Замена крестовины карданного вала газель бизнес
Карданный вал
Замена крестовины карданного вала газель - как это сделать? Подробное описание процесса снятия и последующей установки крестовины.
Владельцы автомобиля газель и соболь 4х4, а также в других автомобилях, где передача крутящего момента происходит при помощи карданной передачи время от времени сталкиваются с проблемой поломки крестовины карданного вала (шарнира). Естественно, в такой ситуации рекомендована ее замена. Такая деталь, как кардан газель, хоть и является довольно большой по размеру, но по конструкции настолько проста, что любой непрофессионал может выполнить ее ремонт.
Снятие крестовины
Крестовина карданного вала Газель
Процесс снятия крестовины карданного вала для большинства автомобилей схож. По схеме, которая будет описана ниже можно демонтировать её как с автомобиля газель, так и с соболь 4х4. Несколько иначе будет происходить снятие шарниров, установленных на автомобилях соболь 4х4, тем, которые находятся в переднем мосту, вместо ШРУСа, так как там будет несколько иным демонтаж самих вилок.
Итак, сначала стоит очистить кардан газель от грязи и пыли, а потом его демонтировать. Как снять кардан с автомобиля газель или соболь 4х4 можно найти достаточно много информации, поэтому мы эту операцию описывать не будем, но напомним, что перед демонтажем и разборкой карданного вала нанесите метки при помощи краски или зубила на все сопряженные элементы. Это необходимо для того чтобы впоследствии при сборке поставить все детали с тем же расположением, что и до разборки, тем самым избегая возможного дисбаланса.
Далее приступаем к снятию самого шарнира:
- Молотком наносим несильные удары по стаканам игольчатых подшипников, это надо для того, чтобы они несколько осели и тем самым ослабили нажатие на стопорные кольца;
- С помощью отвертки или плоскогубцев, кому как удобнее, снимаются стопорные кольца;
- Стакан игольчатого подшипника при помощи тисков или пресса выпрессовывается из вилки, для облегчения процедуры лучше воспользоваться оправкой из куска трубы или головки такого же размера, как и стакан;
- Кардан разворачивается на 180 градусов и выпрессовывается второй стакан, легче всего это сделать нанесением ударов по цапфе крестовины через оправку;
- Снимается вилка и торцевые манжеты подшипников;
- Применяя эту же схему, выпрессовываются остальные подшипники и снимается сама крестовина.
Конечно же, бывают ситуации, когда снятие крестовины с карданного вала осуществить довольно тяжело, при этом требуется именно замена шарнира, а не его ремонт. В таком случае для облегчения процедуры стоит распилить ее при помощи обычной болгарки и после этого выпрессовывать стаканы будет значительно легче.
Стоит отметить, тот факт, что если проводится замена одного шарнира, то обязательно надо менять и второй, с обратной стороны карданного вала.
Это относится не только для автомобилей газель и соболь, колесных схем 4х2 и 4х4 – это правило абсолютно для всех случаев.
Монтаж крестовины
Ремонт крестовины карданного вала Газель
Установка проводится значительно легче, так как все наши узлы уже очищены и обильно смазаны.
Приступим к процедуре:
- В ушко вилки заводится свободный шип крестовины, который находится с обратной стороны масленки, а противоположный шип с уже установленным на него подшипником и стопорным кольцом вводим в противоположное ушко;
- Подшипник вводится в ушко вилки и одевается на свободный шип крестовины;
- Убедившись, что оба подшипника совмещены с отверстиями вилки и шарнир зажимается тисками;
- Проводится процесс напрессовывания подшипника до момента соприкосновения запорной шайбы с ушком вилки;
- Устанавливается второе стопорное кольцо на противоположный подшипник;
- Повторить процедуру для второй половины шарнира.
Опять же напоминаем, что не стоит забывать про, заранее нанесенные, метки и провести сборку согласно им.
Ну вот, замена шарниров выполнена и можно кардан газели устанавливать на место.
Прежде всего, осмотрите карданные валы и вилки – трещины, вмятины или иные деформации недопустимы.
Полированная поверхность скользящей вилки не должна иметь признаков выработки и следов заедания.
На шлицах скользящей вилки, вторичного вала коробки передач, а также заднего шарнира не должно быть следов коррозии и признаков износа.
Осмотрите опору – здесь не допускаются отслоение резины от арматуры, трещины и разрывы.
Подшипник опоры должен вращаться легко, без заеданий и люфта.
На снятой карданной передаче можно оценить состояние шарниров без их разборки.
Покачайте каждый шарнир в разных плоскостях. Не должно быть заметного люфта вдоль оси шипов и заеданий.
В случае необходимости можно измерить радиальный зазор в подшипниках крестовин индикатором.
Для этого зажмите в тисках за подшипники крестовины одну из вилок шарнира.
Прижав ножку индикатора к свободному ушку другой вилки, покачайте ее вокруг оси карданного вала. Люфт более 0,1 мм недопустим.
Он свидетельствует об износе шарнира и необходимости замены подшипников и крестовины.
При износе отверстий в самих ушках вилок требуется замена карданного вала в сборе.
Очистив от грязи пресс-масленку, нагнетаем шприцем трансмиссионное масло во все шарниры. При этом его избыток должен выйти из-под манжет всех четырех подшипников.
Если масло где-то не выходит, то шарнир нужно перебрать – засорился смазочный канал, клапан масленки или с одной из манжет соскочила пружина.
Снятие карданной передачи
Если движение автомобиля не сопровождалось вибрациями, вызванными карданной передачей, то при последующей сборке следует сохранить ранее существовавшее положение относительно коробки передач и заднего моста. Для этого включаем любую передачу в коробке.
Помечаем зубилом или надфилем положение передней вилки (грязеотражателя) карданного шарнира относительно удлинителя коробки передач
Помечаем зубилом или надфилем положение заднего фланца карданной передачи относительно фланца заднего моста.
Сдвинув карданную передачу назад, вынимаем хвостовик скользящей вилки из удлинителя заднего картера коробки передач и снимаем карданную передачу.
Чтобы исключить попадание пыли в коробку передач и утечку из нее масла, затыкаем отверстие в картере чистой ветошью
Устанавливаем карданную передачу в обратной последовательности, совмещая сделанные метки.
Крестовина
Информация
Пресс-фитинг с обжимными кольцами, использующийся для создания ответвлений в две стороны при подключении и присоединении элементов трубопровода.
Добавить в корзину
Перейти в корзину
Таблица размеров в дюймах
| Внешний диаметр трубы | Номин. мин. толщина | Внешний диаметр трубы | Номин. мин. толщина стенки |
| 1/8” | 0.028” | 1/2” | 0.049” |
| 1/4” | 0.028” | 5/8” | 0.065” |
| 5/16” | 0.035” | 3/4” | 0.065” |
| 3/8” | 0.035” | 1” | 0.083” |
Таблица размеров в метрах
| Внешний диаметр трубы | Номин. мин. Толщина | Внешний диаметр трубы | Номин. мин. Толщина стенки |
| 6 мм | 0.8 мм | 16 мм | 1.5 мм |
| 8 мм | 1.0 мм | 18 мм | 1.5 мм |
| 10 мм | 1.0 мм | 20 мм | 1.8 мм |
| 12 мм | 1.0 мм | 22 мм | 2.0 мм |
| 15 мм | 1.2 мм | 25 мм | 2.2 мм |
Температурный уход параметров
Рабочее давление отличается в зависимости от температуры. Рассчитать его можно умножив рабочее давление при температуре окружающей среды (-20°F…100°F или -29°C…37°C) на значение температурного ухода параметров, указанного в таблице ниже.
| Температура (°C) | 316 нерж. сталь |
| 38 | 1.00 |
| 93 | 1.00 |
| 149 | 1.00 |
| 204 | 0.96 |
| 260 | 0.90 |
| 316 | 0.85 |
| 371 | 0.82 |
| 427 | 0.79 |
| 482 | 0.78 |
| 538 | 0.76 |
| 593 | 0.62 |
| 649 | 0.37 |
Максимально допустимое рабочее давление
| Размер трубы из нержавеющей стали, в дюймах | ||||
| Внешний диаметр трубы (в дюймах) | Толщина стенки трубы в дюймах | |||
| 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | |
| 1/8” | 10,9 | 7,5 | ||
| 1/4” | 5,1 | 5,8 | 10,2 | Рабочее давление в фунт/кв. дюйм изб. давл. |
| 5/16” | 4 | 4,8 | 8 | |
| 3/8” | 3,3 | 3,7 | 6,5 | |
| 1/2” | 2,6 | 2,4 | 5,1 | 6,7 |
| 3/4” | При работе с газом используются только те параметры, что не выделены серым | 2 | 3,3 | 4,2 |
| 7/8” | 2,8 | 3,6 | ||
| 1” | 2,4 | 3,1 |
| Размер трубы из нержавеющей стали, в метрах | |||||||
| Внешний диаметр трубы (в мм) | Толщина стенки трубы в миллиметрах | ||||||
| 0,89 | 1 | 1,24 | 1,5 | 1,65 | 2 | 2,2 | |
| 6 | 6,5 | 7,4 | 9,4 | 11,5 | 12,7 | Рабочее давление в фунт/кв. дюйм изб. давл. | |
| 8 | 4,7 | 5,8 | 6,8 | 8,4 | 9,3 | ||
| 10 | 3,7 | 4,2 | 5,3 | 6,5 | 7,3 | ||
| 12 | 3 | 3,4 | 4,4 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 7 |
| 16 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 4,3 | 5,3 | 5,7 | |
| 18 | При работе с газом используются только те параметры, что не выделены серым | 2,8 | 3,4 | 3,8 | 4,7 | 5 | |
| 20 | 2,5 | 3 | 3,4 | 4,2 | 4,4 | ||
| 22 | 2,3 | 2,8 | 3 | 3,8 | 4 | ||
| 25 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 3,5 |
• Допустимое давление 20,000 фунтов на квадратный дюйм между -20°F и 100°F (-29°C и 37°C), основано на пределе
прочности при растяжении 75,000 фунтов на квадратный дюйм.
• Основано на минимальной толщине стенок и максимальном внешнем диаметре, разрешённом ASTM A269.Примечание
1. Рачёт давления производится на основе максимального внешнего диаметра и минимальной толщины
стенки, без учёта коррозии и износа.
2. Изображения указаны только для справок.
| Наружн. диам. трубки | Номер детали | L | L1 | F | Диаметр отверстия |
| Дюймы | |||||
| 1/8 | CU2 | 2.14 | 1.07 | 1/2 | 0.09 |
| 1/4 | CU4 | 2.14 | 1.07 | 1/2 | 0.20 |
| 3/8 | CU6 | 2.38 | 1.19 | 5/8 | 0.28 |
| 1/2 | CU8 | 2.88 | 1.44 | 13/16 | 0.41 |
| Наружн. диам. трубки | Номер детали | L | L1 | F | Диаметр отверстия |
| Миллиметры | |||||
| 6 | MCU6 | 54.40 | 27.20 | 1/2 | 5.00 |
| 8 | MCU8 | 60.60 | 30.30 | 5/8 | 6.50 |
| 10 | MCU10 | 68.80 | 34.40 | 13/16 | 7.90 |
| 12 | MCU12 | 73.20 | 36.60 | 13/16 | 9.50 |
Замена крестовины карданного вала газель — как это сделать
Замена крестовины карданного вала Газель
Владельцы автомобиля газель и соболь 4х4, а также в других автомобилях, где передача крутящего момента происходит при помощи карданной передачи время от времени сталкиваются с проблемой поломки крестовины карданного вала (шарнира). Естественно, в такой ситуации рекомендована ее замена. Такая деталь, как кардан газель, хоть и является довольно большой по размеру, но по конструкции настолько проста, что любой непрофессионал может выполнить ее ремонт.
Снятие крестовины
Крестовина карданного вала Газель
Процесс снятия крестовины карданного вала для большинства автомобилей схож. По схеме, которая будет описана ниже можно демонтировать её как с автомобиля газель, так и с соболь 4х4. Несколько иначе будет происходить снятие шарниров, установленных на автомобилях соболь 4х4, тем, которые находятся в переднем мосту, вместо ШРУСа, так как там будет несколько иным демонтаж самих вилок.
Итак, сначала стоит очистить кардан газель от грязи и пыли, а потом его демонтировать. Как снять кардан с автомобиля газель или соболь 4х4 можно найти достаточно много информации, поэтому мы эту операцию описывать не будем, но напомним, что перед демонтажем и разборкой карданного вала нанесите метки при помощи краски или зубила на все сопряженные элементы. Это необходимо для того чтобы впоследствии при сборке поставить все детали с тем же расположением, что и до разборки, тем самым избегая возможного дисбаланса.
Далее приступаем к снятию самого шарнира:
- Молотком наносим несильные удары по стаканам игольчатых подшипников, это надо для того, чтобы они несколько осели и тем самым ослабили нажатие на стопорные кольца;
- С помощью отвертки или плоскогубцев, кому как удобнее, снимаются стопорные кольца;
- Стакан игольчатого подшипника при помощи тисков или пресса выпрессовывается из вилки, для облегчения процедуры лучше воспользоваться оправкой из куска трубы или головки такого же размера, как и стакан;
- Кардан разворачивается на 180 градусов и выпрессовывается второй стакан, легче всего это сделать нанесением ударов по цапфе крестовины через оправку;
- Снимается вилка и торцевые манжеты подшипников;
- Применяя эту же схему, выпрессовываются остальные подшипники и снимается сама крестовина.
Конечно же, бывают ситуации, когда снятие крестовины с карданного вала осуществить довольно тяжело, при этом требуется именно замена шарнира, а не его ремонт. В таком случае для облегчения процедуры стоит распилить ее при помощи обычной болгарки и после этого выпрессовывать стаканы будет значительно легче.
Стоит отметить, тот факт, что если проводится замена одного шарнира, то обязательно надо менять и второй, с обратной стороны карданного вала.
Это относится не только для автомобилей газель и соболь, колесных схем 4х2 и 4х4 – это правило абсолютно для всех случаев.
Монтаж крестовины
Ремонт крестовины карданного вала Газель
Установка проводится значительно легче, так как все наши узлы уже очищены и обильно смазаны.
Приступим к процедуре:
- В ушко вилки заводится свободный шип крестовины, который находится с обратной стороны масленки, а противоположный шип с уже установленным на него подшипником и стопорным кольцом вводим в противоположное ушко;
- Подшипник вводится в ушко вилки и одевается на свободный шип крестовины;
- Убедившись, что оба подшипника совмещены с отверстиями вилки и шарнир зажимается тисками;
- Проводится процесс напрессовывания подшипника до момента соприкосновения запорной шайбы с ушком вилки;
- Устанавливается второе стопорное кольцо на противоположный подшипник;
- Повторить процедуру для второй половины шарнира.
Опять же напоминаем, что не стоит забывать про, заранее нанесенные, метки и провести сборку согласно им.
Ну вот, замена шарниров выполнена и можно кардан газели устанавливать на место.
Андрей, у меня одна крестовина менялась, под стопорные кольца проточка была. Но потом когда в дороге она крякнула, то пришлось менять кардан, так как найти таких не могли.
Рамиль Гайфуллин
Динар, оригинал у нас в черноземье тоже 3-4 стоит, поставил какой-то за 800, в магазине сравнивал отличий не нашёл! Второй год полёт нормальный!
При цене отечественного в 500 я один подшипник оригинальный СКФ за 800 взял и забыл. То чем наши комплектуюся сразу выкидывать можно
Ставь любой.смотри по деньгам.у нас от 850 до 4500.ставил за 1000 в начале лета привет ему.даже 20 000 не прошёл
Если дорого ставить хорошие запчасти, продай машину, или прекращай за дарма перевозками заниматься. Амортизация авто должна быть заложена в стоимость услуг по перевозке.
Алексей, да? А у тебя что машина по расписанию ломается? Как не закладывай, да и потом не факт что дороже лучше
Меняли крестовину, 1200 с запчастью. Спустя время ещё одна крякнула. Было принято решение взять новый кардан как родной бизнес большая труба турецкий подвесной и уже сменные крестовины с кольцами и шприцуются. Пробегу уже с ним около 140-150т км. Кардан нашего производства Арзамас.
Там свой подвесной, оригинал стоит 4 с чем то, не оригинал, дешевле, и крестовины тоже можно сделать, погуглите, все есть, я себе одну менял, поставил нашу обычную, со стопаоами, вся фишка, надо стачивать стопора под конус, потихоньку, примиряя, у меня получилось, ничего сваркой не прихватывал, вибрации нет, не у всех удачно получается
и так, появился скрежетащий стук на разгоне, потом и на сбросе газа и торможении двигателем.Залез подёргал посмотрел, но ничего не увидел.Решил ездить до последнего.Потом на какое то время пропали все звуки.Проехал я так с 1000км, затем вновь появились звуки и пошла вибрация.Залез смотреть и увидел раздолбаную чашку на средней крестовине которую я менял 2 года назад.Слышал от людей что подходят крестовины от обычного кардана, только чашки чуть глубже садятся, но увидел на рынке родную всего за 600р вместо 1250 как покупал раньше.Позарился на дешевизну и купил родную.
Снял чашки и посмотрел, в одной 18 роликов, в другой 19 и промежутки хрен знает какие, по 2 ролика ещё влезло бы.Когда стал запрессовывать, одна чашка чуть криво встала, но поправив и крестовина не стала заходить в чашку.Не лезет и всё, хоть тресни.Роняет ролики и всё тут.Неужели деформировалась чашка?Собственно с перекосом не загонял сильно, от руки вынул потом.Похоже чашки из фольги сделаны.
Делать нечего, пошёл в магазин и купил новую, но уже от обычного кардана.Боялся что чашки слишком глубоко сядут, но как оказалось не намного.
Когда уже запрессовал, то понял что если подточить на круге уши из нутри, то можно и стопорные кольца поставить, а не шайбы приваривать.Но уже было поздно, не вынимать же обратно, а то пришлось бы ещё одну покупать.
По ходу рубеж в 5,5 лет и почти 170 тысяч км пробега для моей газельки бизнес оказался, несколько, критичный. Может я конечно, как говорится, накручиваю себя, но мелочи какие-то нагоняют обстановку и тут кардан ещё…
В принципе, развалилась только одна крестовина, средняя, возле подвесного которая, она и побудила меня ещё подстраховаться и подвесной взять новый, как оказалось, не надо было. Она какое-то время детонировала гудящим звуком по трансмиссии и я уже подумал, что редуктор в конец навернулся… Самое обидное, что менял шкворня, км 500 назад, сам решил не лезть, отдал в сервис… И там, как бесплатная акция, диагностика ходовой! Как не увидеть эту крестовину, я не знаю! Теперь думаю на сколько мне шкворней этих хватит!
Пообщался я с народом, кто за тирсан, кто против, но выявил одну главную черту, тирсан довольно живучий, по сравнению с отечественными карданами. С двигателем Камминс тем более! Поэтому решил отремонтировать свой, заводской ещё, Тирсан. Благо мельком где-то читал кто и как делал.
Оригинальные запчасти оказались довольно не дешёвыми… Крестовины по рублю, подвесной 3 рубля.
На моём кардане 4х метровки, понятно дело, три крестовины.
Был вариант купить подвесной от Уаз Патриот, ценник около рубля… Но он хоть и подходит по диаметру, но скудненький на резиновый демпфер, подшипник ничем не закрывается и подшипник VPZ, а они, говорят, через раз нормальные, через раз г… Решил не парить себе голову и взял оригинальный Tirsan.
Собственно метод ремонта этого кардана заключался в распиле крестовины болгаркой, правда, как утверждал автор, достаточно одного диагонального рапила… Хрен там, у меня не получилось по диагонали её пильнуть! Ушки крышек крестовин категорично были против! Пришлось спиливать каждое плечо крестовин. Конечно заблаговременно пометил части, что бы не разбалансировать кардан.
Вот так предстала перед мною больная крестовина после распила:
Затем настал момент, когда здравый смысл сдался… Нащупывающийся изначально люфт, оказался обманкой больной крестовины скорее всего и хороший подвесной, с явно подсохшим содержимым я решил заменить!:-(
Снимать подвесной это отдельная получасовая тема отнимающая и время и силы. Вместе с новым подвесным идут пыльники, болт, шайба, пластина.
Как и писал выше, по хорошему, можно было попробовать изловчиться, натолкать новой смазки в подшипник подвесного и забыть про него ещё на 3-5 лет наверное, но дёрнул чёрт и пришлось менять…
Осаживал подшипник силовой, но небольшой отвёрткой и молотком. Трубой не подлезть, пыльник мешает.
Затем стал подготавливать ушки карданов! Старые крышки крестовин выбиваются внутрь. В одном из пары ушек оставляем заводские кернения, которые на таком же определённом расстоянии будут держать и новые крышки. Логично, что сюда крышка будет заправляться в первую очередь, при чём уже с крестовиной, но снятой противоположной крышкой. Заправлять крестовины конечно лучше прессом или большими тисами. Я пользовался тисами. Но перед этим противоположное ушко, а точнее кернение нужно попилить напильником или бор машинкой, как делал я. На сколько помню, тот же автор писал, что новую крышку тупо керним… Ну и я взял твердосплавный бородок… А никак! Не берёт он металл этот, точнее берёт, но руками сложно удержать точно бородок. Пока накернишь, всю крышку раздолбаешь!
Решил пойти другим путём… Там где перебирал кардан, был полуавтомат, по цвету и дизайну подкос под Fubag, но такой отстой, что только на прихватки его и можно использовать! Вот каждую свободную крышку после осадки на место прихватил четырьмя точками полуавтоматом.
В принципе, всё норм, но вот нюансы с фиксацией крышек немного затруднят прям на коленке кардан поремонтировать.
Для установки выбрал день подождливее… Ну это как всегда, как только срочно, что-то сделать надо сделать, так или дождь или снег тает или ветер песок с земли поднимает пока ты под машиной лазишь.
На самом деле, параллельно с думками о ремонте кардана, обратил внимание, на больную крестовину, а точнее на угол, с которым она изгибает кардан… И логично на пустой машине этот угол максимальный и самый большой сам по себе, и по отношению к другим крестовинам. Перед этим, невольно обратил внимание, что на некстах стоит "заниженная" поперечина подвесного. В связи со всеми сопоставлениями логическим выводом было установить некстовскую поперечину себе, благо отверстия совпадат на 100%.
Всё встало на свои места! В машине снова воцарила относительная тишина!
Отдельное спасибо Саше (Maibiers)за консультацию и помощь в покупке некстовской пеперечины!:-)
Читайте также: