Регулировка сцепления хендай соната тагаз бета

Обновлено: 11.02.2025

Поменяли мне сцепление теперь все работает и переключается как надо а самое главное без рывков Причина была в плохо прикрученой корзине к маховику Итог: Маховик +корзина+диск, все под замену.

по бабулькам скока?

Всем привет.sonata 2л.07г.в.ручка 90т.км.Сцепление та же беда схватывает где то в середине схватывает и высота педали большая что не очень удобно а еще последнее время стало очень туго включатся задняя передача,если с начало первую включить а потом заднею то легко.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?Может на тросики подрегулировать которые к ручке КПП идут?У сцепления и так ход большой так что из за него думаю такого не будет.

А у меня тоже ..как у всех. с золотой середины ..и поехали.
Норывок получается если не брежно. Но я как то привык уже.. не парюсь..Я по началу грешил на тросик газа.. Может он не очень скользит там..
Пока не парюсь.

Размер "В", даже при полностью вкрученном упорном болтике, не превышает 130 мм.(по крайней мере на моей Сонате 2л. 2005г. Тагаз.) Я установил высоту педали 110 мм.,при этом схватывание на всех передачах происходит примерно на первой трети хода. Несмотря на тридцатилетний вод. стаж и опыт езды на десятке наших и не наших авто, приноровиться к сцеплению Сони мне так и не удалось. Никак не выходит довести обороты в момент схватывания до 1400 - 1600, получается то 1000(тогда рывки), то 2200(можно подпалить сцепу). Возможно, из -за этого пришлось менять сцепление на 70 тыс. В общем что-то не то, а что не пойму.

Отрегулировал штоком высоту срабатывания и потом отрегулировал упорным болтом свободный ход. Езжу и доволен. Не надо коленкой ухо чесать, когда трогаешься.

Hyundai Sonata 2005г.в. МТ 2.0 Sirius/GLS/Черная/Компьютер интегрирован в интерьер+камера заднего вида

такая же ерунда со сцеплением,схватывает с середины,тяжело ловить момент переключения,Жидкость менял и прокачивал ни чего не поменялось тока педаль вроде чють жестче стало и всё

Соклубни: там ничего сложного нет. Никакой опасности для сцепления тоже. Педаль регулировкой просто механически опускается ниже. При этом в отпусщенном состоянии рабочий и главный цилиндры сцепления остаются в том же положении, как и ДО регулировки. Я когда педаль опустил на нормальный уровень, трогаться стало гораздо проще.
А вот ДО регулировки, когда отпускаешь, отпускаешь, колено уже к уху пошло, то где уж там ловить окончательное схватывание. Постоянно дергался резко.

Hyundai Sonata 2005г.в. МТ 2.0 Sirius/GLS/Черная/Компьютер интегрирован в интерьер+камера заднего вида

У меня точно такая же проблема!НО поездив на рабочей машине (Деу нексия 2008 года) , мне кажется , что сцепление у меня просто замечательное!Привыкаешь просто к нему и начинаешь трогаться чуть ли без газа!
Ну лично у меня так

Мое имхо - расположение педали у Сонаты что 2-3 моделей, что 4-5х - не самое удачное, черезчур длинный ход конструктивно. Это при том, что в 16 клап двигле для старта нужно обороты хотя бы 1500-2000, а тут еще ход педали большой.

Вообщем при покупке авто сцепление срабатывало в верхней половине при отпускании педали. Меня вроде все устраивало, переключения мягкие, без рывков и как положено с комфортом. Многие говорили так не должно быть, надо подтянуть, сцепление умирает. Особенно в сервисах так любили говорить "спецы". Сцепление на сонате регулируется путем удлинения или укорачивания штока. Регулируется момент схватывания, его можно и вниз и вверх сместить и на этом все. Если сцепление умирает регулировка тут не поможет, только замена. Настроили мне педаль на схватывание внизу. Проездил я так не долго не обращая внимания на тонкости все. И умерло мое сцепление. Купил новый комплект сцепления оригинальный и произвели замену. Машина поехала. Но… Как то работало все по деревянному. Сцепление срабатывало в нижней половине. Толчки, удары при резком отпускании, трудные переключения второй иногда 3 передачи. На ручнике передечи иногда включались с толчком. Прокачивал сцепление помогало не надолго. Такое ощущение было, что не хватало длины штока педали. Ездил так год, грешил и на масло и на цилиндры сцепления. Все это было периодически поэтому терпел. Решил я снова вернуть заводскую настройку педали. Сделал педаль сцепления вровень с педалью тормоза, оставил расстояние для люфта на 5 мм на глаз и шток выкрутил до упора. Педаль теперь срабатывает с середины во второй половине. И вот соната стала похожа на сонату. Сцепление переключается без рывков и тычков, вторая не заедает, на ходу переключается так же без рывков, все плавно как и должно быть в сонате. А рывки при переключении пропали на повышенную видимо потому что теперь успевает срабатывать клапан задержки сцепления. Я теперь просто быстро могу отпустить сцепление и все будет тихо и без рывков. Вообще думаю не зря заводская настройка была такой и ее не стоит менять и тем более слушать сервисменов которые кричат что так не правильно. Вроде у многих Хендаев в верхней половине срабатывает сцепление и думают что это неправильно)))

Всем привет! Являюсь обладателем Сонаты 2008г, на сегодняшний момент пробег всего 10000км
Вопрос следующий: При трогании с места или переключении передач( МКПП) педаль сцепления начинает "схватывать " почти в самом конце хода, что очень неудобно практически всегда происходит рывок(как будто бросил педаль) особенно чувствуется на 1 и 2 передачах а если пытаться педаль отпускать очень плавно, происходит проскальзование дисков, но рывка нет. Хотел узнать, как у вас работает сцепление, в какой момент происходит "схватывание" Может так и должно быть и это нормально или мне уже надо что-то менять ? P.S. Так кстати работало с новья!, И еще, поменял на 3000т. полностью привод сцепления - не очень помогло. P.SS Вспомнил . 2-я передача пока не прогрелась коробка включается не четко, особенно зимой. Буду рад любым советам и предложениям !!

Привет!
Я так понял, жидкость ты менял? У меня был похожий трабл из-за говнища, которое в систему залил один из вурдалаков на конвейере.

У меня с середины схватывает и под конец хода педали "схватывание".
Кста! Напомнил, я ж хотел поменять жижу сцепления!

У меня там было столько гамна и пузыриков воздуха. Ой мама. Новая машина же.

Я пошел дальше, поставил новые рабочий и главный цилиндры, плюс залил нормальную тормозуху. Но не сильно помогло
Иван
Нас уже двое с такой шляпой, интересно может так и должно быть? а мы не знаем
Владельцы авто с мкпп, напишите как у вас со сцеплением!

Было лажово, после прокачки стало нормально (но не идеал)

Тоже типа этого.
Спасибо ТаГАЗу

Ага, я сначала подумал сцеплению конец. А потом на ровном асфальте, не газуя, плавно отпусти педальку сцеп. и с середины она поехала. Кста! Пофиг какую жижу лить? Дот 3 или дот4?

А подрегулировать сцепление?
Под педалью сцепления есть шток, идущий от педали в цилиндр сцепления. На всех сонатах примерно одинаково. Шток законтрен гайкой, ослабив которую можно вращать шток (вкручивать или выкручивать его из педали) тем самым регулировать высоту педали и уровень схватывания. Если шток вкрутить немного - педаль уйдет вниз и будет хватать ближе к полу. Если выкрутить - педаль поднимается, схватывание ближе к верху. В конце отрегулировать винт упора педали.
Очень просто и легко.

Боюсь, этот шток регулирует свободный ход педали.

Я тоже так думал, пока не решился отрегулировать. Как выяснилось, все же регулируется глубина схватывания.
Если быть совсем принципиальным, то даже судя по схеме, шток регулирует как раз высоту педали. Свободный ход в несколько мм регулирует упорный болт на кронштейне крепления педали (у меня на 13 вроде бы, не помню). Его тоже нужно отрегулировать после регулировки высоты педали, чтобы свободный ход был нужной величины.

А можно с этого места поподробнее! Я пытался отрегулировать, но уменя неполучилось. Как делал я:
Если шток цилиндра закручивать, то педаль опускается а свободный ход регулируется болтом- НО при этом ход педали уменьшается и создается впечатление, что "схватывает" в середине или в начале. При такой регулировке у меня начались проблемы с включением задней и первой передачи не пойдет!! вернул обратно. А если сначала выровнять педаль относительно (в нашем случае тормоза) болтом
А штоком регулировать свободный ход рабочем цилиндре, то у меня получается как было с завода, что есть не очень понятно как ее плавно отпустить и при этом не поджарить сцепление
Пробовал убрать вообще свободный ход на цилиндре, выкрутив шток сильнее, тем самым вилка на кпп начинает давить на подшипник - а это очень ай-ай
По итогу пришлось сделать как написано в книге и понять где зарылась собака
П.С. Просто не хочется думать, что выжимной узел в коробке собран неправильно а просто так снимать кпп и смотреть что к чему пока не хочу по причине, что может на Тагазе так и задумано и у всех так работает сцепление.

Мой опыт связан исключительно с сонатой 3. Но почти уверен, что принцип на всех хендаях такой же - судя по книжкам и отзывам к примеру, элантроводов. Знаю (по мануалам и со слов владельцев) что аналогично регулируется на жигулях классике - только там регулировка штока не главного цилиндра (под педалью), а рабочего (на КПП).
По поводу сцепления на сонатах вообще. У меня сложилось впечатления следующие:
1) Момент схватывания сцепления не четкий, как на тех же жигулях, или хонде (цивик старенький у приятеля) или еще на некоторых, а длинный - начинает хватать, скажем, внизу, а полностью включается - в середине. Или выше/ниже, в зависимости от регулировки. Видимо, сделано для мягкости.
2) Высота педали большая - это тоже конструктивная особенность сонат. На гетце или элантре изначально ниже на 3-4 см, наблюдал не раз. Имхо, мне удобнее когда пониже оно.
По поводу методики:
Я делал аналогично. С первого раза вкрутил шток в педаль (утопив ее относительно тормоза тем самым) слишком сильно, и 1 и зад тоже с трудом включались. Зато схватывало у самого пола. Открутил чуть назад, поднялась чуток педаль, стало начинать схватывать в первой трети (примерно), окончательно включаться - после середины. Так устроило.
Т.е. при сильном ввинчивании штока и опускании педали имеем недовыключаемое сцепление, что затрудняет переключение передач. Если же вывинтить шток до исчезновения свободного хода - получится всегда нагрузка на подшипник выжимной, как мне кажется.

Woldemar писал(а): Т.е. при сильном ввинчивании штока и опускании педали имеем недовыключаемое сцепление, что затрудняет переключение передач. Если же вывинтить шток до исчезновения свободного хода - получится всегда нагрузка на подшипник выжимной, как мне кажется.

Совершенно верно, вот это меня и останавливает завинтить шток (не хочется раньше времени попасть на ремонт сцепления) А я еще интересную вещь заметил! когда возился с приводами и прокачкой системы с последующей регулировкой, я практически выбрал свободный ход на педали и на штоке(это было осенью прошлого года) Вчера решил посмотреть еще раз ход привода и обнаружил, что опять педаль болтается.
У меня мысли две: 1) завоздушило систему 2) износ сцепления
Завтра буду прокачивать и смотреть, если люфт уйдет - хорошо а если нет, то надо думать дальше и скорее всего разбирать сцепление.

наиболее вероятны обе, имхо.
прокачка сцепы периодически необходима, как и плановая замена жидкости.

1 - ведомый диск сцепления, 2 - кожух сцепления, 3 - коробка передач.

Снятие

1. Отсоедините коробку передач от двигателя (см. главу "Механическая коробка передач").

а) Отверните гайку рычага выключения сцепления и снимите шайбу.

б) Снимите штифт и стопорное кольцо с рабочего цилиндра привода выключения сцепления.
в) Снимите рычаг выключения сцепления.

3. Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления (см. раздел "Рабочий цилиндр привода выключения сцепления").

а) Проверните выжимной подшипник в любом направлении для обнаружения замка стопорного кольца.
б) Вставьте лапы съёмника под рифленую шайбу и разместите их по центру стопорного кольца.
в) Разведите концы стопорного кольца, нажимая на подшипник, как показано на рисунке.

г) Удерживая концы стопорного кольца разведёнными, потяните за выжимной подшипник и снимите его.

д) Установите специнструмент в ведомый диск сцепления для предотвращения его падения.

е) Ослабьте болты крепления кожуха сцепления к маховику в диагональной последовательности в несколько проходов. Ослабляйте болты крепления не более чем на один-два оборота за один раз во избежание повреждения кожуха сцепления.

ж) Снимите ось вилки выключения сцепления и подшипник.

Проверка

а) Очистите картер сцепления от пыли с помощью пылесоса или ветоши. Не используйте для этой цели сжатый воздух. Проверьте отсутствие утечек масла через задний сальник коленчатого вала двигателя и передний сальник коробки передач. При наличии утечек выполните необходимый ремонт.
б) Фрикционная поверхность нажимного диска должна быть изношена равномерно. Если какая-либо часть поверхности диска изношена чрезмерно, то нажимной диск был установлен неправильно.

в) Проверьте ровность поверхности нажимного диска с помощью угольника. Если неровность поверхности превышает допустимое значение, то замените нажимной диск.
Предельно допустимое значение: 0,5 мм
г) Проверьте концы лепестков диафрагменной пружины на отсутствие износа и симметричность взаимного расположения. Замените пружину, если присутствует значительный износ или разность взаимного расположения концов лепестков превышает предельно допустимое значение.
Предельно допустимое значение: 0,5 мм
д) Проверьте поверхность нажимного диска на отсутствие износа, трещин или обесцвечивания.
е) Проверьте отсутствие ослабления заклепок крепления элементов кожуха и при необходимости замените кожух сцепления в сборе.

а) Проверьте фрикционную поверх-ость маховика на отсутствие обесцвечивания, небольших повреждений, маленьких трещин и износа.
б) Проверьте правильность установки трёх штифтов маховика.

а) Проверьте фрикционную поверхность ведомого диска сцепления на отсутствие ослабления заклепок, неравномерного контакта, ухудшения технического состояния из-за задиров, загрязнения маслом или смазкой. Замените ведомый диск при наличии дефектов.

б) Измерьте расстояние от поверхности фрикционных накладок до го-ловок заклепок ведомого диска сцепления и замените диск, если измеренная величина меньше предельно допустимого значения.
Предельно допустимое значение: 0,3 мм

в) Проверьте шлицы и демпферные пружины ведомого диска сцепления на отсутствие чрезмерного износа, люфта и повреждений. При наличии дефектов замените диск.
г) Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите ведомый диск сцепления. Если ведомый диск сцепления перемещается не плавно или присутствует чрезмерный люфт, то замените диск сцепления и/или первичный вал коробки передач.

для моделей до 2001 г.:
- с двигателями рабочим объёмом:
  - 2,0 л: 215/145 мм
  - 2,4 л, 2,7 л: 225 / 150 мм
  - для моделей до 2001 г.:
    - с двигателями рабочим объёмом:
      - 2,0 л: 8,2-8,8 мм
      - 2,4 л: 8,4-9,0 мм
      Внимание: выжимной подшипник заполнен специальной смазкой. Не промывайте подшипник с помощью растворителя или масла.
      
      5. Проверьте вилку выключения сцепления.
      
      Если поверхность контакта вилки выключения сцепления с выжимным подшипником чрезмерно изношена, то замените вилку выключения сцепления в сборе.
      
      Установка
      
      2. С помощью специального инструмента установите ведомый диск сцепления на маховик.
      
      4. Совместите выжимной подшипник с вилкой выключения сцепления и затем установите узел в сборе во втулку кожуха сцепления.
      
      5. Установите рычаг выключения сцепления в вилку выключения сцепления.
      
      6. Установите коробку передач в сборе на двигатель.
      
      7. Нажмите на рычаг выключения сцепления в направлении стрелки. Если при этом слышен щелчок, то выжимной подшипник и кожух сцепления совмещены правильно. Если узел в сборе не фиксируется в месте установки, то выполните операции начиная с пункта "1" снова. Рычаг выключения сцепления перемещается в диапазоне 3° или меньше.
      
      Если рабочий диапазон рычага более 3°, то выжимной подшипник и кожух сцепления совмещены неправильно. Нажмите на рычаг выключения сцепления в направлении стрелки ещё раз.
      
      3.1.1 Сцепление
      Моменты затяжки Технические данные и характеристика Применяемые эксплуатационные материалы Проверка неисправностей Проверка и регулировка педали сцепления Нажимной и ведомый диски сцепления Главный цилиндр привода сцепления Рабочий цилиндр привода сцепления Удаление воздуха из г.
      
      3.1.2 Моменты затяжки
      Моменты затяжки, Н·м: Педаль сцепления к кронштейну. 25–35 Кронштейн педали сцепления. 25–35 Болт крепления главного цилиндра привода сцепления. 8–12 Гайка соединения трубки сцепления. 12–16 Болт крепления рабочего цилиндра привода сцепления. 5–22 Соединительный болт.
      
      3.1.3 Технические данные и характеристика
      
      3.1.4 Применяемые эксплуатационные материалы
      
      3.1.5 Проверка неисправностей
      Неисправности сцепления, возможные причины и методы их устранения приведены в табл. 3.1. Таблица 3.1 Неисправности сцепления, их причины и методы устранения
      
      3.1.6 Проверка и регулировка педали сцепления
      Рис. 3.1. Место (А) измерения свободного хода и высоты (В) педали сцепления Измерьте расстояние от поверхности накладки педали до пола и свободный ход педали сцепления ( рис. 3.1). Номинальный свободный ход педали сцепления – 1–3 мм. Высота установки педали сцепления – 180.
      
      3.1.7 Нажимной и ведомый диски сцепления
      Рис. 3.3. Нажимной и ведомый диски сцепления: 1 – коробка передач в сборе; 2 – ведомый диск сцепления; 3 – кожух сцепления в сборе с нажимным диском Нажимной и ведомый диски сцепления показаны на рис. 3.3. Снятие Снимите коробку передач. Чтобы снять коробку передач, пред.
      
      3.1.8 Главный цилиндр привода сцепления
      Снятие Слейте жидкость из гидравлического привода сцепления. Снимите шайбу и штифт с головкой и отверстием под шплинт. Рис. 3.13. Главный цилиндр привода сцепления: 1 – штифт с головкой и отверстием под шплинт; 2 – шайба; 3 – шплинт; 4 – главный цилиндр; 5 – гайка; 6 – трубк.
      
      3.1.9 Рабочий цилиндр привода сцепления
      Разборка Рис. 3.17. Рабочий цилиндр привода сцепления: 1 – соединительный болт, 25 Н·м; 2 – пластина клапана; 3 – пружина клапана; 4 – рабочий цилиндр сцепления; 5 – возвратная пружина; 6 – поршень; 7 – защитный чехол; 8 – толкатель; 9 – штифт; 10 – шплинт; 11 – шланг .
      
      3.1.11 Педаль сцепления
      Снятие Рис. 3.20. Педаль сцепления: 1 – болт, 8–10 Н·м; 2 – кронштейн педали сцепления; 3 – гайка, 25–35 Н·м; 4 – возвратная пружина; 5 – переключатель блокировки зажигания; 6 – контргайка, 8–10 Н·м; 7 – шплинт; 8 – педаль сцепления; 9 – втулка Рис. 3.21. Элементы .
      
      Читайте также:

Установка