Замена датчика давления масла ниссан
В общем предыстория такова — не горела лампочка масла на приборной панели. Давно уже хотел заняться этой проблемой, но всё как-то руки не доходили. Один умный человек тут посоветовал проверить датчик давления масла. И вот, как-то ещё зимой на работе в -10 градусов всё-таки решился — подстелил клеёнку и полез под жипа. С горем пополам мне удалось подлезть снизу с телефоном и ознакомиться с содержимым. "Картина маслом" в прямом смысле!
Датчик есть, а фишки нет. Более того, нет и провода! Видать, как контрактный мотор рукожопы меняли — так всё и оборвали. Сразу же заказал датчик давления масла 12555 FAE (207р). По отзывам вроде нормальный. А вот с фишкой пришлось помудохаться — у нас в городе нашёл только единственный вариант на Drom — 450р за фишку. Позвонил — оказалось пустозвоны. Дескать под заказ, ждите, как появится в разборе.
Взгрустнулось чего-то. На какое-то время даже забил и совершенно случайно спустя месяц решил помониторить. И вот оно — 100р фишка с датчиком вместе в Новосибе. Тут же созвонился, заодно там же попались пластиковые петли в багажник, которые ищу уже пол года. Через 2 дня детали были уже у меня. Только вот менять я их не спешил — посмотрел, как делают, ну больно муторно.
В какой-то момент начала мигать эта лампа на кочках. Понятно — провод этот всё же где-то есть и на массу коротит. Это явно знак свыше!
А тут выходной, марта уже конец, тепло, хреновирус гуляет — лучшее время для ремонта! В общем полез! Нашёл и нарастил предварительно провод, прикрутил под термоусадки фишку.
Как подлезть сообразил не сразу, сначала хотел у ГУРа, снял даже и выкинул крепление — оно всё равно выполняет только функцию крепления проводки. Не получилось.
Да, вот такое вот позорище. Летом буду всю проводку перебирать и изолировать заново в новые гофры, красиво чтобы всё было.
Места очень мало, а разбирать всё ну очень не хотелось. Полез снизу — там не лучше не подлезть без разбора.
Оказалось всё до боли тупо и просто, что дальше даже некуда!
Что понадобится:
— Длинная головка на 27 (для снятия родного ДДМ) — 180р
— Длинная головка на 22 (ДДМ FAE отличается меньшей гайкой) — 160р
— Трещётка
— Герметик самый простой (Кто как — я всегда наношу немного на резьбу)
— * Длинная правая рука )))
Нигде, ничего снимать и разбирать не надо:
Промазываем чуть-чуть самый конец резьбы (который у самой гайки ближе к фишке) герметиком у нового датчика и кладём сохнуть. Просовываем руку под дросельный узел и спокойно дотягиваемся до датчика. Снимаем фишку, откручиваем датчик. На ощупь ставим новый с уже чуток подсохшим герметиком, закручиваем и одеваем фишку! Всё! Чуть чуть сложнее замены свечей.
Вот как-то так. Под дросель пролазит спокойно даже телефон. Так выглядит новый датчик на месте. Пластиковое кольцо я выкинул — нечаянно его сломал, новое колхозить не стал. Сдохнет — просто так же заменю.
Кроме того, поставил кольца в багажнике — теперь никаких дыр.
А так же проклеил пластик шумкой, увеличив вдвое его вес. Теперь ничего не дребезжит на кочках.
Следующим этапом замена масла и переход на 0W-30.
Всем ровных дорог и здоровья!
Nissan X-Trail 2001, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 26
Как-то он у тебя иначе расположен. У меня прим по центру в самом блоке.
По твоим стрелкам — там же :) Т.е. слева.
Всё, сообразил, просто немного разное исполнение, видимо, правый и левый руль ))) У тебя ДДМ в маслоохладителе, а у меня он прямо в блоке под прямым углом.
Душа требует экспериментов?)(масло)
На зиму советую лук спешл Полар 0-30 а3б4 на ПАО.
На лето ильсак 5-20/10-30 (любое в промежутке). Если будет интересовать конкретное масло, могу порыть. Ну, все оно с ойл-клуба.
Попробую круглосезонно 0W-30. Не вижу смысла 0 и 5 чередовать. Лить решил PetroCanada. Тоже в ойл-клуб нарыл. Тем более этому движку, действительно, 0W-20 показано, но в силу возраста пусть 0W-30 будет. Сейчас 5W-40. Многовато.
Правильный выбор в сторону петры 0в30. Довольно продолжительный уже период гоняю на нем.
Долго читал и отзывы и тесты на оил-клаб. Очень многие рекомендуют. Из минусов — литровые канистрочки и редкость. Хотя учитывая всякие емексы и автодоки достать уже не проблема хоть что.
Раньше были 4-х литровые, потом они каталожные номера сменили и 4-х литровые к нам перестали ввозить. А вообще в 2014-м году я чуть не "подпрыгнул", когда Канада одни из первых объявили санкции России и это масло реально исчезло из магазинов, при чем со всех. Я помню тогда заказывал в разных по одной канистрочке. Потом похоже нашли выход из положения и оно появилось, но ценник сразу взлетел процентов на 30.
У мня клиент мотор кончил маслом 0w20, сказал, что по мануалу надо лить его. Убеждал в обратном, бесполезно. Под итог капиталочка. Две недели отъездил на том масле. Поэтому в нашем климате надо 5/40 заливать.
20-ка конечно для qr-ра жидкое масло. Его бы я никому не советовал бы лить. 30-ка в самый раз, золотая середина.
Заливал её, жидко сильно. Но у меня и пробега уже столько, что эти моторы попросту не живут столько.
У мня клиент мотор кончил маслом 0w20, сказал, что по мануалу надо лить его. Убеждал в обратном, бесполезно. Под итог капиталочка. Две недели отъездил на том масле. Поэтому в нашем климате надо 5/40 заливать.
Я бы вообще не стал лить 20ки и 30ки. Все эти масла маловязкие. И рассчитаны на двигатели которые не успевают прогреться до рабочей температуры за поездку. А это гибриды и малые поездки. Посмотрите вязкость их при 100гр (чем выше тем лучше) и все станет ясно. В нашем климате и при долгих поездках они долго не живут.
Рекомендованное масло для QR20DE именно для японцев 0w-20, где 0 ничего не значит кроме вязкости при низкой температуре. Для лета разницы между 0 и 5 практически нет. А вот 20 да — для пробежных двигателей маловата рабочая вязкость, навязанная экологами. 30-ка золотая середина в данном случае. Она прописана почти всем японцам начиная с 2000 годов (даже в мануалах) и это не только моя практика. Кстати, не знаю почему, но в Европейском мануале рекомендуемое 5W-30 и 5W-40. Лил в большую половину своих авто 30-ку и проблем не было. 40 ку лил в Нивы, и в авто, где уже был жор масла. Если масло не ест — 40 излишне. Да, это масло меняется реже, но тогда оно и чистит хуже. А чистить лучше чаще. Опять же! Если Вы регулярно гоняете межгород или буксуете в говнах — тогда 40ка, так как мотор работает под существенной нагрузкой и под более высокими оборотами. А если как я и 99% людей — город и природа без существенного внедорожья при средних оборотах 2000-3000, то тут 40-ки многовато. В этом я уверен. Не уверен только в состоянии своего движка, но опыт покажет.
Вы все этим сае оперируете, будто все масла одинаковые. Ты же Петру выбрал за что-то, верно? Рецептуры РАЗНЫЕ. Одно 0-20 спокойно может быть не равно другому. Одно просто кряк, другое на ПАО, с эстерами, без них… Разные базы, там…
+Чем повышается вязкость от базы и до "конца"? Полимеркой, верно? Так вот именно она и проседает при коротких поездках, когда движок недогрет, льется много бенза (разжижение), или чрезмерно высокие температуры.
Однако. Более жидкие масла и лучше охлаждают, унося больше тепла (поток больше). +С нашими кольцами, а мы ещё должны благодарить, что они наборные, а не "коробки" с масииипусенькими дырочками, как на королах 1.6 (1зр-фе) и далеко не только, лучше жиже в40, а точнее, зимой не лить в40. Оно в любом случае потиху забьет кольца, накакает там, и будет жор. Либо промывки…
Чего-то там ещё, не буду…
По поводу 5в20 и 0в20, на примере Вольфа, в нулевке БОЛЬШЕ полимерки, но лучше ццс (для Одессы пофиг), а 5в20 ЖИЖЕ нулевки, но оно более "чистое", и "просядет" оно меньше.
Потому, "ноль" и "пять" могут существенно отличаться. Это не просто "35-". Честно говоря, в современном мире, это попросту ахинея. А вообще — масло маслу рознь. Я потому и посоветовал тот лук, посмотри его темп застывания (-57) — у вас же зимы суровые, я правильно себе понимаю. и его тоже нет в 4л таре.
Петра какая? Гф-5, сн+? С ней разбежность невелика у лука по начинке. Цен не знаю.
Если ты на бензе, то на зиму жидкий а3в4 будет даже получше. Насколько бы я его не любил. Просто, ты ж не меняешь "зимнее" раз в 5тыщ, правда?)
Ну, пока ездим на в20. Там посмотрим. Пока оно оправдало себя более чем. ДЛЯ МЕНЯ. Я ж ниче)
И да — мойте радиаторы, и не будет вам ничего перегреваться и проседать.
Блин, забыл написать, что щас Дима придёт и всем нам даст… по маслу. Шутка Дим. ))) Я в отличие от тебя не эксперт в маслах да и подхожу к выбору намного проще:
1.) Просмотрел тесты на застывание масла в -35, выписал пачку масел. Эта зима тёплая была (-30 пару раз было, а так -15-20), но вообще -35-40 у нас зимой бывает и это вообще норма. В такой мороз ездил на 5W-30 на другом авто ещё — туговато, но заводилась. После перехода на 0W-30 стала крутить почти как летом, посему вернулся на эту вязкость.
2.) Посмотрел, что о каждом масле пишут в отзывах и насколько оно подходит по мануалу, посмотрел данные в ойл клаб — лишние выкинул.
3.) Выбрал самое недорогое. Как ни странно, Лукойл дороже, да и нет у меня ещё с 90-х доверия к лукойлу, это психологически, как к автоВАЗу. Ну для промывки и бы Лукойл взял, но не на постоянку. Из нашего наверное если бы и залил, то только G-Energy. У отца, кстати, на Nissan Tiida на Shell 5W-40 жор был — заменил ему на G-Energy 5W-30. В разы меньше стала потреблять.
Можно основательнее, конечно, подойти, но это старый авто. И я не газую в говнах, не участвую в ралли и большом спорте. Ну сдохнет ДВС — ну воткну очередной контракт за 25 тыр. и поеду дальше. Тем более сотни постов о том, какое масло себя ведёт хорошо на этом ДВС, а какое не очень — зачем изобретать велосипед.
P.S. Да. PetraCanada 0W-30 GL-5, SN. Масло последний раз затянул аж до 10 тык — забренчала цепь. Сразу сменил, залил то же пока что 5W-40 остатки для промывки — вроде пока 1500 км тишина. на 2000 км солью, промывкой пройдусь и залью уже 0W-30. Дальше в планах замена как раз — раз в 5000-7000 км. Учитывая, что я за год накатываю от силы 10-12 тык., то как раз перед зимой и перед летом я меняю и масла и фильтры.
P.P.S. А вообще ребят, чё у нас за хрень на D2, как только скажешь слово "масло" или упомянешь вязкость, сразу начинается срач. Я вообще-то датчик давления масла менял ))). Я за то, чтобы каждый кушал свои любимые конфеты и самостоятельно ломал о них зубы.
:DDD
Есть такой анекдот: если ты заблудился в лесу, то стоит просто громко начать рассуждать о маслах, и тебя 10000% найдут, и скажут, что ты неправ!))
Упаси тебя, меня называть экспертом. Если б ты написал в кавычках — я бы заценил ;) нет-нет, я просто даю людям понять, что их понятия о маслах — как о масле на сковородке, судя по ИХ словам. И, если бы у меня была какая-то кака с мотором на этом масле, я бы никогда не стал никому врать, или отбеливать себя. Виноват, знач, виноват. Движок-то дохленький, форсунок охлаждения нет, маслооттоков на поршнях мало, а перегрева этот двиг очень боится…про зазоры коренных пока интересуюсь. Какое масло допустимо при каких.
Потому, зачем туда 12-16сст и хтхс 3.5+? А5 отлично ему на бензе. На газу полнозолки не нужны. Точку от них не будет. Ну, первые пару раз — отмыть, потом ильсак, с5, д1г2…
Я там выше sva7373 кинул ссылочку на тему из маслоклуба. Если тебе интересно узнать о маслах немного (117стр:) ) с научной точки зрения, это то, что надо.
Кстати, скоро выходит (из-за карантина позже :( ) гф-6, но он только 0-16. Если оно будет на IL, я хочу:)
Зы. Видел отработку igork т31 на 0-16 за 400+ моточасов?
Я бы вообще не стал лить 20ки и 30ки. Все эти масла маловязкие. И рассчитаны на двигатели которые не успевают прогреться до рабочей температуры за поездку. А это гибриды и малые поездки. Посмотрите вязкость их при 100гр (чем выше тем лучше) и все станет ясно. В нашем климате и при долгих поездках они долго не живут.
Тогда в50?)) Ведь, кв100 ещё выше. Та ну)
Я бы вообще не стал лить 20ки и 30ки. Все эти масла маловязкие. И рассчитаны на двигатели которые не успевают прогреться до рабочей температуры за поездку. А это гибриды и малые поездки. Посмотрите вязкость их при 100гр (чем выше тем лучше) и все станет ясно. В нашем климате и при долгих поездках они долго не живут.
Датчик установлен на главной масляной магистрали, на передней стенке блока цилиндров.
2. Отожмите фиксаторы крепления расширительного бачка.
3. . и отведите его в сторону.
4. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика колодку жгута проводов.
5. Ослабьте затяжку датчика и выверните его из отверстия в блоке цилиндров.
При выворачивании датчика может вытечь немного моторного масла. Подложите под датчик обтирочную ткань и после его выворачивания заглушите отверстие.
6. Установите датчик давления масла
в порядке, обратном снятию.
Ниссан Жук. ЗАМЕНА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА
Датчик температуры масла установлен на передней стенке блока цилиндров, рядом с датчиком давления масла.
2. Отожмите фиксаторы крепления расширительного бачка.
3. . и отведите бачок в сторону.
4. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика колодку проводов.
5. Ослабьте затяжку датчика.
6. . и выверните его из отверстия в блоке цилиндров.
7. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
Видео по теме "Nissan Juke ЗАМЕНА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА"
Датчик (счетчик) старения масла в вариаторе - ВОПРОС ЗАКРЫТ! Щуп CVT в вариаторе Ниссан Джук Жук. Niassan Juk как достать щуп CVTЗАМЕНА ДАТЧИКА СИГНАЛИЗАТОРА АВАРИЙНОГО ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА Nissan Qashqai, Qashqai+2
Датчикустановлен на главной масляной магистрали около корпуса термостата (для наглядности показан с отсоединенными колодкой жгута проводов и шлангами системы охлаждения двигателя).
2. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика колодку жгута проводов.
3. Ослабьте затяжку датчика.
4. . и выверните его из отверстия в блоке цилиндров.
При выворачивании датчика может вытечь немного моторного масла. Подложите под датчик ветошь и после его выворачивания заглушите отверстие.
Установите датчик сигнализатора аварийного падения давления масла в порядке, обратном снятию.
Видео по теме "Nissan Qashqai, Qashqai+2. ЗАМЕНА ДАТЧИКА СИГНАЛИЗАТОРА АВАРИЙНОГОПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА"
Датчик (счетчик) старения масла в вариаторе - ВОПРОС ЗАКРЫТ! Nissan Qashqai 2008 года, моргает индикатор подушки безопасности Что не так с Ниссан Кашкай на ходу? Тест-драйв Nissan Qashqai 2014 2,0 вариаторЗАМЕНА ДАТЧИКА СИГНАЛИЗАТОРА АВАРИЙНОГО ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА Nissan Qashqai, Qashqai+2
Датчикустановлен на главной масляной магистрали около корпуса термостата (для наглядности показан с отсоединенными колодкой жгута проводов и шлангами системы охлаждения двигателя).
2. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика колодку жгута проводов.
3. Ослабьте затяжку датчика.
4. . и выверните его из отверстия в блоке цилиндров.
При выворачивании датчика может вытечь немного моторного масла. Подложите под датчик ветошь и после его выворачивания заглушите отверстие.
Установите датчик сигнализатора аварийного падения давления масла в порядке, обратном снятию.
Видео по теме "Nissan Qashqai, Qashqai+2. ЗАМЕНА ДАТЧИКА СИГНАЛИЗАТОРА АВАРИЙНОГОПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА"
Датчик (счетчик) старения масла в вариаторе - ВОПРОС ЗАКРЫТ! Nissan Qashqai 2008 года, моргает индикатор подушки безопасности Что не так с Ниссан Кашкай на ходу? Тест-драйв Nissan Qashqai 2014 2,0 вариаторКогда я был под машиной, чтобы поменять генератор, я заметил, что днище машины в каплях масла из-за датчика давления. Пришло время заменить его, пока не стало хуже.
Для замены я купил оригинал, стоит не доорго даже относительно дублей.
Установка очень проста. Лучше заменить его, когда вы сняли масло с автомобиля. (как при замене масла) В противном случае вам нужно как можно скорее снять старый переключатель и установить новый, чтобы уменьшить количество масла, которое вы теряете. (Выливается довольно быстро!)
Слева: Новый датчик давления масла.
Справа: старый выключатель до замены (желтый кружок). Обратите внимание на масло на нижнем рычаге. (желтая стрелка)
Слева: снимите резиновый чехол и осторожно потяните за разъем, чтобы отсоединить провод.
Справа: датчик с чехлом и снятым разъемом. Обратите внимание на каплю масла в нижней части датчика. (желтая стрелка)
Слева: вам понадобится лента для уплотнения резьбы, чтобы новый переключатель не протекал.
Справа: просто оберните его вокруг ниток в направлении, ПРОТИВОПОЛОЖНОМ направлению нитей. Это предотвратит попытку скручивания ленты при ее затягивании.
ОООООО.. тут спорный вопрос.. подходит ли нить для водопроводных труб в к двигателю. Знаю что масла разъедают многие резины и пластики. не разъест ли. Но другой альтернативы так сразу не нашлось. если у вас есть решение - напишите в комментах.
Слева: вот новый переключатель. Я использовал фиксатор канала, чтобы аккуратно его затянуть. Вы можете приобрести специальную розетку. Когда я заменял датчик, я не сливал масло.
Справа: подсоедините электрический разъем и наденьте резиновый чехол.
Читайте также: