Замена подрулевого переключателя ситроен с5 х7

Обновлено: 11.02.2025

Вы не можете создать новую тему
Вы не можете ответить в тему

Замена блока подрулевых переключателей Оценка:

Всем добрый день!

Вопрос таков: необходим ли демонтаж рулевого колеса для замены блока подрулевых переключателей?
Сразу скажу, что знаю о том, что в случае с большинством моделей концерна это необходимо, но на С5 блок подрулевых оличается, он как бы "П-образный", то есть одевается на рулевой вал сверху (а не как другие, с отверстием посередине).

И еще, как снять эту подушку безопасности (которая на ступице рулевого колеса), там какие-то защелки, где они, что они. как их отцепить?

Нет. Всё очень просто делается.
Но у меня почему-то не получилось отсоединить провода. Там несколько клемм подходит, парочка нормально отсоединяется, а несколько проводов не смог вытянуть, они как будто внутрь идут и никак не отключаются. Хотя в инструкции по ремонту просто написано отсоединить. Но я не стал тянуть сильнее, забил.
Кроме этого ничего больше не нужно снимать или отсоединять.

То есть я просто снимаю кожухи рулевой колонки и все увижу сам?)))

а ты с какой целью туда лез? Просто у меня после физического воздействия на правый подрулевой не работает омыватель стекла (щетки тоже не машут), и мне надо до него добраться, демонтировать и разобрать.

Да у меня появились щелчки переключения поворотников (когда руль крутишь). Я хотел тоже снять всё и посмотреть, смазать и т.д. Но к сожалению не стал рисковать, вытягивая провода, с первого раза не получилось, решил попробовать не снимая полностью. Ну вот щелчки чуть тише стали, но не пропали совсем, видимо это уже в самом переключателе что-то. Но пока всё норм более менее, решил оставить как есть. Кстати, если получится отсоединить эти жгуты, отпишись обязательно! Может просто там посильней дёрнуть надо :)

А так действительно всё просто, ну кроме разве что откручивания двух винтиков с головой-звездочкой как бы. Из набора отверток бита подошла, но вот расстояние там очень маленькое, не подлезть ничем. Пришлось подручными средствами изворачиваться, но тоже не особо проблема. После того, как винты откручены, блок вверх поднимается и свободно снимается. (после того, как провода отцепишь ещё :))

Не надо - дёргать, там все разъемы фиксируются защёлкой (такой язычок сбоку разъема) , надо её отжать и спокойно разединить. Маленькое зеркальце может помочь.

А узел переключателей действительно поднимается вверх (на направляющих).

Да, если будете активно дёргать провода – отключите аккумулятор (только по инструкции . и подключайте тоже по ней) , а то подушки этого не любют :smile3:/> .

Подушку снимать просто – у неё есть отверстие снизу, надо в него вставить прут подходящего диаметра и нажать вверх (там скоба-пружина из толстой стальной проволоки) при этом надо тянуть (покачивая) саму подушку на себя. Только не забывайте, что подушка тоже подключена проводом, и если резко дёрнуть на себя подушку - то его можно вырвать.

Ps/2 для замены переключателей подушку снимать не надо.

Спасибо. Вчера все разобрал, добрался до разъемов и скис. возьму зеркало, попробую сегодня еще раз.
ЗЫ и вроде бы, как мне показалось, провода к подушке к блоку подрулевого отношения не имеют, разве не так?

Можно ещё попытаться поднять блок переключателей вверх не вынимая разъемов (может у Вас хватит длинны проводов), а потом перевернуть (к себе) и отключить. У меня так не вышло – немного не хватало длинны провода.

!. Разъемы отсоединил - в самом деле ничего сложного. При помощи зеркала и тонкой отвертки отжимаем маленьктй язычок и аккуратно покачивая тянем провод на себя - таких разъемов 3. Еще один - это не разъем, это просто крепеж жгута, там надо действовать поагресивнее (находится в районе рычага управления светом) и третье - некий пластиковый держатель жгута (Т бразный, к нему жгут крепится изолентой) - теоретически этот держатель вынимается из корпуса блока. Но силу надо применить немалую - поэтому я просто срезал изоленту.

2. Вскрывая сам блок, он на защёлках, все-таки сломал 2 каких то пластиковых направляющих.

3. Без особой необходимости я бы не рекомендовал лезть внуть этого блока. Так как для того, чтобы его собрать надо быть Шивой. Реально требуется несколько рук при сборке.
4. Неисправность устранил, управление происходит при помощи ползунка, который в свою очередь ползает при помощи эксцентикового рычага, крепящегося к рычагу подрулевого. В моем случае штифт ползунка вылетел из прорези рычага.

Всем большое спасибо за помощь и советы.
Извините что без фотографий - было не до того)))).

Блок “подрулевых переключателей” или “подрулевой модуль коммутации” считается моноблоком и по мнению сервисов разборке или ремонту не подлежит. Весь блок в сборе стоит на сервисах Citroen около 350 Евро. По моему печальному опыту, и как оказалось, не только моему, у блока подрулевых переключателей есть слабые места. Практически каждый 3-ий водитель C5 сталкивается с проблемой выхода из строя торцевых кнопок на подрулевых переключателях. Я сам пережил эту поломку, практически сразу после покупки автомобиля. В этом коротком мануале, я расскажу, как восстановить торцевую кнопку подрулевого переключателя на Citroen C5.

Как правило при выходе из строя торцевой кнопки, проблема заключается в “отрыве- отколе- обломе”, маленького ушка от круглой и очень тонкой контактной площадки, внутри переключателя. Если у Вас сломалась левая торцевая кнопка, то это еще не беда, честно говоря не очень- то она и функциональна. А вот кнопка правого переключателя, необходима для управления функциями дисплея, и служит для вывода различных показателей на Ваш салонный экран.

Всё, что вам понадобится для ремонта, это базовый комплект инструментов начинающего радиолюбителя, включая конечно паяльник и сопутствующие процессу пайки, расходные материалы. Итак приступим:

Перед нами торцевая кнопка правого подрулевого переключателя Citroen C5

Нужно взять две миниатюрных отвертки и равномерно, поддевая ими кнопку поочередно с разных концов, вытащить её наружу. Делать это желательно медленно и хладнокровно, чтобы случайно не повредить “штырек- толкатель”, который находится на внутренней стороне кнопки и при нажатии давит как раз на ту веточку контактной площадки, которая у Вас скорее всего оторвалась.

Если вы сделаете всё аккуратно, то уже скоро и без проблем извлечете кнопку из самого переключателя.

Теперь Вам понадобятся плоскогубцы, желательно с тонкими концами. Дело в том, что следующая часть переключателя, которую необходимо снять, надета на пластиковый шкиф с защелкой на конце, и для того, чтобы снять эту часть с шкифа, необходимо сжать две половинки защелки плоскогубцами и одновременно потянуть внешнюю часть, так как Вы бы снимали кольцо с пальца. Она легко снимется.

Но тут есть важный нюанс, стягивать внешнюю часть с шкифа нужно плавно и медленно, желательно обхватив её всей плоскостью ладони. Под этой частью находятся пружинки- фиксаторы, которые обязательно выскочат при снятии, будет лучше, если они сразу останутся у Вас в руке. Кроме того, та миниатюрная частичка контактной площадки, которая обломалась, скорее всего всё ещё болтается внутри, и в случае отсутствия других материалов её можно будет припаять на место.

Синими стрелками обозначены места посадки пружинок- фиксаторов, а красной стрелкой- место скола, где оторвался кусочек около 2мм длинной. Для того, чтобы кнопка снова заработала, нужно аккуратно припаять к этому месту например кусочек расплющеной медной проволоки. Либо, если Вам удалось найти прежний фрагмент этого контакта, можно припаять его на место.

На рисунке показан восстановленный контакт, теперь всё будет работать. Процесс обратной сборки потребует от Вас тренировки и терпения. Тут Вам предстоит не только вставить обратно пружинки- держатели, но и на глаз совместить пазы контактной площадки и средней части переключателя. Я попал где-то с 4-ого раза, так что не нужно бояться, рано или поздно и Вам это удастся.

После сборки проверьте все положения переключателя, если контактная пластина не встала по месту, то нужно снова снимать среднюю часть переключателя. Вот так потратив час своего времени можно сэкономить 300-350 Евро и получить удовлетворение от проделанной работы.

Подрулевой переключатель Датчик угла поворота руля Оценка:

Всем привет! Его можно попытаться выставить по меткам. Есть даже руководство по данному вопросу.

пароль 123 это для С5-1 С5-2

Вопрос остался,внешне его нет,видет только Lexia3 -ошибка присутствует в подвеске,при нажатии на корпус подрулевого блока всё ОК,разобрал подрулевой пластмассовые шестерни с разными зубьями между ними светодиоды и фотоэлементы,есть ещё одна шестерёнка с магнитиком .Интересно бы узнать как позиционируются все эти шестерни-при разборке они выпали.

Здравствуйте, также столкнулся с этой проблемой.

dimaska если не трудно файлы можно выложить еще раз, а то пишет что удалены

Добрый вечер,.прошу проконсультировать специалистов.
Вчера был на диагностике(ситроен с52007г.в.) вылезла ошибка именно про этот датчик угла поворота,ошибка продагностировалась - именно дагностическим прибором,при обычной езде компьютер никаких ошибок не выдаёт.Мастер который делал диагностику,сказал что на ошибку не надо обращать внимание,у с5 постоянно проблема с этим датчиком(и тут же её стёр).В связи с этим вопрос -так ли это,и как системы стабилизации при этой ошибке работают.На что влияет эта ошибка в движении ?.Необходимо ли её устранять,или можно поверить мастеру -диагносту?
По возможности прошу дать более подробный ответ,заранее благодарен.Смотрел в интернете по этому вопросу,но ответа чёткого нигде не увидел.

Всем привет! Ну учитывая что гидравлика предусматривает компенсацию кренов кузова при прохождении поворотов, соответственно повышенную устойчивасть авто, то основная функция датчика угла поворота рулевого колеса в этом и заключается ну и при наличии поворотных фар так же влияет на изменение освещенности дороги в повороте. А вообще знакомая проблема на ситрах, на самом деле надо попробовать откалибровать есть тест активации в лексии, если не получается возможно либо кто то снимал руль и при возвращении его обратно не выставил метки и не откалибровал лексией. Другой вариант обрыв проводов идущих к датчику угла руля. Так или иначе при работающем датчике крены кузова компенсируются насосом гидравлики.

Все данные - угол, направление (вправо-влево) и скорость вращения рулем берутся из подрулевого коммутатора,
когда эти данные пропадают, появляется ошибка. У меня она частый гость. Калибровать уже устал, бес толку, ставишь руль прямо – лексия показывает то 128 градусов то 5…. Предполагаю – если в повороте меня заносит, для правильной работы ЕСП, С5 должен знать, куда у меня повернут руль, так что с вашим диагностом я не соглашусь. Буду покупать новый (хотя не дешево – где-то 15т.р.). Возможно что-то подскажет Vins1000 , у него была аналогичная проблема.

Всем привет! Там впринципе лооматься то нечему окроме конечно после удара молотка, надо снять руль вынуть сам датчик поставить на нем метки ну совместить и поставить обратно потом откалибровать лексией.

Буду ждать ответа Vins1000,возможно подскажет что-нибудь.А пока ещё вопрос-нашёл в интернете как калибровать адаптером Lexia датчик угла поворота(тем более сам адаптер есть у знакомых),но какие действия нужно делать с машиной перед калибровкой(сказано:
Подсоединить адаптер.
Выбрать последовательно следующие меню :
Подвеска
Настройка параметров
Обучение датчика: датчик угла поворота рулевого колеса
C5)
Нужно ли машину каким то образом выставлять,или достаточно просто вьехать на ровную поверхность .колёса каким образом выставлять прямо-примерно на глазок,или нужно использовать прибор для параллельности колёс.Как понять после калибровки что всё прошло успешно.Как часто можно калибровать этот датчик.
Может есть особенности калибровки датчика которые выясняются только опытным путём.Возможно я всё усложняю,но хочется всё сделать без ошибок.

В некоторых случаях помогает просто чистка контактов. Но разобрав стало понятно, что они сильно изношены либо что-то со шлейфом, который идет внутри левого рычажка. Проблема в том, что там все маленькое и тонкое, и напаять — нужно уметь. Поэтому почистив контакты и надеясь на чудо ставим стрекозу обратно. Увы, ближний свет стабильно загорается при включении поворота, но в качестве бонуса получаем не включающийся дальний свет, только моргает. Набираемся терпения и повторяем процедуру. Как итог, ближний свет стал гореть постоянно. Скорее всего это аварийный режим работы и повреждена сама плата.

Воскресенье вечер, обзваниваем продавцов, берем другую машину (сборка-разборка не доставляет много удовольствия, хоть и времени занимает не много), едем в Минск (мне до него 40км) за б\у стрекозой. На что обратить внимание при выборе не знал, поэтому только проверял двигаются ли рычажки. Стрекоза оказалась неисправной, выбивало ошибку ESP и залипал правый рычаг. Рычажок вылечить можно, а вот ошибку как убрать непонятно, скорее всего датчик положения руля поломан. Пришлось вернуть стрекозу обратно, к слову с их возвратом проблем нету.

Отчаявшись, оживает надежда на жизнь родной стрекозы, нашел человека на форуме, который обещал напаять контакты. Диалог примерно такой:
— У меня навыков нету, сам в такие тонкие вещи не полезу с пальяником
— Не проблема, привози послезавтра, посмотрим

За 30-40 минут парень обещает все сделать. Человек (не буду называть его имя) приносит стрекозу со словами: "Разобрал, почистил, а контакты тонкие, напаять тяжело, поплавятся". Думаю про себя вот зачем по телефону обещать и отдаю вознаграждение, хотя не понятно за что (мне казалось, на форумах порядочные ребята и за то что делают отвечают), с верой в чудо ставим стрекозу. Как и следовало ожидать, ничего не изменилось.

Следующие два дня посвящены поездкам на а\р "Малиновка" и поискам рабочей б\у стрекозы. Не нашли, но зато уяснили, что можно проверить датчик положения руля без установки стрекозы. А именно должно быть всего 5 оборотов, или если крутить от центрального положения, то 2,5 в одну сторону и 2,5 в другую. Некоторые продавцы говорили, что ошибку ESP можно сбросить лексией. Не правда, руль не центрируется и ошибка не сбрасывается.

Следующий шаг, поездка на разборку около Жданович. В этот раз уже ехали на С5, решив собирать-разбирать на месте. Не зря, стрекоза не рабочая, ESP и ближний свет горит постоянно. Далее едем на а\р "Ждановичи". Походив, услышал новый вариант, что машина вообще не должна заводиться когда меняешь стрекозу. В отличие от "Малиновки" на "Ждановичах" стрекоз много. Потратив пол часа нашли рабочую.

Если предстоит менять стрекозу обязательно посмотрите на иголочку (находится в правом нижнем углу), она должна быть на дорожках, не упавшей. Если упала, то вероятность того что стрекоза не рабочая очень большая. И потом уже надо считать обороты. Если больше 5 значит стрекоза с нерабочим датчиком положения руля.
Мне это было неизвестно, как итог потрачено 6 дней и только 6-ая установленная стрекоза оказалась рабочей.

Вся эта история принесла еще один бонус. С момента покупки С5, а было это в 2008 думали, что нету на нем БК, при нажатии на торцевую кнопку правого рыжачка ничего не происходило, просто был поломан контакт. Удивительно ;)

Вы не можете создать новую тему
Вы не можете ответить в тему