Как снять стойку амортизатора на ниссан
Порядок снятия передних стоек для ремонта (без фото)
Советы от Ставлава. г.Новосибирск
я тоже тут поменял))
1. вывешиваем колесо
2. снимаем его и первое что закрадывается в голову - что курили ускоглазые? *как всё это разобрать?
3. откручиваем 1й болт
4. откручиваем 2й болт
5. откручиваем 3 гайки, держащие стойку в стакане сверху
и вынимаем ее отводя верх рычага на себя и в сторону движения, получаем это
*так же при замене можем обнаружить вот такое
теперь зажимаем все это на верстаке, ставим стяжки, откручиваем гайку сверху, все разбираем, меняем.
ставим на авто в обратной последовательности))
еще пришлось заменить верхние рычаги, т.к. старые просто развалились
вот как то так
p.s. у меня возникла проблема при установке верхнего рычага в ухо среднего
так как средний рычаг немного сместился по оси, когда его вынимаешь и отводишь вниз.
одному поставить немного по геморней, чем с помошником.
я делал так: засунул собранную стойку, примерил, как она должна входить, наживил нижний болт (стойка рычаг), поддомкратил под шаровую и вставил 3 верхние шпильки в *отверстия, наживил гайки. В ухо (показано нижней стрелкой) вставил монтажечку и движениями как показано *верхней стрелкой, вставил верхний рычаг в ухо среднего и вставил болт. не снимая домкрат всё затянул, т.к. верхний рычаг это сайлент, а их закручивают чтобы подвеска была под нагрузкой (машина стоит).
Расскажу предисторию. купили машинку, сразу поменял шаровые и проверил наконечники рулевые и тяги, все в идеале люфтов нет нигде, так же проверены были верхние рычаги, тоже все в идеале. А стуки были. Слева причем очень сильно
Стуки были на маленькой скорости когда колесо падает в ямку или на что то наезжает, стук металл от металл как будто глухой такой. думал ну не дай бог рейка. т.к. отдавало в пол водителю. тут заехал к знакомому который в сервисе авто49 работает. загнали на развальный подъемник, так чтобы машина стояла на всех 4 колесах (т.к. если поднимать ее то люфтов вообще в подвеске нет а стуки то есть только при нагрузке), и начали все првоерять, шаровые, наконечники, и дошли до стоек. чувствуем что то есть, снизу человек качает машину вниз за лыжу, и вот если прикоснуться рукой к штоку амортизатора чувствуется люфт. вообщем диагноз был что разбиты опорные подшипники. ну так называемые. тут то нет подшипников тут просто резинки 2, вообщем резинки разбило.
Тут мы заметили что оказывается до нас кто то лазел уже туда и подложил (говнеца вообщем) какой то колхоз, резинка какая то поверх штатной стоит и зажата шайбой штатной. тоесть ей хотели убрать стук и притянуть рузинку штока верхнюю. но не получилось. Как видно на фото шток сместился назад сильно и бил об чашку, вот отсюда и стуки.
Вложение 39457Вложение 39458
Снимаем стойку, и съемником снимаем пружину, запомнив как стояла чашка относительно амортизатора. В качестве съемника была использована оч удобная приспособа из подъемника даже быстрее чем съемниками делается так.
Вложение 39460
Разобрав стойку снимаем все старое. и я был в шоке насколько там все разбито было.
Сверху то что стояло + колхозная резинка от 2101.
Вложение 39461Вложение 39462
Вот полный комплект из двух стоек. слева больше всего разбито было. справа боле менее но тоже требовало замены давно уже.
Вложение 39463Вложение 39464Вложение 39465
Ну и собираем все на место, предварительно прокачав амортизаторы. Все родное новое должно выглядеть вот так как на фото. если у вас уже сплюснуто все то на замену.
Вложение 39466Вложение 39467
Разборка.
На левой проблемной стойке гайка штока не пошла, как ни упирался. В результате внутренний шестигранник штока слегка "потек". Решил что сниму стойку, сожму пружину и пойду с ней до шинки, чтобы ударным гайковертом открутили гайку. В прошлый раз мне меняли опоры стоек у ОД по гарантии и гайки закручивали ударным гайковертом. Интересно, что гайка на правой стойке легко стронулась и легко откручивается/закручивается.
Гайка стойки стаба "на 14" — ее стронул накидным ключом + молоток. А т.к. сломанная пружина закрывала гайку на стойке, то отворачивал стойку со стороны стабилизатора. Палец оригинальной стойки стабилизатора выполнен с шестигранником "на 17". Кулак крепится к стойке болтами и гайками одной размерности "на 21" (низкая головка "на 21" на шляпу болта + длинная свечная головка "на 21" со стороны гайки). От стойки надо отсоединить провод датчика АБС и тормозной шланг.
Сверху стойка к кузову крепится тремя болтами М8, шляпа на 13, особенно веселый третий болт, который спрятан под жабо. И если к третьему болту правой стойки можно подобраться инструментом на 1/4" торцевой головкой "на 13" через съемную резиновую заглушку в жабо, то с левой стороны это у меня не получилось — как ни старался, но пришлось снимать дворники и жабо. После снятия дворников (гайки "на 14") и жабо (держат 2 клопа 66820-AX020 по углам и 5 тугих ломающихся фиксаторов 66820-ED000, вероятность поломки 1/5 (дубль SAT ST-M12301, продаются упаковкой 10шт) увидел что сервисмены погнули элемент крыла, когда через карданчик откручивали этот болт без снятия жабо. Рационально третий болт откручивать в последнюю очередь и оставлять на нем ключ.
Снял я стойку, виток пружины окончательно покинул стойку, а оставшийся кусок пружины болтался так, что стягивать пружину мне уже и не пришлось. Тут меня посетила мысль, что мне крупно повезло, т.к. пружина лопнула за 150км от дома. Пошел в шинку, ударный гайковерт в наличии, головку на 18 я предусмотрительно взял с собой (у них такая в работе не используется). При попытке отвернуть гайку она крутилась вместе со штоком. Тогда я сжал рукой отбойник пыльника и гайка не сразу, но отвернулась. УРА! Ну как бы повезло, что пружина болталась на стойке, иначе пришлось бы фиксировать шток иным способом. При тщательном осмотре-ощупывании резьбовой части штока выяснилось, что верхняя часть начала слегка развальцовываться, когда пытался открутить гайку с помощью шестигранника. В тисах закрепил шток через отбойник некондиционного пыльника (внезапно полезная штука), на штоке прогнал резьбу плашкой М12х1,25 и несколько раз прогнал гайку по резьбе.
Осмотр и дефектовка деталей.
— Пыльник с трещиной в районе нижней шейки. Трещина хорошо видна на снятом пыльнике, если его слегка погнуть.
— Опора подорвана — это на машине было хорошо видно в крайних положениях руля.
— Родной оригинальный подшипник СКОЛЬЖЕНИЯ (пробег 130ткм, ни разу не вскрывался) вращается туговато, но равномерно, без закусываний. Маркировки на нем нет никакой. Поставлю вместо него шариковый — он крутится значительно легче.
— Демпфирующие элементы пружины со следами износа — поставлю их обратно в другое положение и зафиксирую по всей длине изолентой. С завода они были посажены на клей.
Сборка.
— Антигравий в арку в случае необходимости.
— Стойку ставим вертикально, накидываем опору, фиксируем гайкой и несколько раз прокачиваем вверх-вниз. Стойку оставляем в вертикальном положении (на бок не класть и не переворачивать).
— Вытягиваем шток вверх, а пыльник опускаем по штоку вниз до упора и в этом положении фиксируем шток от самоутапливания плотной намоткой изоленты на шток в 10-20 слоев. Конец изоленты оставляем свободным, чтобы с размоткой не возникло сложностей.
— На пружину монтируем демпфирующие элементы. Изолента или клей в помощь.
— Стягиваем пружину. С одной стороны пружины захват 3 витка, с другой 2 витка.
— Собираем стойку: стянутая пружина, подшипник, опора (не перепутайте левую и правую), гайка.
— Снимаем стяжки.
— Убираем изоленту и протираем шток от липкой изолентной субстанции.
— Установка стойки на машину в обратной последовательности.
— При монтаже жабо особое внимание жгуту электропроводки и трубке омывателей лобового стекла.
— Левый (водительский) дворник я переставил по шлицам выше на одну позицию, чтобы улучшить обзор в районе левой стойки кузова — убрал неочищаемую зону 5-6 см по верхней точке дворника.
После сборки внезапно оказалось, что установленная пружина жестче (новее ?) моей сломанной — левая сторона поднялась на ~1см. На очереди переборка правой стойки.
Накидные ключи на 17 и на 18; уставший пыльник-отбойник; изолента; стяжки пружин 380мм модернизированные; отломившиеся 1,5 витка пружины; трещетка с шестигранником на 6
Правый передний пыльник разорвало к хр.нам, плюс к этому потекла стойка. Решил менять на Каябу.
Откручиваем ключами и головками на 17. И молоточком выбиваем болты. Выбиваем скобу крепления тормозного шланга и освобождаем его, также освобождаем шланг АБС.
Стягиваем стяжками пружину. В идеале конечно зажать бы стойку в тисках. Навесу — жесть как неудобно, ладони болели потом дня 2.
Ключом на 8 держим шток, ключом на 17 накидным изогнутым откручиваем гайку штока.
Новая и старая. Видим, что у старой шток выдвигается только на половину. Забегая вперед скажу у второй старой — он вообще не выдвигался сам.
Прокачиваем стойку. Прокачивал не переворачивая. после этого держать ее ТОЛЬКО вертикально. Одеваем пыльник с отбойником (у меня Lynx).
Одеваем пружину, тарелку, подшипник. Подшипник оставил старый, так как который идет в комплекте с опорами Куб, говорят, работает некорректно.
Стрелочки на опоре и тарелке должны смотреть в сторону колеса (болтов крепления к кулаку). Красным — пружина должна заходить в паз на стойке (снизу). На фото в опоре длинные болты — это потому что будут установлены проставки, но это уже в другом посте.
Закручиваем гайку штока, держа сам шток ключом на 8. Снимаем стяжки.
Ставим стойку на место, стараясь не переворачивать. Затягиваем гайки (в комплекте с опорой шли на 13 а не на 12), болт на 13.
Итог: стало помягче на кочках, на маленькой скорости заметно не особо, а на скорости — получше. Вполне вероятно задние стойки тоже пробиваются — поэтому эффект заметен не так выражено.
По времени, делал все не спеша, боялся накосячить: 1 стойка — 4 часа, 2 стойка на следующий день за 6 часов (сорвал грани штока, очень долго мучался, в итоге шурин отправил в своим друзьям в гаражи — они пневмогайковертом быстро открутили). Из минусов — жестко обгорела спина)))
Как обычно особая благодарность eduard-32
Стойки 2*2992=5984 рэ
Пыльники 2*265=530 рэ
Опоры 2*1187=2374 рэ
Снимаем амортизаторную стойку для замены ее элементов.
Разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника верхней опоры, пружины, буфера хода сжатия или амортизатора.
В подкапотном пространстве…
Снимаем колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.
На автомобиле с ABS…
Отводим держатель с жгутом проводов от стойки.
Перед снятием стойки необходимо отделить ее от поворотного кулака. Для этого нужно извлечь болты, крепящие стойку к кулаку. Выходу нижнего болта мешает наконечник шланга тормозного механизма колеса.
Затем поворачиваем суппорт относительно нижнего направляющего пальца вперед настолько, чтобы потом можно было вынуть нижний болт крепления стойки к поворотному кулаку.
Аналогично отворачиваем гайку болта нижнего крепления стойки.
Вынимаем болты или выбиваем их выколоткой из мягкого металла.
Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна стойки
Удерживая стойку от падения, окончательно отворачиваем гайку ее верхнего крепления.
Снимаем амортизаторную стойку
Снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки
Для разборки стойки устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.
Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину
При работе со сжатой пружиной следует соблюдать осторожность
После того как пружина перестанет давить на опорные чашки…
Снимаем опору стойки…
…подшипник верхней опоры…
…и верхнюю чашку пружины
Снимаем пружину со стяжками…
…буфер хода сжатия с защитным чехлом
Собираем и устанавливаем стойку в обратной последовательности.
Пружину устанавливаем так…
…чтобы ее нижний виток упирался в выступ нижней чашки пружины…
…а верхний виток упирался в подштамповку верхней чашки пружины.
Владелец автомобиля Nissan X Trail T32 1.6d 2018 г.в. пожаловался на появление постороннего стука справа в передней части автомобиля. Стенд диагностики стоек амортизатора показал неисправность передней правой стойки. Итог: на Х-Трейл нужна замена переднего правого амортизатора, правда, как правило, стойки должны меняться парами.
Амортизаторы для передней подвески Икс Трейл Т32
Так как автомобиль новый и не смотря на то что оригинал производит фирма Каяба, в продаже пока что есть либо оригинал, либо стойки Бильштайн.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| NISSAN | E4302-4CE1C (правый) | 14700 |
| E4303-4CE1C (левый) | 14600 | |
| Аналоги | ||
| BILSTEIN | 22-260550 (правый) | 14000 |
| 22-260543 (левый) | 14000 | |
Используемые при замене передних стоек амортизатора инструменты
- домкрат с опорой;
- пневмогайковерт;
- шестигранные головки.на 13, 18, 32, 19, 21 мм;
- трещотка маленькая;
- удлинитель + маленькая головка на 13 мм;
- рожково-накидной ключ на 18 мм;
- гидравлическая стойка;
- стяжка для пружин;
- пассатижи;
- молоток;
- плоская ударная отвертка; .
Как поменять передний амортизатор X Trail T32
- Поднять автомобиль на подъемнике и снять колесо;
- Демонтировать штопор и штопорное кольцо;
- Выкрутить гайку шруса;
- Открутить верхнее крепление стойки стабилизатора и отвести ее в сторону;
- Освободить от креплений провод датчика ABS;
- Отсоединить тормозной шланг от амортизатора;
- Открутить и вытащить шаровую опору из поворотного кулака;
- Вытащить ШРУС из ступицы колеса;
- Выкрутить болт крепления амортизатора к поворотному кулаку;
- Расклинить отверткой место крепления стойки;
- Опустить автомобиль;
- Сбить поворотный кулак;
- Поставить опору под поворотный кулак;
- Выкрутить два болта крепления верхней опоры амортизатора;
- Открутить третий болт крепления под ветровой панелью;
- Снять стойку амортизатора;
- Сжать пружину со стойки;
- Выкрутить гайку амортизатора;
- Снять опору с пыльником с амортизатора;
- Снять пружину и отбойник;
- Собираем новую стойку;
- Устанавливаем амортизатор;
- Прикручиваем верхнюю опору стойки к кузову;
- Поднять машину на подъемнике;
- Надеть поворотный кулак на стойку;
- Проверить положение фиксаторов;
- Закончить сборку.
Поднимаем автомобиль с помощью подъемника и демонтируем переднее правое колесо. Выкручиваем болты крепления головкой на 21 мм.
С помощью пассатижей вынимаем стопор и снимаем стопорное кольцо.
Шестигранной головкой на 32 мм откручиваем гайку шруса.
Снимаем гайку шруса.
С помощью пневмогайковерта и головки на 18 мм откручиваем верхнее крепление стойки стабилизатора к амортизатору.
Отводим стойку стабилизатора в сторону.
Вынимаем провод датчика ABS из фиксирующих креплений. Делаем этого для того, чтоб, впоследствии, можно было максимально отвести поворотный кулак.
Отсоединяем тормозной шланг от стойки амортизатора.
Снимаем тормозной шланг с креплений.
Шестигранной головкой на 18 мм откручиваем крепление шаровой опоры рычага подвески к поворотному кулаку.
Гайка прокручивается вместе с болтом. Для того, чтоб ее открутить фиксируем болт с обратной стороны рожково-накидным ключом на 18 мм.
Вынимаем болт крепления шаровой опоры и саму шаровую из поворотного кулака.
Вынимаем шрус из ступицы колеса, чтобы не мешал при снятии поворотного кулака со стойки амортизатора.
Откручиваем гайку крепления амортизатора к поворотному кулаку головкой на 18 мм и вытаскиваем болт.
Плоской ударной отверткой расклиниваем место крепления амортизатора на поворотном кулаке.
Опускаем автомобиль подъемником и сбиваем молотком поворотный кулак со стойки амортизатора.
Сбитый поворотный кулак.
ОБЯЗАТЕЛЬНО подставляем под поворотный кулак опору (в данном случаем был использован деревянный пенек) чтобы не порвать тормозной шланг и провод датчика ABS.
Под капотом автомобиля находим и откручиваем два болта крепления верхней опоры амортизатора к кузову головкой на 13 мм. Третий болт отмечен на фото кружком, но доступ к нему не открыт.
Для получения доступа к третьему креплению открываем заглушку на ветровой панели
Маленькой трещоткой с удлинителем и маленькой головкой на 13 мм ищем третий болт крепления верхней опоры стойки амортизатора, откручиваем его. Если под рукой не оказалось нужных инструментов, нужно будет или снять ветровую панель, или прорезать отверстие до большего диаметра.
Снимаем стойку амортизатора.
Сравниваем стойки, проверяем соответствие (иногда при заказе правой стойки приходит левая).
Сжимаем пружину стяжкой для пружин
Головкой на 19 мм откручиваем гайку амортизатора
Снимаем верхнюю опору вместе с пыльником со стойки амортизатора.
Снимаем пружину и отбойник.
Прокладку со старой стойки переустанавливаем на новую.
На новую стойку ставим пружину и отбойник.
Устанавливаем верхнюю опору с пыльником и наживляем гайку.
Устанавливаем конец пружины в его посадочное место.
Повторяем действия в отношении верхней опоры. Дотягиваем конец пружины в посадочное место.
Закручиваем гайку амортизатора и снимаем стяжку для пружин.
Устанавливаем стойку амортизатора и прикручиваем верхнюю опору к кузову тремя болтами (см. пункт 19-21).
Болты шаровой опоры и крепления стойки амортизатора смазываем графитной смазкой, чтоб не заржавели и не прикипели.Болты одинаковые, можно не боятся перепутать.
Поднимаем машину и подставить гидравлическую стойку под поворотный кулак.
Поддомкрачиваем гидравлической стойкой поворотный кулак и надеваем на стойку амортизатора. Проверяем, сошлись ли фиксаторы.
После правильного размещения фиксаторов, закручиваем крепления поворотного кулака к стойке. Заканчиваем сборку в обратном порядке.
Читайте также: