Замена кулисы тойота королла 100 кузов
Здравствуйте други!
интересует вопрос ремонта кулисы МКПП, она же блок переключения передач, а конкретно пластиковые сухари рычага.
выглядят они примерно так: (на фото рычаг от мазды фамилия, но суть та же)
В результате их износа наблюдается люфт рычага переключения передач и как следствие недовключение скоростей.
В каталогах не нашел их. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
зы: кулиса у меня от переднеприводной карины в 170-м кузове с 4s.
примерно такая:
По теме. У меня коробка С51 стоит на 5A-FE. Вопрос: Почему 2 из трех раз первая передача включается с каким-то утыканием во что-то.
Кстати я два года назад поменял масло в МКПП. Там было родное я залил MOTUL 75W90 GL5 синтетика. Искал GL3 но его в магазинах вообще нет, и до этого читал что GL4-5 вреднее для синхронизаторов. Так вот после замены мне кажется передачи с первой по третью стали включаться хуже. Может масло попробовать опять поменять на оригинальное Тойота?
Кстати я два года назад поменял масло в МКПП. Там было родное я залил MOTUL 75W90 GL5 синтетика. Искал GL3 но его в магазинах вообще нет, и до этого читал что GL4-5 вреднее для синхронизаторов. Так вот после замены мне кажется передачи с первой по третью стали включаться хуже. Может масло попробовать опять поменять на оригинальное Тойота?
тож слышал что на ГЛ3 синхроны дольше живут, но только на заведомо исправной коробе в целом, т.е. мертвым синхронизаторам это масло уже не поможет
Афтор! кулисы не являются ремонтопригодным узлом, т.к. не подразумевают разборку, а оригинальная кулиса под заказ стоит примерно 6500р.
Столкнулся с проблемой, передачи включаются с каким то упором, и так уже 2 года, в чем причина незнаю. Так происходит и на ходу и на заведенной, и на заглушенном двигателе, может кто знает в чем проблема?
Афтор! кулисы не являются ремонтопригодным узлом, т.к. не подразумевают разборку, а оригинальная кулиса под заказ стоит примерно 6500р.
пластиковые может и нет
у меня железная
беда в том что в каталогах нет обоймы пластиковой(
пластиковые может и нет
у меня железная
беда в том что в каталогах нет обоймы пластиковой(
Посмотрел на рисунок, разве не деталь 33556F тебе нужна? Ты свою кулису разбирал, там точно такие-же сухари есть как на мазде (круглые) или они выполнены в виде вот такой детали 33556F? Маздовские сухари вставляются в железную обойму (на фото же она?). У тебя судя по каталоговскому рисунку ее нет (этой железной круглой обоймы), так с чего ты взял, что у тебя сухари будут тоже круглые как на мазде? :)
Не утверждаю, т.к. эти мысли возникли после просмотра твоих картинок.
Еще при покупке ЁлкИ я заметил, что рычаг КПП люфтит вправо-влево в любом положении. К примеру включил первую передачу, все норм, но при этом рычаг не будет стоять жестко, а будет люфтить как будто воткнута нейтралка (будет болтаться туда сюда, причем очень легко болтаться).
Через недельку после покупки ЁлкИ я купил на разборе кулису в сборе, с тех пор кулиса каталась со мной в багажнике, все не было времени заменить. Но в отпуске времени валом =)
Итак снимаем пластиковый кожух с бардачком, описывать сей процесс не буду, ибо все знают как это сделать. А кто не знает, тот может прочесть это в моем БЖ про натяг троса ручника.
Далее два фото люфта ручки КПП (сравнивать две фотки):
Откручиваем 4 болта М12 по периметру кулисы у основания
После этого нужно отсоединить 2 клипсы с проводами (они ни какого отношения к кулисе не имеют, просто закреплены на ней) и две тяги. Что бы отсоединить 2 тяги нужно отсоединить 2 скрепки-зажима. Ничего сложного нет. Кулиса свободна, вынимаем!
Кулисы оказались не много разными. Черная это моя, белая с разбора. Видимо белая была с праворукой короллы, ибо рычаг КПП выгнут не много левее и устроен механизм исполнения не много по другому, но принцип действия от этого не меняется, все встано на места как родное!
Перед установкой все шарниры смазал графитовой смазкой
После установки изготовил своеобразный "пыльник", что бы пыль не летела на кулису и места, где находится смазка. Хуже явно не будет
Теперь рычаг КПП теперь не много левее, переключать стало даже удобнее. Люфт исчез.
Процесс:
1) Головкой на 10 откручиваем 4 болта крепления кулисы.
2) Вначале с бокового троса, потом с центрального, аккуратно сняв фиксаторы, скидываем их.
3) Разбираем кулису.
Выбиваем маленький цилиндр (что справа на фото), после чего подцепив чем-то острым скидываем стопорную гайку (слева на фото).
Далее все разбирается без каких-либо осложнений.
4) Болгаркой отпиливаем 20-30 мм (я делал на 30мм) вверху на прямом участке кулисы и отпиливаем нижний шар.
5)Сварочным аппаратом свариваем так, как расположены части кулисы на фото ниже.
К сварочным работам советую отнестись серьезно, т.к. на кулисе довольно большие усилия и качество сварки должно быть на высоком уровне.
6) Для эстетики, той же болгаркой, можно убрать неровности после сварочных работ…обработать наждачной бумагой и покрасить кулису в тех местах, в которых она не будет затронута при ее работе.
7) Собираем кулису, параллельно нанося новую смазку в те ее участки, в которых она требуется, а именно, в местах трения.
8 ) Для дальнейшей правильной работы кулисы нужно ее приподнять относительно стокового крепления на 20-30 мм (я делал на 30мм), т.е. ровно на столько, на сколько увеличили длину кулисы в ее нижней части (смотри пункт 4).
Для этого были куплены 4 болта на 30мм длиннее стоковых и 12 гаек по 10мм в высоту. Лучше, конечно, поставить 30мм цилиндры в качестве проставок, а не гайки, но т.к. в магазине цилиндров не было в наличии, а хотелось уже поставить кулису и ощутить приход, были куплены гайки.
Плюсы/минусы:
+ Ход кулисы при переключении стал в 2 раза короче стоковой, что не может не радовать своим удобством и сокращение времени требуемого для переходя с передачи на передачу.
— Ход кулисы стал более тугим, т.к. был уменьшен рычаг (но, имхо, стало удобней)
— Требует куда более бережного отношения к переключениям передач, т.к. идет бОльшая нагрузка на синхронизаторы коробки передач при быстром ее переключении.
Если после ремонта или замены привода переключения передач сохранится вибрация рычага переключения передач при движении, значит, имеется повышенный люфт в шарнирах рычага и их необходимо отремонтировать.
1. В моторном отсеке ослабьте гайку болта клеммового соединения наконечника рычага и тяги переключения передач.
4. В салоне извлеките из передней части облицовки тоннеля пола рамку чехла рычага управления коробкой передач, преодолевая усилие ее фиксаторов.
5. Выверните чехол рычага наизнанку, перекусите бокорезами (или разрежьте ножом) хомут крепления чехла и снимите чехол с рычага.
Хомут крепления чехла рычага переключения передач одноразового использования. При сборке установите новый хомут.
10. Протолкните отверткой внутрь корпуса рычага резинопластмассовую направляющую втулку и продвиньте ее вдоль по валу.
14. Осмотрите снятые детали. Если отверстие направляющей втулки изношено или ее резиновый массив деформирован или затвердел, замените втулку в сборе. Если в шарнирах кулисы есть люфт или сильно изношено отверстие под ось рычага, замените кулису.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Механизм переключения состоит из рычага, штока выбора передач и узла приводных тяг. Каждый из компонентов может быть снят в индивидуальном порядке.
Рычаг переключения и шток выбора передач
- Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки, при соответствующей комплектации снимите защиту картера.
- Краской или маркером пометьте положение крепежного хомута относительно передней части штоком выбора передач. Ослабьте крепежный болт на пару оборотов, но не выворачивайте его совсем. Переведите рычаг в положение 4-й передачи, отделите шток от хомута и снимите резиновый защитный чехол.
- Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов).
- Выверните крепежные винты и снимите с основания рычага панель переключателей, отсоединяя разъемы по мере получения доступа.
- Отдайте четыре гайки крепления рычага к полу и извлеките сборку рычага со штоком выбора передач из автомобиля.
- В случае необходимости отпустите крепление в основания рычага, отделите рычаг от штока и извлеките оба элемента из корпуса сборки. Внимательно изучите состояние всех компонентов, особое внимание уделяя осевым втулкам. Замените изношенные и поврежденные детали.
Узел приводных тяг
Схема установки узла приводных тяг
- Отсоедините шток выбора от хомута, - болт находится позади силового агрегата перед задней переборкой двигательного отсека и доступ к нему на большинстве моделей возможен сверху, в противном случае следует поддомкратить передок автомобиля и установить (доступ к болту снизу сильно ограничен).
- Отпустите фиксаторы и снимите ось, соединяющую тягу переключения с рычагом выбора передач в верхней части картера РКПП, - ось подлежит замене в обязательном порядке (см. иллюстрацию Схема установки узла приводных тяг).
- Отпустите крепление опорного кронштейна, разверните узел тяг вверх и снимите его с автомобиля. В случае необходимости кронштейны также может быть сняты после отдавания крепежных болтов.
- Обследуйте узел тяг на наличие повреждений, замените вышедшие из строя компоненты.
Конструкция привода переключения передач РКПП F23
Элементы механизма привода переключения (F23)
Узел состоит из рычага переключения, приводных тросов узла тяг (см. иллюстрации Конструкция привода переключения передач РКПП F23 и Элементы механизма привода переключения (F23)).
Читайте также: