант ( сломать распред) или как вариант на удачу примерно установить может быть повезёт, только потом переделывать всегда сложнее,да ещё и последствия могут быть плохие.
Владельцы Туарегов с двигателями R5 (2.5tdi) иногда сталкиваются с проблемой плохого запуска двигателя, а иногда вместе с этой проблемой есть еще ряд сопутствующих, таких как:
- нестабильная работа двигателя (“троит”)
- синий дым из выхлопной трубы при повышенных оборотах
- посторонние звуки при работе двигателя (стук, треск)
- потеря мощности двигателя
- повышенный расход топлива
Зачастую, проблем оказывается, тоже, несколько… Touareg 2.5tdi троит
Забегая вперед, скажу, что было принято решение снимать клапанную крышку головки блока цилиндров, была обнаружена выработка на распредвале, гидрокомпенсаторах, топливных насос-форсунках, а также – сломанный клапан рециркуляции отработанных газов. Полный набор) Touareg 2.5tdi троит
Принимаем решение о замене распредвала, гидрокомпенсаторов, установке ремкомплекта насос-форсунок, ну и замене сломанной заслонки (системы рециркуляции ОГ). Touareg 2.5tdi троит
Процедура замены: Touareg 2.5tdi троит
- Снять шумоизоляционный кожух двигателя;
- Снять воздушные шланги между интеркулером и турбонагнетателем, а также интеркулером и патрубком впускного коллектора;
- Снять опору впускного коллектора;
- Снять соединительную трубку системы рециркуляции ОГ;
- Снять кожух двигателя и крышку ГБЦ;
- Снять сдвоенный насос;
- Снять приводную шестерню распредвала;
- Снять оси с коромыслами;
- Отвернуть винты крышек распредвала
- Снять распредвал;
- Отключить жгут проводки от насос-форсунок;
- Демонтировать насос-форсунки при помощи специального приспособления;
- Сборка осуществляется в обратной последовательности, с учетом особых указаний завода-изготовителя. Touareg 2.5tdi троит
Вот так должен работать исправный двигатель R5 Volkswagen Touareg – ( Видео ) Touareg 2.5tdi троит
Демонтируем щетки стеклоочистителя с поводками, затем мотор стеклоочистителя с трапецией и смещаем заднюю перегородку моторного отсека для доступа к задней части двигателя
Touareg 2.5tdi троит, плохой запуск, синий дым | замена распредвала, гидрокомпенсаторов, установка ремкомплекта насос-форсунок
Специализированный техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей фольксваген - осуществляет полный спектр услуг в соответствии с регламентом технического обслуживания: ТО "Inspektions Service" (периодическое обслуживание). Перечень работ по Вашему автомобилю, вы также можете узнать по телефону у менеджера нашего техцентра.
В наш техцентр обратился владелец Volkswagen Touareg с бензиновым двигателем объемом 3,2 литра, с просьбой выполнить работу по замене цепи ГРМ. Подсоединив компьютер, мы проверили натяжение цепи и убедились в том, что замена действительно необходима.
На двигателях 3,2 концерна VAG – эта проблема встречается довольно часто, и в основном, на автомобилях с пробегом. Средний пробег, на котором замена цепи ГРМ становится необходимой – составляет 150 000км., и может варьироваться от 100 000 до 200 000км. В редких случаях эти двигатели могут не требовать замены цепи ГРМ на пробеге 200 000км, и даже более. Но это, скорее, исключение из правил. На этот показатель влияет множество факторов, таких как – качество используемых горюче-смазочных материалов, стиль вождения автомобиля, частота сервисного обслуживания, качество расходных материалов. Но, все это лишь немного увеличивает ресурс, рано или поздно – замена цепи ГРМ не избежна. И лучше не откладывать этот ремонт очень далеко, т.к. неправильная работа Газо-Распределительного Механизма может привести к более печальным последствиям. Но сейчас не об этом) Владелец данного автомобиля принял правильное решение, приступим..
Согласно рекомендации завода-изготовителя, для этой процедуры необходимо снять двигатель и выполнить все работы на демонтированном двигателе. Можете представить, сколько такой ремонт стоит у дилеров… В обычных сервисах будет немного дешевле, но займет много времени, и квалификация механиков не должна вызывать никаких вопросов, ведь операция очень трудоемкая. Подумайте – нужно демонтировать двигатель! Помню было время, когда владельцы первых Туарегов, пытаясь сэкономить, уезжали к дилерам на эвакуаторах из сервисов, где не могли справится с таким объемом и сложностью работ. замена цепи ГРМ
Мы предлагаем заменить цепи на автомобиле VW Touareg – БЕЗ ДЕМОНТАЖА ДВИГАТЕЛЯ! Что существенно сэкономит Ваше время и средства, ну и нервы, наверное 🙂 Процедура проверена уже годами и не одним десятком машин и наших довольных клиентов. Более того, у нас действует АКЦИЯ на замену цепи ГРМ! Подробнее – здесь ! Как мы это делаем? – Смотрите ниже! замена цепи ГРМ
Хочу отметить, что в комплект замены, кроме самих цепей и натяжителей – успокоителей, также, входит звездочка промежуточного вала (поз.12). замена цепи ГРМ
Чтобы выполнить процедуру замены цепи ГРМ – нужно: замена цепи ГРМ
- Демонтировать кожух двигателя, отсоединить жгут проводов катушек зажигания и отодвинуть его в сторону, снять катушки, воздушный патрубок;
- Отсоединить трубки системы ВКГ, снять дроссельную заслонку;
- Снять навесные кронштейны, мешающие снятию впускного коллектора;
- Снять впускной коллектор;
- Слить охлаждающую жидкость;
- Открутить болты крепления и снять клапанную крышку;
- Открутить крепление подвесного подшипника кардана;
- Открутить и снять кронштейн АКПП (поперечная балка);
- Открутить задний кардан от заднего фланца раздаточной коробки, вместе с эластичной муфтой, вывесить кардан;
- Открутить и снять передний кардан;
- Открутить и снять стартер;
- Отключить разъемы жгутов проводов АКПП и раздатки;
- Отсоединить напорные масляные магистрали АКПП;
- Демонтировать раздаточную коробку;
- Демонтировать АКПП;
- Демонтировать корпус термостата с термостатом и датчиком температуры;
- Открутить и снять маховик;
- Демонтировать нижнюю крышку задней стенки двигателя;
- Демонтировать верхнюю крышку задней стенки двигателя;
- Заменить цепи, звездочку промежуточного вала, натяжители и успокоители цепи;
- Сборка производится в обратной последовательности с учетом требований завода изготовителя;
- При сборке заменить все резиновые уплотнения двигателя и резиновые прокладки впускного коллектора на новые, а так же, поликлиновой ремень с натяжителем;
- Проверить и долить масло в АКПП, антифриз и остальные технологические жидкости. цепи ГРМ
Из каких деталей и узлов состоит цепной привод ГРМ автомобиля Volkswagen Touareg с бензиновым мотором V6 объемом 3,2 литра – можно посмотреть на этом изображении: цепи ГРМ
Ниже фото, на которых запечатлен процесс замены комплекта цепей Touareg: замена цепи ГРМ
Читайте также: