Замена главного цилиндра сцепления на фольксваген
Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
Снятие
1. Выключите зажигание и отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
| 2. Пережмите зажимом MP 7-602 заборный шланг (А) и отсоедините его от главного цилиндра сцепления (рис. 7.10). |
3. Извлеките из перегородки моторного отсека уплотнительную втулку шланга (А).
4. Извлеките зажим (С) до упора с помощью отвертки и слегка вытяните трубопровод (В).
| 5. Отсоедините разъем проводки (1) от датчика уровня тормозной жидкости (рис. 7.316). |
6. Отсоедините вакуумный шланг (2) от усилителя тормозного привода.
| 7. Отверните болты (1) бачка тормозной жидкости (рис. 7.317). |
| 8. Отверните болты (стрелки) главного тормозного цилиндра (рис. 7.318). |
Примечание. Чтобы отвернуть болты, наклоните в сторону бачок тормозной жидкости.
9. Снимите нижнюю панель со стороны водителя.
| 10. Щипцами (1) сожмите зажим (2) (рис. 7.313). |
11. Слегка вытяните педаль сцепления в направлении сиденья.
12. Вытяните шток и зажим из педали сцепления в направлении моторного отсека (стрелка).
| 13. Отверните болты (стрелки 2) главного цилиндра сцепления (стрелка 1) (рис. 7.319). |
14. Отверните болт (стрелка 3) кронштейна.
15. Слегка извлеките педальный узел в сторону сиденья.
16. Снимите главный цилиндр сцепления.
| 17. Установите главный цилиндр сцепления так, чтобы уплотнение (1) и шайба прилегали к кронштейну педального узла (рис. 7.320). |
18. Затяните болты (2). Момент затяжки: 20 Нм.
19. Вставьте втулку (стрелка А) трубопровода (3) в паз (стрелка В) кронштейна.
| 20. Подведите педальный узел к перегородке моторного отсека и вставьте болт (1) (рис. 7.321). При этом второй механик должен направлять трубопровод главного тормозного цилиндру. |
| 21. Затяните болты (стрелки) главного тормозного цилиндра (рис. 7.318). Момент затяжки: 25 Нм. |
| 22. Затяните болты (1) бачка тормозной жидкости (рис. 7.317). Момент затяжки: 9 Нм. |
| 23. Подсоедините шланг (2) к усилителю тормозного привода (рис. 7.316). Подсоедините разъем проводки (1) к датчику. |
| 24. Вдавите скобу (С) до упора (рис. 7.15). |
25. Подсоедините трубку (В) к главному цилиндру сцепления, чтобы он вошел в фиксированное положение с характерным звуком.
26. Вставьте в перегородку моторного отсека уплотнительную втулку (D) шланга (А).
27. Подсоедините до упора заборный шланг (А) к главному цилиндру сцепления.
28. Снимите зажим MP 7-602.
| 29. Затяните болт (стрелка) крепления педального узла (рис. 7.321). Момент затяжки: 23 Нм. |
30. Подсоедините шток главного цилиндра сцепления к педали сцепления.
31. Прокачайте гидропривод сцепления.
Решил в воскресенье перед выездом с дачи смазать втулку, держащую педаль сцепления, по примеру slaiger . Вытащил…смазал литолом…и при установке одним неловким движением руки сломал пластиковый, хрупкий шток главного цилиндра сцепления.
Как выяснилось позже этот шток отдельно от цилиндра приобрести никак нельзя. Было решено ставить цилиндр от шкоды фабия с металлическим штоком Sachs 6284 000 032. Так как я был очень сильно ограничен во времени, то пришлось взять Б/У, но в хорошем состоянии.
Упущу рассказы о своих путешествиях с дачи в город, из города на дачу и прогул работы, и перейду к процессу установки:
1. Снимаем клемму с АКБ
2. Не отходя от капота отстыковываем два шланчика от главного цилиндра.гофрированный (просто потянув) и железный (отщелкнув металлическую скобу на разъеме цилиндра). Гофрированный провод зафиксируйте выше бачка тормозной жидкости.
3. Сворачиваемся в неведомую позу и залезаем под руль. Отстыковываем синий соединитель на педали сцепления, откручиваем три гайки, держащих педаль (без хорошего набора ключей с разнообразными переходниками лучше не беритесь).
4. Вытаскиваем кронштейн педали сцепления вместе с цилиндром со стороны салона.
5. Высвобождаем цилиндр из кронштейна, разжав четыре зажима, а для тех у кого шток цел, надо еще отщелкнуть белую скобу из самой педали.
6. Устанавливаем новый цилиндр в кронштейн педали и шток цилиндра в саму педаль. Вставляем втулку, держащую педаль (все соединения конечно же хорошенько промазываем литолом). В последнюю очерез заводим пружину.
7. Устанавливаем все на свои места. Три гайки кронштейна педали, один синий соединитель, два шланга и одна клемма АКБ.
8. Необходимо прокачать систему, чтобы выгнать воздух, но я этого еще не сделал…ограничен во времени(
. Вот такая получилась необходимая и срочная доработка)) По ощущениям могу сказать пока, что сцепление схватывает почти у самого пола, посторонних шумов в самой педали нет, но появились щелчки в районе рабочего цилиндра, надеюсь, что прокачка все исправит.
Всем спасибо за внимание.
Приветствую всех. Порядком поднадоела проблема с педалью сцепления - на обратном ходу она зависала а затем отстреливала в ногу.
Приобрел новый главный цилиндр сцепления - именно он и являлся виновником этого дефекта. Несколько часов потратил на поиски отчётов в форуме о замене оного и к моему большому сожалению ничего похожего не нашёл. Пишут о том, что заменили цилиндр и какой от этого эффект, но как меняли и если меняли в мастерской, то сколько это стоит. Изучив инструкции по эксплуатации и ремонту принялся за работу. Ничего особенного в руководстве не было описывалось - лишь то, как извлекать цилиндр уже со снятой педалью сцепления. Поэтому пришлось идти наугад, ведь я предпологал где он находиться. До места добрался довольно легко, а вот потом пришлось помучиться, чтобы отсоеденить штекер - со временем он, как прирос к месту, но раскачав я его стронул с места. Затем приступил к разборке передней панели со стороны водителя, чтобы добраться до третьей гайки - она находиться вверху педали и основательно прикрыта проводами. После долгих мучений я все же выдернул педаль вместе с цилиндром. Было сказано, что для извлечения цилиндра из педали, её необходимо зажать в тиски и при помощи спец щипцов зажать "прищепку" удерживающую шаровую штока. За неимением тисков воспользовался помощью жены и опять же после некоторых мучений извлёк дефектный цилиндр из педали. Разумеется установил новый цилиндр и попытался установить педаль в сборе на место, но нагромаждения проводов не позволили мне этого сделать. Тогда я извлёк цилиндр из педали, установил её на место и принялся устанавливать цилиндр со стороны двигателя - здесь без помошника не обойтись, он будет придерживать цилиндр в горизонтальном положении, а вы в этот момент зафиксируете педаль при помощи головки ключа на 13 - 19 на выбор, и аккуратно закрепите шток при помощи "прищепки". При установке цилиндр должен быть слегка повёрнут против часовой стрелки примерно на 45° и лишь после закрепления штока вдавливая попытайтесь довернуть по часовой стрелке - если не получиться от руки это можно сделать плоскогубцами желательно длинными и с ручками без изоляции (так легче пролезть между проводкой). Затем навешиваете провода и трубки, прокачиваете и устанавливаете всё на места. Помучившись с изъятием педали, я решил, что вполне можно обойтись и без её извлечения, через несколько дней, а именно сегодня я решил вновь пройти этот путь и подробно описать его подкрепив описание фотографиями. К сожалению, мне так и не удалось извлечь цилиндр из педали, но я уверен, что при наличии подходящего инструмента, а именно специальных щипцов это возможно. Я же пытался проделать это с помощью отвёрток. Все же я опишу то, что у меня вышло, а если вас случится столкнуться с заменой этой детали, то попытайтесь вначале не снимать педаль.
Предупреждения:
рабочая часть цилиндра может быть различна - новая модоль немного короче оригинала но всё работает нормально
прежде чем начать замену - запаситесь тормозной жидкостью при разборке и прокачке потери неизбежны
!и берегитесь боя педали, по пальцам бъёт - оболдеешь!
Приступим. Снимаем пластиковые крышки двигателя АКБ и блока реле
отсоединяем АКБ, и провода затрудняющии последующее снятие воздушного фильтра(в сборе) и посадочного места под АКБ
а вот и он - больной зуд
открываем расширительный бачёк с тормозной жидкостью, надеваем прозрачную трубку подходящего диаметра ну штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления, приоткрываем штуцер и прокачивая рукой педаль сцепления выгоняем тормозуху из системы так мы сократим возможные потери при разьединениях
снимаем шланг (сухо), мелкой отвёрткой отводим фиксатор в сторону до конца, но не снимая полностью
фиксатор может быть с одной из двух сторон, у меня на старом образце он фронтальный а на новом (на фото) справа и вынимаем медную трубку с пластмассовым и резиновым колпачками (несколько капель потеряно) следите за тем чтобы резиновый колпачёк не затерялся(у меня при первой разборке он соскочил и при сборке я не до конца насадил его на трубку (конец медной трубки должен немного выпирать, а не вровень)
медную трубку лучше вынуть из зажима
просунуть маленькую отвёртку под фиксатор( он находиться сверху) и оттянуть его, плоскогубцами поворачиваем цилиндр против часовой стрелки
а затем пытаемся высвободить "прищепку" из педали
в последнюю очередь отсоединить датчик положения цилиндра хотя при желании это можно сделать несколько раньше.
после замены не забываем подсоединить все коммуникации, доливаем тормозухи доверху и прокачиваем - лучше это делать рукой и обязательно с помощником - достаточно трёх нажатий на педаль и фиксируем её, открываем штуцер и выпускаем жидкость (некоторое время она будит выходить с пузырьками) операцию повторить несколько раз и следите за уровнем жидкости.
Пролог.
Автомашина Пассат-В4, 1996 г.р., 1.9 TDI, 110 л.с. Решил обслужить главный цилиндр сцепления. Вот как это получилось:
Приобретен вот такой ремкомплект испанского производства.
Клапан можно и не снимать. Но деталь дорогостоящая, а штуцера – пластмассовые. Поэтому, чтобы не навредить, и его снимаем.
Доступ к цилиндру открыт. Чтобы не проливать ОЖ, зажимаем шланг подачи.
Следующим этапом, в салоне, снимаем пластиковую панель
Теперь для извлечения цилиндра необходимо:
1. в салоне – отжать защелки пластмассового фиксатора (я это делал тонкой плоской отверткой)
2. в моторном отсеке – открутить две гайки на 10, снять шланг подачи ОЖ, открутить штуцер (ключ на 12) и вынуть трубку .
После чего аккуратно вынимаем цилиндр
Этот же цилиндр в разобранном виде
Новые манжеты и сальник рекомендуют опустить в тормозную жидкость перед установкой. Пока они отмокают, производим чистку и проверку корпуса цилиндра и штока на предмет выработки и повреждений.
Производим сборку цилиндра и установку на место.
Осталось только его прокачать. Штуцер прокачки расположен на рабочем цилиндре сцепления
Все. Работа завершена.
Эпилог. Если при проверке корпуса цилиндра обнаружены повреждения или выработка, то подумайте о его (цилиндре) замене на новый. Потому что достигнутые положительные результаты вряд ли будут продолжительными.
Читайте также: