Замена переднего сальника коленвала тойота витц
Отчет: О замене лобового сальника коленвала на Toyota Funcargo (Bosss_Krasnoyarsk-26)
В конце лета заметил на фунтике брызги масла в подкапотном пространстве, в районе приводных ремней, почему-то сразу же подумалось о лобовом сальнике коленвала, сразу же паника, истерика, что капец - нужно разбирать все привод ГРМ и т.п. Однако почитал гугл, посмотрел схемы понял, что все в целом не очень сложно и можно попробовать самостоятельно заменить этот сальник.
В итоге для замены потребуются:
1) яма
2) головка на 10, 12, 14, 19 и вороток
3) сальник коленвала новый
4) какая-нибудь железная штука типа отвертки (я использовал ручку от домкрата какого-то) для стопорения маховика.
5) саморез + отвертка + плоскогубцы чтобы выковырить сальник коленвала старый
6) молоток + головка на 27 + удлинитель из набора головок, чтобы новый сальник запрессовать аккуратненько.
7) руки и голова.
Итак, приехал я в гараж, включил обогреватели + тепловентилятор, за полчаса вроде начало появляться тепло.
Для начала откручиваем правую половинку защиты ДВС и убираем ее в сторону, я работал головкой на 10 и удлинителем, весьма быстро с ней расправился.
Далее я решил сразу открутить гайку шкива коленвала ибо на мой взгляд это было самым сложным в этой процедуре, подумал если не смогу открутить, то и не буду больше туда лезть. Застопорить маховик вышло быстро и просто, вставляем железную ручку от домкрата или отвертку под углом в отверстие в маховике и прокручивая воротком за гайку шкива коленвала упираем эту железку в окошко, теперь срываем саму гайку работая 2мя руками за вороток, в целом быстро я ее открутил, без особых напрягов. Болт шкива идет туго, даже после срыва ибо посажен на герметик резьбовой.
Далее снимаем ремень генератора, сначала ослабив гайку на 12 и потом ниже ослабляем гайку на 14 и давим на генератор в сторону блока ДВС, чтобы ослабить ремень. Теперь убираем ремень генератора, кто делает впервые рекомендую зарисовать как он там шел, а то 1 раз пришлось в книжку даже лезть не мог сообразить фигли новый ремень какой-то коробки и никак не налезает на шкив :)
Пришло время ослабить и снять ремень ГУРа, я свой тупо перерезал ибо он как обычно у меня был располовиненный (уже 4й раз вроде или даже 5й).
Выкрутив до конца болт шкива коленвала я руками легко снял этот шкив, делал осторожно, чтобы не потерять шпонку, хотя она вроде и не собиралась никуда выпадать из своего отверстие в коленвале.
Вот он наш сальничек! Попробовал его выковорить отверткой плоской маленькой - ФИГ ВАМ! твердый и плотный он очень! Пришлось вкручивать саморез и им вынимать, но вкрутить его тоже не очень просто, пришлось снять колесо правое и через арку закручивать, причем крутил сначала саморезом по металлу и слегка в итоге поцарапал коленвал. Короче вытащили этот сальник, потом взял мелкую наждачку смочил ее маслом и аккуратно слегка полирнул места царапин, надеюсь поможет.
Отличие новое и старого сальника лишь в том, что рабочая поверхность у старого уже стертая, а у нового там насечки отчетливо видны. Старый сальник получается проработал 12 лет и только вот побежал, пробег 182000 км, думаю еще примерно 100000 смотано там.
Протираем посадочное место от всяких грязных какулек и смазываем новый сальник моторным маслом, чтобы легче шел.
Сальник заходит весьма плотно, я руками слегка его вдавил, дальше начал через головку молотком забивать его, но падла он пошел в перекос чуть-чуть, потом я убрал головку и взял железный прут-ручку из набора головок и ей уже равномерно дозабил сальник.
Потом оттер от грязи шкив, прочистил на нем дорожку 1, там где ремень ГУРа трется, резиной по забило его прилично.
Прикрутил шкив на место, также застопорив маховик, только уже повернув железную ручку соответственно в обратную сторону. Потянул от души болт шкива и начал разбираться с навесными ремнями, хотел было заменить насос гура, который уже купил в контрактных запчастях, но решил не делать этого пока что т.к. на моем шкив имеет такой же люфт.
Почитал тему нашего форумчанина Рвет ремень ГУР На 1NZ-FE, придал внимание тому, как по дебильному крепится этот гур к мотору, болтается как проститутка и фиг его поймешь в какой именно плоскость его нужно зафиксировать, чтобы ремень не резало. Я в общем ослабил и верхний болт ГУРа и нижний, потом одел ремень и с ямы отгибал насос в сторону моторного щита воротком, а 2й рукой затягивал нижний болт ГУРа. Далее сверху затягул верхний болт, хотя ГУР уже и так не имел свободного хода из стороны в сторону. Далее одел ремень генератора и прикрутил защиту ДВС + колесо.
Завел, вроде бы все крутится нормально, ремень ГУРа вроде не восьмерит и т.п.
В общем на этом заканчиваю свое повествование, кому что интересно, спрашивайте, отвечу!
Миниатюры
Доехал до дому, первым делом, не откладывая, решил поменять шкив коленвала. И заодно сальник. Ибо с весны заметил расширяющееся запотевание масляного поддона начинающееся откуда то с передней крышки, скорее всего из-под шкива.
Изучив предложения на Дроме по контрактным шкивам, решил, что это не вариант. Даже по фоткам было видно, что резина у одних уже выкрашиваться начинает, другие все покоцанные какие то, у всех — канавка на рабочей поверхности от сальника. Посему, решил взять новый Sat-овский, за 1305р, вместо б/у за 600-800р. К слову, в Москве такой же шкив в Автотрейде стоит 1160… Надо было брать там ))
Сам шкив на вид и ощупь — хорошего качества, резина не выступает, ровная. А на старом она как тесто вылезла, и неравномерно, причем. Вот и восьмерил шкив…
Отвернуть болт стартером не получилось. Тогда план Б. Где-то подсмотрел и запомнил крепление шкива к кузову через гаечный ключ, у меня как раз такой есть. Получилось, отвернулся довольно легко (не по усилиям, а по затраченному времени).
Предположение подтвердилось, масло травил сальник. Не сильно, капель под машиной не было, но боковина и поддон замаслились.
Оттер от масла и грязи зону ремонта, приступил. Старый сальник подцепил плоской отверткой, вытащил. Посадочное место протер, и даже обезжирил. Но редкий ремонт проходит абсолютно гладко. Так и этот. Ставил новый сальник на место с помощию болта шкива и проставочки — внутреннего кольца от ступичного подшипника(фото не сделал). Подошло идеально. Закручиваешь болт и равномерно сальник на место задавливается. Вот только я увлекся и задавил его глубоко.
А надо вровень с крышкой. Короче, пришлось мчать за новым сальником в ближайший магазин, и взять оригинал за 400р. Ибо машина раскидана, шесть часов вечера субботы, и тут уже не до выбора и экономии. Так что первый сальничек NOK пошел в расход: при выковыривании он портится. Ладно, 100р за опыт — небольшая цена.
Собирается все в обратном порядке, тут секретов никаких уже нет.
Заводил движок без навесного оборудования, раз есть возможность. Все равно ремешок скинут. Работает ровно, шумов не заметил, цепь не гремит. Так что пока с ее заменой повременю. Хотя пробег уже солидный. А может ее предыдущий хозяин менял. В общем, работает норм — не лезу. Покрутил все шкивы навесного — тоже без замчаний. После сборки завел с навесным — звук практически такой же. Это хорошо.
Поезжу, первое время повнимательней понаблюдаю за отремонтированной зоной.
Отчёт: О ремонте двигателя 2SZ-fe своими силами (kossmmoss)
Миниатюры
При снятии крышки цепи ГРМ пришлось подпилить шпильку ролика ремня генератора. Иначе крышка упиралась в кузов, не вылазила, и данную процедуру можно было бы выполнить только со снятым двигателем. Шпильку отпиливал ножовкой по металлу с примеркой ролика (чтобы обратно встал без проблем). Но это мелочи по сравнению с тем, как я снимал поддон.
Согласно Руководству для снятия поддона необходимо только открутить болты и гайки по периметру, ножом прорезать уплотнительный герметик и всё. Как бы не так. Я ковырял и тут и там.
Чуть не сломал алюминиевый поддон. Пока не открыл лючок со стороны коробки, прикрытый пластмассовой крышкой. Там оказались ещё две гайки М6. Нигде в книге их нет! Пришлось искать маленький ключ с карабином на 10. Открутил. О, счастье.
Сравнение новой и старой цепи. Сложно передать с помощью фото, но разница серьёзная.
Снял дополнительную звёздочку с коленвала, цепь ГРМ, башмаки-успокоители, ограничитель и натяжитель.
Натяжитель требует замены, остальное нет.
Снял звёздочку VVT-i.
Открутил и снял распредвалы.
Открутил и снял головку.
Только это в теории так быстро. На практике без проблем не обошлось и здесь. Болты крепления головки имеют многогранный паз. Я попытался открутить болты шестигранником и сорвал.. грани на одном из них. Поехал искать многогранник с 12-ю гранями. Объехал много магазинов в Самаре, но нашёл только на Ракитовском автомобильном рынке. Фото сорванного болта и купленного ключа прилагаю.
Все вроде бы ничего, но какие то полумеры а не ремонт двигателя. больше всего улыбнуло "натяжитель требует замены, остальное нет" ну тоесть можно забить на износ муфты ВВТ-И, остальных звездочек итд. и вообще раз уж брался так надо было вытащить его полностью, разбирать и делать дефектовку вкладышей и прочего а так получилась обычная бомжовая замена цепи и неболее.
И еще на фото где снята головка блока и видны поршни, виндно как забиты каналы рубашки охлаждения (а все это потому что кто то вместо нормального антифриза лил все время ПОМОИ!) так вот я искренне надеюсь все это было вычищено до блеска . а не брошено так как есть иначе в таком случае это вообще даже не полумеры а хрень.
да.
как минимум, колечки на поршнях, стоило поменять. оставалось то всего 8 болтов открутить.
и вкладыши шатунные тоже поменять неглядя.
ЗЫ: а так, странный подход к ремонту: жрет масло литр на тыщу - меняем цепь! Ну, а заодно, раз там лазием, - снимем голову и поменяем маслосъемные колпачки!
Попытаюсь ответить на негодование некоторых личностей.
В любом деле нужно уметь расставлять приоритеты. В данном случае ты:
- либо разбираешь полностью двигатель, дефектуешь, в лучшем случае оцениваешь необходимость замены колец, выбираешь и заказываешь их у своего поставщика, ждёшь как минимум 2 недели, в худшем случае - отдаёшь на расточку блок, заказываешь поршни, делаешь капиталку. Тратишь на это уйму времени и средств, твоя жена с ребенком не видит тебя днями и ночами, ездит в поликлинику на общественном транспорте, выходные проводит дома пока ты в гараже, зато ты доводишь свой автомобиль до идеального состояния;
- либо заказываешь минимально необходимое количество деталей заранее, разбираешь двигатель, меняешь их в течение нескольких дней и собираешь. В итоге, в короткий срок приводишь все в хорошее состояние (обращаю внимание на слово "хорошее"), за которое не стыдно. Ездишь дальше, либо продаёшь с гарантией, что автомобиль пройдёт ближайшие 100 тыс. км.
Я выбрал второй вариант.
Сам долго мучился: менять или не менять кольца. В итоге отмёл эту процедуру, потому что дополнительно требовалось как минимум 10 тыс. рублей и длительный простой автомобиля - отпуск то не резиновый, а гараж за 60 км от дома.
Ещё, для замены колец есть некоторые предпосылки: чёрный выхлоп, значительное снижение компрессии, повышение расхода топлива, падение мощности. По моим субъективным оценкам их не было.
P.S. Прежде чем давать кому-то советы, нужно сначала научиться грамотно их излагать.
Попытаюсь ответить на негодование некоторых личностей.
В любом деле нужно уметь расставлять приоритеты. В данном случае ты:
- либо разбираешь полностью двигатель, дефектуешь, в лучшем случае оцениваешь необходимость замены колец, выбираешь и заказываешь их у своего поставщика, ждёшь как минимум 2 недели, в худшем случае - отдаёшь на расточку блок, заказываешь поршни, делаешь капиталку. Тратишь на это уйму времени и средств, твоя жена с ребенком не видит тебя днями и ночами, ездит в поликлинику на общественном транспорте, выходные проводит дома пока ты в гараже, зато ты доводишь свой автомобиль до идеального состояния;
- либо заказываешь минимально необходимое количество деталей заранее, разбираешь двигатель, меняешь их в течение нескольких дней и собираешь. В итоге, в короткий срок приводишь все в хорошее состояние (обращаю внимание на слово "хорошее"), за которое не стыдно. Ездишь дальше, либо продаёшь с гарантией, что автомобиль пройдёт ближайшие 100 тыс. км.
Я выбрал второй вариант.
Сам долго мучился: менять или не менять кольца. В итоге отмёл эту процедуру, потому что дополнительно требовалось как минимум 10 тыс. рублей и длительный простой автомобиля - отпуск то не резиновый, а гараж за 60 км от дома.
Ещё, для замены колец есть некоторые предпосылки: чёрный выхлоп, значительное снижение компрессии, повышение расхода топлива, падение мощности. По моим субъективным оценкам их не было.
P.S. Прежде чем давать кому-то советы, нужно сначала научиться грамотно их излагать.
Ненадо умничать, просто бы написал "посоны небыло времени все перебирать надо было тачку на ход поставить в короткие сроки" все вопросов НЕТ.
ну так ты похвастай, что у тебя расход масла снизился после твоего ремонта хотя бы до литра на 10 тыщ пробега - мы порадуемся.
а так - это рукоблудство. ведь реально, цепь тебе менять не надо было. она б еще ездила и ездила. (ведь не гремела!). маслосъемные колпачки тоже, больше чем уверен, были в порядке.
ЗЫ: комплект стандартных колец не стоит 10 тыщ. и шатунные вкладыши стоят не дорого.
ЗЗЫ: компрессионные кольца держат компрессию еще долго, после того как маслосъемные кольца залягут. тем более, что они будут в масле купаться (маслосъемные то не работают) и будет эффект масляной компрессии. а так как компрессия будет, то и расход бензина и мощность никуда не денутся.
ЗЗЗЫ: черный дым - богатая смесь (льют форсунки), а никак не масло. я в свое время ухайдокал один поршень детонацией так, что у меня компрессия в этом цилиндре была 0,5 (перегородки между канавками для колец выломало. обе). масло жрала литр на 100 км. и при этом дым был сизым, а не черным.
Senatorpc и morg732, я создавал эту тему преимущественно для тех, у кого под капотом такой же двигатель. Тем, кто решил делать ремонт своему боевому коню, но до сих пор не определился с объёмом работ, перечнем необходимых деталей и прежде хотел посмотреть на него со стороны.
Как можно за что-то браться, если один советует оценить "износ муфты ВВТ-И, остальных звездочек", "вытащить его полностью, разбирать и делать дефектовку вкладышей и прочего", а другой вторит "цепь тебе менять не надо было. она б еще ездила и ездила. (ведь не гремела!). маслосъемные колпачки тоже, больше чем уверен, были в порядке"?
Senatorpc и morg732, я создавал эту тему преимущественно для тех, у кого под капотом такой же двигатель. Тем, кто решил делать ремонт своему боевому коню, но до сих пор не определился с объёмом работ, перечнем необходимых деталей и прежде хотел посмотреть на него со стороны.
Как можно за что-то браться, если один советует оценить "износ муфты ВВТ-И, остальных звездочек", "вытащить его полностью, разбирать и делать дефектовку вкладышей и прочего", а другой вторит "цепь тебе менять не надо было. она б еще ездила и ездила. (ведь не гремела!). маслосъемные колпачки тоже, больше чем уверен, были в порядке"?
Я сказал свое мнение с точки зрения "Если уж делать так делать все" а Денис тебе сказал с точки зрения экономии "Нечего менять то что еще походит" но вообщем и целом он согласен что ты сделал не ремонт а полумеры.
Да. здорово поглумились над аффтором.))))
Мне тоже сразу не приглянулась почти полная разборка двигла для полумер. Если уж делать так делать основательно.
Serega
Тойотофил
после этого очистил посадочное место карбклинером и протер насухо. Еще где то слышал что сальники надо ставить чуть ли не в стерильных условиях - типа одна песчинка и его снова порвет. Лучшее что мог сделать это почистить посадочное место еще раз и помыть руки..
Новый сальник надо устанавливать оправкой - диаметр 36мм В моем случае как раз подошла головка на 27
Serega
Тойотофил
Дальше чистил шкив, и оттирал прочие детали от масла, собрал всё как было (болт на шкиве затягивал опять же подставляя болтик как на фото выше - лучше конечно сделать спец приспособление что б не раздавить корпус маслонасоса. ЗЫ - снять заглушку на стыке двигателя и коробки можно но зубцы маховика там нащупать сложно - они ниже нижнего края отверстия).
Ремень ГУРа пока не ставил и на генератор поставил пока старый - сначала надо отмыть двигатель. Завтра отмою пеной шкивы и прочие детали тогда можно будет собрать с новыми ремнями и поставить обратно защиту.
Слил заодно остатки масла и залил промывку заводим - проверяем на утечки.
Sam-navigator
Праворульщик до мозга костей
ИМХО хороший отчёт!
Toyota Funcargo, 1999 г., 2NZ-FE swap 1NZ-FE, 230 000 км. . а все мицубиси, субару и ниссанчики - знайте как ездят ровные пацанчики!
Если бы сарказм мог ранить - люди вокруг меня не выходили бы из больницы!
Женщина за рулём - богиня! Пассажиры - молятся, пешеходы - крестятся.
Всё, что я должен, написано в налоговом кодексе. Всё, что не должен - в уголовном. Остальное - на моё усмотрение!
linnyr
отчет хороший, тока достаточно ли усилия, чтобы притянуть шкив таким образом?
бывает с ямы некторые до усрачки тянут, а он у них все равно откручивается.
советую проверить через некторое время шкив, а то открутиться где-нибудь в повороте (тьфу-тьфу-тьфу. ).
и еще слышал, что промывку нельзя в наши движки заливать!
и еще вместо крабклинера советую использовать раствор 646, он испаряется лучше, карбклинер маленько для другого придуман!
а за саморез, вообще тебе 100 баллов. отличный способ вытаскивать их из трудных мест, главно четко в середину вкручивать и не поцарапать стенки, особенно внутренние!
вообщем, молодец)
SUBARU. 666 на номере.
Subaru Legacy 2.5л, акпп
Toyota Yaris 1л мкпп->акпп
Serega
Тойотофил
Да! еще забыл написать что перед закручиванием шкива коленвала щедро облил его герметиком для резьбовых соединений (синий done deal) и закручивал с тем же усилием что и откручивал (сначала подался двигатель на опорах, затем сорвался герметик). Думаю хватит. Прошлый раз года 2 назад на литровом шкив стопорил обмытывая веревкой через прорези и привязывал ее к телевизору для затягивания и подрамнику для откручивания. до сих пор ездит. Странно но на литровом шпонка гораздо серьезнее (в боковой поверхности коленвала) и шкив насаживается гораздо глубже.
Реклама партнёров
Sam-navigator
Праворульщик до мозга костей
Я когда мотор перебирал - у меня вообще при затяжке шкива шпонку срезало. А я не знал. И узнал, только когда завёл и услышал, как весело поршня по клопам стучат (почему-то ошибся с метками, хотя когда всё собирал - 2 раза проверял). Вобщем, отделался лёгким испугом и двумя днями выковыривания остатков шпонки. Но тут я сам виноват - когда её уже почти высверлил, умудрился сломать там сверло Ситуацию спасли гравёр и фреза (300 р. в магазине сборных моделей). Из чего она была сделана - не знаю, но сверло грызла на ура!
Шпонка-то представляет собой листочек металла, свёрнутый в трубочку. Я был очень удивлён! Поставил цельную калёную, поскольку всё тянул моментами по книжке, то шкив затянул тоже, как было написано. 10 тыс. - полёт нормальный!
Toyota Funcargo, 1999 г., 2NZ-FE swap 1NZ-FE, 230 000 км. . а все мицубиси, субару и ниссанчики - знайте как ездят ровные пацанчики!
Если бы сарказм мог ранить - люди вокруг меня не выходили бы из больницы!
Женщина за рулём - богиня! Пассажиры - молятся, пешеходы - крестятся.
Всё, что я должен, написано в налоговом кодексе. Всё, что не должен - в уголовном. Остальное - на моё усмотрение!
В ходе экспериментаторства мною не был поменян ремень ГУРа (ну оборвет так оборвет - поезжу без усилителя). Вчера оборвался - а остатки корда намотало на коленвал и разрезало сальник. Еле доехал. Под капотом всё в масле.
Сегодня купил сальник 90311-25021 (150р оригинал). Новый ремень на генератор (старый весь в масле - долго не проходит, SUN 350р). Масло-фильтр и ремень ГУРа уже были заготовлены заранее.
1. Снятие колеса, пластикового щитка, ремня генератора и вытирание масла со всех поверхностей расписывать не буду - тут ничего особенного.
2. Можно менять без ямы-подъемника (лежа на полу)
Основные сложности - снятие шкива, снятие-установка сальника.
3. На шкиве болт на 19. Самое главное - застопорить шкив - я просунул через отверстие в шкиве гнутый болт и упер его в выступы на крышке двигателя (на фото я уже собираю).
4. Дальше подсовываем под шкив плоский конец балонника и он легко снимается (контактирует с коленвалом только в одной плоскости)
5. Видим рваный сальник (намотанный корд свалился вместе со шкивом) И еще(!) из маленького отвестия на коленвалу выпадет шпонка которая точно позиционирует шкив
6. Дальше надо извлечь старый сальник (в книжке написано прорезать его и потом выковыривать отверткой) прорезать не получилось (сальник очень твердый).
Применяем поговорку голь на выдумки хитра - вкручиваем в сальник тонкий саморез с мелкой резьбой на 2-3 оборота.
после этого очистил посадочное место карбклинером и протер насухо. Еще где то слышал что сальники надо ставить чуть ли не в стерильных условиях - типа одна песчинка и его снова порвет. Лучшее что мог сделать это почистить посадочное место еще раз и помыть руки..
Новый сальник надо устанавливать оправкой - диаметр 36мм В моем случае как раз подошла головка на 27
Дальше чистил шкив, и оттирал прочие детали от масла, собрал всё как было (болт на шкиве затягивал опять же подставляя болтик как на фото выше - лучше конечно сделать спец приспособление что б не раздавить корпус маслонасоса. ЗЫ - снять заглушку на стыке двигателя и коробки можно но зубцы маховика там нащупать сложно - они ниже нижнего края отверстия).
Ремень ГУРа пока не ставил и на генератор поставил пока старый - сначала надо отмыть двигатель. Завтра отмою пеной шкивы и прочие детали тогда можно будет собрать с новыми ремнями и поставить обратно защиту.
Слил заодно остатки масла и залил промывку заводим - проверяем на утечки.
Toyota Funcargo, 1999 г., 2NZ-FE swap 1NZ-FE, 230 000 км. . а все мицубиси, субару и ниссанчики - знайте как ездят ровные пацанчики!
Если бы сарказм мог ранить - люди вокруг меня не выходили бы из больницы!
Женщина за рулём - богиня! Пассажиры - молятся, пешеходы - крестятся.
Всё, что я должен, написано в налоговом кодексе. Всё, что не должен - в уголовном. Остальное - на моё усмотрение!
отчет хороший, тока достаточно ли усилия, чтобы притянуть шкив таким образом?
бывает с ямы некторые до усрачки тянут, а он у них все равно откручивается.
советую проверить через некторое время шкив, а то открутиться где-нибудь в повороте (тьфу-тьфу-тьфу. ).
и еще слышал, что промывку нельзя в наши движки заливать!
и еще вместо крабклинера советую использовать раствор 646, он испаряется лучше, карбклинер маленько для другого придуман!
а за саморез, вообще тебе 100 баллов. отличный способ вытаскивать их из трудных мест, главно четко в середину вкручивать и не поцарапать стенки, особенно внутренние!
вообщем, молодец)
SUBARU. 666 на номере.
Subaru Legacy 2.5л, акпп
Toyota Yaris 1л мкпп->акпп
Да! еще забыл написать что перед закручиванием шкива коленвала щедро облил его герметиком для резьбовых соединений (синий done deal) и закручивал с тем же усилием что и откручивал (сначала подался двигатель на опорах, затем сорвался герметик). Думаю хватит. Прошлый раз года 2 назад на литровом шкив стопорил обмытывая веревкой через прорези и привязывал ее к телевизору для затягивания и подрамнику для откручивания. до сих пор ездит. Странно но на литровом шпонка гораздо серьезнее (в боковой поверхности коленвала) и шкив насаживается гораздо глубже.
Я когда мотор перебирал - у меня вообще при затяжке шкива шпонку срезало. А я не знал. И узнал, только когда завёл и услышал, как весело поршня по клопам стучат (почему-то ошибся с метками, хотя когда всё собирал - 2 раза проверял). Вобщем, отделался лёгким испугом и двумя днями выковыривания остатков шпонки. Но тут я сам виноват - когда её уже почти высверлил, умудрился сломать там сверло Ситуацию спасли гравёр и фреза (300 р. в магазине сборных моделей). Из чего она была сделана - не знаю, но сверло грызла на ура!
Шпонка-то представляет собой листочек металла, свёрнутый в трубочку. Я был очень удивлён! Поставил цельную калёную, поскольку всё тянул моментами по книжке, то шкив затянул тоже, как было написано. 10 тыс. - полёт нормальный!
Toyota Funcargo, 1999 г., 2NZ-FE swap 1NZ-FE, 230 000 км. . а все мицубиси, субару и ниссанчики - знайте как ездят ровные пацанчики!
Если бы сарказм мог ранить - люди вокруг меня не выходили бы из больницы!
Женщина за рулём - богиня! Пассажиры - молятся, пешеходы - крестятся.
Всё, что я должен, написано в налоговом кодексе. Всё, что не должен - в уголовном. Остальное - на моё усмотрение!
я так понимаю чтобы гур ослабить лучше через снятую подкрылку?
мне тоже срочно надо менять ремень а вчера заметил отслоилась одна полоска
Yaris 1NZ-FE, NSP13, 2002гв
AVA-not true
Yaris 1NZ-FE, NSP13, 2002гв
AVA-not true
Yaris 1NZ-FE, NSP13, 2002гв
AVA-not true
подскажите на литровом витьке 1SZ-FE процедура замены переднего сальника аналогична. т.е. меняется он снаружи после снятия шкива коленвала и никакие крышки привода ГРМ снимать не надо!!
Спасибо за отчет,очень помог.Думал что будет сложно,но почитав твой отчет все сделал за 3 часа.Только саморез не смог вогнать,тогда воспользовался другим советом,между коленвалом и сальником вставил аккуратно отвертку и на излом вытащил сальник.Щас езжу и радуюсь.
Читайте также: