Замена прокладок теплообменника шкода октавия
За год 3 раза менял прокладку на теплообменнике сново потекла. Незнаю что уже делать. У коллеги с работы на шкода с прокладкой коллектора пока все норм!
ТВ Обзоры подскажите пожалуйста как проще всего поменять моторчик омывателя лобового стекла?Машина такая же Audi A6 C5 2.4 бензин, двигатель ALF
здравствуйте. скажите а можно заменить прокладку маслоохладителя без слива масла? оно не вытечет пока я ее буду менять?
я поменял 2 прокладки все равно масло течет,надо менять теплообменик? подскажите ))) Мне приятель сказал и без прокладки коллектора на октавия тур куча чего сломалось Ж))
Снял теплообменник заглянул в сторону блока а там пластмассовая пластина вырезанна и установлена убрал выкинул ее. Поставил нормальную прокладку и течь перестало
Редкие трудности с прокладкой коллектора это еще ничего… у тебя хорошо 400 гр вытекло, а у меня из-за этой прокладки все масло вытекло. )
и ничего страшного в том, что на силу зажал гайку теплообменика, или он в основном этой трубкой должен прижиматься?
Лучше что-то конкретное по прокладке коллектора порекомендовал бы Ж)) А я . себе мозг думаю как . поменять эту прокладку. Спасибо за видос.
Возникла такая же проблема, все вродеб просто только одно но, найти такую гайку чтоб накрутить не могу :(. На сколько там резьба то, Трудности с прокладкой коллектора совсем достали :)
У меня масло еле сочилось, не сказал бы что прям вытекало. Поменял эту же прокладку(старая была жива), и зажал болт на теплообменнике хорошо. После замены ничего не изменилось, также еле сочится при езде. И трубку мне откручивать не приходилось, после выкручивания болта, просто теплообменник отодвинул и всё. Возможно дело в плохо зажатой трубке или что ещё может быть? Менял на ауди а4 б5
Такая же проблема у меня, только на ауди 80 В3. Скорее всего мою проблему можно решить таким же способом. В любом случае, большое спасибо за видео).
А некто не пробовал его вообще выкинуть,а трубки о.ж. закольцевать?не пойму как он масло охлождает если температура о.ж 90
Как часто ее менять надо ск лет или км тисяч видержует… У соседа по гаражу на шкода и без прокладки коллектора куча чем заниматься :)
Ехал я по МКАД (Минск,Беларусь) в -17 и загорелась лампа давления масла загорелась, потом потухла, через минуту опятьзагорелась, стал, лужа полд машиной! Откуда льётся стало понятно! У моей а6 с5 выпуск декабрь 1998г., 2.4 (ALF),чтоб заменить пришлось повозиться, на видео конечно всё просто. Но резьба на трубке и соответственно на гайке дюЙмовая 3 поэтому гайку найти не получиться, если только заранее не при. Дальше интерестнее, трубки короткие и оттянуть маслорадиатор далеко не получиться, поэтому под рукой оказался малый газовый ключ, который удалось просунуть между отодвинутого по максиму маслорадиатора и блока, дальше всё по инструкции! ПыСы. Прокладка старая лопнула сверху, при деформации крошилась как пластмасса!
И снова всем привет!
Проблема эта у меня уже давно наверно не один год.
А именно боковая(справа по ходу) и передняя стенки двигателя постоянно были в масле, и я долго не мог понять где же оно подтекает, смотрел и там и сям и ничего толком выяснить не удавалось.
Масло текло по стенкам и растекалось, потом капало с угла масляного поддона, где расположен клапан регулирования давления масла.
Собственно говоря на этот клапан я и грешил первое время, снимал его с двигателя, менял уплотнительное кольцо, результат нулевой, масло все равно сочилось.
Потом стал думать на передний сальник коленвала, где расположен шкив привода генератора и кондея, но эта версия тоже отпала, если бы тёк сальник масло бы раскидывало вокруг шкива, ну или сдувало бы назад.
Здесь же наоборот потела и мокла часть крышки расположенная спереди от шкива…
Течь масла со временем все усиливалась, и когда уже весь картер стал в масле, а на защите движкка образовалось большое темное пятно, я подумал что нужно с этим уже что-то конкретно делать…
Почитав драйв и просто интернет, прямыми и косвенными признаками выяснил что предположительно течет прокладка между головкой и теплообменником охлаждения масла.
Ну и поскольку пробег 100тык., и будет смена и моторного масла и антифриза, пришло время поменять и эту прокладку.
Для данной работы нужен подъемник или яма.
Порядок действий примерно такой:
Первое что нужно сделать — это снять абсорбер отвернув два болта и одну гайку на 10, сжав хомут на клапане абсорбера отсоединить шланг идущий от абсорбера к клапану и соответственно убрать абсорбер вместе со шлангом.
Затем снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов, для этого головкой на 17 с трещеткой нажимаем по часовой стрелке натяжной ролик, в специальное тех. отверстие вставляем шпильку или болт М5.
Далее необходимо слить часть антифриза:
Для доступа к нижнему патрубку радиатора нужно снять нижний левый патрубок идущий от интеркулера.
Поддеваем плоской отверткой и снимаем фиксирующую скобу быстросъемного разъема со стороны интеркулера
С другой стороны патрубок крепится обычным винтовым хомутом, ослабляем хомут и снимаем часть воздушной магистрали.
Далее сжимаем и сдвигаем вверх по шлангу хомут нижнего патрубка радиатора и потихоньку снимаем шланг подставив предварительно подготовленную емкость для слива ОЖ
Отворачиваем два самореза крепления пластиковых трубок идущих к дополнительному насосу циркуляции ОЖ
Снимаем резиновые шланги надетые на эти пластиковые трубки, один шланг идет к расширительному бачку, другой к турбонагнетателю
Далее я отсоединил хомуты от доп. насоса и термостата (3шт.) и снял эти пластиковые трубки целиком
Но как показала практика снимать полностью эти магистрали нет нужды, достаточно открутить винты крепления и снять два патрубка сверху, потом при снятии теплообменника просто отогнуть эти трубки в сторону, действия описанные на предыдущих двух фото можно не делать из-за большой трудности с патрубком идущим к термостату.
Далее снимаем генератор, не забыв перед этим снять клемму с АКБ.
Далее откручиваем три длинных болта удерживающих компрессор кондиционера, а также снимаем разъём питания к нему
После этого компрессор повисает на двух резиновых шлангах ниже уровня картера и освобождает пространство для снятия монтажной плиты с теплообменником
Снимаем масляный фильтр и откручиваем два винта крепления маслоуказательного щупа . Один винт на фото, другой расположен выше и завернут в верхнюю крышку ГРМ. Сам щуп снимать не нужно
Вот все подготовительные работы.
Далее нужно снять монтажную плиту с теплообменником, обратите внимание! Она крепится пятью болтами Сплайн (не Торкс). Также нужно не забыть отсоединить два электроразъема расположенные под масляным фильтром.
И два внизу, левый совсем короткий, правый немного длиннее. Винт обведенный кругом я вывернул случайно, потом долго ломал голову откуда он?))))
Ну и вот собственно добрались до того ради чего столько гемора.
Соединительную муфту теплообменника с термостатом тоже меняем, при попытке снятия кольца оно лопнуло…
Собираем все в обратной последовательности аккуратно и не торопясь)))
Запись получилась очень объемная, но делить на две части не хотелось.
Проблема для данного двигателя не частая, но имеющая место быть. Если кому-то данный пост окажется полезным буду рад!
Всем спасибо за внимание и удачи!
Запчасти
Skoda Octavia 2012, двигатель бензиновый 1.8 л., 152 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 45
Блин, как отлично все расписано, огромное спасибо тебе! Как я эту статейку не нашел до замены в сервисе?! После 45000 промяло прокладку на теплообменнике, масло капает, а откуда, неувидишь! Проблема не очень частая, тем более на маленьком пробеге…
Блин, как отлично все расписано, огромное спасибо тебе! Как я эту статейку не нашел до замены в сервисе?! После 45000 промяло прокладку на теплообменнике, масло капает, а откуда, неувидишь! Проблема не очень частая, тем более на маленьком пробеге…
Верно, в этом году начала расти температура в жару до 107, по трассе от 130-140 км/ч начинает к 113 подниматься.
В принципе нормальная температура для жары.
Я понял. А как быть, вот уже три года как перешёл на G13, может вернуться на этиленгликоль G12++ COMMA XSG405L ?
Без разницы любой антифриз охлаждает одинаково, дистилированая вода кстати лучше работает как теплоноситель.
В том то и дело, что кто-то не знаю кто!)) Проводил аналогию между ингипиторам на этиленгликоле и полипропиленгликоле обе лобридные технологии разработаны с 2008 года для термонагружкнных двигателей по типу tsi и как выяснилось, что якобы именно G13 имеет хуже теплоотвод на 3-5 градусов в сравнении с G12++.
Маркетинг чистой воды))))
Что значит на 3-5 градусов? 3-5 градусов за какое время?))))
Задача антифриза переносить тепло от двигателя в радиатор. И теоретически плохой теплоноситель просто будет медленней это делать. Поддерживаемая температура в ДВС задается термостатом и она все равно будет стабилизироваться на заданном значении. Система охлаждения рассчитана с большим запасом. Только при критических режимах возможно нарушение этой стабилизации (очень высокая температура на улице, полная нагрузка на ДВС и плохой продув радиатора)но это нужно чтобы тепловые свойства антифриза отличались раза в 2 раза хотя бы.
Я не думаю что G12 и G 13 так отличаются)))
Я понял. А как быть, вот уже три года как перешёл на G13, может вернуться на этиленгликоль G12++ COMMA XSG405L ?
Я бы на феби G12++ вернулся
Ок! Спасибо за совет, учту!
Верно, в этом году начала расти температура в жару до 107, по трассе от 130-140 км/ч начинает к 113 подниматься.
Мне кажется этот теплообменник больше предназначен для более быстрого прогрева масла зимой, чем для охлаждения . По его технологическому конструктиву я сделал вывод, может конечно я не прав.
А то все хором говорят раз температура растет нужно менять теплообменник…
не знаю что-то сомнения берут даст ли это эффект. Температура масла всегда будет выше температуры антифриза как не старайся, поскольку в масляной системе нет термостата.
Он всё таки для охлаждения, антифриз способствует охлаждению масла в этом контуре. У акпп размер теплообменника примерно такой же по габаритам, чуток длиннее.
Ну и что, АКПП например в мороз быстрее прогревается от этого. Я например прогревая мотор с помощью Вебасто, замечал что после пуска мотора температура АКПП быстро застет, как раз за счет этого теплообменника
У теплообменника то что стоит на акпп основная задача охлаждать масла атф. Есть схема как это работает. Да по началу коробка вроде как прогревается от антифриза, опять таки на пути магистрали антифриза к теплообменнику стоит термостат, который открывается от 75 градусов, а до этого коробка греет себя сама и отлично переключается. Почему этот термостат многие исключают, чтобы избежать рост температуры атф, особенно когда его клинит. Также есть блоги, как при забитом теплообменнике, резко возрастает температура атф до критических отметок, кто-то их меняет на новые, а в большинстве исключает их, ставив дополнительно воздушное охлаждения, особенно на югах, где я стал не исключением за 9 лет владении.
Поэтому антифриз как правило охлаждает масло атф и масло в двигателе через эти теплообменники, но из-за особенностей 09G способность к перегреву в сочетании моторов tsi, теплообменника недостаточно, на kgu, 09K, М с завода идёт воздушное охлаждение коробки.
Теплообменник — это техническое устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя средами, имеющими различные температуры.
Перемешивание моторного масла с охлаждающей жидкостью двигателя – неисправность критическая, требующая немедленного вмешательства и устранения. Другими словами, эксплуатировать машину нельзя. Хоть и нечасто, но такая проблема встречается, если брать Skoda Octavia, на 1.8 уже были случаи.
На современных легковых автомобилях чаще всего применяются так называемые жидкостные системы охлаждения. Это закрытые системы охлаждения, имеющие низкий уровень шума, но обеспечивающие равномерное охлаждение.
Система охлаждения силового агрегата представляет собой сеть каналов, проходящих через блок и головку цилиндров. Она герметична и потому работает под давлением, возникающим в результате нагрева и расширения жидкости. Система смазки имеет похожее строение, только каналы более узкие, а давление создает масляный насос.
В целом же за поддержание оптимальной температуры двигателя отвечают следующие детали системы охлаждения:
— радиатор с жидкостью, которая непосредственно охлаждает;
— масляный радиатор;
— теплообменник;
— водяная помпа (действует по принципу забора тепла от деталей);
— термостат (регулирует направление движения жидкости, которая производит охлаждение) и др.
В основном на эту деталь не обращают внимания до момента поломки. Также это было и у меня, пока при межсервисной замене масла я заметил что жидкость в расширительном бачке поменяло цвет и консистенцию охлаждающей жидкости (должен быть прозрачным, видна розовая жидкость).
Когда первый раз открыли крышку, внутри была плесень, и масленые пятна. На крышке расширительного бачка тоже была плесень.
Существует несколько причин, по которым происходит смешивание двух разных жидкостей:
— В автомобилях с современными и сложными двигателями присутствует элемент охлаждения моторной смазки – масляный радиатор или по-другому теплообменник. В нем и случается перемешивание антифриза с маслом в результате пробоя прокладок.
— Трещины в металле самой ГБЦ.
В моем случае мы обошлись лишь заменой теплообменника.
Что бы произвести замену данной детали необходимо:
1. Снять защиту двигателя;
2. Снять компрессор кондиционера;
3. Снять генератор;
4. Снять масляный щуп;
5. Снять расширительный бачок;
5. Воздушный трубопровод.
Мы делали именно так. Кто-то может и по-другому) И соответственно не забываем слить и залить антифриз.
Список необходимых запчастей для замены:
1. 06L 117 021 G — Радиатор масляный (N91 197 601 Винт с цилиндрической головкой и внутр. TORX (с шайбой) которыми прикручивается радиатор);
2. 06K 103 208 D — Клапан;
3. 06L 115 441 — Прокладка;
4. 06L 117 070 — Уплотнитель подкапотного пространства;
5. G 052188A3 — Средство для промывки (5 л.);
6. 06L 121 131 — Переходник помпы 3 поколение (или два уплотнительных кольца WHT 004 973);
7. 06L 115 562 B — Фильтр масляный двигателя;
8. G 013A8JM1 — Жидкость охлаждающая 1.5л. "Coolant", фиолетовая, концентрат х 3;
9. 5Q0 121 407 G — Бачок расширительный охлаждающей жидкости;
10. 5Q0 121 321 — Крышка бачка расширительного (идет в сборе с прокладкой);
11. N10 451 409 — Винт с цилиндрической головкой с внутр.шестигр. (комбинир.)METAL M6X16 (понадобился новый, потому что который стоял очень туго выкручивался и второй раз его бы уже не закрутили);
12. Дистиллированная вода — 1.5 л. х 6;
13. Моторное масло (необходимо будет долить необходимый объём, при снятии теплообменника сольется немного).
Замена теплообменника (масляного радиатора) двигателя Skoda Octavia
Замена теплообменника (масляного радиатора) двигателя Skoda Octavia
Автомобиль: Шкода Октавия А7 двигатель 1,8 180 л.с.
Проблема: масло появилось в рассширительном бачке.
Решение: предварительное предположение оказалось верным: течь теплообменника (масляного радиатора) двигателя, довольно частая проблема как на авто Октавиях А5 с АКПП и ДСГ 6 , перебралась и на А7, но здесь вопрос замены немного проблематичнее.
Официалы для его замены снимают или так говорят что снимают компрессор кондиционера и генератор, потому что именно за ними на корпусе масляного фильтра он (теплообменник) и находиться, но в нашем случае мы обошлись без снятия этих агрегатов , понадобилось только снятие термостата.
И снова всем привет!
Проблема эта у меня уже давно наверно не один год.
А именно боковая(справа по ходу) и передняя стенки двигателя постоянно были в масле, и я долго не мог понять где же оно подтекает, смотрел и там и сям и ничего толком выяснить не удавалось.
Масло текло по стенкам и растекалось, потом капало с угла масляного поддона, где расположен клапан регулирования давления масла.
Собственно говоря на этот клапан я и грешил первое время, снимал его с двигателя, менял уплотнительное кольцо, результат нулевой, масло все равно сочилось.
Потом стал думать на передний сальник коленвала, где расположен шкив привода генератора и кондея, но эта версия тоже отпала, если бы тёк сальник масло бы раскидывало вокруг шкива, ну или сдувало бы назад.
Здесь же наоборот потела и мокла часть крышки расположенная спереди от шкива…
Течь масла со временем все усиливалась, и когда уже весь картер стал в масле, а на защите движкка образовалось большое темное пятно, я подумал что нужно с этим уже что-то конкретно делать…
Почитав драйв и просто интернет, прямыми и косвенными признаками выяснил что предположительно течет прокладка между головкой и теплообменником охлаждения масла.
Ну и поскольку пробег 100тык., и будет смена и моторного масла и антифриза, пришло время поменять и эту прокладку.
Для данной работы нужен подъемник или яма.
Порядок действий примерно такой:
Первое что нужно сделать — это снять абсорбер отвернув два болта и одну гайку на 10, сжав хомут на клапане абсорбера отсоединить шланг идущий от абсорбера к клапану и соответственно убрать абсорбер вместе со шлангом.
Затем снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов, для этого головкой на 17 с трещеткой нажимаем по часовой стрелке натяжной ролик, в специальное тех. отверстие вставляем шпильку или болт М5.
Далее необходимо слить часть антифриза:
Для доступа к нижнему патрубку радиатора нужно снять нижний левый патрубок идущий от интеркулера.
Поддеваем плоской отверткой и снимаем фиксирующую скобу быстросъемного разъема со стороны интеркулера
С другой стороны патрубок крепится обычным винтовым хомутом, ослабляем хомут и снимаем часть воздушной магистрали.
Далее сжимаем и сдвигаем вверх по шлангу хомут нижнего патрубка радиатора и потихоньку снимаем шланг подставив предварительно подготовленную емкость для слива ОЖ
Отворачиваем два самореза крепления пластиковых трубок идущих к дополнительному насосу циркуляции ОЖ
Снимаем резиновые шланги надетые на эти пластиковые трубки, один шланг идет к расширительному бачку, другой к турбонагнетателю
Далее я отсоединил хомуты от доп. насоса и термостата (3шт.) и снял эти пластиковые трубки целиком
Но как показала практика снимать полностью эти магистрали нет нужды, достаточно открутить винты крепления и снять два патрубка сверху, потом при снятии теплообменника просто отогнуть эти трубки в сторону, действия описанные на предыдущих двух фото можно не делать из-за большой трудности с патрубком идущим к термостату.
Далее снимаем генератор, не забыв перед этим снять клемму с АКБ.
Далее откручиваем три длинных болта удерживающих компрессор кондиционера, а также снимаем разъём питания к нему
После этого компрессор повисает на двух резиновых шлангах ниже уровня картера и освобождает пространство для снятия монтажной плиты с теплообменником
Снимаем масляный фильтр и откручиваем два винта крепления маслоуказательного щупа . Один винт на фото, другой расположен выше и завернут в верхнюю крышку ГРМ. Сам щуп снимать не нужно
Вот все подготовительные работы.
Далее нужно снять монтажную плиту с теплообменником, обратите внимание! Она крепится пятью болтами Сплайн (не Торкс). Также нужно не забыть отсоединить два электроразъема расположенные под масляным фильтром.
И два внизу, левый совсем короткий, правый немного длиннее. Винт обведенный кругом я вывернул случайно, потом долго ломал голову откуда он?))))
Ну и вот собственно добрались до того ради чего столько гемора.
Соединительную муфту теплообменника с термостатом тоже меняем, при попытке снятия кольца оно лопнуло…
Собираем все в обратной последовательности аккуратно и не торопясь)))
Запись получилась очень объемная, но делить на две части не хотелось.
Проблема для данного двигателя не частая, но имеющая место быть. Если кому-то данный пост окажется полезным буду рад!
Всем спасибо за внимание и удачи!
Запчасти
Skoda Octavia 2012, двигатель бензиновый 1.8 л., 152 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 45
Блин, как отлично все расписано, огромное спасибо тебе! Как я эту статейку не нашел до замены в сервисе?! После 45000 промяло прокладку на теплообменнике, масло капает, а откуда, неувидишь! Проблема не очень частая, тем более на маленьком пробеге…
Блин, как отлично все расписано, огромное спасибо тебе! Как я эту статейку не нашел до замены в сервисе?! После 45000 промяло прокладку на теплообменнике, масло капает, а откуда, неувидишь! Проблема не очень частая, тем более на маленьком пробеге…
Верно, в этом году начала расти температура в жару до 107, по трассе от 130-140 км/ч начинает к 113 подниматься.
В принципе нормальная температура для жары.
Я понял. А как быть, вот уже три года как перешёл на G13, может вернуться на этиленгликоль G12++ COMMA XSG405L ?
Без разницы любой антифриз охлаждает одинаково, дистилированая вода кстати лучше работает как теплоноситель.
В том то и дело, что кто-то не знаю кто!)) Проводил аналогию между ингипиторам на этиленгликоле и полипропиленгликоле обе лобридные технологии разработаны с 2008 года для термонагружкнных двигателей по типу tsi и как выяснилось, что якобы именно G13 имеет хуже теплоотвод на 3-5 градусов в сравнении с G12++.
Маркетинг чистой воды))))
Что значит на 3-5 градусов? 3-5 градусов за какое время?))))
Задача антифриза переносить тепло от двигателя в радиатор. И теоретически плохой теплоноситель просто будет медленней это делать. Поддерживаемая температура в ДВС задается термостатом и она все равно будет стабилизироваться на заданном значении. Система охлаждения рассчитана с большим запасом. Только при критических режимах возможно нарушение этой стабилизации (очень высокая температура на улице, полная нагрузка на ДВС и плохой продув радиатора)но это нужно чтобы тепловые свойства антифриза отличались раза в 2 раза хотя бы.
Я не думаю что G12 и G 13 так отличаются)))
Я понял. А как быть, вот уже три года как перешёл на G13, может вернуться на этиленгликоль G12++ COMMA XSG405L ?
Я бы на феби G12++ вернулся
Ок! Спасибо за совет, учту!
Верно, в этом году начала расти температура в жару до 107, по трассе от 130-140 км/ч начинает к 113 подниматься.
Мне кажется этот теплообменник больше предназначен для более быстрого прогрева масла зимой, чем для охлаждения . По его технологическому конструктиву я сделал вывод, может конечно я не прав.
А то все хором говорят раз температура растет нужно менять теплообменник…
не знаю что-то сомнения берут даст ли это эффект. Температура масла всегда будет выше температуры антифриза как не старайся, поскольку в масляной системе нет термостата.
Он всё таки для охлаждения, антифриз способствует охлаждению масла в этом контуре. У акпп размер теплообменника примерно такой же по габаритам, чуток длиннее.
Ну и что, АКПП например в мороз быстрее прогревается от этого. Я например прогревая мотор с помощью Вебасто, замечал что после пуска мотора температура АКПП быстро застет, как раз за счет этого теплообменника
У теплообменника то что стоит на акпп основная задача охлаждать масла атф. Есть схема как это работает. Да по началу коробка вроде как прогревается от антифриза, опять таки на пути магистрали антифриза к теплообменнику стоит термостат, который открывается от 75 градусов, а до этого коробка греет себя сама и отлично переключается. Почему этот термостат многие исключают, чтобы избежать рост температуры атф, особенно когда его клинит. Также есть блоги, как при забитом теплообменнике, резко возрастает температура атф до критических отметок, кто-то их меняет на новые, а в большинстве исключает их, ставив дополнительно воздушное охлаждения, особенно на югах, где я стал не исключением за 9 лет владении.
Поэтому антифриз как правило охлаждает масло атф и масло в двигателе через эти теплообменники, но из-за особенностей 09G способность к перегреву в сочетании моторов tsi, теплообменника недостаточно, на kgu, 09K, М с завода идёт воздушное охлаждение коробки.
Читайте также: