Замена рулевой рейки ниссан максима а33

Обновлено: 11.02.2025

Доброго времени суток всем.
Решил поменять рулевые тяги с наконечниками. Купил CRT. Вчера с горем пополам выдернул рейку с машины. Вопрос такой: как подтянуть рейку? об этом многие тут пишут. и чем лучше смазывать зубчатую рейку, и надо ли?
Заранее спасибо.

выверни в крайнее положение и если есть люфт в крайнем положении, подтяни, как правило эфект=0, потому что в середине выработка больше. не течет - не трогай.

_________________
по этой ссылке можно найти: темы, мануал и другие вопросы Вас интересующие
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ

Ее лучше откапиталить, если есть люфт.

_________________
Слишком грустно быть бессмертным
Те же лица день за днем
Те же глупые ответы
На вопрос - "Зачем живем?".

Apostol 34rus,у меня тоже была эпопея со стуком и люфтом в руле!читал много на форуме,заезжал в разные сервисы!Поменял наконечники,тяги и пальцы!стук не пропал!И про рулевую и про кордан мне говорили ,что нужно менять. В итоге решил заехать я к оффициалам и там ,к моему удивлению, нашли у меня редчайшую болезнь: у самого руля, то есть у "баранки"-рулевого колеса, в месте крепления со временем появились зазоры, из-за чего и был стук и небольшой люфт! Купил на разборе рулевое колесо, установил и ВСЕ ПРОПАЛО!Но когда устанавливал, по-неосторожности, порвал рулевой шлейф!Решил сэкономить и поехал в клубную мастерскую, где к большому моему расстройству и сожалению, мне его починили некачественно! Еще раз убедился в пословице "скупой платит дважды"!
Итог: проблема - рулевое колесо, стоимость - 3 тыс руб на разборе и замена простейшая!
А из-за наших автосервисов и механиков,которые один "лучше" другого разбираются в машинах и из-за своей глупости я потерял на этом около 20 тыс рублей, кучу времени и нервов!
Решил написать,потому что перечитал весь форум и не видел, чтобы кто-то по стуку и люфту в руле описывал данную проблему.Никого не хотел обидеть, но я из данной ситуации извлек очередной урок.

Да на счёт рулевого колеса интересно, когда руль дергаешь есть ход вперёд назад как проверить??
А насчёт мастеров, денег и нервов ты в точку

У меня был люфт при подергивании влево-вправо,причем без разницы машина стоит на земле или подвешена, на ровной поверхности или нет. Заведена или дергал руль без помощи гидроусилителя.Люфт чувствовался постоянно и в любом состоянии.
Снимаешь само рулевое колесо и зажимаешь его в тиски, а точнее само основание (втулку), которое одевается на шлиц.И подергиваешь руль в разные стороны,если есть люфт,следовательно проблема в "баранке"))
Да и если решишь все таки снимать, будь аккуратен, с подрулевой спиралью (в простонародье шлейф), его можно очень легко оборвать, починить его качественно сложно и нужен хороший мастер. К примеру, у меня после ремонта работал сигнал,мультируль,а ошибка подушки безопасности не убиралась и соответственно не работала из-за него.Пришлось заказывать новый,стоит 4,5 тыс рублей и ждать 3 недели под заказ и это в Москве!!На форуме есть много инфы по этой теме,поищи,поинтересуйся)

спасибо информативно надо попробовать навесу подёргать.
одним словом съедаются шлеци на баранке и писец, люфтит, интересно надо посмотреть.

Тоже самое про предстоящий ремонт рейки сказали и мне сегодня в сервисе. а еще проскочила фраза про замену рейки но не на родную ниссан а от европейских производителей те как бы ходят дольше, может и правда есть альтернатива японам папам?

Вот нарыл, кто нибудь слышал про дженерал рекамби вроде фирма из италии GR ND9031 49001-3Y600 Nissan Maxima A33 Цена - 20 100 рублей.

За 500 евро конечно восстановленная. Они еще и старую вернуть попросят как оборотный фонд. Новая за две тысячи переступает.

_________________
Вкус — это способность оценить не пробуя.
Чем позже тормозишь - тем дольше остаешься быстрым.
Я настолько хорошо воспитан, что даже когда посылаю naher, всегда перезваниваю и спрашиваю, как добрался.

Сегодня менял рейку и поменял ремкомплект насоса гур, в рейке люфт, в насосе при вывернутых колесах гул, надоело, по дороге рыскает и гур шумит
Корочемногобукав😂😂😂
Начнем с замены рейки, оказалось проще чем рассказывали
1 отключил минус
2 открутил наконечники и тяги ( нужно снять, чтоб не было пляски с выниманием рейки )
3 откручиваем и вытаскиваем стабилизатор поперечной устойчивости
4 ставим руль в среднее положение и фиксируем ремнем безопасности
5 снимаем короб воздушного фильтра с трактом
6 снимаем с крепления и убираем в сторону абсорбер, так проще откручивать пыльник от кузова
7 откручиваем карданчик от рейки
8 откручиваем шланг подачи и обратки, сливаем в тару
9 откручиваем хомут крепления рейки к подрамнику и два болта от подрамника
10 сдвигаем рейку в право по ходу движения авто, левую часть рейки опускаем вниз и вытаскиваем с подрамника
Теперь про насос гур … ремкомплект можно поставить не правильно, что собственно я и сделал😁😁😁 пришлось второй раз снимать насос🤦‍♂️, кому интересно пишите в личку подробно расскажу про ремонт насоса, ничего сложного, кругом — бегом шесть с половиной часов
И не много фото
Забыл про лыжу, тож снимаем

Nissan Maxima QX 2003, engine Gasoline 3.0 liter., 200 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 11

подскажите. это и есть люфт рейки если машина то левее едет, то правее на практически всех видах дорог. Но между колесом и руоевым колесом как бы лбфта и нет, если один держит колесо, второй крутит руль. До этой машины был ланос, там я мог руль отпустить и она ехала прямо, а тут пускать нельзя.

Ремонт рулевой рейки Nissan Maxima A33 требует от исполнителя знаний и навыков, в противном случае не исключено, что узел потеряет работоспособность без возможности восстановления или эксплуатация станет проблемной. АВТОГИДРОЦЕНТР не допустит подобного. Опытными профессионалами тщательно обследуется механизм посредством современного диагностического оборудования, позволяющего определять причины поломки и изношенные детали, после чего выполняется ремонт или замена рулевой рейки Ниссан Максима А33. Рациональное решение определяется на профессиональном уровне в интересах владельцев. Под этим подразумевается установка нового узла только в крайних случаях, когда невозможно восстановить механизм.

Модели / модификации	ремонт рулевой рейки, руб.	снятие и установка, руб.
Ниссан Максима А33	7500	6000

Почему выбирают нас?

Комплексное предложение на ремонт рулевых реек Nissan Maxima A33

Замену рулевых реек на Ниссан Максима А33 рекомендуют производить при достижении пробега 100-150 тыс. км. В реальности сроки могут быть значительно короче. Сокращение продолжительности работоспособности данного элемента провоцируют внешние факторы и несвоевременное сервисное обслуживание.

По следующим моментам можно определить, что рейка нуждается в срочной замене:

в рулевом управлении появились постукивания;
масло или трансмиссионная жидкость подтекают;
рулевые колеса туго поворачиваются;
отмечается увеличенный люфт руля.

Отметив наличие хоть одного из вышеперечисленных пунктов, следует безотлагательно обратиться в сервис – центр.

Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня!

Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!

Этапы ремонта рулевых реек Ниссан Максима А33

Машину необходимо доставить на станцию, после чего мастера приступают к выполнению следующих действий:

диагностированию и дефектовке. Данные мероприятия позволяют выявить причину, после чего производят снятие рейки и ремонт;
демонтированную конструкцию разбирают и приступают к восстановительным работам (токарного и полировочного характера, изготовление втулок, гильзование корпуса, установка новых сальников). При невозможности ремонта совершает установка новой;
закончив замену, специалисты производят сборку;
тестирование на специальных стендах;
установка,
тестирование авто.

Специалисты рекомендуют лицам, совершающим ремонтные работы реек, принять во внимание актуальность одновременной промывки гидроусилителей, замены масла и прокачки систем.

Ремонт рулевых реек Nissan Maxima от АВТОГИДРОЦЕНТР позволит сэкономить время, финансы и нервы. Нашими специалистами задачи решаются оперативно по высшему разряду. Ремонт и замена рулевой рейки Ниссан Максима — это установка новых механизмов и узлов, изготовленных ведущими производителями, известных продукцией отличного качества.

Обращаясь в АВТОГИДРОЦЕНТР, клиентам предлагается комплекс предложений, направленный на восстановление работоспособности рулевых реек Ниссан Максима, заключающийся в проведении диагностирования и целесообразных мероприятий. Мы гарантируем качество и лояльные расценки.

Модели / модификации	ремонт рулевой рейки, руб.	снятие и установка, руб.
Ремонт рулевой рейки Ниссан Максима А32	7500	6000
Ремонт рулевой рейки Ниссан Максима А33	7500	6000
Ремонт рулевой рейки Ниссан Максима J30	7000	5000

Почему выбирают нас?

Замена рулевой рейки Nissan Maxima

Рулевое управление является одной из особенно уязвимых систем автомобиля Nissan Maxima

В некоторых случаях поломки устраняются с помощью несложного ремонта рулевых реек, но иногда требуется их полная замена. При этом, и замена, и ремонт рулевой рейки должны проводиться опытным мастером.

Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня!

Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!

Среди дефектов в конструкции рулевых механизмов Nissan Maxima встречаются такие:

постукивание в области рулевого управления;
подтекания масла, трансмиссионной жидкости;
тугое проворачивание рулевого колеса;
появление увеличенного люфта у руля.

При наличии вышеуказанных дефектов в состоянии автомобиля Nissan Maxima:

Машина поступает в автосервис (своим ходом или на Эвакуаторе).
Происходит диагностика и дефектовка. После того, как причина поломки определена, рейку демонтируют. Для этого освобождаются крепления рулевых наконечников, откручиваются болты фиксации механизма к кузову и снимается соединение кардана. Если руль автомобиля оснащен гидроусилителем, то перед снятием рейки нужно предварительно освободить трубки, слив из них гидравлическую жидкость в чистую и сухую емкость.
После демонтажа конструкции рулевой рейки, происходит разбор и восстановительные работы: токарные, полировочные, изготавливаются втулки, гильзуется корпус рейки, устанавливаются новые сальники.
Если рулевая рейка не подлежит ремонту, тогда устанавливают новую.
Далее, после всех произведенных замен, начинается сборка рулевого механизма.
По завершению сборки, проверяется работоспособность рулевой рейки на специальном стенде.
Далее, после всех проверочных и ремонтных работ, рулевую рейку устанавливают на транспортное средство.
В процессе ремонта полезным будет промывка гидроусилителя, замена в нём масла и прокачка системы.

Фотоотчет: замена сальников рулевой рейки. Цефиро А33

Итак, друзья, в прошедшие выходные я решился взяться наконец за ремонт подтекающей рулевой рейки. Предысторию подробно описывать не буду, все видно на фото.

В процессе ремонта рейки помимо стандартного набора автомобилиста (ключи, отвертки, плоскогубцы и т.д.) понадобятся:
- верстак с тисками,
- набор головок в диапазоне размеров от 10 до 22,
- головка 36,
- головка TORX (звездообразная) 10,
- рожковый ключ 32,
- кусок шланга длиной порядка полметра и внутренним диаметром 10-12 мм,
- пластиковая бутылка объемом литр-полтора (лучше две бутылки),
- дрель или шуруповерт и сверло по металлу 2-4 мм,
- Смазка WD40,
- Смазка Литол,
- жидкость для ГУР Nissan PSF или аналогичная ей по свойствам (1 литр),
- ремкомплект рулевой рейки 49297-2Y085.

Опционально:
- просторный гараж с ямой или эстакада,
- съемник наконечников рулевых тяг,
- газовый ключ,
- разводной ключ,
- динамометрический ключ,
- пыльники рулевых тяг, если изношены. Лучше сразу поменять, чем потом корячиться.

Фотоотчет разобью на три части для удобства: снятие рейки, замена сальников, установка.

Распечатав наиболее подробный и грамотный фотоотчет о замене сальников на Ниссан Санни, я воодушевился, запасся необходимым инструментом и полез в мануал на Цефиро 33, который гласил: для снятия рулевой рейки вам необходимо предварительно демонтировать продольную балку с опорами двигателя, выхлопную трубу, стабилизатор поперечной устойчивости. Круто… Санни однако попроще будет :)

Итак. Официальное руководство рекомендует перед началом работ отсоединить минусовой провод от аккумулятора, а на автомобилях, оборудованных подушками безопасности, и плюсовой. После чего подождать как минимум 10 минут. Не будем спорить, жираф большой – ему видней :)

После этого отсоединяем поперечную балку, на которой закреплены опоры двигателя. Но предварительно нужно поддомкратить коробку передач. Я это сделал в двух точках для надежности и более равномерного распределения нагрузки.

Балка к кузову прикручена четырьмя болтами через резиновые подушки. Выкручиваем. Если у вас опоры с регулируемой жесткостью, не забудьте предварительно отключить их и снять все хомуты, посредством которых закреплены провода.

Затем выкручиваем болты, которыми двигатель крепится к опорам. Все, балка снята.

На очереди стабилизатор поперечной устойчивости. С ним все просто: откручиваете скобы, которыми закреплены втулки стабилизатора, снимаете тягу стабилизатора со стороны водителя (вторая в общем-то не мешает, но тоже можно снять: проще будет вытаскивать) и, вращая, вытаскиваете со стороны пассажира.

Корпус регулятора закрыт металлическим кожухом. Он закреплен тремя винтами. Откручиваем, снимаем.

Теперь нужно слить жидкость из системы. Для этого снимаем резиновый шланг низкого давления на распределителе (регуляторе) рейки, опускаем его в предварительно подготовленную пластиковую бутылку, одеваем кусок шланга на освободившийся штуцер и тоже опускаем в пластиковую бутылку. Я для удобства взял две бутылки: пихать два толстых шланга в одну бутылку – зачем? Меньше Дексрона прольется на узлы автомобиля и пол гаража.

Заводим двигатель и сливаем жидкость, вращая руль от упора до упора несколько раз. Через некоторое время услышите неприятный посторонний звук – это воздух попал в насос гидроусилителя. Я не ставил цель слить всю жидкость, поэтому почти сразу, как он загудел, двигатель заглушил: жидкость в результате постоянных доливов была довольно свежей :) После этого ставим руль в нейтральное положение. Можно даже зафиксировать его веревкой или ремнем безопасности.
Все, к снятию рейки мы готовы.
Откручиваем и выпрессовываем рулевые наконечники и трубку высокого давления, подключенную к распределителю. На трубке есть резиновое уплотнительное кольцо, не потеряйте его. Далее снимаем резиновый чехол карданного механизма. Крепится к перегородке моторного отсека четырьмя гайками. Закатав чехол, открутите стяжной болт, которым затянуто шлицевое соединение кардана рулевого вала. После этого нам нужно открутить крепежные болты рейки: двумя болтами она прикручена к кузову напрямую и двумя через хомут.

Болты затянуты от души и за время эксплуатации автомобиля наверняка прикипели, поэтому вам придется воспользоваться рычагом в виде обрезка металлической трубы подходящего диаметра.

Затем снимаем рейку со шлицевого соединения рулевого вала. На шлицах шестерни рулевого механизма есть пластиковое кольцо с лепестком. Не обломите его! Лепесток выставлен по метке на корпусе распределителя, именно на него вы будете ориентироваться при сборке механизма.

Все, можно вынимать рейку. Если у вас получится вытащить ее, не откручивая верхнюю, длинную трубку – респект вам. У меня не получилось, мешает выступ под хомут крепления рейки. Корячились минут 10. А в руководстве об этом ни слова. Постарайтесь во время снятия рейки и пыльников рулевых тяг не смещать саму рейку в корпусе: собьете нейтральное положение. Вуаля! Вот она, чумазая.

Сняли рейку, приступаем к разборке и замене сальников.

Чтобы не пачкаться лишний раз в Дексроне и налипшей грязи, рейку лучше протереть тряпками. Далее зажимаем ее аккуратно в тисках. Важный момент: корпус рейки стальной, но стенки тонкие, запросто можно расколоть корпус. Поэтому зажимать надо аккуратно, без фанатизма и, чтобы не царапать лишний раз корпус, через мягкую прокладку типа тряпки. Снимаем чехол рулевого вала, затем снимаем пыльники, сдвигаем в сторону. Наверняка в них плещется по полстакана Дексрона. Поэтому заранее подставьте под них какую-нибудь емкость. Теперь нужно разогнуть лепестки стопорных шайб и ключом на 32 открутить рулевые тяги. С правой тягой все было отлично, а вот на левой стопорное кольцо свободно болталось. Кроме того, наконечник рулевой тяги с левой стороны был незашплинтован. Вот поэтому я крайне редко обращаюсь в автосервисы. Не зафиксировать такие важные элементы рулевого управления -- это без преувеличения преступно.

Так вот, если их ни разу не меняли, тянуть придется от души. Возможно, на заводе их дополнительно крепили клеем или герметиком. Да они в любом случае затянуты на совесть. Поэтому либо зажмите корпус рейки в месте крепления ее к корпусу автомобиля - там металл толще и усилен ребрами, либо в любом другом месте, но стра***те от проворачивания и выскальзывания из тисков газовым ключом. Как вариант можно вдвоем с напарником одновременно откручивать обе рулевые тяги. Таким образом вы уравновесите прилагаемое усилие.

Открутили тяги – на очереди торцевая крышка на корпусе рейки. Для ее снятия понадобится головка либо ключ на 36. Но предварительно, если рейку до этого не ремонтировали, нужно тонким сверлом аккуратно рассверлить накернение. Иначе запорете всю резьбу на крышке.

После этого ключом или головкой TORX выкручиваем болты крепления регулятора. Можете попытаться выкрутить их подходящим накидным ключом, но лучше не пробовать: наверняка срежете грани.

Теперь на очереди трубки. Верхняя у вас уже наверняка откручена, я выше говорил, что, не открутив ее, вытащить рейку из-под автомобиля если и реально, то очень сложно. Мешают коробка и выступ крепления рейки. Откручиваем вторую трубку. Если получится :) У меня не получилось. Сорвал все грани, пока пытался. И так, и этак. Бесполезно.

Поэтому аккуратно поднимал регулятор, отгибая трубку. Его полностью вытаскивать необязательно, лишь бы высвободить из зацепления с рейкой.

Теперь важный момент: совместите риски на валу шестерни и на корпусе регулятора, затем измерьте вылет рейки -- расстояние между любыми двумя удобными вам точками на рейке и на корпусе регулятора. При сборке механизма будете на него ориентироваться: это нейтральное положение рейки. Подняли или сняли регулятор – под ним, возможно, будут одно или несколько регулировочных колец. Не потеряйте их и при сборке установите в том же порядке, что снимали. Затем выбиваем киянкой или молотком через деревянную прокладку сальник, находящийся сразу за торцевой крышкой рейки. Выбиваем самой рейкой. Напарника попросите подстраховать: пусть ловит рейку и сальник со стороны торцевой крышки. Затем вытаскиваем рейку. Предельно аккуратно! Не поцарапайте внутреннее зеркало и саму рейку! Вот она, красавица. К сожалению, обнаружил на рейке незначительные следы ржавчины. Следите за пыльниками и не затягивайте с ремонтом. Любые, даже мелкие повреждения рейки крайне нежелательны.

Теперь нужно выбить второй сальник. За ним будет стальное уплотнительное кольцо, его вытаскивать необязательно, но желательно: пока работаете с рейкой, он может запросто поцарапать внутреннее зеркало. Выбиваем сальник и кольцо со стороны регулятора подходящим по диаметру стержнем через любую, демпфирующую удары, прокладку. Я для этого взял торцевой ключ и удлинитель из набора головок. На этом демонтаж закончен. Протираем все узлы чистыми тряпками и можно собирать обратно. В приобретенном мной ремкомплекте были два сальника, уплотнительное кольцо корпуса регулятора и уплотнительное кольцо рейки. Я использовал только первые три детали: уплотнительное кольцо рейки менять не стал, нечем было снять стопорное кольцо.

Собираем узел обратно: обматываем зубцы на рейке изолентой в направлении от поршня к краю рейки. Обильно смазываем сальник и изоленту свежим Дексроном и, пружинкой к поршню, одеваем сальник.

Снимаем изоленту, надеваем металлическое уплотнительное кольцо.

Теперь киянкой или молотком через проставку забиваем кольцо и сальник в корпус рейки. Осторожно и не торопясь, до упора. Все, рейку вытаскивать нельзя. Смазываем Дексроном второй сальник и также пружинкой к поршню одеваем на рейку. Можете забить его слегка подходящей под диаметру проставкой. Но только слегка, чтобы была возможность посадить на резьбу торцевую крышку. Дальше проталкиваем сальник на место самой крышкой, закручивая ее до упора. Затягиваем крышку, после этого можно накернить в том же месте, где было заводское кернение.

Переходим к регулятору. Протираем грязь, остатки Литола и Дексрона, смазываем подшипник и шестерню Литолом, устанавливаем на место регулировочные кольца, одеваем на корпус регулятора новое уплотнительное кольцо.

Затем, совместив риски на корпусе регулятора и валу, ловим рейку по измеренному ранее вылету. Совместили – закручиваем и затягиваем болты. Затем наносим на зубья рейки Литол. Прикручиваем малую, нижнюю трубку. Я не знаю, нужно ли наносить в месте уплотнения клей или герметик – в руководстве об этом ни слова. Я не наносил, просто затянул. Не перетяните! Узел хрупкий. Вторую трубку я затягивал после установки рейки в автомобиль.

Теперь протираем старые либо ставим новые пыльники рулевых тяг, ставим тяги на место, затягиваем, фиксируем стопорными шайбами. Для замены пыльников нужно снимать наконечники рулевых тяг. Поэтому не забудьте измерить расстояние, на котором они были установлены относительно рулевых тяг. В любом случае по окончании всей процедуры требуется отрегулировать схождение, но так вы хотя бы примерно выставите схождение близкое к исходному. И последнее – одеваем чехол рулевого вала. Сразу ставим его так, как он расположен в моторном отсеке и закрепляем хомутом. Рейка собрана, можно ставить.

Читайте также: