Замена масла в изитронике опель зафира б

Обновлено: 11.02.2025

Изитрон - где масло смареть и када менять!?

собсно, сабж.
думаю так: раз изик - механика, а там раз в 90 тыщ можно менять (не раз такое слышал), то стоит ли мне волноваться при пробеге 45 тыщ, ведь изик не совсем механика.
да и еще, тут народ говорит про "жидкость" в изике и про "масло" типо это разные вещи и все такое - чет я ваще в непонятках.
Плиз разъясните.

Масло в коробке проверить можно но тока пробка стоит в очень не удобном месте по этому часто и не проверяют . замена через 60000
но лучше менять почаще . Масло красного цвета очень многие по незнанию льют ATF для автоматов (коробка кончается очень быстро)

Масло в коробке проверить можно но тока пробка стоит в очень не удобном месте по этому часто и не проверяют . замена через 60000
но лучше менять почаще . Масло красного цвета очень многие по незнанию льют ATF для автоматов (коробка кончается очень быстро)

F13+F13+ MTA 1,6 литра номер по каталогу 19 40 768 номер детали 09 120 541 в простых магазинах не ищи тока в опелёвских в среднем 390р
за литр

Народ привет всем!
такой вопрос, хочу самостоятельно поменять масло в изитронике, сколько его надо покупать литров? а то в мануале как то это не описали. И ещё как я понял обязательно лить масло для роботизированных коробок или только опелевсое для изи?

Чтоб не мучатся -вытаскиваете привод внутрен (граната) туда и льете, если присмотр, то найдете пробку но очень неудобно наливать До тех пор пока не будет выливаться через край

Шрус уже снят , а там когда заливать будешь обратно же течь будет. Или этого уровня масла достаточно?

Если коробка горизонтальна то через край и есть уровень
Пошарте по форуму кажется 1.5-1.8 литра туды лезит

Сказали спасибо:

Aleks8495
если масла будет по ШРУС, то это никак не может быть уровень. Потому что контрольная пробка ВЫШЕ нижней кромки отверстия для ШРУСа. То есть масла никак не будет хватать.

решил проверить и долить масло в коробку, да пробка находиться не очень удобно, но если взять монтировку и отжать двигатель в право, то он на 3-5 см смещается на подушках и этого места вполне хватает для того чтобы завести туда маленькую трещетку с головкой на 13. Лучше взять помошника, что бы не демонстрировать чудеса эквилибристики. Выкрутил контрольную магнитную пробку, а она в стружке. Решили тогда поменять все масло в коробке. Открутили поддон коробки слили масло, кстати масло было немного темнее чем новое, но также красное. И тут увидили много интересного, сателиты редуктора изношены в хлам и имеют конкретные раковины (не постороннего шума, стука или вибрации не ощущал). На сервисе предложили поменять эти четыре шестерни и не испытывать судьбу, т.к. если сателит лопнет или оторвется один из зубцов будет очень грустно. Новых сателитов в продаже сказали, что нет т.к. продается только редуктор в сборе решили подобрать из б/у. Вся проблема оказалась в том что сателиты от механики не подходят. После несколько часовых поисков по разборкам, сервисам и знакомым нашли ссателиты, но с большим количеством внешних зубьев хотя они нормально подошли. Вердикт мастера в том, что предыдущий хозяин не менял масло в коробке (уровень был ниже нормы) + троганье с пробуксовками хотя и не исключен заводской брак запчастей, а может и все это в месте. Совет проверьте и долейте масло т.к ремонт редуктора дело дорогое. Редуктор снимали без демонтажа коробки. Масло желательно менять от 100 до 150 тык. ( прошу прощения за предыдущий не уточненный указанный интервал) в зависимости от стиля вождения и режима эксплуатации . Объем масла который залили равен 1,8 л. но это подзавязку и в сухую коробку, если просто замена (слил/залил) приблизительно 1,5-1,6 л. (выше контрольного отверстия незальете ).
Такой же интервал для замены жидкости в сцеплении изитроника, но только не реже чем раз в 2-3 года, со слов мастера, это все впринципе непротиворечит рекомендациям производителя. Объем тормозной жидкости необходимый для промывки и прокачки сцепления меньше 200 мл. А меняется она довольно просто и нет необходимости ехать для этого на СТО. До прокачки жидкость была черного цвета и на крышке были черные сгустки. После проделаных работ разницы в езде не заметил, но на сердце веселее.

Доброго дня коллеги! Прошу вашего уточнения. После замены жидкости (самостоятельно) обязательно делать адаптацию точки схватывания?

Без ОП-КОМа или ТЕХа поменять жижу тяжело (коррекно). А если подключен прибор, то чего адаптацию не сделать?

На этом компе ПО op-coma нету - не могу посмотреть. Там отдельный пункт для замены жижи в разделе блока изи?

Отдельные пункты для прокачки (замены жидкости),программирования(синхронизации включения передач) и адаптации(регулировки механизма сцепления).

А я делал шуруповёртом, вращая винт под заглушкой туда-сюда. Только вот пробка от ваз-а не подошла, не закручивалась (шаг резьбы не совпадает), пришлось немного помучиться с сливом отработанной тормозухи.

_________________
2007 Zafira B 1.8 МТ, потом MTA. Сейчас 2009 МТА OPC-Line, полный фарш
+ 2010 AstraH 1.6 MTA Cosmo
Помогу с активацией Б.К., круиза, индекса аудио в магнитоле и многих других функций в Саратове, Энгельсе и Балаково

Этот винт вращать можно только до возрастания усилия от руки - в противном случае вы угробите цилиндр. И самое простое решение совсем рядом - надо просто включать и выключать зажигание для прокачки - так как при каждом повороте ключа идет самонакачка давления в системе - подлил до горлышка - трубку в банку с жижей чтобы воздух не попал и сиди в машине играйся ключом .

Ну как- то не очень удобно аккумулятор туда-сюда тягать. А удлиннить нечем. Выставил самое маленькое усилие и вперёд.

Если честно коллеги так и не понял, надо сразу делать адаптацию или можно просто поменять (прокачать) жидкость и будет тебе счастье ?

если меняете для профилактики = то счастье - по-сути исправно работающий узел самоадаптируется = особенно заметно зимой на морозе когда авто иногда подергивается =

А можно к кому нибудь в Химках или Химках Левобережного подъехать адаптацию сделать? Или на водном или речном?

Сегодня тоже поменял жидкость в изитронике.
В качестве крышки для бачка использовал крышку от моторного масла Лукоил, подходит идеально (только надо прокладку вырезать из толстой резины 5-7 мм примерно, а то она выше родной). Сосок для насоса установил такой, который прикручивается гайками.
Если надо могу позже выложить фотку крышки.

Крышка для бачка:
1. Вид сверху:

2. Вид снизу:

Подключается ОР-COM либо TECH-2 и коробка настраивается, когда лучше выжимать сцепление и отпускать.
Я кстати делал в пятницу замену жидкости+адаптация коробки. Делал в Опель-Алтуфьево. 1700 руб., вместе с жидкостью

Тоже месяц назад поменяли жидкость. Бутылка 250 мл.- 216 руб. (еще осталось), замена и адаптация бесплатно.
По времени минут 40, не спеша.

_________________

Zafirka B 1,8MTA Enjoy, +Оптимальный, +Премиум, +парктроник по кругу, сигналка, GAL . Есть OP-COM (юг Ярославской области).
Есть Клубные рамки (250 руб./комплект) - 1 комплект.

Устройства для продувки сцепления нет и не очень хочется ехать на рынок (целое дело туда пробираться по пробкам) за штуцером, искать крышку от литровой банки лукойла и резинку, поскольку нет гаража и с автомагазинами тут, в Астане, как-то не очень хорошо, парочку знаю, но тоже - ехать туда км 15. Но как я понял, вроде бы есть шанс заменить жидкость и прокачать сцепление и без приспособы. Вот нашел одну инструкцию, которая мне встретилась аж на трех сайтах околоопелевской тематики:

Откручиваем крышку бачка сцепления и как правило видим грязную старую жидкость для удаления которой из бачка сцепления можно воспользоваться шприцом. После этого доливаем свежей жидкости в бачек. На штуцер прокачки одеваем прозрачную трубочку и запасаемся ключом на 9. В окне программы находим пункт Clutch Test (Тест сцепления) и входим в него. В окне видим две кнопки Open (Выжать) и Close (Отпустить) . Нажав кнопку выжимаем сцепление и открываем штуцер прокачки. Старая жидкость утекает по трубке и после этого закрываем штуцер. На сканере нажимаем кнопку "Отпустить". Повторяем процедуру до тех пор пока из штуцера не пойдет свежая жидкость.

Теперь необходимо удалить воздух из гидропривода сцепления. Для этого в рабочем окне есть пункт Bleed Clutch Hydraulic (Прокачка сцепления). По инструкции в бачке сцепления необходимо создать давление 2 бара. Для этой цели используют специальное устройсво для прокачки гидравлических систем или обычный насос с модифицированной крышкой бачка в который вставлен ниппель от бескамерной шины. Далее жмем кнопку в прграмме и следуем инструкциям на экране. В результате мы должны получить привод сцепления полностью подготовленный к дальнейшей процедуре обучения блока управления MTA.

И у меня есть несколько вопросов, чтобы впросак не попасть:
1. Правильно ли я понимаю, что первой части этой инструкции (когда из штуцера пойдет свежая жидкость) вполне достаточно для того, чтобы считать, что сцепление прокачано и жикость заменена? Потому что, как мне кажется, начало второй части этой инструкции - опять выдует всю новую жидкость из системы и вдует туда воздух и зачем муздыкаться с сжатием-отжатием сцепы, если есть приспособа, которой можно выдуть всю жижу и без опкома?
2. Машина во время этой процедуры должна быть заведена или достаточно включенного зажигания?
3. Может подскажите - для трубочки слива капельница подойдет? Или может что другое можно спросить в аптеке, чтобы подошло? (опять же - не хотелось бы ехать на авто или хоз рынок) А если трубочку не найти, туда 0.5 бутылочка пластиковая поместится (мне ведь все равно штуцер закручивать-откручивать)? Струя сильно ли бьет при откручивании после выжатия сцепления? Может просто ванночку вырезать из бутылки и подставить под штуцер?
4. Наконец еще проблема - объехал пять заправок и одну "шиномонтаж+замена масел", не смог найти импортной дот4, не говоря уж о дот4+. Нашел одну дот4, российского производства, нонейм, просто написано "жикость тормозная, дот4, всеми одобрено", и другую - тоже нашу, типа брендованную - RUSDOT, ниже пояснение, что это дот4+, оригинальное качество, одобрено кучей автопроизводителей (в том числе опелем - отчего-то написано не про одобрение GM, а именно перечислены марки). И еще на одной заправке спросили, не хочу ли я взять дот5, типа она еще круче, чем 4+, я не выяснил, правда, что за марка и чье производство. Собственно вопросы - можно ли лить дот5, действительно ли оно лучше или хотя бы не хуже (вдруг оно импортное), может кто что знает про это РУСДОТ (его купил на всякий случай), можно ли его лить в приличные машины? Наконец, вообще что лучше, еще пару недель поездить со старым или все же заменить его на новое, хоть и наше, а потом уже в рамках полугода доехать до рынка, купить что-нить импортное и поменять весной? Морозы, кстати, у нас экстремальные.

Кто сейчас на конференции

По первому пункту перейдите по ссылке, в которой мы подробно рассмотрели адаптацию коробки Изитроник.

По второму пункту остановимся подробнее. Масло в коробке служит для смазывания шестерен, подшипников, муфт и синхронизаторов. В процессе эксплуатации машины коробка передач изнашивается, металлическая стружка попадает под подшипники. Металлическая стружка, попавшая под ролики подшипника, создает накат, разрушая поверхность металла. Периодическая замена масла может продлить срок эксплуатации коробки передач easytronic. В коробке передач заливается 1.9л масла. Важно заливать масло, которое рекомендуется заводом изготовителем или его аналоги. Вязкость масла должна быть 75W-90 на синтетической основе.

Замена масла в коробке робот

Снимаем защиту двигателя (если присутствует), откручиваем все болты поддона коробки передач. Снимаем поддон, если прокладка повредилась, то её следует заменить на новую. Чистим поддон и осматриваем дифференциал. Наличие стружки или металлические осколки в поддоне свидетельствуют об износе и повреждении КПП. Моем поддон и меняем прокладку, так же осматриваем дифференциал. Устанавливаем поддон на место и закручиваем болты с нужным моментом. Контрольное отверстие находится возле левого привода. Откручиваем пробку и заливаем масло пока не потечет. Устанавливаем защиту картера на место.

Масло трансмиссионное GM EASYTRONIC 1 л 93165694, 93740315, Febi 21829 и др.

Вязкость масла 75W-90 подходит для роботизированных и механических коробок передач.

Прокладка картера 90345227

Наша рекомендация — замена масла в коробке передач каждые 100тыс.км.

4 Replies to “Трансмиссионное масло в коробку Робот Opel”

4) Залить свежее масло с помощью воронки. Лить до тех пор пока не потечет из контрольной пробки, которая находится возле левого колеса. Opel Astra H (2004–14) Opel Corsa D (2006–2014) Renault Clio III (2005-2014) Renault Megane III (2009-2016)

Здравствуйте. Совет хороший, но с верху что бы залить масло установлены моторы приключения передач, они затрудняют доступ. Если снять сапун, то там очень маленькое отверстие. Если нету подъемника и специального приспособления то это тоже возможный вариант.

93165290 масло трансмиссионное GM MTF синтетическое 75W85 красный SAE 75W-85 GL-4 механика и 93165290 масло трансмиссионное для механических КПП SAE E80. Это одно и тоже масло? Не пойму почему под одним артикулом, разные обозначения. Заказал второе, советуют первое. F17(ER) коробка передач easytronic

Здравствуйте. По сути главное что бы в коробке было масло по уровню. 75w-90 или 75w-85 не сильно критично. Родное GM масло красного цвета. По своей сути это тоже самое.

Добавить комментарий Отменить ответ

Простой и доступный способ замены жидкости в ГЦС Easytronic!

Едем в ближайшую ветеринарную лечебницу или аптеку, покупаем (ну или просим) шприц (новый или б/у) емкостью так от 100 до 300 миллилитров. Попутно приобретаем к нему шланг с нужным внутренним диаметром под штуцер длиной эдак 30 см.(можно больше, кому как). Далее высвобождаем место для проведения работ(снимаем аккумулятор и площадку). После чего соединяем купленные ранее шланг со шприцом и набираем в него заранее приобретенную тормозную жидкость (DOT4 разумеется). Откручиваем заливную горловину бочка ГЦС и откачиваем из него грязную жижу, после чего протираем внутри бочка всю грязь бумажной салфеткой без ворса. Далее ключиком на 9-ть приотпускаем штуцер для прокачки, после чего максимально вытеснив воздух из шприца( как это делают врачи, когда колют вам инъекцию) одеваем шланчег со шприцом на штуцер, после чего начинаем равномерно вдавливать жижу в ГЦС (одновременно наблюдаем за уровнем жидкости в бочке и лишнее убираем вторым имеющимся шприцом, чтобы жижа не залила ГЦС). В ходе этой процедуры наблюдаем в бачке наличие пузырьков воздуха. Как только в бачке перестали появляться пузырьки, затягиваем штуцер ключиком на 9-ть, после чего отсоединяем шланг со шприцем! Все, работа закончена! Именно таким дедовским способом я менял жижу в изитронике несколько раз без всяких последствий для комфортного переключения! У меня вся процедура проходила с первого раза. Максимальный требуемый объем тормозной жидкости - 250 мл. Ну, а если у кого с первого раза не пройдет, можно еще раз повторить после того как ГЦС немного отработает. При этом не надо никаких Опкомов, Течей, прибамбас для создания давления в 2 Кпа в ГЦС!

видеонаблюдение(просмотр объекта через интернет в любой точке мира)контроль доступа,видеодомофоны.ЮГ МО.подробности в личку.

Вчера, после прочтения на форуме советов по замене масла в ИЗИ решился на сие действие. купил капельницу, два шприца по 20ml, тормозную жидкость Mobil DOT4 (GM не смог найти), взял запылившийся набор инструментов, и стал производить действия связанные с заменой жидкости.
Мои действия:
1. ключом на 10 открутил клеммы аккумулятора, и вытащил его;
2. Головкой на 13 и гибким штоком к ней, открутил три болта, которые крепят площадку для установки аккумулятора, убрал также в сторону (третий болт на 13 находится между самой площадкой и блоком предохранителей, тяжело увидеть сразу);
3. вот и добрался до сцепления с гидротрансформатором, места оказалось много чтобы подлезть к штуцеру прокачки (находится возле двигателя под термостатом).
5. открутил крышку бачка (и там меня ждал сюрприз, точнее сюрприза не было, как и жидкости в бачке, только мелкий мусор);
6. при помощи тряпки удалил мусор;
7. собрал чудо приблуду для замены жижи;
8. отвернул на пол оборота штуцер, надел собранную приблуду из капельницы DOT4 и стравив воздух)
10. начал постепенно набирать систему, а вторым шприцом откачивать появляющуюся грязную жижу, пока не стало чистой.
11. ушло 10-12 шприцов по 20ml новой жидкости, и 5 шприцов по 20 ml откачено грязной.
12. также при помощи шприца отрегулировал уровень (мерки внутри бачка);
13 процесс сборки, производил в обратном порядке.

P.S.: заниматься заменой стал в связи с дерганьем при переключении с 1 на 2, в основном с утра, пока еду до работы. И на холодную с утра пару дней заглох при трогании, как будто на механике резко сцепление бросил (но у меня же робот). ТОЛЬКО У МЕНЯ ВОПРОС: КУДА ТА ЖИЖА УШЛА? машину купил пять дней назад у человека на котором сервис только деньги делали, он менял даже то, что было практически новым, а другие узлы никто не смотрел (например отремонтировали подвеску, а про разбитый поворотный кулак сказали, "ну там все притрется, и стук пропадет", это он мне при продаже сказал). ТЕПЕРЬ БУДУ СЛЕДИТЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ. Но после замены все пропало.

Читайте также: