Замена лямбды на c20ne
Доброго времени суток. Знаю что это тема тут обсуждалось неоднократно . но все же спрошу.
Немного предыстории. Купил машину vectra с двигателем с20ne 1994 года, все было нормально но как то случилось неприятность. Ехал и при очередном нажатии на газ машина попыталась заглохнуть, продолжалось это некоторое время - газовал а стрелка тахометра наооборот вниз бежала, ехал вот толчками с включенной аварийкой, а потом ее как будто пробило и нормально поехала. Такое продолжалось n-ое количество раз (причем что интересно один раз за заводку, то есть если пробило, то пока не заглушишь такое не повторяется). Выбрал время поехал на диагностику - сказали что двигатель в порядке, датчики вроде тоже, вот только лямбда какие то кривые показания дает. Заодно проверили давление в магистрали, сказали качает насос ого го. После этого ситуация с оборотами стала повторятся (причем иногда после того как пробивало загорался минуты на 3 чек). Потом еще раз к другому мастеру заехал, он утверждает что все таки это бензанасос подклинивает (он к тому же жжужит так что слышно в салоне) и лямбда такое вытворять не может. Сегодня я отключил лямбду и покатался. Проблема с оборотами ушла (может это и совпадение) но с другой стороны и расход вырос (раньше на 10 литрах проезжал 90 км, сегодня 70) а это значит что все таки она работала.
Вот и интересно Ваше мнение на этот счет.
у меня у самого такая проблема жму на газ а она думает отпустил газнул поехала лямбда выделываться горит чек нужно менять
Chosser
Я бы посоветовал когда так происходит вообще отключить лямбду. Тогда уже точно будет ясно она или нет. И да. Расход вырос "раньше проезжал 90 км, а теперь 70" - это субъективная оценка расхода. А 10 литров по какой шкале отмеряешь?
Сколько уже повторять: на переходных режимах ЛЯМБДА НЕ РАБОТАЕТ! Т.е., Chosser, в твоем случае косяк не в лямбде, а скорее всего где-то в проводке, либо, действительно, насос подклинивает.
Chosser
Расход вырос "раньше проезжал 90 км, а теперь 70" - это субъективная оценка расхода. А 10 литров по какой шкале отмеряешь?
У меня просто есть один маршрут он составляет около 90 км, после него обычно на заправку заезжаю, всегда влазило 10 литров +-200 грамм (заливаю до горловины проезжаю и снова на заправку, люблю когда полный бак), вчера пришлось залить около 12,5 литров.
Я дико извиняюсь за свою некомпетентность но что есть переходной режим ?
Еще вопрос в движении если загорелся чек можно остановится и не глуша машину скрепкой считать ошибку ? И как можно проверить "подклинивание" бензанососа ?
Спасибо.
Переходной режим - это переход от ХХ к частичным нагрузкам, от частичных нагрузок к мощностным и т.д., т.е. это когда ты "балуешься" педалью "газа". Лямбда работает только при постоянной нагрузке, т.е. при равномерном движении с одинаковой скоростью. Примерно так.
Сколько уже повторять: на переходных режимах ЛЯМБДА НЕ РАБОТАЕТ! Т.е., Chosser, в твоем случае косяк не в лямбде, а скорее всего где-то в проводке, либо, действительно, насос подклинивает.
Chosser
Чего проще - погуглить эту "загадочную лямбду"?
Так и будут разводить "сервисмены" гаражные.
Самое простое устройство в машине, для понимания работы школьного уровня вполне достаточно.
А если лень - ну тогда плати.
Rudy
Глубокоуважаемый мною Rudy (пишут так потому что давно на форуме, а Вы тут человек заметный) извините если немного "напряг" Вас своим вопросом.
Тут дело вот в чем - "гуглил" я это вопрос очень много (еще со времен владения Toyota Previa) так вот там была такая же свистопляска один в один (за исключением того что была АКПП), изучал и принципы работы, методики восстановления (потому как стоила лямбда под 200 у. е. а их там две штуки, рекомендовали в ортофосфорной кислоте промыть). Однако на практике лямбда мне кажется оказывает гораздо большее влияние на смесеобразование чем об этом пишут (приведу пример у меня с отключенной лямбдой машина ездит, на ниссане даже заводится не хотела, хотя там нет никакой блокирующей электроники, машина 93 года выпуска).
А тему я это поднял в надежде на помощь. У меня было много машин (ниссаны, тайоты и т. п.) но более дружелюбного клуба не встречал. Сейчас вот опять купил опель и вернулся сюда.
Chosser
обратку продуть
фильтры сменить
форсунки промыть
Лямбда зонд на Опеле не может заглушить мотор. Никак. Не умеет он этого делать.
Rudy
Дядя Боря, гуглем про работу лямбды для конкретного типа ЭБУ особо не наковыряешь. Работа ЭБУ - тема достаточно денежная, потому и закрытая. Я сам в течение пары месяцев пытался через инет докопаться до алгоритма работы мотроников и разобраться хотябы в своей прошивке. И поверь, многого я не нарыл, хотя в общем виде картина стала понятна. В Рунете же инфа практически только по блокам управления отечественных авто, да и то как кот накакал.
Саид
Да, уверен.
Не, не лямбда. Умерьте свой пыл. И вообще, для проверки можно отключить хоть на неделю и кататься, неисправность наверняка всплывет и без лямбды.
Chosser
обратку продуть
фильтры сменить
форсунки промыть
Лямбда зонд на Опеле не может заглушить мотор. Никак. Не умеет он этого делать.
Rudy
Прочитал и сразу вспомнил тайоту где как раз два датчика и когда они накрываются с машиной происходят невероятные вещи.
Вообщем пока понятно что не в нем проблема моя и это просто совпадение. Но пока езжу с отключенным ЛЗ. Что странно ЛЗ отключил чек не горит, только иногда в движении загорается. И с оборотами суицида пока не было :roll:
Читаю и дивлюсь.. Как же Лямбда может вынести мозг и деньги из кармана. Я менял лямбду 3 раза. И причина, то есть симптомы ее смерти одинаковые.
Первое: Это провалы, и тупизна при разгонею. А на холостом все нормально Первое что советуют это замена топливного фильтра, ВФ, чистка и мойка форсунок. Логично. Не спорю. Даже это могут быть бронепровода и пробивающая свеча.
В первый раз я так и сделал - заменил все! И вернулся к лямбде которая поработав год умерла с аналогичными симптомами - заменил и ездил 2 года. Но потом случилось такое, что сложно представить. Машина троила. Не о каком холостом ходе не было и речи. Заводилась она только если газ в пол! И трогалась только на оборотах 3000. Так я и ездил по мастерам которые перечисляли все вышеперечисленные неисправности. Но это мы уже проходили. Ситуация не была похожа на предидущие. В итоге все сошлись что умер датчик воздуха. О горе! Он стоит нереальных бабок. Пришлось его разобрать и удивляться тому что там нечему и ломаться кроме самого датчика. Как потом оказалось, такой датчик сам не умирает - если ему не помочь руками или чем-то железным. Короче. Мне все надоело. Я отключил лямбду нах. Машина начала заводиться и ездить. Не так клево как раньше, но не так хреново как было. Но жрать она стала чуть ли не 20 л на сотню.
Теперь о переходных моментах. Да. Согласен. На холостых зонд не так работает как при ускорении. Но это в том случае если напряжение выдаваемое им в мозг просто уменьшилось ниже нормы. В моем последнем случае все было иначе. Вскрытие лямбды показало что даже при банальном включении зажигания у нее перла в мозг ваще нереальная помеха. Осцилограф просто путал. Что за армагедон случился у нее внутри неизвестно. После этого был установлен новый BOSH от десятки и Вуа-ля! Езжу и горя не знаю.
Так что советую для начала поменять лямбду. Особенно если ее давно не меняли.
Да кстати. Совсем забыл сказать а умерла моя последняя лямбда после того как я заправился на одной "типа хваленой заправке". Сначала машина дергалась, тупила и начала троить. Может совпадение а может и нет
AndyWorld
Оригинально . все мои проблемы тоже началась после заправки на "лучшей" АЗС города, просто что то прозевал и до своей родной уже бы не дотянул.
Rudy
Дядя Боря, гуглем про работу лямбды для конкретного типа ЭБУ особо не наковыряешь. Работа ЭБУ - тема достаточно денежная, потому и закрытая. Я сам в течение пары месяцев пытался через инет докопаться до алгоритма работы мотроников и разобраться хотябы в своей прошивке. И поверь, многого я не нарыл, хотя в общем виде картина стала понятна. В Рунете же инфа практически только по блокам управления отечественных авто, да и то как кот накакал.
Саид
Да, уверен.
холодная лямбда вообще не работает, только если она не с подогревом.
но смерть лямбды в большинстве случаев не причина, а следствие.
присоединяюсь к мнению что глушить двигатель ей нечем
так мужики, давно хотел поставить лямбду от десятки, вобщем сходил купил.
Лямбда 4-х проводная, чёрный провод понятно куда, серый на массу, но куда её лучше, на массу движка ?
И по подогреву: один провод кину туда же где и масса сигнального, а вот второй провод хочу на замок зажигания, вот только я не ковырялся ещё с контактной группой и плохо себе представляю куда врезаться, подскажите, объясните, может фото есть ?!
И вобще, может кинуть не на замок зажигания, а ещё куда-нибудь, а ? уж как не хочется провод раком тянуть !
=Сашуля=
Подключи + подогрева к цепи питания топливного насоса после реле (вроде контакт 87). Во всяком случае так реализовано в C20NE. А массу лучше на кузов.
geom
эээээ. как бэ, мне к мозгам что ли лезть, снимать всё ?
А попроще то больше не куда врезаться, под капотом то всякой хрени хватает, вот я и думаю, хочу отделаться меньшей кровью, провод нашёл удлинить, но он чуток другого сечения, кстати я и разъёмчик для лямбды прикупил, родной десяточный ?
массу и ту и другую на кузов ?
Интересное наблюдение.ОФА Спорт 94г,двигатель C20NE.пробег 210т.к.Два дня назад менял прокладку клапанной крышки и сдернул разъем на лямбду,а подключить забыл.После этого благополучно накатал около 150 км пока сегодня это не обнаружил.За все это время при движении ни разу не загоралась конрольная лампа ,да и движок вроде работал как обычно.Правда ездил только по городу и двигатель особо не раскручивал.Диагностика выдает коды ошибок при отключеной лямбде только 12 и 31.Но все равно интересно когда же всетаки должны выскакивать ошибки лямбды?Может при каких то определенных режимах?По расходу бензина сказать ничего не смогу т.к бак был полным.
Интересное наблюдение.ОФА Спорт 94г,двигатель C20NE.пробег 210т.к.Два дня назад менял прокладку клапанной крышки и сдернул разъем на лямбду,а подключить забыл.После этого благополучно накатал около 150 км пока сегодня это не обнаружил.За все это время при движении ни разу не загоралась конрольная лампа ,да и движок вроде работал как обычно.Правда ездил только по городу и двигатель особо не раскручивал.Диагностика выдает коды ошибок при отключеной лямбде только 12 и 31.Но все равно интересно когда же всетаки должны выскакивать ошибки лямбды?Может при каких то определенных режимах?По расходу бензина сказать ничего не смогу т.к бак был полным.
давно известен тот факт, что при убитой лямбде CE горит не всегда. этот случай только подтвердил эту ситуацию
давно известен тот факт, что при убитой лямбде CE горит не всегда. этот случай только подтвердил эту ситуацию
Ну лямбда похоже не еще совсем сдохла.После ее подключения я потыкался цифровым вольтметром (правда простеньким дешевеньким). Так он показывал при после прогрева двигателя на ХХ 0.4-0.5в ,на 3000 обортах гдето 0.8в.При резком сбросе газа напряжение резко падает до нуля а потом за 2-3 сек доходит до 0.4-0.5в.Вопрос в другом . почему мозги не видели отсутствие лямбды
Ну лямбда похоже не еще совсем сдохла.После ее подключения я потыкался цифровым вольтметром (правда простеньким дешевеньким). Так он показывал при после прогрева двигателя на ХХ 0.4-0.5в ,на 3000 обортах гдето 0.8в.При резком сбросе газа напряжение резко падает до нуля а потом за 2-3 сек доходит до 0.4-0.5в.Вопрос в другом . почему мозги не видели отсутствие лямбды
в свое время у меня была ОФА 2.0 и я тоже интересовался этим вопросомна авто ру (в конфе опель) это обсуждалось, сошлись на тупость Мотроника 1,5
Интересное наблюдение.ОФА Спорт 94г,двигатель C20NE.пробег 210т.к.Два дня назад менял прокладку клапанной крышки и сдернул разъем на лямбду,а подключить забыл.После этого благополучно накатал около 150 км пока сегодня это не обнаружил.За все это время при движении ни разу не загоралась конрольная лампа ,да и движок вроде работал как обычно.Правда ездил только по городу и двигатель особо не раскручивал.Диагностика выдает коды ошибок при отключеной лямбде только 12 и 31.Но все равно интересно когда же всетаки должны выскакивать ошибки лямбды?Может при каких то определенных режимах?По расходу бензина сказать ничего не смогу т.к бак был полным.
А по ощущениям машина без лямбды стала тупей и вообще как она себя ведет?Я бумаю, что у меня тоже лямбда дохлая хотя CE негорит. Пару раз загорался и тоже 31 ошибка. В сервисе при диагностике сказали, что лямбда живая, но расход какой-то не здаровый. Теряюсь в догадках от чего
А по ощущениям машина без лямбды стала тупей и вообще как она себя ведет?Я бумаю, что у меня тоже лямбда дохлая хотя CE негорит. Пару раз загорался и тоже 31 ошибка. В сервисе при диагностике сказали, что лямбда живая, но расход какой-то не здаровый. Теряюсь в догадках от чего
надо посмотреть напряжение на черном проводе лямбды, лучше осцилографом, или на крайний случай стрелочным тестером, чем проще, тем лучше. цифровой не подойдет, он слишком инерционен (хороший, типа метекса 3870 достаточно редко у кого есть)дожно быть быстрое болтание сигнала от 0.3 до 0.7 вольта (примерно).на тестере - дрожание стрелки.лямда при подыхании может давать сигнал правильный по уровню, но медлено меняющийся. я в конфе про замену лямбды на ц20не писал.как и на что менять прочитал здесь (в конфе).расход с 17-18 до 12.1 по городу упал!затраты примерно 800р и час времени (у меня больше получилось, на рынок за ключом на 22 ходил) окупаются с пары-тройки заправок.
Решил сегодня поэксперементировать.Отключил лямбду и завел машину. По ощущениям на ХХ стала работать ровнее, пропала вибрация в салоне. А СЕ тоже не загорелся. Поехал. Машина стала немного тупее, но от того что было не сильно отличаетс.СЕ загорелся метров через 700-1000. Подключил и СЕ погас.Появился еще один трабл - провал на второй передаче. Заметил это дня 2-3 назад. На первой разгоняется нормально, а когда включаешь 2-ю и нажимаешь на газ - полный тупизм, дви на холостых работает и не раскручивается. Если нажимать газ плавно, то разгоняется, но вяло. Кто знает от чего такое может быть. Сильно напрягает.
Появился еще один трабл - провал на второй передаче. Заметил это дня 2-3 назад. На первой разгоняется нормально, а когда включаешь 2-ю и нажимаешь на газ - полный тупизм, дви на холостых работает и не раскручивается. Если нажимать газ плавно, то разгоняется, но вяло.
У меня пару месяцев немного другой вариант (особенно при обгоне)- на чевертой скорости и оборотах 3000-3500 если тапку в пол машина начинает конкретно тупить.Чуть педаль отпустишь сразу чуствуется подхват.
У меня пару месяцев немного другой вариант (особенно при обгоне)- на чевертой скорости и оборотах 3000-3500 если тапку в пол машина начинает конкретно тупить.Чуть педаль отпустишь сразу чуствуется подхват.
А ты природу этого провала не выяснил. Что с ним делать, как лечить?
Значит так, много кто знает что на мотор C20NE подходит Лямбда зонд от десятки(ВАЗ2110), по параметрам он полностью идентичен, единственное отличие — в нашем родном Лямбда Зонде три провода(2 белых и чёрный) а на десяточном четыре провода(2 белых, чёрный и серый). два белых нужно соеденить с двумя белыми(это подогрев лямбды), чёрный с чёрным(это сигнальный провод) а для серого пускаем дополнительный провод и прикручиваем его к массе.
есть два вида Лямбд с десятки, слева с прорезями(с мотора 1.5) справа с дырочками(мотор 1.6)
с дырочками быстро сдохла…год отходила и всё, до этого с прорезями стояла, продержалась 3 года(75000 км)
так что рекомендую брать с прорезями, она более похожа на нашу родную
Проверить работоспособность лямбды проще простого, для это нужен мультитестер.
на заведённом автомобиле всовуем плюсовой провод тестера в разъём лямбды в чёрный провод, минун тестера — на массу
Мультитестер выставляем в режим 2000 миливольт
и наблюдаем следующуу картину : при номально рабочей лямбде значения очень быстро меняются от 0 до 800 (в идеале), если лямбда подуставшая то диапазон значительно уже(от 60-до 200 или от 300-до 400) если Лямбда совсем сдохла, тогда загорается чек, и комп включает аварийный режим, на вольтметре в таком случае будет одно не изменное значение 449 миливольт
в моём случае чек не загорелся, а значения были от 60 до 120 миливольт…машина жутко работала на холостых, плохо разгонялась, был перерасход топлива. на холостых жрала 1.5-1.6 литра в час.
так как я собираюсь менять мотор и выхлопную, решил не резать провода как обычно. Купил ответный конектор.
обжал провода
всунул провода в конектор
Дополнительно заизолировал провода возле разъёмов
перед тем как вкручивать, смазал графиткой резьбу Лямбды, чтоб легче потом открутить было.
Далее выкручиваем старую(срывать лучше на горячем и заведённо двигателе), вкручиваем новую, соединяем конекторы))вот и всё)
вот видео показаний рабочей лямбды
в продолжение сделал вольтметр который постоянно показывает значения лямбды
1 голосов
OFFLINE zhemerov
добрый день! так как тема была удалена по тех причинам, хочу ее продолжить!
дело в том что двс на холостом ходу работает не устойчиво, как на холодном так и на прогретом.
купил машину уже с этой проблемой
менял свечи,провода вв, крышку трамблера, катушку зажигания.
в расходомере карандашом наводил дорожку, изминений нет.
может быть где то подсос воздуха идет. заменил лямбду,после замены машинка едет на 5+ но на холостых проблема остается.
мыл, менял форсунки с рамкой, мыл дросельный узел.
может кто еще че подскажет что смотреть,куда залезть нужно.
за ранее благодарен.
OFFLINE verserval
читал на форумах тазоводов ,ставят фильтр в шланг картерных испарений(с крышки клапонов в инжектр)
читал на форумах тазоводов ,ставят фильтр в шланг картерных испарений(с крышки клапонов в инжектр)
OFFLINE zhemerov
читал на форумах тазоводов ,ставят фильтр в шланг картерных испарений(с крышки клапонов в инжектр)
утверждают что холостые выравниваются))
OFFLINE verserval
ну да))))я пробовал ее пережимать,работает )но когдп отпускаешь двиг пытается заглохнуть,но в реале когда снял гофру от инж. то как раз где входит эта трубка в дросельный узел, замасленный,несильно,но есть.
Впринципе установка фильтра будет ХОРОШО,но вопрос в том на сколько его будет хватать)
у себя я еще грешу на гидрики, но всеравно возможно еще в изменении сопротивлений контактных площадок
OFFLINE mistake
OFFLINE Сергей1983
проблема вот в чем, при заведенном двигателе чувствуется не стабильность работы, при езде туговато в начале разгоняется как будтто подтр аивает и сзади что то держит, иногда загорается чек через время гаснет. Залил бензина 20 литров, хватило на 50 км. Приехал на диагностику компьютер показал лямбда зонд, но как то не уверенно выглядел этот специалист который делал диагностику. С выхлопной трубы черного дыма нет, свечи новые NGK, катализторы отсутствуют, резонаторы, и сам глушак новые.
OFFLINE боевой
проблема вот в чем, при заведенном двигателе чувствуется не стабильность работы, при езде туговато в начале разгоняется как будтто подтр аивает и сзади что то держит, иногда загорается чек через время гаснет. Залил бензина 20 литров, хватило на 50 км. Приехал на диагностику компьютер показал лямбда зонд, но как то не уверенно выглядел этот специалист который делал диагностику. С выхлопной трубы черного дыма нет, свечи новые NGK, катализторы отсутствуют, резонаторы, и сам глушак новые.
OFFLINE Сергей1983
а где он находится, и что там нужно глянуть.
а где он находится, и что там нужно глянуть.
OFFLINE Сергей1983
а где он находится, и что там нужно глянуть.
извиняюсь понял о чем идет речь, но эта систем у меня судя по всему не работает
запутался вообще я имел ввиду система отработавших газов не работает, а ЕГР как вариант проверю попробую почистить или заглушить-верно?
OFFLINE Scenio
Немного присоединюсь к вопросу. Недавно заменил катализаторы (на б.у) + поменял 2 лямбды. Через некоторое время , (может связанно и с морозами), при движении мотор начинал резко тупить, как будто глохнуть на долю секунды, загорался "чек", потом снова" оживал" Если скорость маленькая или стою на месте, то двигатель мог заглохнуть. Закономерности никакой не смог выявить. Бак в этот момент был меньше отметки в 20. Думал , может чего в баке замерзло , типа воды, попадает в систему. Залил присадку лики моли для очистки системы, залил полный бак. Все вроде стало нормально. Но вот снова бак ниже 20 и снова таже картина, но уже реже. Залил снова полный бак, при движении начал просто загораться "чек", никаких изменений в работе двигателя не ощущалось. При этом загорался , когда газу поддаешь, если стоишь или накатом идешь, "чек" гас. Скрепка показала ошибкку 38. Кстати , расход после смены лямбд вырос. с 13 до 19( ну опять таки, может морозы и непродолжительные поездки )
Кто , что думает, где искать?
Да, и сколько литров в баке вообще ?
OFFLINE den4ik
Немного присоединюсь к вопросу. Недавно заменил катализаторы (на б.у) + поменял 2 лямбды. Через некоторое время , (может связанно и с морозами), при движении мотор начинал резко тупить, как будто глохнуть на долю секунды, загорался "чек", потом снова" оживал" Если скорость маленькая или стою на месте, то двигатель мог заглохнуть. Закономерности никакой не смог выявить. Бак в этот момент был меньше отметки в 20. Думал , может чего в баке замерзло , типа воды, попадает в систему. Залил присадку лики моли для очистки системы, залил полный бак. Все вроде стало нормально. Но вот снова бак ниже 20 и снова таже картина, но уже реже. Залил снова полный бак, при движении начал просто загораться "чек", никаких изменений в работе двигателя не ощущалось. При этом загорался , когда газу поддаешь, если стоишь или накатом идешь, "чек" гас. Скрепка показала ошибкку 38. Кстати , расход после смены лямбд вырос. с 13 до 19( ну опять таки, может морозы и непродолжительные поездки )
Кто , что думает, где искать?
Да, и сколько литров в баке вообще ?
порассходу у меня тож 19 возможно из-за мороза -10-17 в баке 75литров про лямбды немогу ничего сказать диагностику подключи должен показать
OFFLINE Варич Алексей
Немного присоединюсь к вопросу. Недавно заменил катализаторы (на б.у) + поменял 2 лямбды. Через некоторое время , (может связанно и с морозами), при движении мотор начинал резко тупить, как будто глохнуть на долю секунды, загорался "чек", потом снова" оживал" Если скорость маленькая или стою на месте, то двигатель мог заглохнуть. Закономерности никакой не смог выявить. Бак в этот момент был меньше отметки в 20. Думал , может чего в баке замерзло , типа воды, попадает в систему. Залил присадку лики моли для очистки системы, залил полный бак. Все вроде стало нормально. Но вот снова бак ниже 20 и снова таже картина, но уже реже. Залил снова полный бак, при движении начал просто загораться "чек", никаких изменений в работе двигателя не ощущалось. При этом загорался , когда газу поддаешь, если стоишь или накатом идешь, "чек" гас. Скрепка показала ошибкку 38. Кстати , расход после смены лямбд вырос. с 13 до 19( ну опять таки, может морозы и непродолжительные поездки )
Кто , что думает, где искать?
Да, и сколько литров в баке вообще ?
Ошибка 38 это - низкое напряжение кислородного датчика - твои лямбда зонды. Расход может быть как раз связан с твоей ошибкой. В баке 75 литров
OFFLINE 31093
Были похожие симптомы. Оказалось все очень просто: плохие провода ВВ, а именно - не плотно они на свечи натягивались из-а того, что их посадочная металлическая часть просто "отслоилась" от резиновой основы. Обнаружил случайно. Замена проводов на БОШевские все расставила по своим местам: машина стала резвее, пропали провалы в тяге, расход стал около 16л после 20-22л. Хотя на лямду и ругалось до этого, а потом даже и не проверял.
OFFLINE Варич Алексей
Были похожие симптомы. Оказалось все очень просто: плохие провода ВВ, а именно - не плотно они на свечи натягивались из-а того, что их посадочная металлическая часть просто "отслоилась" от резиновой основы. Обнаружил случайно. Замена проводов на БОШевские все расставила по своим местам: машина стала резвее, пропали провалы в тяге, расход стал около 16л после 20-22л. Хотя на лямду и ругалось до этого, а потом даже и не проверял.
Но человек как раз поменял лямбды! Может быть у него контакт плохой или ещё хуже что поставил каты забитые, ведь ставил б/у. Я вот свои на пламегасители поменял.
OFFLINE spartaks2007
У меня тупняк начался после заводки двигла со снятыми проводами вв (3шт) до этого колпачки купались в масле разлезлись. начался расколбас. Заменил катушку, лучше но тупняк остался- обнаружил ночью искры в колодцах на трех проводах, купил провода на омегу, пр-во польша там какая то! поменял те какие искрили (3шт) вроде бы прошло и на холостых все ровно и вдруг при резком разгоне(тапок в пол) опять тупняк 5 сек и потом прорыв как не в чем не бывало..может быть свечи? просто когда были провода пробитые в сильный мороз я ее не завел-залило свечи я их на газ и в бой. может провода польские, вроде бы в темноте не искрят , когда провода искрили на холостых были своеобразные щелчки, но счас их нету, что за шайтан не могу понять. Кстати у меня ошибка обрыв цепи кислородного датчика №1 езжу с ней с лета не хрена не проявлялась, да и врядли она тупит при разгоне.
OFFLINE Tsariev
spartaks2007 , ну, можно поменять свечи, не сильно дорого же, могли пострадать от прокаливания. Да и провода комплектом лучше сразу менять - и спокойней и исключает минимум одну причину сразу. По лямбде не подскажу, но причиной неправильного смесеобразования она точно может быть.
OFFLINE Scenio
Господа, спасибо за ваши коментарии. Буду разбираться по порядку. Просто за один раз сделали много чего по машине и причина может быть действительно любая. Т.к. мне еще в этот день меняли прокладки клапанных крышек, может и провода там и свечи действительно. Просто пока жду крышки , решил не менять их. Как раз крышки подойдут , там все разом и махну.
Катализаторы б/у поставил только по одной причине, надеялся , что выхлоп будет не таким "бензиновым". Поменял всю выхлопную , катализаторы старые поменял, т.к. секло там из всех щелей, варить не стал, хотя может они и нормальные были. За новые универсальные выкатили 30 000. Пламягасители с работой 15 000. б/у катализаторы 3 000 . Запах старых жигулей исчез.
OFFLINE Scenio
Решил начать сначала.
Коды в итоге выдал :
38 - лямбда
31-датчик к.в.
и 135. поискал , типа неисправность лампы "чек". странно но она то горит.
OFFLINE Шуня
Читайте также: