Замена натяжителя субару форестер

Обновлено: 11.02.2025

Решил вот поделиться, своим опытом, как можно сохранить немного своих денег. Если Вы услышали свист под капотом, и выяснили что этот свист (или визг) исходит от натяжного ролика (зачастую он из пластика) ремня кондиционера, то не тяните время, иначе, замена такого ролика вылезет в неочень приятную сумму для такой мелкой детали.
Итак начнем.
Естественно для начала нужно купить новый подшипник под номером 6203, обязательно закрытого типа, т.е. с сальничками, стоит он менее 200 рублей. Далее нам придется разобрать этот подшипник, многие скажут что это невозможно, но это не так, ведь в современных подшипниках сепаратор пластиковый, и легко демонтируется (все это хорошо видно на фото). Для начала окуратненько поддеваем сальнички и вытаскиваем их из подшипника, они нам еще нужны будут. Выдавливаем пластиковый сепаратор, собираем все шарики подшипника в кучу, и окуратно выдавливаем внутреннее кольцо подшипника в противоположную сторону от шариков. ВНИМАНИЕ! внутреннее кольцо выходит с щелчком, и шарики разлитаются в разные стороны, стоит принять меры что бы не растерять эти шарики, они нам еще пригодятся. Итак мы разобрали подшипник, от него нам понадобятся сепаратор, шарики и внутреннее кольцо!
Далее демонтируем натяжной ролик, но дело в том, что подшипник впаян в этот ролик, и вытащить из него подшипник, без нарушения целостности самого ролика невозможно, или по крайней мере очень сложно. Таким же образом разбираем подшипник, находящийся в ролике. Только вот скорее всего в этом подшипнике уже стальной сепаратор, который что бы демонтировать нужно будет постараться. Но это не проблема, таким же образом убираем шарики и внутреннее кольцо, они нам больше не нужны.
Тепер в нашем ролике осталось только внешнее кольцо подшипника, которое стоит подробнейшим образом изучить. Если ваше внутреннее кольцо подшипника, не имеет механических повреждений и дорожка, по которой бегают шарики блестит и не имеет неровностей, то хлопаем в ладоши и танцуем - мы вовремя успели разобрать подшипник, и можем действовать дальше - собирать в старое внешнее кольцо подшипника новыйе шарики, внутренне кольцо, сепаратор и сальнички.
Собирать подшипник стоит следующим образом: Сначала ставим все кроме одного шарика так же в кучку (в один ряд) на дорожку качения, ставим вовнутрь новое внутреннее кольцо подшипника и осторожно закатываем к этой кучке последний шарик, далее задавливаем внутреннее кольцо по направлению к шарикам. Кольцо встанет на место с хорошо слышимым щелчком, и после этого сможет свободно вращаться на своем месте. Далее распределяем шарики на приблизительно равном расстоянии друг от друга и задавливаем новый пластиковый сепаратор, желательно задавливать сепаратор по всей его поверхности, что бы он не сломался во время монтажа, сделать это можно какой либо втулкой, подходящей к сепаратору по диаметру. Остается смазать шарики (если вы их почистили, но лучше их не очищать от заводской смазки, тогда шарики будут прилипать к дорожке качения в момент сборки подшипника) и поставить наместо сальнички, ставить их следует ОООЧЕНЬ аккуратно, дабы не повредить уплотнительные части манжетики и и не помять ее. Следует задавливать манжетку так же по всей ее площади одновременно, или же оккуратно и постепенно ро окружности отверткой.
Сборка подшипника в корпусе натяжного ролика закончена. Монтируем ролик на его законное место. Итак, мы имеем примерно на 66% (может более) новый подшипник, что позволит нам спокойно не обращать на него внимание значительно немалое время, ну и конечно же сэкономить порядка тысячи рублей.

Где же Вы раньше были, только поменял ролик :(
Засвистел как потерпевший судья на футбольном матче :(

Тема собирательная, все это уже описывалось в моем "бортовике" на клубфорестер.ру, но для тех кто туда не заглядывает опишу отдельно!

Машина: Forester CrossSports 2.0 turbo 5mt дорестаил.
Пробег: 98000
Задача: Поменять ГРМ при этом усилить слабые места так чтобы они стали сильными!

Что было куплено и заказано:

1) Ремень ГРМ Gates Racing

2) Помпа GDB STI

3)Натяжитель INA В нем лежит Оригинал есличе!

4)Прокладки Помпы

5)Ролики ремня ГРМ один Оригинал, другие GMB

6)Сальники валов

7)Предмет гордоСТИ Насос 12мм

8 ) Весь набор целиком!

Subaru 80673-3030 Сальник коленвала передний 1шт 145,62р 145,62
GMB GT90020 Ролик направляющий ремня ГРМ 2шт 462,16р 924,32
GMB GT90130 Ролик ремня ГРМ направляющий 1шт 515,93р 515,93
Ina 531 0655 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1шт 2936,89р 2936,89
Subaru 13073-AA230 Ролик ремня ГРМ обводной 1шт 949,61р 949,61
Subaru 21116-AA010 Прокладка водяной помпы 1шт 186,32р 186,32
Subaru 80673-2160 Сальник распредвала 2шт 118,01р 236,02
Subaru 80674-2160 Сальник распредвала 2шт 135,74р 271,48
Subaru 15010-AA310 Насос масляный в сборе 1шт 4068,74р 4068,74
Gates T328RB Ремень ГРМ 1шт 3700р 3700
Итого: 13934,93

Ну и сам процесс:

Делал все у друга в боксе.

1. Снимаем радиатор. Для этого сливаем охлаждайку, откручиваем снизу хомут, снизу же отсоединяем 2 разьема для вентилятора, сверху откручиваем хомут от патрубка. Отсоединяем нижний патрубок и открываем крышку на расширителе, все вытекает, а пока вытекает откручиваем верхнее крепление радиатора. Тянем его вверх.

2. откручиваем навесные ремни 2шт. Ключом ослабляем натяжной ролик, затем выкручиаваем натяжитель, генератор уходит вниз, ремень освобождается. Далее так же отручиваем ролик компрессора кондюка, потом просто откручиваем всё крепление натяжителя, оно будет мешать.

3. Откручиваем шкив, который на колене. для МКПП, один включает передачу, желательно 5-ю и держит тормоз, колено не прокручивается и гайка откручивается как надо. потом сам шкив нужно просто потянуть на себя, в моем случае слезал туговато.

4. откручиваем все 3 крышки ГРМ. там хренова гора болтов на 10 и один на 12.

Дальнейшие действия зависят от того что кроме ремня грм и натяжителя вы собираитель менять:
Если только ремень, ролики и натяжитель, то: можно начать сразу откручивать натяжитель, затем все ролики и снимать ремень. Потом можно снимать и ПОМПУ и маслонасос если их тоже нужно менять.

А вот если вы хотите поменять сальники распредвалов! то вот тут начинается самое интересное

[offtop]Мне тоже нужно было менять сальники, но я не знал и снял ремень, открутил помпу и начал снимать насос, как вдруг понял, что открутить шестерню от вала не возможно, если вал не зафиксирован, ведь вал то прокручивается! для этого есть спецсъемник, но естественно у меня его небыло и мне пришлось прикрутить все назад, помпу, насос, все ролики, и ДАЖЕ ВЗВЕСТИ стрый натяжитель, что я вам скажу крайне не легко, но можно при помащи гаражных ворот, если поместить натяжитель в район петель и закрывать дверь, тогда рычаг - вся дверь. Ну вот собрал все на место и одел ремень, а надо то было ниче не трогать![/offtop]

Итак нам нужно открутить 4 больших шестерни! Чтобы открутить верхние две нужно сначала:

5. Открутить маленькие крышечки на впускных распредвалах, они держаться 3-мя болтиками на 10!:

6. Откручиваем сами шестерни, там под ШЕСТИГРАННИК. Опять один идет в машину включает 5-ю и держит тормоз. Валы откручиваются ООООЧЕНЬ тяжело, вся нагрузка в этот момент приходится на ремень! Того и гляди порвется! Откручиваем сразу все 4 шестерни! ЕСЛИ ВЫ РЕМЕНЬ СНИМИТЕ, ТО ОТКРУТИТЬ ШЕСТЕРНИ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО

7. Замена сальников. Верхние вытаскиваем отверткой

В нижний вкручиваем саморез и вытаскиваем пасатижами.

Вставляем новые, я вставлял головкой на 36

Ставим шестерни назад.

8. Замена Помпы. снимаем с нее 3 шланга на хомутах. вытаскиваем из нее термостат, сливается еще охлаждающая жидкость.
Откручиваем все болты на 10 из нее и она легко снимается.

Берем новую прокладку и прикручиваем помпу на место.
Если нужно менять и насос, то лучше помпу пока на место не ставить.

9. Замена маслонасоса.

Выкручиваем из него все болты на 10. поддеваем отверткой, при этом выливается еще стакан масла.

Зачищаем поверхность от старого герметика, наносим новый и в перед.
После монтажа насоса ставим в него сальник.

Прикручиваем назад помпу. ставим термостат и вуаля!

10. Прикручиваем ролики и натяжитель, ролики все кроме самого маленького.

11. Устанавливаем ремень.

Я начал с левого верхнего вала, шестерня встала на место усилием рук.

Потом левая нижняя шестерня, тоже встала на место усилием рук. Зеркала небыло, поэтому метки проверил при помощи камеры телефона.

дале, ремень выставил на шестерню колена

потом при помощи двух ключей выставил две правые шестерни и одел ремень на них.

проверил метки телефоном и еще на два раза проверил все метки.
Прокрутил колено на два оборота(вроде) все метки на шестернях совпали, с ремнем при этом метки уже не совпадают, да и не должны!

12. прикручиваем маленький ролик.

еще раз крутим колено, протягиваем все ролики.

13. ставим назад крышки

14. одеваем навесные ремни и ставим радиатор.

зы а теперь давайте же посмотрим что стоит в ОРИГИНАЛЕ на наших моторах? Синие - NTN, левый нижний KOYO, остальные NSK!

По старой памяти решил, что раз так, то вроде и пора менять.

Полез в МАНУАЛ и и не нашел такого пункта ! На EJ ведь на 60 надо было менять!
А тут только проверка, а замена аж на 160 т.км. !

Как так? Вечные они что ли ?

Когда надо менять этот ремень ?

Менял его кто-нибудь и на каком пробеге?

Понимаю, что скорее всего его надо просто подтянуть, но все же ?

Цена нового около 2500р, не космос. Или все же, перед зимой лучше поменять?

Я бы поменял.
У меня его порвало на прошлых выходных. Sh турбо. Пробег 120.
Был под можайском. 8000 эвакуатор, плюс 6000 работы.

Я думал, что это только на SH с FB неудачно сделан обвод ремня вокруг ролика генератора. Получается и на SJ без "виртуального ГУРа" ремешок со временем начинает проскальзывать? А по вопросу - если руки чешутся, можно взять Mitsuboshi, который скорее всего идет с конвеера, раза в два дешевле оригинала, и не париться.

Тут не все так просто. Да, Мицубоши. Но! Давайте покурим тот же Экзист. Я, когда брал себе ГРМ, столкнулся с интересной фишкой. Выдает:223XY27Y- мой ремень-2749р., и тут же 223XY27MB -3221р. с гордой надписью Япония в скобках. Это что- новый маркетинговый ход? Что- разница в японском и кетайском (видимо) ремне- 500 рублей? Что-то тут неладно, надо бы с поставщиками Мицубоши более глубоко разобраться. Кстати- предыдущий ремешок- именно 223XY27Y- отходил 104000км и при замене в Плеяде вызывал изумление своим чудесным видом. Меня спрашивали- а точно ли я с пробегом не ошибся?

Ремень от времени тянется. Там уже стоит самонатяжной ролик и подтянуть ничего не получится. Для замены потребуется головка на 14 и трещётка. При условии остывшего мотора там делов на 3 минуты))) Ничего откручивать не надо. Я менял как раз 60 тысячах.

А что у Вас с ним было? Какая была причина замены?

А почему так дорого замена ремня 6000 работы?
Он разбил вокруг что-то?

у меня пробег 124 ткм, возраст в подписи
ремень не менял и не собираюсь, визуально без трещин
пищит на холодную почти сновья

Я поменял на 83 тысяче пробега,замучал свист на холодную и в сырую погоду.
Машинка аж поехала бодрее.

На 2л SJ точно такой же ремень, как на SH с FB. Он генератора едва касается и начинает свистеть от 20ккм (обычно во влажное утро, после холодного пуска). Самое простое - кондиционер для ремня, реально помогает. На 2.5л там все нормально, ремень контачит как минимум с 1/2 поверхности ролика и писк я вообще ни разу не слышал.

Цены на Замена натяжителя приводного ремня Subaru Forester

Итоговая сумма зависит от результатов диагностики двигателя. Цена восстановительных операций, замена подшипников или капитальный ремонт двигателя Subaru Forester, обоснованна и конкурентоспособна.

Название услуги	Цена
Капитальный ремонт двигателя	от 14500 руб.
Капитальный ремонт бензинового двигателя	от 14500 руб.
Капитальный ремонт дизельного двигателя	от 15000 руб.
Ремонт бензинового двигателя	от 5000 руб.
Ремонт дизельного двигателя	от 1500 руб.
Замена двигателя	от 7200 руб.
Замена бензинового двигателя	от 8000 руб.
Замена дизельного двигателя	от 7200 руб.
Ремонт распредвала	от 1200 руб.
Замена распредвала	от 2000 руб.
Замена датчика положения распредвала	от 400 руб.
Замена сальника распредвала	от 900 руб.
Замена переднего сальника распредвала	от 5500 руб.
Замена заднего сальника распредвала	от 5500 руб.
Ремонт коленвала	от 2000 руб.
Замена коленвала	от 9000 руб.
Замена шкива коленвала	от 1300 руб.
Замена датчика положения коленвала	от 400 руб.
замена сальника коленвала	от 2250 руб.
Замена переднего сальника коленвала	от 950 руб.
Замена заднего сальника коленвала	от 670 руб.
Замена опоры двигателя	от 500 руб.
Замена правой опоры двигателя	от 1000 руб.
Замена нижней опоры двигателя	от 1000 руб.
Замена левой опоры двигателя	от 500 руб.
Замена передней опоры двигателя	от 500 руб.
Замена задней опоры двигателя	от 500 руб.
Замена подушки двигателя	от 1200 руб.
Замена ГРМ	от 1650 руб.
Замена ремня ГРМ	от 2000 руб.
Замена роликов ГРМ	от 1350 руб.
Замена приводного ремня	от 1350 руб.
Замена натяжителя приводного ремня	от 1500 руб.
Замена ролика приводного ремня	от 320 руб.
Замена цепи ГРМ	от 3500 руб.
Ремонт гидронатяжителя цепи	от 4000 руб.
Замена успокоителя цепи	от 320 руб.
Контроль меток грм	от 2000 руб.
Ремонт ГБЦ	от 3700 руб.
Замена ГБЦ	от 5000 руб.
Замена прокладки ГБЦ	от 3000 руб.
Ремонт блока цилиндров	от 4500 руб.
Замена поршневой	от 5000 руб.
Замена поршневых колец	от 3500 руб.
Ремонт системы охлаждения двигателя	от 200 руб.
Ремонт вентилятора охлаждения двигателя	от 700 руб.
Опрессовка системы охлаждения	от 450 руб.
Ремонт радиатора	от 500 руб.
Замена радиатора охлаждения	от 500 руб.
Замена помпы	от 1000 руб.
Замена муфты вентилятора	от 1500 руб.
Замена клапана гбц	от 4000 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	от 600 руб.
Регулировка клапанов	от 1100 руб.
Замена гидрокомпенсаторов клапанов	от 3000 руб.
Замена маслосъемных колпачков	от 3000 руб.
Ремонт форсунок	от 1500 руб.
Ремонт форсунок дизельных двигателей	от 3400 руб.
Ремонт форсунок common rail	от 700 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	от 600 руб.
Замена форсунок	от 660 руб.
Промывка форсунок	от 450 руб.
Промывка дизельных форсунок	от 3500 руб.
Промывка форсунок ультразвуком	от 3000 руб.
Ремонт дроссельной заслонки	от 600 руб.
Замена датчика положения дроссельной заслонки	от 300 руб.
Промывка дроссельных заслонок	от 700 руб.
Замена впускного коллектора	от 1000 руб.
Ремонт турбины	от 4800 руб.
Замена турбины	от 2500 руб.
Ремонт дизельных турбин	от 3600 руб.
Замена дизельных турбин	от 2500 руб.
Замена прокладки поддона	от 1000 руб.
Замена фазорегулятора, фазовращателя	от 500 руб.
Ремонт блока управления двигателем	от 1500 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам