Как снять мкпп на мерседес w210
Ни как не получается до верхних болтов дотянуться. Подскажите что надо и в какой последовательности откручивать, а то у меня чё то не получается.
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
Да всё ты правильно делаешь . Верхние болты я откручивал с помощью нескольких удлинителей .
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
Да всё ты правильно делаешь . Верхние болты я откручивал с помощью нескольких удлинителей .
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
Кардан снимать обязательно коробку нужно наклонить открутив заднюю опору
Верхних болтов практически невидно так что приходится на ощуп одевать головку
W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь
Кардан снимать обязательно коробку нужно наклонить открутив заднюю опору
Верхних болтов практически невидно так что приходится на ощуп одевать головку
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
всё, я её до бил, в смысле снял. Ребята при снятии коробки, кто будет снимать нужны УДЛИНИТЕЛИ на вороток, причём один из них лучше чтоб был гибкий. Всем спасибо тему можно закрыть.
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
Всем спасибо тему можно закрыть.
Да всё ты правильно делаешь . Верхние болты я откручивал с помощью нескольких удлинителей .
Кардан снимать обязательно коробку нужно наклонить открутив заднюю опору
Верхних болтов практически невидно так что приходится на ощуп одевать головку
Мужики чё зря парились - советы давали.
Фотоотчет давай - или подробную инструкцию. чё и как откручивал, как сымал.
Удачи !
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Фотоотчёта нету, иначе бы фотик точно бы разлетелся в клочья . По большим просьбам описываю процесс
Ну вообщем делал так:
1. Обязательно нужна яма или подъёмник
2. Снимаем выхлопную систему (я всю снял)
3. Снимаем "отрожатель" (штука которая находиться над выхлопухой) чтобы добраться до подвесного подшипника
4. Откручиваем подвесной подшипник
5. Затем вылезаем из под машины и идём вывешивать любое из задних калёс (я вывешивал правое). Чтобы кардан можно было крутить.
6. Снимаем опору коробки к кузову 4 болта. Перед этим я ставил домкрат под коробку ( на всякий случай)
7. Откручиваем муфты от короби ( я откручивал обе). Всего там 6 болтов из них 3 под шестигранник на 5. Слевой стороны (стоя снизу по направлению к двигателю) в верху на коробке есть место под ключ на 17 рядом с муфтами.
8. При помощи отвертки сдвигаем кардан в сторону.
9. Снимаем тяги кулисы (я с верху снял)
10. Можно снять рабочий цилиндр или открутить соединение гибкого шланга и металлической трубки вместе входа в кузов (это проще,для меня )
11. Снимаем трос спидометра.
12. Снимаем стартер.
13. Ну и самое интересное. Убираем домкрат, коробка опускается, получаем МАЛЕНЬКИЙ доступ к верхним болтам (три самых геморойных). Без удлинителей делать нечего вообще. И лучше иметь гибкий удлинитель (очень выручит). И так один болт находиться сразу над стартером, 2 других с противоположной стороны, эти болты невидать вообще тока на ощупь.
14. После того как сложил КУЧУ мата и всё таки открутил верхнии болты, открутил нижнии (никаких проблем).
15. Снимаем коробку (она не тяжёлая). Шевеля влево вправо, вверх вниз. И начинаем танцевать танцы
P.S. Незабудьте отключить аккумулятор.
Ну вроде вот так. Дополняйте исправляйте. Ну вот и я попарился и отписал может кому поможет. Зомер еслиб ты не "наехал" я бы так и не написал. Ну за тебя друг
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
Так получилось, что мои друзья любят возится с моим ведёрком чуть меньше чем я, а так же чуть меньше чем любят уделять время своим семьям, работе, личной жизни и так далее. Коробас нужно было снять для некоторых манипуляций и поставить, а ждать выходных, когда друзья могли бы мне помочь не хотелось. Решил попробовать хотя бы снять, а там как пойдет. Не смотря на то что я простой программист, моя работа не связана с физическим трудом, у меня не спортивное телосложение, все получилось, а значит получится почти у всех. Я даже масло с нее не сливал.
Снятие
Первым делом откручиваем и снимаем все, что может помешать: среднюю часть выхлопа, тяги переключения, подвесной подшипник, кардан, трос спидометра, траверсу кпп. Шланг и трубку сцепления не трогаем. К ним вернемся позже.
Чтобы открутить все болты понадобится два удлинителя по 125мм (или 1 на 250мм), корданчик, вороток, трещотка, головка на 17. Все на 1/2 дюйма.
Окручиваем самые сложные 4 верхних болта. Затем подставляем домкрат или кирпичи под заднюю часть КПП.
Теперь откручиваем остальные болты, но оставляем два стоящих напротив друг друга. Их просто хорошо ослабляем. Далее поддеваем отвертками, чтобы стронуть ее со штифтов. После этого подготавливаем доски, где будет лежать передняя и задняя часть, и осторожно откручиваем оставшиеся болты, придерживая коробас, убираем домкрат, и после она должна легко слезть. Постарайтесь не уронить.
Коробас снят. Теперь можно просто открутить рабочий цилиндр сцепления и не возится с трубками/шлангами/тормозной жидкостью.
Установка
Возвращаем коробас на исходную, не забываем прикрутить трубку рабочий цилиндр сцепления. Дальше мне пришлось себя за мотивировать. Я представил, что от установки коробаса зависит не просто несколько дней ожидания до выходных, а нечто большее, моя или чья то жизнь, что нужно именно этим вечером его собрать и уехать куда то в безопасное место. Так у меня и родилась идея. Просто так в одиночку поднять коробас, нацепить на двигатель, попасть первичным валом в диск сцепления, совместить штифты и хотя бы наживить болты придерживая коробас просто нереально. А что если поднимать переднюю и заднюю часть постепенно?
Постепенно всю конструкцию придется смещать вперед, так как колокол упрется в тоннель.
Понадобится 3-4 доски с каждой стороны, при этом передняя часть коробки должна быть выше, чем задняя, так как двигатель наклонен назад.
Когда колокол сравняются двигателем или будут близки по высоте, приподнимаем переднюю часть и двигаем вперед, но при этом нужно, чтобы наша конструкция, поддерживающая заднюю часть не развалилось.
Делаем поддержку колокола, выравниваем так, чтобы щель везде была одинаковая. Вставляем болты и постепенно равномерно подтягиваем.
У кого есть динамометрический ключ, на МКПП болты стартера — 45 Nm, остальные 55 Nm, на АКПП болты M10 — 55 Nm, M12 — 65 Nm. (взято из мануала для 6 цилиндровых бензиновых двигателей DOCH).
Все остальное собирается в обратном порядке.
Всем хорошего дня. Надеюсь будет полезно.
Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается (с) Забираем детальки, а именно:
А 026 997 13 48 — сальники рычагов 3 шт (как уже писал, заменены при смене масла 3 недели назад)
А 123 265 00 80 — прокладка блокиратора переключения (не фотографировал)
А 102 014 00 33 — заглушка масляного поддона (моя рассыпалась при попытке снять) (на фото спутать с чем либо сложно)
А 123 262 03 94 — стопорное кольцо (не фотографировал, куплено для подстраховки как писал ранее)
А 000 992 11 10 — втулки рычагов 3 шт (мои уже потрескались от времени и тяги заметно люфтят)
А 124 261 05 80 — прокладка передней крышки КПП (зелененькая на фото)
А 202 261 02 80 — прокладка промежуточной части КПП (какая где на фото х.з. :hihi:)
А 202 261 01 80 — прокладка задней части КПП
А 007 981 19 25 — виновник банкета — подшипник вспомогательного вала (больший на фото)
SACHS 1863 869 010 — подшипник центрирующий маховика (оригинал партнамбер А 115 980 01 15) (меньший на фото)
Corteco 01027959В — сальник хвостовика (оригинал партнамбер А 023 997 01 47) (коробка побольше)
Corteco 01034077В — сальник первичного вала (оригинал партнамбер А 014 997 63 47) (коробка поменьше)
Устанавливаем маховик и сцепление, центрируя диск с помощью снятого первичного вала ))
И приступаем к сборке.
Начинаем с первичного вала. Смазываем подшипник и место посадки маслом и прессуем его в переднюю стенку КПП. Я прессовал снаружи внутрь. Стопорное кольцо нужно одеть заранее, дабы не переусердствовать с глубиной посадки.
Одеваем на первичный вал вилку переключения 3/4 передач с синхронизатором. Фиксируем вилку с одной стороны фиксатором, с другой рычагом переключения. Болты ставим на фиксатор резьбы. Прикручиваем рычаг блокировки переключения задней/5 передач.
Вставляем вторичный вал с вилкой переключения 1/2 передач и синхронизаторами. Не забываем про игольчатый подшипник в месте их соединения с первичным. Фиксируем вилку переключения аналогично как и вилку 3/4 передач.
Одеваем шестерню обратного хода. Вкручиваем блокиратор переключения, установив новую прокладку. Теперь можно собрать промежуточную часть. Вставляем и прикручиваем рычаг переключения
Смазываем подшипник вторичного вала и места посадки маслом. Смотрим чтобы рычаг попал роликом в вилку рычага блокиратора а длинной частью в выемку шестерни обратного хода. Аккуратно осаживаем промежуточную часть с помощью выколотки. Для того, чтобы одеть стопорное кольцо подшипника вторичного вала я одел заднюю крышку, хвостовик и с помощью старой гайки хвостовика
Одеваем стопорное кольцо подшипника вторичного вала, вставляем роликовый подшипник вспомогательного вала с упорным кольцом
Собираем заднюю крышку: меняем сальник и устанавливаем вилку переключении яс муфтой синхронизатора. Прикручиваем с двух сторон фиксаторы (не забываем про фиксатор резьбы). Устанавливаем прокладку задней крышки, одеваем крышку и затягиваем винты по периметру. Одеваем хвостовик и фиксируем его гайкой, но не зажимаем.
Переворачиваем коробку. Откручиваем переднюю крышку. Прессуем подшипник вспомогательного вала, предварительно смазав место посадки и подшипник маслом
Одеваем стопорное кольцо подшипника вспомогательного вала. Одеваем прокладку передней крышки. Устанавливаем переднюю крышку с проставочными кольцами и затягиваем ее. Проверяем работоспособность коробки поочередно включая каждую передачу. Заливаем масло. Как я уже писал, мое отстоялось за это время. Стружки на дне емкости было не много. Правда масло потемнело в сравнении с новым.
Устанавливаем коробку на место. Не забываем затянуть гайку хвостовика! ( я забыл, пришлось снова скидывать кардан). Собираем авто. Наслаждаемся полученным результатом
Зы.Стоимость ремонта с заменой масла вышла в районе 140$. На сервисах только за снятие/установку загибали 70-100. Еще столько же ремонт. + запчасти естественно. Но не уверен, что заказывались бы прокладки, а не ставилось бы все на герметик и т.д.
Зы. Зы. Может где то не совсем доступно описал? Увы, помошник был только при снятии/установке самой КПП. Да и не технарь я. В общем дополняйте и поправляйте. :)
Так получилось, что мои друзья любят возится с моим ведёрком чуть меньше чем я, а так же чуть меньше чем любят уделять время своим семьям, работе, личной жизни и так далее. Коробас нужно было снять для некоторых манипуляций и поставить, а ждать выходных, когда друзья могли бы мне помочь не хотелось. Решил попробовать хотя бы снять, а там как пойдет. Не смотря на то что я простой программист, моя работа не связана с физическим трудом, у меня не спортивное телосложение, все получилось, а значит получится почти у всех. Я даже масло с нее не сливал.
Снятие
Первым делом откручиваем и снимаем все, что может помешать: среднюю часть выхлопа, тяги переключения, подвесной подшипник, кардан, трос спидометра, траверсу кпп. Шланг и трубку сцепления не трогаем. К ним вернемся позже.
Чтобы открутить все болты понадобится два удлинителя по 125мм (или 1 на 250мм), корданчик, вороток, трещотка, головка на 17. Все на 1/2 дюйма.
Окручиваем самые сложные 4 верхних болта. Затем подставляем домкрат или кирпичи под заднюю часть КПП.
Теперь откручиваем остальные болты, но оставляем два стоящих напротив друг друга. Их просто хорошо ослабляем. Далее поддеваем отвертками, чтобы стронуть ее со штифтов. После этого подготавливаем доски, где будет лежать передняя и задняя часть, и осторожно откручиваем оставшиеся болты, придерживая коробас, убираем домкрат, и после она должна легко слезть. Постарайтесь не уронить.
Коробас снят. Теперь можно просто открутить рабочий цилиндр сцепления и не возится с трубками/шлангами/тормозной жидкостью.
Установка
Возвращаем коробас на исходную, не забываем прикрутить трубку рабочий цилиндр сцепления. Дальше мне пришлось себя за мотивировать. Я представил, что от установки коробаса зависит не просто несколько дней ожидания до выходных, а нечто большее, моя или чья то жизнь, что нужно именно этим вечером его собрать и уехать куда то в безопасное место. Так у меня и родилась идея. Просто так в одиночку поднять коробас, нацепить на двигатель, попасть первичным валом в диск сцепления, совместить штифты и хотя бы наживить болты придерживая коробас просто нереально. А что если поднимать переднюю и заднюю часть постепенно?
Постепенно всю конструкцию придется смещать вперед, так как колокол упрется в тоннель.
Понадобится 3-4 доски с каждой стороны, при этом передняя часть коробки должна быть выше, чем задняя, так как двигатель наклонен назад.
Когда колокол сравняются двигателем или будут близки по высоте, приподнимаем переднюю часть и двигаем вперед, но при этом нужно, чтобы наша конструкция, поддерживающая заднюю часть не развалилось.
Делаем поддержку колокола, выравниваем так, чтобы щель везде была одинаковая. Вставляем болты и постепенно равномерно подтягиваем.
У кого есть динамометрический ключ, на МКПП болты стартера — 45 Nm, остальные 55 Nm, на АКПП болты M10 — 55 Nm, M12 — 65 Nm. (взято из мануала для 6 цилиндровых бензиновых двигателей DOCH).
Все остальное собирается в обратном порядке.
Всем хорошего дня. Надеюсь будет полезно.
Читайте также: