Замена штатной акустики марк 2 90
Мелодичный самурай. Установка фронт + голова в Марк 90 кузов
Мелодичный самурай. Установка фронт + голова в Марк 90 кузов
Мелодичный самурай.
Установка фронт + голова в Марк 90 кузов.
В качестве фронта выбрал давно приглянувшиеся Oxygen Sphere 6, голова Panasonic 5301W.
Колонки приглянулись за счет того, что мидбасс мог играть в маленьком объеме, давно мечтал сделать ящики в двери.
Колонки понравились. Если не трогать звук, то из минусов: обоймы выглядят как то не солидно, в них твитер хлябает, приходилось кусочки изоленты укладывать, нет совсем проводов в комплекте, в остальном все чудесно.
Долго гадал как же сделать ящики, вертелась родилась идея сделать из композита, но был проблемс, как выклеивать. Не помню как пришла идея с пеной, но наверное это единственное удобное решение.
Так выглядит штатное место, без сеток.
Т.к. монтажная пена материал тяжело управляемый и жутко липучий, сразу рекомендую все пространство укрывать. На первой двери всю металлическую часть двери куда планировалось попадание пены укатывал малярным скотчем. Вариант не очень удобный, т.к. у меня был узкий маток. долговато и утомительно, к скотчу пена липнет тоже не слабо, так что процесс отдирания болванки очень занимателен. Когда дошел ко второй двери, потом уже вспомнил про пищевую пленку, с ней как раз работать на порядок удобней и закрывать большие площади очень удобно. Вариант со скотчем фотографировать не стал.
Но у скотча есть 1 плюс, из него было удобно выклеивать углубление там где сидит штатный динамик. С местом была напряженка, поэтому нужно было все выкрасть по максимуму. Сразу не сказал, чтобы мидбасс играл как надо, нужен был ящик объемом 3л.
Вернемся к пленке.
Обшивку двери с двух сторон укатываем пленкой и укатываем металлическую часть двери. Чтобы пленка не отваливалась, а липла к металу, я основу немного промазал силиконовым герметиком. Штекер от жгута проводов идущий на приводы зеркал был слишком рядом и отнимал место, пришлось засверлится и перенести его повыше.
Далее вешаем обшивку на ее родне место и запениваем наши полости.
Там где будет толстый слой, рекомендую делать в два захода, если делать за раз, то даже за сутки внутри может не просохнуть. А где узкие щели лучше много не лить, т.к. при расширении может распереть и потом ящик получится больше чем нужно.
По пене, рекомендую Макрофлекс, опять убедился, что без чьих либо рекомендаций ничего другого не куплю. На правой двери пробовал какую-то нашу. Во-первых еле хватило, во-вторых она на один раз, короче одни минусы, а стоит столько же. Раньше после использования продувал балон, чтобы пользоватся второй раз, с Макрофлексом вообще никаких проблем, срезал только засохший кончик и дальше пенить, хоть через неделю.
Когда все высохло, вынимаем болванку, срезаем лишнее.
Как выгадать 3 литра не знал. Поэтому налил 3 литра воды в пакет, положил рядом и на глаз по объему подгонял.
Далее выпиливаем фигуру из семислойно фанеры, она будет на стыке ящика и подиума, в подиуме будет такой же формы фигура.
Затем вырезаем под нее место в болванке, чтобы фигура оказалась внутри нашего папье-маше. Так же вставляем пару брусочков фанерных, в них будут вкрчиватся шурупы которые будут притягивать ящик к обшивке.
Болванку обточили, примерили. На первой двери, я клеил ткань прямо на болванку, потом вычищать пену из папье-маше тяжковато, да и внутренности получаются не совсем ровными. на второй двери болванку всю укатала малярным скточем, нудновато, но резултатт стоит того.
Полиэфирную смолу советую брать сразу и так, чтобы хватило. Т.к. она имеет тенденцию исчезать с прилавков магазина, это я о нашем "клей эдп". На все поделки у меня ушло кажется 5 больших упаковок клея ЭДП и грамм 250 американской смолы.
В качестве материала использовал старые вафельные полотенца, стеклоткань отмел из-за неудобства работы, эти веченолезущие и липнущие к рукам края, выкатывание воздуха просто сводит с ума. При выклейке сразу рекомендую запастись девешвыми маленькими кисточками и не стерильными перчатками. Режим полтенце на лоскутки и обклеиваем болванку по типу папье-маше. Намешиваем смолу небольшими порциями, лоскутки намазывать было удобно прямо на руке.
Когда вся конструкция высохла, по торцу распиливаем так, чтобы с наших будущих матриц легко можно было вытащит наши фигуры.
Далее вычищаем пену и в мусорку ее.
Так выглядит вариант, когда оклеивал болванку малярным сточем, весь скотч остался на стенках, далее это будет даже на руку.
Следующий шаг, это выкливание нашего ящика по матрицам. Сразу надо продумать чтобы стенки легко вытащит, опять же пищевая пленка. На первой болванке где без применения скотча, пришлось промазывать герметиком, чтобы заставить пленку держаться и не ерзать в матрице.
Там где со скотчем все прекрасно, скотч смотрел липекой стороной, поэтому пленка липла чудесно.
Далее опять мешаем смолу, мажем клеим, режим тряпки. Когда начинка в наших скорлупках высхонет по краю скорлупок срезаем лишнее. Здесь электролобзик быстро справляется.
Далее обе половинки склеиваем по торцу укладывая также ткань пропитанную смолой. Делаю замеры водой. С объемом промахнулся, ящики получились меньше чем нужно, пришлось напихать немного синтепона. С тыльной стороны сверилится отверстие под кабель, обжимается клемами под мидбасс внутри, и снаружи для стыковки с дверной проводкой. С двух сторон отверстие промазываем герметиком.
Когда ящики готовы делаем подиумы.
\\ так вышло, что фоты создания подиумов потеряны ( пока сам не нешел куда делись.
Делается каркас из толстой фанеры, круглое кольцо под динамик и фигура такой же форме какую вставляли в болванку, они будут соприкасатся на стыке и стягивать ящик с подиумом.
Прикручиваем ящик, к нему наш каркас. Из малярного скточа делаем стенки, чтобы пнеа не лезла вовнутрь.
Затем бере 1мм картон, нарезаем полоски, слепляем в одну длинную и наматываем на сетки, чтобы оставить место под винил. Далее была задача зставить сетку с этим обрамлением держаться на фанерном кольце. Помечаем с торцов, сверлим отверстия, вставляем маленькие гвоздики с четырех сторон и кольцо у нас стоит на месте.
Далее усаживаем пену, и укладываем на обшивку. Не забываем все лишнее укрыть от пены, опять использовал пленку. При подсыхании опять усаживаем пену придавая форму. Главное уловить момент когда пена уже не липнет к рукам и все еще хороша к усадке. Здесь помогает распылитель с водой, руки в масле и креме.
Когда будущий подиум высох, доводим его до нужной нам формы. Предварительно вынимаем сетку, картон остается внутри, с ним за тем будет проще шпаклевать края. Чем плотнее пресуем пену, тем прочнее будет материал когда высохнет, но и обрабатыватся будет сложней. Лишнего лучше много не наваливать, т.к. потом больше уйдет времени на срезание и вышкуривание.
Когда мы получили нужную нам форму, все это шпаклюем, шкурим и готовим к обтяжке.
Обтягивал черным винилом, клеил на Универсальный момент. Т.к. подиум был хитрой формы, без фена никак не обойтись.
С твитерами делал привычным методом. На пластелине выдираем положение твитеров. Затем из МДФ выпиливаются кольца под обоимы и садим на термогерметик с двумя пеньками.
Т.к. внутренний диаметр выпиливается по оертанию обоймы, нужно сразу оставить место под метриал которым будут отделыватся стойки. Я наматал на обоймы нужный слой бумаги и малярного скотча, чтобы стенкий обоймы сделать толще.
Затем обтягиваем тканю.
Пропитываем ткань смолой и даем высохнуть. После высыхания шкурим, шпаклюем, шкурим. Если ваши стойки будут чем-то обтягиватся, то продумайте сразу этот вариант, т.к. не всякий материал ровно вытянется под нужную вам форму и будет хорошо выглядеть при этом. Это конечно касается сложных форм и фиговых материалов.
Т.к. у марка стойки бархатные, и схожий материал найти проблемно в нашем городе. Для стоек я остановился на ворсистой ткани, что-то среднее между замшей и бархатом. Клеил на Универсальный момент, для разглаживания платиковая карточка хорошо подходит.
Когда все смонтировал на место, остался доволен хорошим звуком и полным отсутствием дребезгов в дверях, что и являлось одним из критериев выбора ящиков.
Так выглядит результат.
рис. 25-29
Отдельное спасибо Intigra за смолу и прочие советы.
Как поменять динамики в передних дверях на 90 кузове?
Интересует вопрос собственно нужно ли снимать обшивку двери или надо снять только защитную крышку которая закрывает сам динамик и где находятся клипсы, т.е. куда что сувать?
Да я про то что вроде бы крышки которые динамики закрывают тоже на клипсах. мож их достаточно сдёрнуть.
Снимать обшивку двери, а потом откручивать декоративную сетку. Она изнутри к обшивке 4мя болтиками (или саморезами).
А клипсы надо новые ставить или они не ломаются при сдергивании обшивы? С какого места лучше начинать её снимать?
для начала надо все шурупики вывернуть .я снимал начиная с торца двери.очень аккуратно и в теплом гаражике.а про NRG ниче сказать немогу так как не сталкивался.
ох сколько я с этим дело на-и-б-а-л-с-я на своем старом 90 кузове.
надо снимать обшиву иначе никак, геморно заглушку ручки снимать. очень геморно. распиливать железо под нужные колонки точнее под фанерные\дсп подиумы. на поддиумы уже колонки циплять
JZ@, а если у колонки на 16 см глубина 8 см то какой толщины надо делать фанеру чтоб обшива нормально встала?
обшиву снимать по любому!
когда себе ставил 16,5 колонки вперед делал подиумы из фанеры (или дсп или как там это называется), но колонки уместились под штатной сеткой!!
начинать разбирать можно откуда угодно, главное аккуратно и желатьльно в теплом помещении (чтоб пластик мягче был)
Evgeniy072: Снимать обшивку надо полюбому т.к. до динамика не долезешь!
Далее окручиваешь подиум на котором держится динамик, вытаскиваешь его и отключаешь провод!
Динамик станет любого размера, если сточить пластиковую стенку на обшивке двери! Я лично так и сделал!
Делаешь подиум из дерева, потолще, чтоб стеклоподъемник об магнит не цеплял!
Все окейно буит;)))
Обшиву снимаем:
Чопики с торца двери: нажимаем на центр чопика отверточкой, центр проваливается внутрь, берем за внешний ободочек ноготками и вынимаем:) далее саморезы и под ручкой двери 2 больших,
накладка на ручке открывания двери снимается так: поддеваем тоненькой плоской отверточкой прямо над квадратненькой захлопкой вверх, там такая шпилечка входит в отверстие этой накладки,
снимаем кнопку с декоративной накладкой стеклоподъемника со стороны торца двери, отсоеденяем фишку и затем снимаем обшиву - аккуратно приподняв её всю вверх по направлению к небу:))) (лампочку тож отсоедени которая внизу на двери)
Далее, я вообщето распиливал штатные дырки в металле болгаркой, потом закрасил чтоб не ржавели, прикрутил подиумы под 16 см динамики через силикон на саморезы прям в металл,
штатные сеточки имеют круглый торец с обратной стороны обшивы, их тупо спиливаем полотном по металлу, ставим все на место:))
можно сделать шумку по двери:))
Удачи!
Да-а-а. Похоже только Димасик сам снимал обшивку. :-))))
16,5 ставицо без проблем на фанерные кольца толщиной 2 см. Динамики крепятся длинными саморезами через фанеру прямо к металлу. Кроссоверы прикрепляются пластиковыми хомутами (для крепления проводов применяют) на поперечину стеклоподъемника. Прокладывается новая проводка, делается шумо и виброизоляция - и ездим, наслаждаемся хорошим звуком.
Доброго времени суток всем, приветсвую. Извиняюсь, если повторяюсь.
Решил тут заменить динамики штатные во всех дверях, кроме пищалок. Суть вопроса: Какие размеры соблюдать, чтоб в дверь влезли (и по глубине и диаметру). Как вариант можно снять стоковый и всё замерить, но хочется сначала купить, а затем не спеша ставить.
Кто-то же все равно этим занимался? Заранее благодарю!
Штатные динамики в полне примлемы, даже если заменишь на брендовые без соответствующей подготовки авто (шумо-виброизоляция, устоновка усилителя и т.д ) воспроизводить звук они будут не лучше родных.
я себе в чайзер во все двери ставил Infiniti 16-чики,но под них кольца выпиливал,магнит в стекло упирался. ну а вообще надо с шумки начинать..
У меня на марке я снимал родные и вырывал все внутрености из динамика и по размеру подбирал в магазине.После к ним прикручивал на саморезы. Получилось даже очень аккуратно. Старые очень хрипели.
Штатные динамики в полне примлемы, даже если заменишь на брендовые без соответствующей подготовки авто (шумо-виброизоляция, устоновка усилителя и т.д ) воспроизводить звук они будут не лучше родных.
Ну тут я наверное не соглашусь. Во-первых, многое зависит от головы.. и современные 4-х полосные + нормальное головное устр-во будут звучать гораздо качественне, чем стоковые, а во-вторых, прогресс не стоит, и то что делали 9-10 лет назад уже явно устарело как морально так и физически (хотя динамики у меня на машине звучат абсолютно без хрипа)
А помоему добиться что то лучше штатного аудио (у мну внешний усилок + саб штатный)
Можно только если отдать машину в профессиональную студию (а там ценник выкатит минимум в пол машины)
Может конечно мне так повезло, но штатка звучит на таком уровне что абсолютно нет желания менять динамики и усилок. Бошку если только другую.
Однако в технологии изготовления динамиков мало что меняется. А усилок штатный менять только если полупроводники в нём устали, машина всётаки высокого класса, в ней и акустика штатная соответствующая
А в целом вопрос менять или нет давно решен. Однозначно менять! Вопрос размеров актуален. Или все-таки вытащить старый и идти в магаз подбирать.
А помоему добиться что то лучше штатного аудио (у мну внешний усилок + саб штатный)
Можно только если отдать машину в профессиональную студию (а там ценник выкатит минимум в пол машины)
Может конечно мне так повезло, но штатка звучит на таком уровне что абсолютно нет желания менять динамики и усилок. Бошку если только другую.
наверно тебе не доводилось слушать хорошо проинсталленые авто. А автостудия - не панацея. Мы в боксе можем такое замутить, что студия будет курить в сторонке. Вот только для этого времени потребуется гораздо больше, т к это наше хобби. А потом ещё пару тройку месяцев отстраивать систему. Для справки - свою систему делал сам около года. т к сразу столько денег не найти:шумка вся, голова альп с монитором, два уся в багажн кондюк, проводка, фронт двухполосн, тыл однополосн, плюс полка где два 6х9 4-х полосника коаксиала, плюс саб ЗЯ 12-ка. А что самое интересное - мы постоянно в движении, вот например щас задумал двухполосный фронт менять на трёхполосный. И. опять потом месяц искать сцену))
А начиналось всё когда то с замены динамиков !! Удачи автору !!
Влад на Beams
ну фанатские поделки всегда рулят.
Без вопросов человек с опытом и желанием сделать мега звук, его таки сделает в конце концов.
Я про то гутарю, что менять штатку ради того чтобы чтото поменять как то не айс.
А если уж меняешь то на самое высококласное, ибо ИМХО штатная система весьма приличного класса.
Купил Саб 10" и моноблок (одиночный усилок) под него. 250W. Сказали, что это даже многовато для марковского салона. Старался выбрать динамик как можно меньше в глубину, нашёл и отзывы отличные, т.к. литраж очень важен. На такой динамик литраж нужен не меньше 18 литров, у меня получилось 22. а это значит всё ок. Делаю "ЗЯ" а не "ФИ" так как не фанат давления, хочу, чтобы бас резкий был.
Делал всё из фанеры 20мм или 18 (забыл)
Очень сложно делать короб в маркообразы, из-за расположения бензобака, нужен точный расчёт. Всё индивидуально, нужно исходить от динамика.
Всё собрал, промазал герметиком для дерева. Прикручивал всё с шагом 2см шуруповёртом.
Готовится к покраске
Покрасил кисточкой, в принципе выглядит не плохо.
Примерно вот так.
+ нужно купить набор проводов, для подключения саба и предохранитель. Ну думаю кто взялся за это — тот знает)
Сейчас всё лежит в багажнике, т.к для установки нужно снимать бензобак, а это, я думаю, дня 2 непрерывной работы, времени пока нет. Усилок помогали отстраивать - сам не шарю.
Вывел регулировку баса в салон
Вот так он встал.
Вывел в салон регулировку баса
Результатом доволен — то что и хотел! Эмоций много, не описать.
2. Ремонт сабвуфера SPL JWS12 для Toyota Mark II (90)
Решил попробовать восстановить сломанный сабвуфер
На пластиковом диффузоре была трещина почти на всю ширину. Обезжирил, обмазал эпоксидкой, положил слой пропитанного стекловолокна,
с другой стороны, так же.
У саба две катушки по 3Ома. От обоих отвалились проводки, идущие на клеммы. Напаялся на обмотки кусочком "экрана" от качественного кабеля соответствующей длины и залил термоклеем.
На фото видно не полный результат, но заменены все 4 проводка. Усилок подогнал другой друг, он от активного саба Mistery на 120W. Был сделан простенький деревянный корпус для усилителя, обклеен карпетом и прикручен к корпусу саба.
Весь этот колхоз вполне играет себе уже больше двух месяцев. Удивил быстрый отклик, задержки практически не ощущаю, в то время как у друга стоит 12" тоже двухкатушечная герцовская голова и задержка сильная. Для электронщины и рэпчика вполне неплохо
Замена динамиков в передних дверях Toyota Mark II Qualis и замена штатных динамиков в Toyota Mark II (100)
Замена динамиков в передних дверях Toyota Mark II Qualis
Замена штатных динамиков в Toyota Mark II (100)
Сколько помню себя гражданином свободной России, столько российские бюрократы пытаются запретить правый руль.
- Тип системы: аудио + мультимедиа
- Аудио: 2-полосный фронт + сабвуфер
- Источник аудио: чейнджер Alpine DHA-S690
- Источник мультимедиа: Alpine INA-V910R
- Мониторы: Alpine TME-780EM
- Процессор: Alpine PXA-H800 + RUX-C800
- Усилители: Poweramper PA-60, Audison VR-209, E.O.S. AE-1500LE ver.2
- Акустика: Bewith A-50, Hertz ML165
- Сабвуфер: Morel Ultimo SC12
В укромном месте, разумеется, пристроился и iPhone, ему правый руль не помеха
Предпочитают, правда, делать это издали и анонимно, а то можно огрести даже в европейской части страны, про Дальний Восток и говорить неуместно, всё уже сказано. Для любителей правовых атак на правый руль (извините, затасканный приём, но трудно было удержаться) эта машина была бы идеальной мишенью. Хотя родилась она благодаря бюрократам прошлого, а её потомки исправно служат бюрократам наших дней. Хотите, расскажу?
Вижу, что хотите, меня два раза просить не нужно. Автомобиль марки Toyota, выпускавшийся в течение 35 лет и все эти годы живший у себя на родине под именем Mark II, а на чужбине — под разнообразными псевдонимами, родился благодаря бюрократическим правилам. В Японии много лет (не знаю, как сейчас, да это и не важно) действовала классификация автомобилей, по которой исчислялся налог на них. Как только автомобиль становился длиннее 4,7 м, он переходил в существенно более налогоёмкую категорию. Многие годы Toyota выпускала Mark II разных поколений, длина всех моделей от бампера до бампера при этом колебалась в пределах 4,64 — 4,67 м. такие авто охотно покупали и сами бюрократы, возможно, те же самые, что приняли правила классификации: машина получается большая и удобная, а налог — как с малолитражки.
Есть и другой занимательный аспект в жизни этого автомобиля: современная Toyota Camry, боевой конь бюрократа средней руки — прямой потомок Mark II. Не только это племя, разумеется, оценило генеалогию Mark II, у меня есть знакомый, который, перебираясь из Краснодарского края в Москву, продал тамошнее скромное жилище по бартеру, в обмен на Mark II то ли 1982-го, то ли 1983 года рождения. С правым рулём, разумеется, иначе машина называлась бы иначе. Идиотом его в связи с этим поступком считает только законная жена, но она и так бы осталась при этом мнении. Остальные же диву даются, что хозяин машины так и не решил, где её ремонтировать — пока не потребовалось.
Этот краткий портрет автомобиля понадобился, чтобы яснее стала идея системы. Это не когда в старый автомобиль втыкают первые попавшиеся компоненты из подешевле, это — продукт осознанного выбора, причём исключительно придирчивого. Автомобиль не как у всех, а тот, что самому реально нравится, система — уж точно как нравится самому. И не как у всех, вы это скоро увидите.
Формально система отнесена к разряду мультимедийных, потому что три экрана, кино, навигация и все дела. По сути же она мультимедийно-аудиофильская. При её формировании исходили из максимального качества двухканального звучания: для музыки именно оно и необходимо, а кино хороший стереозвук точно не испортит.
Отсюда — выбор источников сигнала. Они раздельные для мультимедиа и для звука. Мультимедийный источник, который находится под рукой — это станция Alpine INA-W910R, один из немногих на сегодня аппаратов, сохраняющий и оптический интерфейс, и шину управления. Видеосигнал передаётся на два дополнительных монитора Alpine TME-780 в подголовниках передних сидений, с беспроводными наушниками, разумеется, лучшее — детям и так далее.
Звуковой источник (для взрослых) — чейнджер Alpine DHA-S690, с которого сигнал в цифровом виде поступает по оптоволоконной линии на процессор Alpine PXA-H800, осуществляющий деление частотных полос и необходимую коррекцию. И вот отсюда начинается уже торжество аудио. И не как у всех (я уже говорил, да?).
Формально архитектура системы классически проста, в её основе — поканальный двухполосный фронт. С точки же зрения практической автомобильной акустики фронт здесь — вершина эволюции трёхполосной технологии.
Ведь смотрите, нам трёхполоска зачем? Чтобы всё, кроме нижних частот, излучалось не из-под ног, а на уровне головы слушателя. При этом желательно, чтобы СЧ и ВЧ-излучатели, совместно решающие эту задачу в разных частотных полосах, находились бы поближе друг к другу, не разрывая звуковое поле. В этой системе оба требования выполнены предельно последовательно. Низкие (для фронта) частоты отданы в ведение 6-дюймовых мидбасов в дверях, а средние и верхние излучаются одним и тем же динамиком, уникальным во многих отношениях Bewith A-50.
Эта (вернее, аналогичная той же фирмы) акустика побывала у нас в тесте больше двух лет назад, в марте 2010-го, и впечатление произвела сильнейшее. Независимо от нас (или не независимо, он же не признается) столь же сильно впечатлённым оказался и Виталий Карев, с некоторых пор он к своим титулам добавил и звание лучшего специалиста по работе с Bewith.
У Виталия есть при этом авторская манера — сращивать в одной системе СЧ/ВЧ-головки Bewith с мидбасами других производителей. Собственные мидбасы Bewith весьма своеобразны и подходят не для любой системы, в частности, из-за небольшого калибра (только 130 мм) и специфических параметров, требующих фазоинверторного оформления.
Благодаря Dual Zone и ИК-наушникам галёрка может смотреть видео, не отвлекая водителя
Тем, кто не очень в теме, пора, пожалуй, сообщить: решение это — исключительно эффективное и элегантное, но совершенно не бюджетное, А-50 — довольно-таки про деньги.
Формально (и на вид) двухполосная акустика работает как трёхполосная с совмещёнными СЧ и ВЧ
Сабвуферный усилитель — тоже аудиофильский E.O.S. AE-1500LE ver.2. Работает в классе AB и в мостовом включении развивает мощность 620 Вт на нагрузке 4 Ом. На нагрузке 1 Ом будет 1,5 кВт, но аудиофилы низкоомную нагрузку не используют — страдает демпфирование динамика. В данном случае важна не громкость, а качество звучания, поэтому и сабвуфер взят четырёхомный. Само собой, никаких фазоинверторов, контрабас обязан быть именно контрабасом, а не топотом динозавра. Хотя и с топотом система тоже должна справляться, потому выбор остановили на калибре 12 дюймов. Morel Ultimo SC12 — динамик аудиофильского класса: литой бумажно-карбоновый диффузор, огромная звуковая катушка, глухая корзина. Работает он здесь в закрытом корпусе объёмом 42 л. Геометрия багажника Mark II такова, что корпус сабвуфера, расположившись между колёсными арками, совершенно слился с пейзажем и своего присутствия в багажном отделении ничем не выдаёт. Не слишком рекламируют себя и остальные компоненты: усилители, процессор и чейнджер установлены в багажнике на подъёмной раме, закрывающей запаску.
Бас попадает в салон напрямую, минуя лабиринты багажного отделения
Чтобы поверить, что там, в глубине багажника, сабвуфер 42 литра нетто, об этом надо знать заранее
На этаж ниже усилителей расположились процессор и главный музыкальный источник
Сцена выстроена отлично — равномерно, высоко и абсолютно стабильно. Общий тональный баланс просто великолепный — даже придраться не к чему. Бас чёткий и глубокий, уверенной фронтальной локализации — сказывается выбор частот раздела и распределение уровней сигнала. Хотя, наверное, не только…
Читайте также: