Замена генератора нива на более мощный нива

Обновлено: 11.02.2025

Есть желание заменить родной генератор "КЗАТЭ-80А" на более мощный "КЗАТЭ-120А", т.к. сейчас при включенных обогревах сидений, заднего стекла, при ближнем свете, печке и туманках заряд показывает от 13.4 до 13.7V! в летнее время еще и кондиционер включится! Закралось подозрение что родного генератора не будет хватать! Кто что посоветует?

Сегодня у нас пришла зима. -3С снег лежит и ещё сыпет. Пришлось включать отопитель с вентилятором на втором положении и обогрев заднего стекла. БК Штат-Х начал возмущаться. Напряжение 11,6 В-маловато. Искать надоть. Може и подмогу придётся вызвать на 120 Ампер. Нету смайлика подходящего репу почесать, на других форумах есть.

Для ориентира даю напряжения штатного гены на холодную и горячую.
Удобно сравнить с новым или поставить диагноз старому
А про показания БК лучше здесь не упоминать, он врёт при повышении нагрузки.

Это при 0 гр за бортом , машинка ещё холодная

Машинка пробежала 50км, горячая

Последний раз редактировалось Rikki 19 янв 2016, 22:24, всего редактировалось 1 раз.

А если без нагрузки на холодную = 14.0 (панель)
на горячую = 13.7 (панель)
"Гене" 1,5 года, что это - регулятор с щётками? Или куда лезть?

Вообще 120А - для чего выпускаются?

Наверное завод просто так стал ставить Бощ 110А на все комплектации, деньги девать некуда.
Не хватает 80А,а на машине с кондиционером и подавно.У меня 3 года гена протянул, в этом году при включении "холодильника"-12,3в.

Ну вот читаю я и немножко недоумеваю. Ребята сидят за рулём, смотрят на цифирьки БК и по ним решают, почесав в ухе, а мож гену заменить.
Такие вопросы решаются с приборчиком и измерениями.
Предскажу, , что у половины людей, мало, что изменится (провода то с окислами старые).
У многих будут псевдоулучшения, ну провода то с контактами перетянули.
Кто то реально решит проблему, например гена старенький.
Для ориентира даю напряжения штатного гены на холодную и горячую.
ТОЛЬКО ИЗМЕРЕНИЕ ПРИБОРОМ НА САМОМ ГЕНЕРАТОРЕ, ПРИ РАЗНЫХ НАГРУЗКАХ, ДАЁТ ЕМУ ДАГНОЗ.
А про показания БК лучше здесь не упоминать.

Это при 0 гр за бортом , машинка ещё холодная

Машинка пробежала 50км, горячая

У меня даже на холодную такие цифры не показывают, как у тебя на горячуюю! а летом ещё и два карлосона включатся! Так что есть причина чесать в ухе! Сначала было желание конечно поменять таблетку и протянуть контакты, даже если всё бы и наладилось с зарядом, то с кондиционером 80-ти амперник работал бы на пределе (в лучшем случае) или просто накрылся бы! Если не прав, то поправьте меня!

Это повод насторожиться и взять прибор в руки. Если не умеем -знакомого пригласить иль в сервис.
Повторю ТОЛЬКО ИЗМЕРЕНИЕ ПРИБОРОМ НА САМОМ ГЕНЕРАТОРЕ, ПРИ РАЗНЫХ НАГРУЗКАХ, ДАЁТ ЕМУ ДАГНОЗ.
Учитесь смотреть на тестер , а не на цифирьки БК, они там для ориентировки, а не для принятия решений.

В смысле помечтать, можно и 24в гену к нам приделать,сделать +12 и -12. Грамотно раскидать нагрузку по полюсам.

это усложнение схемотехники. на некоторых импортных дизельках так делают один из акб очень рано вылетает от не дозаряда лучше сразу перейти полностью на 24в

Менять генератор приходится не только при его неисправности. Иногда, после установки дополнительного электрооборудования силы тока штатного генератора может не хватать, поэтому ему ищут более мощную замену. Выясним, какой генератор под моноклиновый ремень для Нивы 4х4 лучше выбрать.
Модель генератора, установленная на внедорожнике, зависит от года выпуска машины и двигателя.Подбор генератора производить по характеристикам и каталожным номерам, указанных в таблице:

Производитель Наименование Мощность, вт Макс. ток, А
1.ВАЗ 2121 - генератор от классики 2101-3701010 (Г221А)
КЗАТЭ! Г221А.3701-02! 588! 42А
КЗАТЭ! Г222.3701-02! 700! 50А
КЗАТЭ! 371.3701-02! 770! 55А
КЗАТЭ! 371.3702-03! 1022! 73А
ELDIX! ELD-A-2101-14V-50A! 700! 50А
СтартВОЛЬТ! LG 0101! 1200! 85А

2.Карбюраторные ВАЗ 21213, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120 - генератор 21213-3701010
КЗАТЭ! Г222.3701-02! 700! 50А
КЗАТЭ! 371.3701-02! 770! 55А
КЗАТЭ! 371.3702-03! 1022! 73А
ELDIX! ELD-A-2101-14V-50A! 700! 50А
СтартВОЛЬТ! LG 0101! 1200! 85А

3.Инжекторные ВАЗ 21214, ВАЗ 2131 - генератор 21214-3701010

КЗАТЭ! 9412.3701! 1120! 80А
КЗАТЭ! 9412.3701-03! 1540! 110А
ELDIX! ELD-A-21214-14V-90A! 1400! 100А
ELDIX! ELD-A-21214-14V-135A! 1850! 135А
ПРАМО! 5142.3771! 1120! 80А
ПРАМО! 5142.3771-10! 1400! 100А
СтартВОЛЬТ! LG 01214! 1970! 135 А

Пользуюсь элдиксом 135А и стартвольтом 135А
Ни к тому, ни к другому претензий нет.
Периодически делаю рокировку для отмывки от гумна и прочей нечисти.

В постоянном режиме катаюсь на стартвольте (элдикс в запасе, в гараже на полке лежит), работает он у меня с уменьшенным шкивом. Уже лет пять пашет и всё ему хорошо, только один раз подкову менял и стёртые щётки на РР перепаивал. Все запчасти к нему в открытом доступе, плюс под заказ легко находятся. Сейчас взамен обычного трёхуровневого регулятора воткнул в него трёхуровневый РН с повышенным напряжением (верхняя планка 15,2, но выдаёт до 15,4), очень удобно стало дохлые АКБ оживлять и машины прикуривать.
У элдикса с запчастями посложнее, но доставляемы. С трёхуровневыми дружит плохо, но для него свои модные регуляторы и подковы есть.

Не вижу никакого смысла менять генератор на карбюраторе, при выходе из строя, на такое же низкоточное фуфло. Движки одинаковые, кронштейны стоят три копейки. Если ставить, то лучше сразу с запасом, хотя бы потом страданий не будет, вытянет или не вытянет.

Мои друганы вытягивали и держали напряжение не ниже 13,8 с одновременно включенными: обогревом зеркал, заднего стекла, лобового стекла (самый главный жрун), три усилителя на громкости "слышно в соседнем районе". Фары не учитываю, т.к. светодиоды по кругу.

КЗАТЭ может и рулит, но по стоимости равнозначен, а то и дороже.
Всё что есть в списке - по сути одна фигня. А то что отличается, мощнее и с честными 150+, там уже другие цены

Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк - волк.

nibor
Полезненько. Знать бы, покупной обзор или нет.
Жаль что элдикса не рассмотрели .

Получается раз я уменьшил диаметр шкива, то мой стартвольт выходит на те же ~120А примерно на ХХ или 1250.
А карбюраторная крыльчатка охлаждения, которую я приколхозил для дополнительного охлаждения двигателя, помогает генератору справляться с высокими нагрузками излишне не перегреваясь

Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк - волк.

Хочу поделиться своим опытом по недостаточной мощности родного генератора. У меня стоит генератор 5102.3771 Прамо электро 80 А. С самого начала эксплуатации постоянно недозаряжался аккумулятор. Я хотел уже покупать более мощный, но тут случайно наткнулся на сайт Энергомаша. Там были таблицы с перечнем регуляторов и их применяемостью.Для себя нашёл регулятор в сборе с щёточным узлом марки РН 611.3702-14. У родного регулятора было напряжение 14,0 В, а у этого- 14,5 В. С тех пор о более мощном генераторе не думаю-хватает своего. Если кому надо -сообщи полную марку генератора, я попробую подобрать. Глядишь и не нужен будет черезчур мощный, да и подшипники в гене и помпе подольше поживут.

Vladimir55
Прими поздравления
Спасибо за предложенную помощь
Но.

Напряжение и мощность немного разные вещи.

Был у меня штатный генератор с 3-х уровневой таблеткой, который выдавал 14,8 при всех штатных включенных потребителях.
Но стоит добавить пару лишних потребителей, которые кушают поболее и всё, ловим просады.

Сейчас у меня стоит 135А генератор, силовая проводка КГ35 и КГ50, против 8 штатных квадратов.
Просадки в стоке идут только от карлосонов, да и то потому что нужно хотя бы иногда делать ревизию силы и обеспечивать надёжный контакт.
Зато вот потребитель поинтереснее: лебёдка или даже музыка, ток у некоторых любителей автозвука может быть равен и выше лебёдочного тока.
например: у меня три усилителя и батарея динамиков, об их мощности сейчас говорить не будем, но если сделать громкость чтобы "слышали в соседнем дворе через дорогу", то даже фары не моргают, что с 80А генератором будет явно напрягать
Так вот к чему это я: повысив напряжение, мы просто повысили напряжение, не увеличивая мощность самого генератора - не больше и не меньше, только так. Соответственно как только какой-нибудь шальной потребитель включится в работу, то появятся просадки напряжения, которые, в зависимости от мощности потребителя, будут или мизерными или огромными. Просто они будут начинаться не с 14 вольт, а с 14,5 и всё. И вот тут как раз нам приходит на помощь более мощный генератор, которому будет до фонаря этот жрущий потребитель и просадок попросту не будет, даже если напряжение сети 14 вольт, то он не будет просаживать с 14, а не с 14,5. Ну или они будут не такими выраженными.
А если совсем просто говорить, то высокое напряжение крайне полезно только для ускоренной зарядки аккумулятора, например зимой. И такой тюненг генератора не позволит нам пользоваться той же лебёдкой.

Так что вся эта радость от повышения напряжения будет длиться только до тех пор, пока проводка жива или пока не появится мощный жрун в машине

Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк - волк.

Напряжение и мощность немного разные вещи.

Сейчас у меня стоит 135А генератор, силовая проводка КГ35 и КГ50, против 8 штатных квадратов.

У родного регулятора было напряжение 14,0 В, а у этого- 14,5 В. С тех пор о более мощном генераторе не думаю-хватает своего.

Тоже ведь не поспоришь, если разумно пользоваться потребителями.
Но, здесь просится таки, усиление проводки, не взирая на то, что гена штатной мощности. Это кардинально меняет условия жизни и зарядки акб, даже при небольших нагрузках.
Я использовал самодельные гибкие силовые провода. 16 и 24кв мм.
Провода масс, дали прибавку 0.3в на ХХ, при 55а нагрузке, на АКБ.

serz , а какой нам толк от высокого напряжения, если стандартные генератор и проводка не переварят ни большую мощность, ни высокие токи?

Я не говорю что идея с РР бредовая, она не бредовая. Просто повышение напряжения и установка более мощного генератора - разные вещи.

Вот о том и речь:)
Т.е штатными потребителями и не врубать всё разом.
Хотя штатные потребители это всего лишь габариты, две фары, обогрев стекла, печка и карлосоны.
Последних можно исключить, т.к 20 секунд их воя можно перетерпеть.
При таких потребителях и

Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк - волк.

Ну да. так и есть. Я тож поставил себе помощнее гену, на 135а, потом озадачился проводкой. Измерил падения, под нагрузкой и удивился. Только потом, в места больших падений внедрил новые силовые провода.
Задним числом думаю, со штатным геной всё это измерение нужно было сделать и усилить, с самого начала эксплуатации.Если бы родной гена не помер, вполне хватало. Сильно помогли измерения styxsv, фактически по его следам сделал.

Свою проводку менял со 135ым элдиксом, но её в последствии катал и на штатном генераторе. Можно было нормальные замеры сделать, но как то лень, да и хватало всего включенного и показаний вольтметра.

По памяти, штатный генератор из стока не вытягивает нормально только вертушки, но на них есть просады и у мощных генераторов, т.к провода менять надо скопом. А вот серьёзные потребители (тот же автозвук) ему уже трудно переварить.

Вообще, целесообразность замены генератора имеет какой то смысл только если в сети присутствуют прожоры, если таковых нет, то лучше потратить время и деньги на качественную проводку, которая пригодится в будущем для мощного генератора.

Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк - волк.

P$ychoSoci@L
Поделись с форумчанами, какие точки соединил, какими проводами? Это как бы руководство к действию. У меня шнива. как бы не очень подходит.
Но таки покажу

Вот этот толстенький провод, что слева от клеммы АКБ, на 24кв, меж кузовом и АКБ, по моим замерам, самый важный.
Правый на фото, идёт на корпус генератора.

Рекомендую. для северян особенно, свою проводку усилить..

Rikki
Мне не жалко
Даже наоборот, с удовольствием поделюсь, если это кому-то полезно будет.
Фоток нет, да и нет в них смысла, т.к. страшнецки всё сделано и в ближайшем будущем буду всё перетряхивать и убирать в змею или гофру.

Если не считать все тест-драйвы со скрученными проводами в один пучок и т.п., чего делать не рекомендую никому - бестолковое занятие и пустая трата времени, то.
Первым делом протянул дополнителный шнурок КГ35 от минуса АКБ до двигателя и генератора.
прикрутился к какой-то свободной шпильке, у которой было куда крутиться. У генератора на болт регулировки
После этого деяния датчик детонации перестал выдавать 328 ошибку и свалила куда подальше ошибка 1602.
Затем продублировал плюс с генератора до плюса АКБ также 35ым кабелем.
после этого получил стабильную работу со всеми потребителями.
На тот момент из нештатного у меня была только люстра (6х55w). И её полное включение с полным салонным боекомплектом давало просад в 0,2 вольта.

Затем вторая батарейка и моё "шило в заду" заставили приобрести КГ50, т.к. правило "Сечение всех масс должно быть равно или больше сечения всех плюсов" действует конкретно.
Соответственно все минусы под капотом были заменены на КГ50. Также они были продублированы на разные шпильки, в т.ч. и генератор. А все силовые подкапотные плюсы протянуты КГ35.

Источниками потерь в настоящее время являются: размыкатель плюса аккумуляторов, клеммы проводов, т.к. то ли обжаты криво, то ли пропаял плохо и выключатели массы, которые изначально идут с сопротивлением, от которого хрен избавишься.

Ну а по факту имею следующее: несколько килограмм проводов под капотом, две батарейки по 62А/ч и генератор 135А от стартвольта, в которого вкорячил трёхуровневый РР повышенного напряжения (тот что работает в режимах 14,2, 14,8, 15,2). Повышенный взял для условий полного разряда одной из батареек, чтобы максимально быстро оживить.
к примеру коллеге на работе 15ти минут заряда аккумулятора от меня хватило чтобы с дохлым генератором проехать 15 километров по пробкам и добраться до сервиса - результат считаю хорошим.
Сейчас провалы напряжения даёт только обогрев лобового ~0,3-0,4В, обогрев зеркал даёт высокий провал, т.к. хреновые массы или помирает обогрев - нужно менять/чинить, ну и карлосоны хорошо поджирают. Все остальные потребители: ближний, птф, люстра, задний свет, габариты, печка 08, обогрев заднего стекла, музыка (если басу не наваливать на все деньги), дворники и т.п., даже в единовременном включении не парят меня.

В заключение: штатная шпилька массы давно без резьбы, потому использовал для массы любые свободные шпильки. Под все кабельные наконечники массы подкладывал острые шайбы, чтобы увеличить пятно контакта с кузовом. Сверху тоже острые шайбы. Крутил до усрачки, но чтобы не сорвать резьбу слабых шпилек.
По хорошему надо конечно вообще М8 болты вкрутить, а места соприкосновения залудить - но это уже руководство к действию для отморозков, которые хотят высосать из генератора несколько киловатт.
В стандарте хватит и простых шпилек.
Ещё желательно всё мазутами смазывать, для клемм аккумулятора или чем то подобным.

Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк - волк.

если по типу этого

то это вакуумный насос на тормоза

именно так! я разбирал генераторы у которых насосик стоял сзади генератора. (китайские грузовики -Forland и др.)

oplot
Береговой Юра
Вы совсем о других говорите. Тут всё гораздо проще.

Здравствуйте всем! Такой вопрос: Есть ген-р 21214 (80а КЗАТЭ) и ген-р от газели (90а белорусский). Возможно ли переставить все внутренности из газелевского в нивовский. Передня/задняя крышки подойдут? Шкив тож 214й оставить?

такие(мощные 100 и более А) генераторы на Ниву ставить всё равно нельзя! и на это есть вполне объективные причины!
1: на мощных генераторах надо применять поликлиновые (много-ручейковые) ремни, а это потребует значительных переделок (шкив коленвала--помпа-и сам генератор) при этом мощность генератора -просто так -ни откуда -не берётся! установка более мощного генератора --потребует и больше мощности от двигателя (а её у Нивы-и так не слишком много!)---сам ремень (даже поликлиновой)--будет дополнительно нагружать помпу (а это меньший срок службы подшибников!) да и в целом расход бензина-тоже будет по-более (а бак у Нивы и так всего 42 л. (не очень то много!)
в заключение скажу-что у меня на Ниве стоят два аккумулятора: один родной 55 й--второй 100 й (для подогревателя Гидроник и др. целей (посветка багажника и 6 прикуривателей для разных нужд)----при этом на заведёной машине -заряжаются сразу оба аккумулятора и генератор стоит родной 80 А и вся эта связка работает на Отлично!
и с расходом бензина всё в норме и всё заряжается как надо!

установка более мощного генератора --потребует и больше мощности от двигателя (а её у Нивы-и так не слишком много!)

В сравнении с мощностью двигателя это всё мелочи. И считали уже, и проверяли. Кому надо — ставят и ездят. Вот и скажи им нельзя?

В некоторых условиях эксплуатации снижение ресурса чего-либо не имеет никакого особого значения. Да и требуемое натяжение много от чего зависит. Угол обхвата с поликлином, опять же, можно и нужно побольше, чем штатно на 2121X сделать.

Генератор больше чем может взять аккумулятор и потребители всё равно не выдаст, так что общий расход сколь-нибудь заметным образом от мощности генератора зависеть не будет.

Это же замечательно. Меня тоже вполне устраивает и штатный и ничего мне большего не надо, несмотря на то, что не будет он никогда давать своих 80А, несмотря на нехорошее его расположение и всё остальное.

Тем не менее, совершенно очевидно, что запаса у него никакого нет и при установке дополнительного оборудования его может и не хватать. Второй аккумулятор штука хорошая, но при наличии постоянно работающих мощных потребителей не спасёт. Понятно, что нужно это лишь немногим. Хотя есть ещё 2121 и 21213 с меньшим количеством штатных потребителей, но и с совсем уж слабенькими генераторами, которые могут и в куда более обыденных условиях эксплуатации потребовать замены. И замена на генератор 21214, у которого есть свои известные недостатки, тоже не всегда будет лучшим выбором.

Они (от Газели, на 90A) вообще-то бывают разные. Мне кажется, что все они больше генератора 21214 и вообще я сильно сомневаюсь, что начинки взаимозаменяемые. Думаю, без изобретения крепления другого генератора по месту и замены шкива не обойтись. Но если генераторы ЕСТЬ, то всё это можно прикинуть самостоятельно.

katzyn
вово, похож на как на фото, только патрубки толстые и подводятся сзади, а не спереди, а так очень похоже. Просто такой увидел и удивился , подумалось что с такой герметичностью можно не бояться и оставить его внизу например, тогда можно обойтись лишь шкивами и поликлиновым ремнём. Видел такие на 120 и на 150А.

Есть и обычные. Зачем большой, ну во первых хочется, во вторых хочу надежный качественный (например газелисты жалуются на обычные генераторы, а у кого бошевские стоят вообще никогда нет проблем, новые они стоят заоблачные цены, даже российский бош), в третьих планируется установка илюминации на экспидиционник + возможно силовые инверторы, авто холодильник\разогреватель. Я в общем найду куда напрячь, мне бы и 80А наверно хватило, а 100 точно, но какбы почему бы и не взять большой, всёравно генератор нагружает двигатель только когда с него берут, а так особой разницы не будет, а 63А будет уже мало..

Изобрести крепеж нет никакой проблемы, проблема в том что не верю я в наши генераторы ( да и цена слегка б\у иномарошного доступная), инет читаю народ жалуется то РН, то щетки, то диоды, то ещё что-то, у меня на предыдущем (родной 21213 на 55А) "левыми" щетками проточило коллектор, на весь ход щеток (т.е. меняешь шетки а у новых хода осталось буквально на 1-2 мм), а " левые" щетки целехоньки остались, кто знает из чего они сделаны были. В тоже время у кого импортные генераторы, включая и нашемарки о генераторе и не вспоминают.

Как говориться убедить себя в нужности всегда можно, я часто езжу малыми дистанциями, часто много потребителей нагружаю, планирую еще больше (о проводке тоже не забуду)

31" резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)

Что бы обеспечить себе и соей машине хороший заряд АКБ, а так же избавиться от "приглушенного" света фар на холостом ходу и дать себе возможноть установки дополнительного электрооборудования - нужен мощный генератор!
Для обычной (карбюраторной) НИВЫ есть простой вариант увеличить мощность генератора - это похаимствовать его у своего же брата ВАЗ-21214 (инжектор). На 214-х Нивах ставят генераторы мощностью 80А, т.к. там потребителей больше!

Установить 80-амперный генератор, например в 213-ую НИВУ не составляет вообще ни какого труда!
Нужно лишь купить: сам генератор от 214-ой Нивы (ВНИМАНИЕ: они бывают с разными шкивами!), нижний кронштейн крепления генераотора и верхнюю натяжную планку, ну и понятно специальный болт для крепления генератора к нижнему кроншейну.

Кроншейны без проблем ставятся на двигатель ЛЮБОЙ нивы! т.к. блоки там одинаковые! Я так понял его даже можно легко и в "шестерку" воткнуть по той же причине.
Снимаете старые кронштейны - ставите новые! В те же отвертия все прикручивается!

В случае с 213-ой Нивой со стороны электрики переделок почти нет! Нужно было лишь поменять клему на проводе возбуждения (на 213-ой там клема под болтик, а на 214-ой обычная "мама")
На счет 2121 точно не скажу, не помню как у них там реле зарядки стоит, если оно внешнее - нужно переделывать схему, т.к. в новом генераторе оно встроено в щеточный узел!

А как это отразится на аккумуляторе? Если у меня 55 она от перезаряда кипеть не будет? Или вместе с геной и батарейку на 75 поменять?

На АКБ это никак не отразиться!
Ток зарядки остается прежний, т.к. эти генераторы имеют стандартное реле зарядки (таблетку) - мощностью 5А

Для справки: на 214-й Ниве стоит обычный АКБ 55 а/ч

делая семерку свою тоже решил поставить гену 214 сразу скажу при прикручивании кронштейна к блоку обноружилось что на 3 блоке 2 отверстия а на 213 3 прикрутил на 2 держалось очень хорошо.да и хорошо что я проводку менял така как раньше было выносное реле и там бы пришлось переделавать проводку ,на ваз клубе это обсуждали если так поставить машина все заводится но не глохнет когда ключ поварачиваем могу дать схемы что как переделать если стоит выносное реле. да гену взял сначало под ручейковый ремень шкиф потом еле нашел с мертвого генератора 214 , шкиф 214 отдельно нигде не продается

Если М2141 с ВАЗовским двигателем - то разумеется! без проблем!

А если М2141 с УЗАМом - то ИМХО на мой взгяд должно встать, вот только с креплением покубаторить чуть-чуть. а в целом проблем быть не должно. Я в свое время даже хотел поставить на одну машину - но так времени и не нашлось.

Если будешь ставить отпишись.

Какие-то ньюансы всеже есть
Нивовские генераторы ставят на вазовские моторы, на уфимские - волговские, газелевские, зиловские

ИМХО я бы с вологвскими (или газелевскими) не связывался потому как они имеют внешнее реле зарядки. И другую схему подключения! Зачем городить огород! Проще воткнуть этот генератор - так как он имеет встроенное реле зарядки (таблекту) и кго схема подключения аналогична штатному на УЗАМе!
Я думаю, про установку этих генераторов на УЗАМ нет инфы потому как их относительно недавно стали делать. по карйней мере продавать! И найти такой генератор "бросовый" конечно мало шансов. А вот найти какой-нибудь ненужный волговский - пара пустяков!

Если говорить о покупке нового генератора, уж лучше купить этот и просто доработать кронштейн (аналогично тому как это делают с волговскими), чем переделывать кронштейн и еще часть электрики под волговский генератор! Хотя волговские конечно есть и 90А!
Но на мой взгяд оно того не стоит!

Волговский щеточный узел легко встает на УЗАМовский генератор, сам проверял, когда РР внешний ставил. Думаю УЗАМовский щеточный узел с интегрированным РР на волговский генератор встанет так же легко. Но так никто не делает, в силу того, что внешние РР бывают 2-3-х режимные, и температурная коррекция у них работает от температуры окружающей среды, а не от температуры генератора. Схема с внешним РР собирается за полчаса.

Кстати, таки действительно, волговский генератор ставят от большей доступности.

Родной генератор для Уфимского двигателя (58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время. Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.

Недостатки родных генераторов:
Родной генератор производства АТЭ-1 (58.3701) имеет мощность 52А, отличается кривыми разлетающимися время от времени шкивами (штамповаными сварными - разваливаются прямо по сварке), ненадежными диодными мостами и плокой токоскоростной характеристикой - он дает слишком малый ток на холостом ходу. Также у него слабоватые подшипники, правда с этой проблемой судя по всему столкнулся только я из-за того, что люблю часто и подолгу эксплуатировать двигатель на высоких оборотах (5000-7000).

В последнее время Уфимские двигатели стали поставляться с генераторами 666.3701 производства КЗАТЭ. В отличие от предыдущего генератора этот имеет нормальный ровный точеный шкив и более сложную схему подключения - с лампочкой на панели приборов вместо вольтметра и чуть большую мощность - 60А.

Вариантов замены было много - у УЗАМа крепление генератора сделано таким образом, что установить на штатное место можно практически любой генератор. Потому была произведена выборка вариантов замены (маломощные были отброшены сразу):

На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный. Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора 37.3701.
У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать ремень.
Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.
Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем уже было рассверлено отверстие с 8мм до ~11мм сверлом на 10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора диаметр отверстия должен быть 10.2мм.

С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор. Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось подходит практически как родной.

Нужно отодвинуть вперед передний кронштейн примерно на 5мм, чтобы шкив был в одной плоскости с другими (помпы и коленвала). Увеличивать вылет шкива путем отодвигания его дальше по валу генератора или пилить нижнее ухо генератора я не стал: возрастает нагрузка на подшипники. Родной передний кронштейн двигается нормально - он прикручен к шпилькам передней крышки двигателя - между крышкой и кроншнейном на шпильки подкладываются шайбы на 8 нужного количества. Также нужно поменять шпильки на более длинные - я поменял только одну (вторая не открутилась) - там пришлось гайку на фиксатор резьбы засадить - она чуть свисает Более длинные шпильки нашлись случайно. К сожалению точной длинны сказать не могу - можно выкрутить одну и сходить с ней в магазин или к ящику с крепежом - там нужно буквально на 2мм длиннее.
Нужно купить болт на 10 длинной 135 мм. Я купил 140 - чуть длинноват оказался. Но больше - ме меньше. Болт лучше брать хороший, прочный с башкой на 17 и гайки к нему 2 штуки толстые (0.7-1 см примерно) - тоже на 17 (чтобы удобнее было откручивать не боясь их сорвать). Генератор будет зафиксирован затяжкой 1-й гайки, но не до упора, а чтобы его двигать было для натяжения ремня. 2-я гайка контрит первую.
Нужно чем-то заполнить промежуток между задним концом нижнего кронштейна генератора и задним кронштейном генератора на двигателе. Я туда на болт (который на 10 140мм) насадил 4 толстые гайки на 12. А поскольку задний кронштейн у нас двигается (он прикручен двумя гайками через шпильки и его можно подвинуть назад на 1см примерно) то и зазор выбирается следующим образом - ослабляется задний кронштейн, спереди вставляется болт, на него надевается генератор, затем 4 гайки на 12, затем задний кронштейн, затем закручивается гайка на болт, притягивая кронштейн к гайкам, затем уже закручивается кронштейн. Немного неудобно, но зато длинну проставки из гаек (или еще чего, можно трубки) можно брать +-5мм и не бояться их потерять.
Нужно также купить болт на 8 длинной 40мм с гайкой (лучше тефлоновой, чтобы не откручивалась) для фиксации генератора к планке через верхнее ухо. Планка остается родная. Туда тоже нужно подложить шайбочек по месту. Родной болт коротковат.
Электрическая часть:

Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание

Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот провод через контрольную лампочку на панели проборов и два резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там только для подстраховки.

В случае поломки диода можно будет делать так: подключать на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.

Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:

Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда, вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше, едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по всему.

Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.

На замке зажигания напряжение падает сильно

Гена - 1960р
Таблетка на полевом транзисторе - 100р
Крепеж - порядка 50-70р
2 реле 30А + колодки + провода - не помню
Дополнение: Проехал с новым генератором уже больше 2-х тысяч км - все работает нормально, ремень не изнашивается, поломок нет.

Примечание читателя: Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод "D" посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей Васильев

Читайте также: