Замена шкворня на ниссан дизель

Обновлено: 11.02.2025

Зависит от состояния балки. Можно за пару часов сделать, а можно и пару дней попотеть. Бывает так, что старый шкворень уже разбил посадочное место , тогда новый шкворень будет просто болтаться в балке.

В таком случае не обойтись без ремонта балки, нужно полностью убрать люфт. Посмотрите пример на коротком видео.

Конечно, можно и не ремонтировать балку, а продолжать ездить дальше. Какие проблемы будут мешать водителю в таком случае?

Ощутимый металлический стук под кабиной. Особенно при езде по грунтовке.

Быстрый неравномерный износ резины. Обычно выедает квадратиками. Как говорят в народе: будет жрать резину.

Грузовик на дороге будет постоянно тянуть то в одну сторону, то в другую сторону. Это очень неудобно и небезопасно, согласны?

Развал, схождение не помогает, когда разбита балка и шкворня.

Итак, проблемы понятны. Замена шкворней и ремонт балки необходимы.

Какие есть варианты?

1. Заменить старую балку на контрактную с целыми посадочными. По Владивостоку цена хорошей контрактной балки для грузовиков от 3-х тонн начинается с 25 000 рублей.

2. Снять балку, отвезти ее токарям для того, чтобы они ее расточили и запрессовали новые втулки под новые шкворня. Стоимость от 10 000 рублей.

3. Сделать ремонт балки новыми технологиями. Можно восстановить посадочные места европейским металлополимером. Кстати, мы соблюдаем технологию в точности. Даём гарантию — 6 месяцев! Стоимость от 10 000 рублей.

Вы заметили, что последние два варианта ремонта балки намного дешевле замены?

И что тогда выбрать? Новые втулки от токаря или металлополимер?

Давайте подумаем. По цене примерно одинаково, а по времени? Кому интересно, чтобы грузовик простаивал в ремонте?

Не всегда токарь может сразу же приступить к ремонту вашей балки, т.к у него свои заказы и очередь. Плюс еще дополнительно уйдет день на съём, постановку балки. Итого минимум 2 рабочих дня.

На ремонт балки полимером нужен всего один день, т.к. балку снимать, ставить не надо. И возить тоже никуда не надо.

На работу токарей мы вам гарантию дать не можем, сами понимаете.

На ремонт балки европейским металлополимером даем гарантию 100%. Материал проверенный. 50 лет уже по всему миру применяют.

Иногда встречаются клиенты, которые не верят, что посадочное место балки может быть сильно разбито. Мол, в автосервисах придумывают, чтобы побольше денег содрать с хозяина грузовика.

Посмотрите короткое видео. Как это бывает на самом деле. Балка с десятитонного грузовика Исузу ( Isuzu ). До и после ремонта полимером.

Удачи на дорогах!

Прочитайте еще небольшие статьи о том, как можно сэкономить , используя новые технологии:

Вам нужна помощь отремонтировать грузовик или найти для него запчасти?

Стоимость работ и запчастей Вы можете узнать прямо сейчас.

100% гарантия результата.

После ремонта вы получите 100% гарантию на все работы , проведенные нашими специалистами. Срок гарантии на услуги — до 1 года.

Все еще сомневаетесь.

Посмотрите отзывы наших клиентов о том, как мы ремонтируем грузовики здесь.

Напишите заявку на ремонт грузовика прямо на нашем сайте здесь.

есть такие, там же где и шприцы продаются. у меня был мертвый шкворень ни как не пробивался уже собирался менять, но не смог выбить его. грел горелкой и прокачивал тут же, все прошло. сам шкворень живой был так что оставил рем комплект на потом.

Взял попользоваться советский шприц-реально вещь,все продавило.А китайский свой теперь подарю комунить.

Что не верится что сняв крышку удалить немного смазки сверху шкворня и набрызгать туда ВД, вопрос а как ВД попадёт по каналу в шкворень?

у меня исудзу эльф стоял пол года до меня, и похоже старый хозя не знал что такое шкворень. кое как пробил 3 из 4 давил нигролом ,он вроде и жидкий но шприц его хорошо давит но перед этим выкрутил тавотницы даванул их и вычестил отверстие под них ,было что то похожее на сухую пресованую грязь.А вот 4 верхнюю не могу ,смотрел уже и втулка на месте и домкратил и крутил руль. пока раз в два дня откручиваю крышку и заливаю WD ,езжу очень мало по этому думаю ,буду больше ездить разойдётся ,вибрация ,кручение рулём и тому подобное.мож кто что посоветует.

Взял попользоваться советский шприц-реально вещь,все продавило.А китайский свой теперь подарю комунить.

ВД шка это как мазь для похудения и покупан ее тока для промывки подшипнков от наслоившейся ржи и всякого рода бяки -при этом сдергиваю пылегрязежитные крышки с подшипников

у меня исудзу эльф стоял пол года до меня, и похоже старый хозя не знал что такое шкворень. кое как пробил 3 из 4 давил нигролом ,он вроде и жидкий но шприц его хорошо давит но перед этим выкрутил тавотницы даванул их и вычестил отверстие под них ,было что то похожее на сухую пресованую грязь.А вот 4 верхнюю не могу ,смотрел уже и втулка на месте и домкратил и крутил руль. пока раз в два дня откручиваю крышку и заливаю WD ,езжу очень мало по этому думаю ,буду больше ездить разойдётся ,вибрация ,кручение рулём и тому подобное.мож кто что посоветует.

Хорошо пробивает шприц с пневмоприводом. Как дунет, что хочешь пробьет.Вот пневмо, а вот и Советский. ПАробивают всё, но на одной машине после года застоя пришлось греть газом. Шприцуюсь всегда 158 смазкой, это синяя такая.

Всем привет! Досталось от старого хозяина маленькая проблемка! Не могу прошпричевать шкворня! Сверху крышка пластмассовая с тавотницей и больше нигде и ничего. Мазила лезит из-под крышки. Вычистил ( на сколько это возможно внутри ), заливал и ВД-40 и очиститель карбюратора, разгрузил передние колеса, крутил руль туда-сюда, вообщем- не получается. Может кто подскажет мудрое решение! Заранее благодарен!

Вань .. у меня таже проблема!!
Дык Я хотел сверху крышки шайбу одеть с ушами под болты .. она ж прижмёт.
Нууу . знаешь как на шаровых от жигульков (классика)??

Пробовал, крышка была герметична. Лопается, как ты и писал.Советуют в данном случае нигрол залить и покататься, потом посмотреть. Думаю, может есть еще вариант. Может в главном ( центральном) канале нарезать аккуратно резьбу, хотя-бы витка три-четыре, сделать переходничек, чтоб шприц прям туда вкрутить, ну и давануть как положено?! Может получится?!

У меня тоже одета сверху шайба и прижата болтами родными- -все тип -топ. Прокачалась. . Может керосинчику лучше на ночь или ВД40 попробовать?

Всем привет! Пробл я свои шкворня! Разгрузил колеса, вычитил внутри как смог, заливал и ВД-40, и очиститель карбюратора, калеса крутил. Заказал токарю железные крышки, паранитовая прокладка и даванул кк следует! Вроде все получилось. Немного покатаюсь и опять полезу прокачаю.

Груздь: Всем привет! Пробл я свои шкворня! Разгрузил колеса, вычитил внутри как смог, заливал и ВД-40, и очиститель карбюратора, калеса крутил. Заказал токарю железные крышки, паранитовая прокладка и даванул кк следует! Вроде все получилось. Немного покатаюсь и опять полезу прокачаю.

От старого хозяина досталось машина с ушаттаными ржавыми шкворнями. Крышек вообще небыло, токарь выточил крышки по размеру, потом я посадил крышки на бумажную прокладку с герметиком, дал выстоятся сутки, в магазине купил балон жидкости отчистки пены и через тавотницу промыл несколько раз шкворня, вещь бомбовская, прожигает все, только не нюхать потом сразу прошприцевал, пошла как миленькая

андрей 0761: От старого хозяина досталось машина с ушаттаными ржавыми шкворнями. Крышек вообще небыло, токарь выточил крышки по размеру, потом я посадил крышки на бумажную прокладку с герметиком, дал выстоятся сутки, в магазине купил балон жидкости отчистки пены и через тавотницу промыл несколько раз шкворня, вещь бомбовская, прожигает все, только не нюхать потом сразу прошприцевал, пошла как миленькая

Привет всем! Добрался я до своих старых шкворней. Купил ремкомплект, разобрал. Ну и пришлось отдавать токарю. Посадочные разбиты. Через день забрал, поставил. Вопрос такой-сколько шкворня могут по нашим "русским" дорогам пробежать? Чтоб до балки не разбивало.

Купил, а номер дать в студию забываем,как всегда?

Z Я езжу по РФ уже 220 тыс -7 лет. пока ничего не разбило

Кста вот номерок шкворневой крышки 40040-Z5003

Насчет номера-фиг его знает! Цена, 2000 за комплект. Пошел в магазин, купил. Если упаковка осталась жива-посмотрю. А крышку я выточил, она у меня ЖЕЛЕЗНАЯ. Правда не всегда получается сильно прижать. Мазута с краев просачивается.

Сейчас NISSAN ATLAS,1999г,QD32,SR8F23, 4WD,MT.F5, 1.5Т
Трансмиссия: RS5R91A(коробка), TX12A(раздатка), R200A 37/8=4.625(передний), H233 51/11=4.636( задний)

Проверить шкворневые можно не только руками, как на картинке, но и монтажкой, подсунутой под немного поддомкраченное висящее колесо, которое нужно приподнимать и опускать. Для качественной проверки желательно, чтобы кто-то надавил на тормоз для исключения ступичного люфта и люфта наконечников.

Люфт из-за износа шкворневых подшипников ведет к износу как ступичных подшипников, так и сальника полуоси, и, как следствие, к вытеканию масла из моста, которое в свою очередь может вымывать смазку из шруса и нижнего шкворневого подшипника.

Устройство переднего моста (на схемах и в тексте ниже нумерация сквозная)

Взрыв-схема привода
(A) - узел поворотного кулака, (A1-2) - сальник полуоси, (B) - узел полуоси, (B1) - полуось, (B2) - шрус, (B3) - латунная шайба, (C) - узел цапфы, (C1) - сальник цапфы, (C2) - опорный игольчатый подшипник приводного вала, (C3) - поворотная цапфа, (C4) - защита тормозного диска, (C5) - уловитель смазки, (C6) - болты крепления уловителя смазки, (D) - узел ступицы, (D1) - тормозной диск, (D2) - внутренний сальник ступицы, (D3/D4) - внутренний подшипник ступицы, (D5) - болты крепления тормозного диска к ступице, (D6) - ступица, (D7/D8) - внешний подшипник ступицы, (D9) - гайка ступицы, (D10) - фиксирующая шайба, (D11) - стопорные винты шайбы, (E) - хаб, (E2) - болт хаба

Взрыв-схема поворотного кулака (A)
(A1) - узел шаровой опоры поворотного кулака, (A1-1) - шаровая опора поворотного кулака("шар", ШОПК), (A1-2) - сальник полуоси, (A1-3) - внутренний пыльник-заглушка шкворневого подшипника, (A1-4) - внешняя обойма шкворневого подшипника, (A2) - узел поворотного кулака, (A2-1) - поворотный кулак, (A2-2) - датчик ABS, (A2-3) - опорное кольцо сальника поворотного кулака, (A2-4) - сальник поворотного кулака, (A2-5) - скребок(грязесъемник) сальника поворотного кулака, (A2-6) - фиксирующие пластины сальника поворотного кулака, (A2-7) - регулировочный ограничительный болт поворотного кулака (ограничивает угол поворота колеса), (A2-8) - фиксирующая гайка ограничительного болта, (A2-9) - крепежный болт сальника поворотного кулака, (A3) - узел шкворня, (A3-1) - шкворневой подшипник (в его составе также внешний пыльник, который не показан на схеме), (A3-2/-3) - регулировочные пластины шкворневых подшипников, (A3-4) - фланец шкворневого подшипника, (A3-5) - крепежные болты шкворня

Хаб и кольца полуоси (E)
(E1) - автоматический хаб, (E2) - болт хаба, (E3) - стопорное регулировочное кольцо, (E4) - железное кольцо, (E5) - латунное кольцо.
Форма колец (E3), (E4), (E5) на рисунке не соответствует действительности.

Инфа, советы, лайфхаки и рабочие моменты

При замене подшипника на не оригинальный внешняя обойма должна быть заменена не зависимо от степени износа, но лучше не лениться выбивать внешнюю обойму и всегда менять подшипник комплектом.

Несколько советов тем, кто собирается обслуживать передний мост в первый раз:

Разборка и дефектовка

После отсоединения наконечника рулевой тяги временно вставьте наконечник тяги в посадочное, чтобы зафиксировать кулак для удобства дальнейшей работы.
Болты ( D5 ) крепления к ступице тормозного диска можно не откручивать, ступица снимается/устанавливается в сборе с тормозным диском. Если требуется отсоединение тормозного диска, то см. п.3 ниже.
Если не планируется обслуживание тормозов, то суппорт снимаем в сборе.

Не перекручивайте тормозной шланг.
Не выжимайте педаль тормоза, иначе тормозные поршни могут вывалиться.

Перед отделением диска от ступицы рекомендуется поставить метку их взаимного расположения.

Рекомендую, на всякий пожарный, заменить колесные шпильки на новые. Для выбивания/забивания шпилек в качестве выколотки удобно использовать " Оправку для центровки диска сцепления ВАЗ 01-07 " (вариант без отверстия в верхней части).

Для выколотки или лап съемника в ступице предусмотрены специальные проемы.
Для извлечения обойм требуется противоупор, поэтому ступица должна быть прочно зафиксирована. Для этого потребуются либо большие слесарные тиски, либо любая прочная поверхность, доска, столешница и т.д.
Внутрь зафиксированной ступицы кладутся подходящие болванки, в которые будет упираться винт съемника и диаметр которых будет достаточным для того, чтобы распирать лапы съемника, чтобы они не соскальзывали, например, массивную болванку + подходящую по диаметру сменную удлиненную головку. Но даже если болванка будет иметь недостаточный диаметр для распора лап съемника, то в этом случае будет достаточно просто просунуть что-либо между ней и лапами съемника.
В случае применения слесарных тисков ступица кладется на основание подвижной губки. Для обеспечения противоупора ступица немного поджимается не самими губками тисков, а их внутренними поверхностями, чтобы при работе съемника ступица упиралась в тыльную сторону губок снизу.

Если больших тисков нет, то можно применить любую прочную поверхность, например, отрезок толстой доски. В ней сверлится два или более отверстий, через которые ступица прочно фиксируется болтами. На столешнице или верстаке ступицу можно зафиксировать двумя мощными струбцинами.

При фиксации ступицы в слесарных тисках для получения противоупора губки тисков должны зайти поверх корпуса ступицы, чтобы при работе съемника она упиралась в них снизу. Попытка просто зажать ступицу в тисках без противоупора не позволит вытащить обоймы, ступицу просто вырвет из тисков.
Проворачивать винт съемника нужно медленно и плавно, без рывков и с небольшими паузами, чтобы обойма выходила постепенно. Наибольшее усилие нужно только для того, чтобы стронуть обойму. После того, как обойма стронется, она пойдет легко.
Для извлечения обойм внешнего и внутреннего подшипников нужно менять конфигурацию съемника (переворачивать лапы, перекидывать шарниры). См. фото ниже.

Обойма внешнего подшипника может быть также выбита оправкой №6 из набора LICOTA ATB-1132

Проверяем состояние внутреннего игольчатого подшипника ( C2 ) и внешних поверхностей цапфы, на которые опираются ступичные подшипники ( D3,D8 ). На них не должно быть коррозии, сильного износа в виде проточек, ступенек и канавок. Допустимо наличие матовой шероховатости без ощутимого рельефа и при условии, что подшипники сидят на цапфе без люфта. Зеркало на опорной поверхности цапфы или на поверхности внутренней обоймы ступичного подшипника говорит о том, что имело место заклинивание и проворачивание подшипника на опорной поверхности цапфы.
Подшипники нужно одеть на цапфу и проверить наличие радиального люфта. Его быть не должно, подшипники должны сидеть плотно.
На всякий случай проверяем износ упорной шайбы ( B3 ). Как правило он отсутствует.
Также контролируем состояние резьбы цапфы и ступичной гайки.

Чтобы не повредить посадочное подшипника зацепами съемника, не стоит сильно распирать "лапы". Но в тоже время нужно обязательно убедится, что зацепы всех трех лап подцепили именно обойму подшипника, а не его сепаратор.

Для извлечения подшипника цапфы путем выколачивания форма выколотки должна быть, как на рисунке:

Если же датчик ABS совсем прикис и возникает опасность его повреждения, то, чтобы его не сломать, достаточно освободить его провод от креплений и отсоединить разъем, установленный в кузове, после чего провод свернуть, а датчик оставить на поворотном кулаке.
Подробнее про датчики ABS читаем здесь:
viewtopic.php?f=69&t=295

Поскольку старого сальника полуоси не жалко, то на данном этапе самое время потренироваться в установке полуоси, если вы осуществляете обслуживание в первый раз и не имеете достаточного опыта. Проделайте несколько раз процедуру установки полуоси, чтобы приобрести навык и впоследствии не запороть новый сальник. Если вы делаете левую сторону, то потренироваться крайне желательно.

При откручивании упорного ограничительного болта ( A2-7 ) постарайтесь не сбить настройку. Откручивать нужно непосредственно болт, а контровочную гайку только чуть ослабить при необходимости. После желательно замерять и запомнить расстояние между шляпкой болта и гайкой, чтобы потом его не регулировать.

Если какой-либо из шкворней прикипел и не выходит, то ненужно долбить по нему зубилом. Для снятия кулака достаточно снять только один шкворень, а проблемный потом аккуратно выбить изнутри снятого кулака. Начать можно с нижнего, он обычно выходит легче.
Сальник ( A1-2 ) полуоси пока вытаскивать ненужно.

Видео предоставлено burewey .

Если конструкция выколотки представляет собой достаточно тонкий стержень(3мм), то выбивание обойм можно попытаться осуществить через выемки по краям посадочного места, что позволит сохранить внутренние пыльники-заглушки ( A1-3 ), которые стоят весьма не дешево. Для этой цели можно применить, например Force 6043150 (3х150мм).

Однако, выбивать такими тонкими выколотками непросто и не факт, что данный номер пройдет успешно и выколотка останется целой, поэтому в случае затруднений с выбиванием обойм рекомендую не экономить на этих пыльниках, а просто подковырнуть их отверткой и выбивать обоймы через противоположные шкворневые отверстия вышеупомянутой выколоткой на 8мм.
На фото ниже показано, как нужно заводить и придерживать выколотку в процессе выколачивания, чтобы легко выбить обоймы и не повредить посадочные.

Не пытайтесь применять в качестве выколотки отвертку, даже мощную, она будет неминуемо испорчена.

Однако, не смотря на обилие выбора, ничего из таких съемников мне не приглянулось, либо зацепы коротки(мешает юбка пыльника в случае оригинального подшипника), либо слишком массивные, либо нет фиксации, либо хлипкие. Я решил пойти другим путем и приобрел съемник сепараторного типа 30-50мм. Причем для данного конкретного случая вовсе не обязательно приобретать набор со всеми причиндалами, достаточно только самого съемника, который отдельно продается дешевле (600-800р), и пары болтов М8 с гайками и шайбами.
Горизонтальные шпильки фиксируют съемник под подшипником, а вращением гаек вертикальных болтов, шляпки которых упираются во фланец шкворня, съемник смещается вверх вместе с подшипником.
Ознакомиться подробнее со съемниками такого типа можно здесь.

Данный съемник не повреждает внешние пыльники шкворневых подшипников, что позволяет использовать их повторно, переставив со старых подшипников на новые.

Подготовка к сборке

Если в результате извлечения шкворней на их привалочных плоскостях или привалочных поворотного кулака появился наклеп, то его необходимо аккуратно заровнять напильником. Если регулировочные пластины шкворней получили повреждения, то их нужно обстучать на наковальне молоточком, чтобы стали ровными.

У крепежных отверстий поворотного кулака и тормозного диска, болты которых оказались ржавыми, желательно прогнать резьбу метчиком №2, чтобы не возникло лишних проблем при сборке.

Тщательно промываем от старой смазки не подверженные износу подшипники, шрус и "шар". Смываем грязь с гребенки ABS. Промываем отверстия под болты и посадочные колесных шпилек, если они меняются.
Шрус нужно промыть особенно тщательно. Без пневмораспылителя это может оказаться сделать непросто. Промывать его лучше керосином или каким-нибудь растворителем, обезжиривателем и т.д., заливая сначала внутрь, работая при этом шарниром и периодически сливать жижу. Окончательную промывку осуществлять в перевернутом виде, направляя струю пневмораспылителя снизу в сферу шарнира, чтобы остатки старой смазки и грязи вытекали из него. При этом также нужно работать шарниром. Шрус нужно промыть очень тщательно.

Давайте на примере Фусо Файтера разберем, что делать, когда нужно заменить шкворень?

Какие были жалобы до ремонта?

Явный стук ходовки спереди. Зазор, люфт между поворотной цапфой и передней балкой.

Да, в этом случае, действительно, надо ремонтировать, регулировкой не обойдешься. :-(

Что мы обычно делаем, чтобы заменить шкворень?

Вначале снимаем колесо, затем тормозной барабан. :-) Кстати, чтобы его аккуратно и быстро снять, обязательно нужен специальный ступичный ключ. К сожалению, не все размеры есть в магазинах, поэтому мы вынуждены много ключей делать сами. :-(

Ладно, справились с барабаном, переходим к тормозам.. Снимаем тормозные колодки, тормозной цилиндр можно не отсоединять, чтобы потом не прокачивать тормоза. Насколько хватает шланчика аккуратно убираем его в сторону, чтобы не мешал.

Затем снимаем крышки со шкворней. Это просто. Ну, осталось самое сложное и интересное - выбить шкворень и втулки.

Обычно - это самая большая проблема, т.к. как правило, шкворень разбивает втулки цапфы и намертво прикипает к балке! Сперва пробуем выбить шкворень кувалдой, а балку греем аккуратно газом. Если по-хорошему не идет, тогда нужно снять переднюю балку и с помощью пресса уже выгонять шкворень наружу.. :-)

В этот раз мы справились кувалдой. Это хорошо. Переходим к поворотной цапфе, выпрессовываем втулки. Здесь обязательно нужна направляйка(выколотка) подходящего размера. Кстати, она нужна 2 раза: чтобы вытащить старые втулки и поставить новые. Разные выколотки мы тоже делаем сами. Они не продаются в магазинах. :-(

Ладно, поменяли втулки в цапфе, теперь смазываем их немного и начинаем загонять шкворень.

Как закончили, тогда очень внимательно проверяем: не должно быть никаких люфтов или зазоров между цапфой и балкой! Все должно быть очень плотно! Иначе шкворень и втулки проходят очень недолго! И нужно будет снова их менять. :-(

Теперь шприцуем, пока смазка не покажется. Если тавотница забита, то ее нужно обязательно поменять, а иначе как шприцевать?

Дальше ставим тормозной цилиндр, собираем тормозные колодки на место. Одеваем тормозной барабан.. И дальше будьте очень внимательны- пришло время затягивать ступичный подшипник. Почему это так важно?

Если его перетянуть, то он очень сильно будет греться и быстро разобьется! Нужно будет менять его снова!

Ну, и если не дотянуть ступичный подшипник, то будет бить колесо влево-вправо, туда-сюда.. Тяжело рулить, да и подшипник опять быстро сломается. :-(

Ну, что ж, мы затянули ступичный подшипник. Проверили. Точно все правильно сделали. Накинули колесо и передали грузовик хозяину.

Кстати, на этот Фусо шкворня мы поставили японские оригинальные. Так как ходят они в два раза дольше корейских или тайваньских, а по цене отличаются всего на 500р.

P.S. У вас есть вопросы по ремонту или обслуживанию техники? Задайте их нам.

Читайте также: