Замена подшипника хвостовика ваз 2107
Для запрессовки подшипников использовал приспособы. Прилегающие поверхности немного смазывал маслом, кроме поверхности под сальник. "Источники" так же рекомендуют, если что, выпрессовывать так же приспособами. Но если осторожно, то можно, но это не точно)
Под ось верхнего рычага выточены оправки для внутренних колец подшипников дифференциала и для внешних колец подшипников хвостовика. Оправка для запрессовки/выпрессовки подшипника хвостовика. Спецгайка служит дополнительной направляющей.
Устанавливал блоку ДАК5 (Нафига? Зимой задолбался…). Проверил на биение поверхностей под ведомую шестерню. Поставил в корпус блоку с напрессованными подшипниками. Отклонение +-0,01 мм.
Перед напрессовкой подшипников проверил все посадочные поверхности под подшипники и сальник. Выбоины убрал надфилем, зашкурил мелкой наждачкой. Все без фанатизма. Набором сантехника вымыл/отчистил корпус редуктора, а так же все остальное.
Напрессовал ведомую шестерню на корпус блоки шпильками поочередно их затягивая. Болты ведомой шестерни М10 одни из самых прочных в авто, тянутся моментом 8,5-10,5 кг*м. Для сравнения болты крепления крышки дифференциала М10 тянутся моментом 4,4-5,4 кг*м. Редуктор деталь ответственная без динамометрического ключа никуда. Резьбовые отверстия ведомой шестерни и болты обезжирил. На прилегающую поверхность шляпки болта нанес немного масла, на кончик резьбы фиксатор Loctite 262 (красный, но отворачивается ручным инструментом без нагрева, в описании все указано). Затягивал постепенно через 2 болта.
Регулировочное кольцо под подшипником хвостовика осталось то же, так как пара не менялась, корпус редуктора тот же. Подшипники деталь довольно точная, даже наши отечественные VPZ, покупались в магазе для подшипников, пристально осматривались, продаваны косо смотрели. Задний подшипник хвостовика устанавливается с натягом, проворачивание не допускается. Хотя внешнее кольцо этого же подшипника может стоять с зазором… Работавший до этого подшипник проворачивался. Новый запрессовался с натягом. От руки не проворачивается.
Распорная втулка жесткая. Точить следует не из стали пластилин 3. Втулка должна немного "пружинить", так как хвостовик тянется неслабым моментом. Сталь пластилин 3 быстро сомнется. Где-то раздобыл для этого вал какой-то) Токарь точить не стал, напильник не берет) Предложил свой материал. По высоте втулку специально прослабил, чтобы подобрать регулировочные шайбы, иначе опять к токарю идти. Соответственно настало время подгонять втулку по месту.
Для регулировки использовал регулировочные шайбы 0,1 и 0,2 мм. Для точной регулировки притирал на ровной поверхности 500'ой наждачкой прилегающие поверхности распорной втулки.
Сначала подбираем регулировочные шайбы. Собираем/ставим/затягиваем с фланцем без маслоотражательного кольца, оно одноразовое…
Ньюанс-1! При затяжке подшипников хвостовика/дифференциала обязательно прокручивать деталь, ролики подшипников самоустанавливаются! Чуть затянули прокрутили.
Тянем динамометрическим ключом до 12 кг*м одновременно прокручивая подшипник и следя за моментом сопротивления проворачиванию.
Если высота втулки недостаточная, момент нарастает быстро. Соответственно подбираются регулировочные шайбы в плюс, чтобы при затяжке не удалось достичь требуемого момента сопротивления вращению 16-20 кг*см (килограммы на сантиметр!). После втулочка дорабатывается на ровной поверхности 500'ой наждачкой.
Приспособа для измерения момента сопротивления вращению. 10 см от центра. Показания безмена х10. Умножаем на 10.
Ньюанс-2! Измеряется именно момент сопротивления вращению, а не трогания с места. Трение покоя больше трения качения.
Устанавливаем сальник. Поверхности обезжириваем. На кромку сальника наносим герметик (Viktor Reinz, куда ж без герметика). Сальник шевинива 2123-1802120-01, два вида под разные направления вращения при ходе авто вперед. Запрессовывал приспособами. Зашел ровненько. Устанавливал заподлицо 0,3-2 мм. Не забываем кинуть подшипник и маслоотражательное кольцо перед запрессовкой сальника.
Ставим на место хвостовик с бутербродом. Обезжириваем шлицы. Вымываем фланец от говен до блеска, а так же обезжириваем шлицы и поверхность под шайбу. Под шайбу нанес герметик. Шайбу саму тоже обезжириваем. Поверхность шайбы контактирующую с гайкой смочил немного маслом. На резьбу хвостовика нанес фиксатор Loctite 262. Гайка с тефлоном. Подделок уйма, смотрим клеймо на гайке и чтобы ровно крутилась по резьбе без биения. Сальник добавляет 1-2 кг*см к моменту сопротивления вращению.
Итоговый момент на безмене 20-21 кг*см. Хвостовик вращается туговато без заеданий.
Устанавливаем блоку. Тут меня ждал фейл…
Вроде резьбу прочищал ершиком… В одном отверстии был сюрприз от завода. Не вычистили стружку… И все это говно попало в подшипники хвостовика и коробки. Вовремя не заметил, думаю че то крутится все не так) Пришлось все менять и заново все отмывать и переделывать. Комплект подшипников однако полтора рубаса… Подшипники оказались довольно точными, подгонять по новому распорную втулку не пришлось.
Однако подшипники с блоки спрессовать еще та задача.
Крышки подшипников дифференциала индивидуальные. Была намечена одна чтобы не перепутать. Болты садим на фиксатор. Тянем моментом 4,4-5,4 кг*м.
Регулировка занятие геморное. Требуется одновременно контролировать расхождение и зазор в паре. Колупался часа 2. Предварительно регулируются обе гайки чтобы достичь определенного зазора и натяга. Затем отпускал гайку со стороны ведомой шестерни и более точно регулировал натяг. Потом контролировался зазор в разных точках.
Используемый инструмент. Приспособа с индикаторами как раз регулирует и зазор в паре и натяг подшипников.
Эту гайку регулировал в первую очередь чтобы добиться необходимого зазора в паре и натяга. Хотя оно предварительно как бы все вместе регулируется. Стопоры были с одним язычком…
По итогу расхождение получилось 0,18 мм. Стопоры были с одним язычком. Но даже на пол зуба расхождение уходит в минус за пределы диапазона 0,16-0,20. При регулировке натяга, так же следует прокручивать редуктор для самоустановления роликов подшипника блоки, при этом натяг уменьшается индикатор это видит. Поэтому косвенным методом по числу зубьев пользоваться не стоит, не учитывается самоустановка роликов подшипника. Зазор в паре получился 0,09-0,13 мм в разных точках насколько это возможно.
Перо на 25 использовал для промывки шнеков блоки. Крутил от руки. Если шуриком, то оно при резкой подачи момента блокируется и крутится все вместе, попутно закидывая все вокруг средствами для отмытия…
P.S. Пятно контакта проверять конечно следует, но в источниках приводят пятна для новых шестерен в разделах по замене пары. На приработанной паре нашел в одном источнике. По краске контакт был по всему зубу. Ну как мне показалось)
Примечание!
Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!
Краткое содержание:
Где находится редуктор заднего моста?
Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.
Примечание!
Чтобы вы могли определять без труда вой редуктора если ваш полетит на автомобиле, то в таком случае просмотрите чуть ниже ролик, в котором наглядно продемонстрировано как будет гудеть редуктор требующий ремонта или же замены на новый!
Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!
2) Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).
Примечание!
Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:
3) Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).
Примечание!
Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!
4) Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).
Примечание!
Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!
Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:
6) После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.
Примечание!
По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!
7) Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.
Примечание!
После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!
8) Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).
9) Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).
Сборка:
1. Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.
Примечание!
Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!
2. Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
3. При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.
Примечание!
Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!
4. Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).
Дополнительный видео-ролик:
Чтобы наглядно вы могли понимать как редуктор разобрать и собрать его, посмотрите два замечательных ролика ниже в которых даются грамотные советы по разборке и сборке редуктора заднего моста классических автомобилей.
Примечание!
Второе видео по ремонту редуктора смотрите ниже:
Примечание!
Чтобы произвести замену сальника на автомобиле, много не надо, самое главное: Всевозможными ключами запаситесь, так же отвёртками и если есть динамометрические ключи то вообще хорошо (Благодаря данным ключам момент затяжки болтов можно выставить правильно, просто если вы не дотяните болты то во время езды они могут выкрутиться, да и перетяжка не к чему хорошему не приведёт) их тоже берите, ещё монтажной лопаткой нужно будет запастись и динамометром, но это если у вас ни одного динамометрического ключа нет!
Краткое содержание:
Где находится сальник редуктора заднего моста?
Так просто вы его не увидите, во-первых вам нужно будет под автомобиль подлезть находясь снизу, вы увидите карданную передачу (Многие карданный вал называют но это не верное название, так как карданная передача состоит из валов и в этом случае под термином карданный вал, понимается какая либо часть карданной передачи) задним валом она будет подсоединяться к заднему редуктору моста, а именно к заднему фланцу редуктора (Синей стрелкой указан) подсоединяться она будет при помощи четырёх болтов (На фланце смотрите на фото ниже прорези для болтов крепления заднего кардана видны, для наглядности одна из прорезей зелёной стрелкой указана) а сам фланец крепиться за счёт здоровой гайки которая красной стрелкой указана, так вот задний вал кардана вам нужно будет отсоединить (По мере прочтения статья мы вам объясним как это сделать) и свесить его, затем ту самую здоровую гайку отвернуть и при помощи молотка или же специального съёмника снять фланец заднего редуктора который красной стрелкой указан, после снятия вы увидите ту картину которая на маленьком фото показана, а именно тот самый сальник который вы и собираетесь заменить он так же красной стрелкой указан.
Когда нужно менять сальник редуктора заднего моста?
Сами вы это скорее всего только поймёте когда всё масло из редуктора через этот сальник вытечет, в общём когда этот сальник изнашивается через него масло начинает выходить которое в редукторе находиться, заметить подтекания можно только если под автомобиль по чаще заглядывать или в том случае когда всё масло из редуктора у вас вытечет, то сзади будет стоять сильный гул стоять и вибрации ещё могут происходить как правило не сильно заметные, поэтому если вы уже начали слышать более сильный звук из задней части автомобиля то остановитесь где ни будь и рукой потрогайте редуктор (Зимой не очень удобно, так как дороги грязные и редуктор сразу пачкается и масло уже не так легко нащупать) если обнаружите на нём масло, то значит где то подтекает, если в том месте где сальник установлен (см. фото выше) то значит сальник и подлежит замене, так же из редуктора может течь масло если сливная пробка плохо закручена, поэтому её состояние тоже проверяйте.
Примечание!
Если вы обнаружите на редукторе просто запотевание (На подтёки тоже может сперва показаться), то лезть в него не нужно, лезть нужно только в том случае если на редукторе вы обнаружите капли масла это уже будет говорить 100% что где то масло подтекает, кроме этого на редукторе ещё есть сапун (Он стрелкой на фото 1 указан) благодаря нему всё избыточное давление которое создаётся в редукторе выходит наружу и если он будет засорён то давления тем самым избыточное не будет выходить из него, а будет выходить через сальники и другие слабые места вот поэтому если вы поменяли сальник редуктора заднего моста а через короткое время у вас опять этот сальник начал течь, то проверьте работоспособность сапуна, для этого возьмитесь за него рукой (А именно за его крышку) как на фото 2 показано и по перемещайте крышку в разных направлениях, всё должно нажиматься и перемещаться без заеданий, в противном случае поменяйте сапун на новый (О том как это сделать в одном из роликов в самом низу показано), если же крышка у сапуна нормально будет перемещаться но масло всё равно сочиться через сальник то снимите сапун (Он выворачивается при помощи ключа за резьбу которая красной стрелкой указана на втором фото) и прочистите его (Чистить можно какой ни будь жидкостью для очистки карбюратора, можно так же в бензине его хорошенько промыть и потом сжатым воздухом продуть от всей пыли и грязи), после чисти установите на место завернув его в редуктор и через некоторое время (Через километров 30) залезьте под автомобиль и проверьте подтекает ли масло через сальник редуктора, если подтекает то меняйте сапун или же меняйте сальник так как он неисправен или неправильно установлен!
Как заменить сальник редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
2) Теперь в то место которое на фото ниже показано вставьте отвёртку и выверните те самые четыре болта крепления заднего карданного вала к фланцу редуктора и после чего отсоедините вал и подвести его за что ни будь (На верёвку к глушителю можно, но только смотрите если машина у вас прогрета то и глушитель будет очень горячий, поэтому не обожгитесь об него и верёвка слабая нагрева тоже может не выдержать кстати), ещё хотели вам объяснить то что вместо отвёртки можно монтажную лопатку использовать, всё это делается потому что карданный вал крутиться и отвёрткой или монтажной лопаткой вы его как бы фиксируете от вращения и нормально выворачиваете болты крепления заднего карданного вала к фланцу редуктора.
3) Затем вам нужно будет определить момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни редуктора задней оси, данный момент можно определить при помощи динамометра или динамометрического ключа, на фото ниже показано два случая проверки, а именно для проверки динамометра вам понадобиться ещё прочная верёвка, намотайте её на фланец как показано на фото 1 (Первый раз наматывайте немного всего оборота два и хватит) и после этого подсоедините к концу верёвки динамометр и им начинайте сматывать верёвку, при сматывании фланец должен начать потихоньку вращаться вы это усилие которое нужно для того чтобы сдвинуть его с места запишите из показаний прибора и с этим усилием когда будете устанавливать всё на свои места и будете смотреть чтобы фланец точно так же и крутился, если у вас нет динамометра тогда берите в руки динамометрический ключ у которого диапазон измерения будет примерно до 147 Н·см (15 кгс·см) и им заворачивая гайку крепления фланца найдите усилие с которым она завёрнута и с этим же усилием вы будете заворачивать эту же гайку при обратной сборке всех деталей.
Примечание!
Если у вас этих приборов нет, то можно взять в руки маркер и с его помощью сделать две метки (Одну на самом фланце, а другую на гайки), как вы видите на фото которое ниже находиться уже метки все сделаны и они относительны друг друга, вы тоже так сделайте но только на гранях гайки не рисуйте нечего сверху лучше сделайте метку (Указана синей стрелкой), а то если на гранях нарисуете то при отворачивании вы можете сорвать немного резьбу и метки уже после этого никакой не увидите!
4) Следом берите в руки вороток и накидную головку и с их помощью выверните центральную гайку крепления фланца редуктора, но только не забудьте фланец застопорить чтобы он сам по себе не вращался когда гайку будете откручивать, а застопорить его можно при помощи специального ключа который вам нужно будет самому изготовить (Из отрезка трубку и из двух болтов он изготавливается, на маленьком фото показан более подробно), после изготовки ключа застопорите им как показано на фото фланец и выкрутите полностью гайку крепления этого фланца и снимите её после чего.
Примечание!
Если вы наносили метки, то считайте сколько оборотов сделает гайка относительно метки на фланце, то есть вы выкручиваете гайку на ней есть метка и на фланце тоже, так вот если эта метка пройдёт через метку на фланце 20 раз и только после этого гайка снимется, то в таком случае когда вы всё будете собирать обратно закрутите гайку точно так же ровно на 20 оборотов и в конце совместите её метку с меткой на фланце!
5) Далее снимите сам фланец (Указан синей стрелкой) когда гайка будет удалена, его можно съёмником специальным снять (Красной стрелкой указан) который в автомагазинах продаётся, или с обратной стороны аккуратно постучите молоточком по фланцу через деревянную проставку (Дощечку к примеру) и так же снимите фланец с редуктора.
6) Теперь нужно будет отвёртку вам взять или гаечный ключ (На фото ниже используется гаечный ключ), и данным инструментов внутри как на фото показано подденьте сальник и извлеките его из отверстия в котором он установлен.
Примечание!
Когда сальник будет извлечён, то место где он был установлен протрите от грязи тяпкой, для наглядности на фото ниже уже это место вычищено и там где нужно его чистить показано стрелками!
Установка:
1. Перед тем как ставить новый сальник его рабочую поверхность (Красной стрелкой указана) которая будет входить в отверстие нужно смазать смазкой Литол-24.
2. После смазки новый сальник установите на своё место и через оправку (Красной стрелкой указана) забейте его во внутрь, оправка во-первых у вас должна быть подходящего диаметра а бить вы ей должны по краям сальника (Край указан синей стрелкой) и бить нужно до того, пока сальник не войдёт на глубину 1.7-2 мм от торца редуктора (Торец зелёной стрелкой указан), данное расстояние очень хорошо штангенциркулем проверять или небольшой линейкой тоже можно попробовать.
Примечание!
Для такой оправки можно использовать разные вещи, к примеру подшипник неисправный можно взять подходящего диаметра или отрезок трубы где ни будь найти и т.д.!
3. Теперь рабочую поверхность сальника смажьте изнутри чистым маслом и на фланец как показано на фото 2 тоже смазку нанесите, чтобы во-первых фланец легче запрессовался в сальник, да и во-вторых дополнительная смазка не помешает.
4. И в заключение отметим, все детали снятые на свои места в обратном порядке установите, но только про момент затяжки гайки крепления фланца не забывайте или если вы метки рисовали, то строго всё по ним должно снять, вить если вы эту гайку перетяните то на подшипник редуктора будет прилагаться уже большее усилие и в связи с этим вам в ближайшее время придётся разбирать редуктор для его ремонта, кроме подшипника там ещё распорная втулка деформируется, в общём ни к чему хорошему перетяжка не приведёт поэтому будьте аккуратней.
Примечание!
Более подробно о том как закрутить гайку крепления фланца редуктора, смотрите в ролике ниже, там объясняется всё это подробно и про распорную втулку ещё пару слов сказано, а именно где она стоит, а так же насчёт её деформации рассказывается и ещё пару советов хороших там есть!
Дополнительный видео-ролик:
О том как заменить сальник ведущей шестерни редуктора смотрите в ролике ниже, в котором всё доходчиво и понятно объясняется.
Примечание!
Если вы хотите посмотреть информацию насчёт того самого сапуна который в редуктор заворачивается, тогда смотрите ролик ниже, в котором всё кратко но подробно объяснено!
Примечание!
Чтобы произвести работу по замене редуктора заднего моста, вам понадобятся из инструментов: Гаечные ключи, отвёртки, ещё монтажный ключ понадобиться и если у вас есть динамометрический ключ то им тоже обязательно запаситесь, благодаря нему вы правильно затяните болты крепления редуктора просто при слабой затяжке от вибраций бывает они выкручиваются, да и слишком сильная затяжка тоже не к чему хорошему не приведёт (Болты сорвать можете если вдруг соберётесь их когда ни будь ещё раз отворачивать), поэтому болты нужно заворачивать с определённым моментом который и можно понять благодаря динамометрическому ключу!
Краткое содержание:
Где находится редуктор заднего моста?
В задней нижней части у автомобиля он находиться, ниже для наглядности в белый круг он обведён а соединяется данный редуктор ещё с полуосями кстати (Указаны синими стрелками, вернее синими стрелками указаны балки внутри которых эти самые полуоси и находятся) которые вам и придётся снять с автомобиля, так как их концы входят в зацепления с шестерёнками редуктора и поэтому редуктор без их отсоединения снять уже не получиться (По мере прочтения статьи вы поймёте как извлечь полуоси из редуктора, мы подробно объясним), чтобы ещё было яснее месторасположение редуктора мы так же для наглядности красной стрелкой указали где находиться глушить, как вы видите рядом с ним и стоит данный редуктор поэтому вы уже точно не запутаетесь с его поисками.
Как заменить редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
При покупке нового редуктора учтите тот факт что на классике применялись разные редуктора (Всего их четыре было), на вид они одинаковые да и внутри всё практически тоже самое, просто шестернями отличаются, самый быстро раскручивающийся редуктор является с автомобиля ВАЗ 2102 (У него главная пара 4.44) в то время как у автомобиля ВАЗ 2106 главная пара 3.9, данные редуктора взаимозаменяемы (То есть вы на копейку редуктор от шестёрки можете поставить и наоборот) и отличия у них только в главной паре, объясним что эта за пара такая, в общём подробно объяснять не будет а просто скажем что автомобиль с парой 4.44 быстрее разгоняться но будет иметь меньшую максимальную скорость, в то время как автомобиль с парой (При одинаковой мощности авто имеем ввиду) в 3.9 будет разгоняться дольше, но максимальная скорость у него будет куда выше чем у редуктора с парой 4.44, но на много мощные автомобили редуктора с парой 4.44 не имеет никакого смысла устанавливать, так как быстрый разгон говорит о том что переключать передачи вы тоже будете гораздо чаще, да и много мощному автомобилю редуктор с парой 4.44 ни к чему (Машина буквально на 3 передачи под 80 будет уже на износ работать и будет просить следующей передачи, а на 5 до определённой скорости разгонится примерно 150 и так же будет шуметь, но двигатель то позволяет, но редуктор не даст больше разогнаться, поэтому при его выборе будьте внимательны и покупайте новый или Б/У по мощности вашего авто, а не по более быстрому разгону или по максимальной скорости), более подробно объясняется про все эти редуктора которые ставились на классику, в видео-ролике ниже:
2) Теперь переходите к отсоединению фланца карданного вала от фланца редуктора, оба фланца скрепляются между собой четырьмя болтами (Два болта для наглядности указаны синими стрелками) и гайками (На конце болтов гайки закручиваются, одна из гаек указана красной стрелкой), отвернуть вам нужно будет все гайки и в этот момент чтобы кардан не крутился, застопорите его (Можно на тормоз нажать это если с помощником или отвёртку толстую вставьте в отверстие которое зелёной стрелкой указано), ну и когда выкрутите все гайки, отсоедините фланец кардана от фланца редуктора и подвесьте после этого за верёвку кардан к глушителю к примеру (Если машина прогретая, то глушитель тоже будет горячи, учтите это) или аккуратно спустите, чтобы он повис (Не рекомендуем так делать).
Примечание!
Ещё метку мелом или фломастером можете нанести на оба фланца, это если вы редуктор старый потом будете снова ставить, просто карданный вал нужно будет потом в такое же положение как он и раньше стоял установить, ну или просто когда его отсоедините кардан подвесьте его за верёвку точно так же как он и стоял (То есть не переворачивая и не вращая его) и тогда вы при обратной установке, точно не ошибётесь!
4) Ну и завершение сам редуктор от балки нужно будет отсоединить, для этого все восемь больших болтов выкрутите которые его и крепят (По кругу они его крепят), для наглядности на фото ниже вы можете видеть только лишь несколько отверстия под болты (Болты на фото выкручены, кроме одного верхнего и ещё других но их на фото не видно), все другие отверстия в которые болты заворачиваются и крепят редуктор как мы уже и сказали смотрите по кругу.
Примечание!
Когда будете подходить уже к выворачиванию последних болтов, то редуктор как ни будь придерживайте а то он упадёт на землю, если есть у вас помощник то его в таком случае просите, но редуктор придерживаться должен обязательно и после выворачивания всех болтов, снимите его аккуратно!
Установка:
Устанавливается новый редуктор точно так же как и снимается, но только вся операцию должна производиться в обратном порядке снятию, кроме этого рекомендуем вам зачистить шкуркой то место где устанавливается прокладка на редуктор (Стык в общем очистите редуктора с мостом), просто прокладка со временем портиться и оставляет кусочки которые нам не нужно, да и герметик из-за этого хуже будет держаться, поэтому всю грязь убирайте, когда уберёте на то же место наноситься новый герметик для редуктора заднего моста (см. маленькое фото ниже и герметиком весь стык смазывайте по кругу, чтобы масло не выливалось), после этого на герметик кладётся новая прокладка и сверху она так же смазывается тем же самым герметиком, благодаря данному нанесению из редуктора не будет просачиваться масло через щели и он будет нормально работать (Просто когда всё масло вытечет, редуктор начнёт работать на износ и в связи с этим шум от его работы повыситься, а именно гул будет стоить и вибрация ещё сильнее чем она должна быть будет).
Примечание!
Болты которые крепят редуктор к заднему мосту закручивайте равномерно (То есть по чуть-чуть каждый болт), момент затяжки 35-43,5 Н•м (3,6-4,4 кгс•м) и ещё герметиком все болты пройдите, а именно на резьбу их его насосите!
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно вы можете посмотреть замену данного агрегата в ролике ниже, там обычный редуктор заменяют само-блоком (Это редуктор с самоблокирующимся дифференциалом, на бездорожье он вас выручит), вещь для нивы кстати очень нужная на классику уже по своему усмотрению ставится, но качественный само-блок не всегда удаётся найти и поэтому на его поиски нужно время, когда обычный редуктор в автомагазине можно буквально за 5 минут купить.
Примечание!
А так же советы по замене редуктора смотрите в ролике ниже, в принципе там тоже самое сказано, но есть такие которые мы не указали и роликах про них не было и слова!
Назначение и принцип действия редуктора
Кроме того, редуктор должен уметь распределять крутящий момент в зависимости от нагрузки, приложенной к левому или правому колесу.
Принцип работы
Вот основные этапы передачи крутящего момента от мотора к редуктору:
Устройство и технические характеристики редуктора
Задний редуктор автомобиля ВАЗ 2107 состоит из массивного стального кожуха с хвостовиком, фланца карданного вала, двух шестерён главной передачи, установленных под прямым углом по отношению друг к другу и самоблокирующегося дифференциала.
Передаточное число заднего редуктора
Основной характеристикой любой зубчатой передачи является её передаточное число. Оно представляет собой отношение количества зубьев на ведомой шестерне к количеству зубьев на шестерне ведущей. На ведомой шестерне заднего редуктора ВАЗ 2107 имеется 43 зуба. А на ведущей шестерне 11 зубьев. Поделив 43 на 11, мы получаем 3.9. Это и есть передаточное число на редукторе ВАЗ 2107.
- автомобиль устанавливается на нейтральную передачу;
- задняя часть машины поднимается с помощью двух домкратов. Одно из задних колёс надёжно фиксируется;
- после этого водитель вручную начинает поворачивать карданный вал машины. Необходимо сделать 10 оборотов;
- вращая карданный вал, необходимо подсчитать, сколько оборотов сделает незафиксированное заднее колесо. Количество оборотов колеса следует поделить на 10. Полученное число и является передаточным числом заднего редуктора.
Подшипники
Вращение всех шестерён редуктора обеспечивается подшипниками. В задних редукторах ВАЗ 2107 на дифференциале используются однорядные роликовые подшипники, причём ролики там имеют коническую форму. Маркировка подшипников — 7707, номер по каталогу — 45–22408936. Цена подшипника на рынке сегодня начинается от 700 рублей.
Ещё один подшипник установлен в хвостовике редуктора (т. е. в той части, которая соединяется с карданом). Это тоже конический роликовый подшипник с маркировкой 7805 и каталожным номером 6–78117У. Стандартные вазовские подшипники хвостовиков сегодня стоят от 600 рублей и выше.
Планетарная пара
Главное назначение планетарной пары в заднем редукторе ВАЗ 2107 состоит в снижении оборотов мотора. Пара снижает обороты коленвала примерно в 4 раза, то есть если коленвал мотора вращается со скоростью 8 тыс. об/мин, то задние колёса будут вращаться со скоростью 2 тыс. об/мин. Шестерни в планетарной паре ВАЗ 2107 являются косозубыми. Такое решение выбрано не случайно: косозубая передача работает почти в два раза тише по сравнению с прямозубой.
Но у косозубых планетарных пар есть и минус: шестерни по мере износа могут смещаться вдоль своих осей. Однако эта проблема актуальна для гоночных автомобилей, в задних мостах которых стоят исключительно прямозубые передачи. А на ВАЗ 2107 за все годы выпуска этой машины стояли исключительно косозубые планетарные пары.
Типичные поломки редуктора и их причины
Задний редуктор ВАЗ 2107 является надёжным устройством, которое весьма устойчиво к механическому износу. Тем не менее со временем детали постепенно изнашиваются даже в редукторе. И тогда водитель начинает слышать характерный хруст или вой, раздающийся в районе заднего моста или в районе одного из задних колёс. Вот почему это происходит:
О регулировке редуктора
Если водитель выяснил, что главная пара шестерён в заднем мосту полностью износилась, ему придётся эту пару менять. Но просто так поменять шестерни не получится, так как между зубьями шестерён имеются зазоры, которые придётся отрегулировать. Вот как это делается:
- под ведущую шестерню устанавливается специальная регулировочная шайба (они продаются комплектами, и толщина таких шайб варьируется в пределах от 2.5 до 3.7 мм);
- в хвостовик редуктора устанавливается регулировочная втулка (эти втулки тоже продаются комплектами, найти их можно в любом магазине запчастей);
- шайба и втулка должны быть подобраны так, чтобы вал, на котором установлена ведущая шестерня редуктора, вращался без люфта при прокручивании его рукой. После того как нужная втулка подобрана, гайка на хвостовике затягивается;
Как снять редуктор заднего моста ВАЗ 2107
Разобрать редуктор и заменить в нём всё необходимое (или поменять редуктор целиком) автовладелец может самостоятельно, сэкономив таким образом около 1500 рублей (примерно столько стоит эта услуга в автосервисе). Вот что потребуется для работы:
- комплект торцевых головок и длинный вороток;
- набор рожковых ключей;
- набор накидных ключей;
- съёмник для задних полуосей;
- отвёртка с плоским жалом.
Последовательность работы
Перед началом работы из заднего редуктора обязательно сливается масло. Для этого достаточно отвернуть пробку на корпусе заднего моста, предварительно подставив под него какую-нибудь ёмкость.
- Автомобиль устанавливается на яму. Задние колёса поднимаются с помощью домкратов и снимаются. Передние колёса при этом должны быть надёжно зафиксированы.
- После снятия колёс откручиваются все гайки на тормозных барабанах и снимаем их крышки. Открывается доступ к тормозным колодкам.
Разборка редуктора и замена сателлитов
Сателлиты — это дополнительные шестерни, установленные в дифференциале редуктора. Их назначение — передавать крутящий момент на полуоси задних колёс. Как и любая другая деталь, сателлитные шестерни подвержены износу. После этого их придётся менять, поскольку ремонту эта деталь не подлежит. Для восстановления изношенных зубьев у автовладельца нет ни нужных навыков, ни нужного оборудования. Кроме того, любая шестерня в автомобиле подвергается специальной термической обработке — цементации, которая проводится в азотной атмосфере и упрочняет поверхность зубьев на определённую глубину, насыщая эту поверхность углеродом. Ничего подобного обычный автолюбитель у себя в гараже сделать не сможет. Поэтому выход только один: приобрести ремкомплект для редуктора заднего моста. Стоит он около 1500 рублей. Вот что в него входит:
- пара шестерён для полуосей;
- пара сателлитов для дифференциала;
- сателлитная ось;
- опорная шайба.
Помимо ремкомплекта для редукторов, потребуется ещё набор обычных рожковых ключей, отвёртка и молоток.
Последовательность операций
Для разборки редуктора лучше всего воспользоваться обычными слесарными тисками. Тогда работа пойдёт гораздо быстрее.
- Снятый с машины редуктора зажимается в тисках в вертикальном положении.
- С него откручивается пара регулировочных стопорных болтов, под которыми расположены стопорные пластины.
Читайте также: